BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Modelspoorverenigingen (MSV) => BNLS Litter Bin => Topic gestart door: St00mboy op 03 May 2009, 19:22:37
-
Geloof me of geloof me niet, voor een liefhebber van stoom gaat er niets boven het Engelse spoor. Alleen zijn er veel loks niet kant-en-klaar verkrijgbaar, en dus moet je ze zelf bouwen.
Een tijdje geleden ben ik dus begonnen met kit K32 van DJH van een eenvoudige oude Engelse goederenlok van de LNER met binnenliggende cylinders, die ik al ruim een jaar of 10 in huis heb. Het is een van de oudere kits van DJH, dat is met name te merken aan het eenvoudige chassis. Nadat ik de boel geïnspecteerd had, besloot ik allereerst tot een paar aanpassingen aan het chassis. De inkepingen voor de oude X04 motor werden met stukken messing opgevuld, omdat ik gebruik wilde maken van een Mashima motor. De oude X04 zou zichtbaar zijn onder de ketel en ook nog eens in de cabine, en dat vind ik geen gezicht.
De meegeleverde Romford 20mm wielen met 18 spaken horen bij een ander type lok, want de J10 had 5'1" (ruim 20 mm) wielen met 15 spaken, en die zijn helaas niet meer verkrijgbaar. Uiteindelijk heb ik nog een stel Romford wielen met 16 spaken op de kop getikt, die er nog mooier uitzien ook.
Ik besloot ook om het chassis breder te maken, nl. 12,5 mm aan de buitenkant i.p.v 11 mm. Daartoe moest ik zelf spacers maken, en die tussen de beide frameplaten solderen. Het chassis werd in elkaar gesoldeerd op een chassis-jig van Hobby Holidays. Dat garandeert dat het recht en haaks gemaakt wordt. Voor compensatie is er te weinig ruimte boven de assen, dus moet het chassis rigide gebouwd worden.
Verder moeten er remmen op gemaakt kunnen worden, en dus heb ik er van messing draad alvast dragers aan vastgesoldeerd. Vervolgens heb ik bij High Level Kits een 80:1 overbrenging gekocht, en die samen met de Mashima motor in elkaar gezet. Het wormwiel zit stevig vast met Loctite 601.
Het chassis ziet er nu zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0422_1024x768.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0424_1024x768.jpg)
En met de voetplaat en de ketel erop (provisorisch, want dan lijkt het ergens op) ziet het het er zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0427_1024x768.jpg)
Het is allemaal met vallen en opstaan tot stand gekomen, maar het is dan ook de eerste volledige kit die ik bouw. Op de derde foto is te zien, hoe de High Level gear box mooi in de vuurkast weggewerkt is. Hij drijft de achterste as aan. Zojuist even getest, en het liep OK.
Binnenkort, als het weer meewerkt, ga ik de zandkisten en de remmen erop solderen. Op de zandkisten komen pijpjes van messing draad.
Daarna kan het chassis geschilderd worden.
Leen.
-
Ziet er mooi uit Leen ,
Deze oplossing met die nieuwe overbrenging is mogelijk ook bruikbaar in de Nederlandse locs van DJH.
Kan je ook wat meer vertellen over het "chassis-jig van Hobby Holidays" , want dat klinkt interesant
Is dit dan ook een OO model ?
Ben benieuwd naar het vervolg
-
Ik denk dat de overbrengingen van High Level Kits zeker ook toepasbaar zijn op kits van Nederlands materieel. Er is zelfs een print van de "gearboxplanner" op schaal te downloaden:
http://www.highlevelkits.co.uk/
Kies eerst "gear boxes", en daarna klik je links in de tekst op de rode tekst "gear box planner".
Met behulp daarvan kun je voor elke lok de beste optie kiezen.
Meer over de chassis jig kun je vinden op:
http://www.hobbyholidays.co.uk/masterchassis1.php (http://www.hobbyholidays.co.uk/masterchassis1.php)
En er is ook nog een andere producent:
http://www.avonsideworks.com/products.html
Deze producent heeft op de site ook links naar video's staan, waarop je kunt zien hoe het in de praktijk werkt.
Dit gereedschap is natuurlijk niet echt goedkoop, maar helpt je om in 1 keer snel een chassis goed te bouwen.
Mijn treinen zijn in schaal 00, want ik wil naast Engelse ready-to-run modellen van Hornby en Bachmann ook NS modellen op H0 kunnen laten rijden.
Bedankt voor je reactie, dat stimuleert om ook het vervolg op het forum te zetten.
Leen.
-
Na een lange stilte nu maar weer eens wat over de voortgang, want die is er wel degelijk geweest. De lok is nog steeds niet af, dat komt door andere projecten, maar ook doordat ik een aantal dingen beter wilde doen dan de kit mogelijk maakt.
Zo zijn de koppelstangen te dun (ca. 3,5 cm in het echt) en ik heb ze dikker gemaakt (ca. 6 cm):
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1030_Desktop_Resolutie.jpg)
Gewoon de koppelstang op een plaatje nikkelzilver solderen, en het dan in een avondje op maat vijlen. De rechter stang op de foto is al gedaan. Deze stangen op de foto zijn trouwens van een ander model.
De witmetalen zijplaten van de cabine zijn ook te dik (ca. 8 cm in het echt). Die kun je op een aantal manieren optisch dunner maken, bijv. dunner vijlen daar waar ze tegen de voorkant komen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0737.jpg)
Je ziet op de foto dat de klinknagels van de voorkant en de zijkant van de cabine vlak bij elkaar zitten, net als in het echt.
Eerst zag het er zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0735_2.jpg)
En dan lijkt op de foto de dikte van de zijplaat (ca. 1 mm) eigenlijk nog mee te vallen.
Op de ketel zie je de gebruikelijke ketelbanden. Deze waren niet superdik, maar ik vond ze wel te dik. De klinknagels bovenop de rookkast waren ook niet goed gegoten, en dus beschadigd. Bovenop de ketel liep een lelijke gleuf, omdat de beide helften niet 100% mooi tegen elkaar aan gegoten waren.
Uit foto's van het prototype bleek, dat de meeste J10's geen klinknagels op de rookkast hadden, dus heb ik ze incl. de ketelbanden weggevijld. Anders had ik de klinknagels moeten repareren, dat is niet onmogelijk, maar wel flink wat werk.
Dan de cabine. Dit type oudere kits is ontworpen voor een robuuste X03/X04 motor. Bij deze kit dreef hij de achterste as aan, en was dus voor een gedeelte zichtbaar in de cabine. Bij het ontwerp hebben ze daarom het onderste gedeelte van de cabine voor de motor opengelaten. Dat wil ik natuurlijk allemaal niet, en dus heb ik plaatjes messing aan de witmetalen onderdelen gesoldeerd, om er een zo net mogelijke cabine van te kunnen maken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5812_Desktop_Resolutie_1.jpg)
Omdat ik het chassis ook aangepast heb, klopte de tenderkoppeling niet meer. Ik moest een nieuwe koppeling maken. Om de hoogte en de afstand goed te kunnen bepalen. heb ik daarom eerst de tender gebouwd:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5810_Desktop_Resolutie.jpg)
Het lijkt zo net een echte op een zwart/wit foto.
De tender staat op een zelfgebouwd chassis, omdat ik denk dat hij dan beter loopt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5770_Desktop_Resolutie.jpg)
Daarna heb ik van messing een koppeling gemaakt, waarmee de tender gekoppeld wordt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5799_Desktop_Resolutie.jpg)
In de koppeling zit onder het chassis een bus, waardoor de M2 bout loopt, waarmee het chassis aan de voetplaat vastzit. Daardoor kan de koppeling draaien.
Dit alles kostte de nodige hoofdbrekens, maar het werkt nu allemaal.
Daarna zag het er zo uit, en heb ik gecheckt of alles klopte:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5774_Desktop_Resolutie.jpg)
Ook het chassis is nu verder gereed incl. zandkasten en stroomopnemers:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5813_Desktop_Resolutie.jpg)
Dat ziet er echt niet uit, maar goed, wacht maar tot het geverfd is.
Het schijnt dat de nieuwe DJH kits van deze loks nu een geëtst chassis hebben. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet.
Het chassis komt met 2 stalen M2 boutjes aan de lok vast te zitten. Ik heb de moeren al aan de voetplaat c.q. de ketel vastgesoldeerd.
Ooit wel eens een goederen stoomlok met mooie glimmende wielen gezien?
Inmiddels heb ik dus ook de Romford wielen chemisch zwartgemaakt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5803_Desktop_Resolutie.jpg)
Ze zijn een beetje bruinig geworden. Ik vind dat wel mooi, maar eigenlijk moeten ze evenals mijn Gibson wielen gewoon pikzwart worden. Misschien komt dat doordat de messing crankpins al op de wielen gemonteerd zaten met Loctite 601, en dus niet meer los konden. Volgende keer gebruik ik hiervoor trouwens Loctite 243, want dan kun je ze voorzichtig weer losdraaien, indien nodig. Als je de wielen samen met koper in het chemische bad doet, dan beïnvloedt het messing van de crankpins het proces. Op een Engels forum heb ik daar de nodige klachten over gelezen. Voortaan dus zonder crankpins in bad.
Als je dit niet mooi vindt, dan kun je er altijd nog gewoon zwart overheen spuiten. Als dan later de lak plaatselijk loslaat, dan heb je niet van die vieze goedkope glimmende plekken op je wielen. Ik laat het voorlopig zo, en kijk later wel of ik de lok nog ga weatheren.
Als witmetaal uit de mallen komt, dan is het oppervlak vaak mat, en zelfs een beetje ruw, en ik meen aan sommige kitgebouwde loks te hebben gezien, dat dit na het schilderen nog steeds zichtbaar was. Het lijkt een beetje op sinaasappelschil effect. Daarom heb ik bijna alle witmetalen onderdelen met een bijzonder gereedschapje (ik zou niet weten hoe het heet, of waarom en wanneer ik het gekocht heb) gebruneerd, waardoor het nu mooi glimt en hopelijk veel oneffenheden verdwenen zijn. Dat laatste zal blijken als de lok in de primer gaat.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5814_Desktop_Resolutie.jpg)
Tooltje om mee te bruneren.
Nu zijn alle modificaties gedaan, en alle onderdelen liggen klaar om gemonteerd worden. De dom en de Robinson schoorsteen moeten nog afgewerkt en pas gemaakt worden. De dom past al op de ketel, want die heb ik op een stukje pijp van 20mm precies op maat gemaakt. Bij de schoorsteen is me dat nog niet goed gelukt. Ik zal een betere methode uit moeten vinden.
Wordt vervolgd, ook al duurt het soms wat lang.
Leen.
-
Leuk (en leerzaam) om te lezen Leen!
-
Mooi topic Leen, wist helemaal niet dat je hier ook een topic had. Ik heb je wielen idd. gezien, nou ja, het is nog altijd beter dan die glimmende dingen toch? Al met al ziet het er mooi uit hoor!
Heb me geabonneerd op je topic, dus mis nu niets meer ;D
-
mooi dat engelse spul, zelf heb ik ook wat engels materieel. Ik ben begonnen met een enegse baan maar die heb ik duits gemaakt omdat mijn opa dat ook heeft.
succes verder met de bouw, ik ga dit draadje zeker volgen :D
-
Voordat we verder gaan hartelijk dank voor jullie belangstelling, en vooral voor de complimenten.
En eerst ook nog even wat propaganda voor Engelse, eigenlijk Britse stoomloks:
Er gaat op treinengebied niets boven Engelse stoomloks en ze zijn inderdaad geweldig mooi (vind ik).
Veel daarvan is terug te zien in onze mooie oude NS stoomloks.
Er is ontzettend veel variatie, omdat er vanaf het begin in 1825 veel, totaal wel ca. 1.000, maatschappijen waren waarvan vele hun eigen karakteristieke loks zelf bouwden, of in opdracht lieten bouwen. De maatschappijen hadden elk hun eigen clubkleuren, met naast groen en zwart bijv. ook rood, blauw, geelbruin in allerlei schakeringen.
Er zijn maar weinig grote series van stoomloks geweest, en daardoor heb je de keuze uit vele honderden, misschien wel duizend, veelal karakteristieke, modellen.
Gelukkig rijden er nog diverse stoomloks rond, en voor wie niet van stoom houdt: zelfs de moderne Britse spoorwegen zien er na het sombere blauw/geel van British Rail weer kleurrijk uit.
En dan nu weer terug naar de J10 van DJH.
Gegevens over mijn nederige oude Engelse J10 goederen lokje staan vermeld op deze site:
http://www.lner.info/locos/J/j10.shtml (http://www.lner.info/locos/J/j10.shtml)
De lok werd in de periode van 1891 tot 1910 als type 9B en 9E (later LNER J9) en 9D en 9H (later LNER J10) gebouwd voor de MSLR (Manchester, Sheffield & Lincolnshire Railway), die zichzelf later de Great Central Railway noemde. Het verschil tussen de J9 en de J10 zit in de valve gear (stoomtoevoerkleppen naar de cylinders). Aan de buitenkant zijn ze vrijwel identiek, al zijn er door de tijd heen diverse veranderingen en verbeteringen aangebracht.
Totaal zijn er 155 loks van dit type gebouwd, en er is er helaas niet één bewaard gebleven. Dat zou nl. helpen bij het bouwen. Ik heb bijv. geen idee hoe de cabine er van binnen uitzag.
Om aan voldoende gegevens over dit lokje te komen put ik uit 3 bronnen:
1. De "Locomotives Illustrated" no. 156. Hierin staat een tiental foto's van diverse fasen uit hun ontwikkeling.
2. "Yeadons's Register of LNER Locomotives" no. 45. Hierin staat een groter aantal foto's plus gegevens over elke individuele lok.
3. "RCTS Locomotives of the LNER" no. 5. met alle gegevens over ontwerp en verbouw door de jaren heen.
Het is jammer dat ik vanwege copyright zaken geen foto's uit deze werken mag plaatsen, want er staat een aantal heel fraaie foto's bij.
Op basis van deze gegevens en het grote aantal foto's heb ik besloten om een zwarte J10 te maken uit de jaren '20 met o.a. een Robinson schoorsteen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5852_Desktop_Resolutie.jpg)
De Robinson schoorsteen, netjes opgepoetst zoals het hoort.
Inmiddels heb ik de ketel op de voetplaat gesoldeerd, en ben ik aan de cabine toegekomen.
In de kit zijn gemakshalve bepaalde details weggelaten. Dit is ook het geval met de "stanchions", de stangen die het dak ondersteunen.
Volgens de kit zou je de cabine zonder stangen zo moeten bouwen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0769_Desktop_Resolutie.jpg)
Op de foto's van het prototype lijkt dit er echter meer op:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5848_Desktop_Resolutie.jpg)
De stang is gemaakt van 0,3 mm verenstaal. De kunst is om de gaatjes onder en boven precies op de juiste plaats te krijgen. Ik heb eerst met een speld een gaatje gemaakt, en die daarna met een 0,4 boortje met de hand voorzichtig uitgeboord. Daarna heb ik de onderkant van de stang in de voetplaat gesoldeerd met witmetaal soldeer, en de bovenkant een klein likje cyano gegeven (waarom maken ze de potjes van cyano niet van spul waarmee de dop niet vast kan plakken? Ik heb nu vaseline op de draad gedaan, maar ik moest de dop weer eens met de waterpomptang losdraaien).
Het grootste probleem, ehhh sorry, uitdaging, van het bevestigen van de stang is dat je het nietige kleine piefje van de cabine naar de stang zelf moet maken.
Eerst maak je bijv. een stripje messing van ca. 1,5 à 2 mm breed. Daarna boor je er op enige afstand van elkaar 2 gaatjes in van 0,5 mm:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5824_Desktop_Resolutie.jpg)
Daarna rijg je de stang in het buitenste gaatje en knip je het messing ongeveer op lengte. Dan eerst het messing vertinnen, en tot slot soldeer je het piefje met witmetaalsoldeer vast aan de zijkant van de cabine, exact in het verlengde van de "beading", de verbrede verstevigingsrand in de cabine opening. Tot slot de overlengte met het 2e gaatje afknippen, dat is voor de andere zijkant.
Als dat allemaal in 1 x goed gaat, dan ben je snel klaar. Het is dat er op dit forum al iemand is met de naam "Prutser", anders had ik me mooi zo kunnen noemen.
Uiteindelijk is het allemaal weer ongeveer goedgekomen, nu de andere zijkant nog. Ik twijfel nog of ik eerst de "fallplate" aanbreng, zodat hij met gesoldeerde pennetjes in gaatjes in de cabine zijkanten kan, of dat ik hem op een andere manier bevestig. De fallplate is de beweegbare klep tussen lok en tender.
Als toegift nog even een foto van een gebruneerde en een ongebruneerde cabine zijkant:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5817_Desktop_Resolutie.jpg)
De matte zijkant lijkt vlak, maar is het niet, en de glimmende is ook niet helemaal egaal. Ik heb ze al bewerkt met een recht afgeknipt lollystokje met een stripje korrel 800 of 1000 schuurpapier er omheen. Ik ga nog even kijken wat polijstpasta aanricht, en daarna moet maar blijken hoe egaal het allemaal is, nadat het geprimerd is.
Leen.
-
Kan je dit ook zandstralen Leen, of is het witmetaal te zacht zodat met het zandstralen ook de details verdwijnen?
-
Ik denk dat witmetaal te zacht is voor zand/gritstralen. En ik denk dat het in dit soort gevallen niets oplost.
De kunst is om het witmetaal òf echt vlak/egaal te krijgen, òf te zorgen dat het egaal lijkt. Het zal wel het laatste worden.
De vraag is wat je na het primeren nog kunt zien.
Ik ga nog even kijken wat er gebeurt met polijstpasta en een oude electrische tandenborstel, gewoon voor de lol, maar wel voorzichtig.
Ik denk dat WM in dit opzicht nogal wat nadelen heeft t.o.v. messing.
Er zijn natuurlijk ook WM kits, waarbij alles perfect klopt, maar bij deze kit is dat niet altijd zo, al is hij wel prima in elkaar te zetten.
Hier zomaar even een paar dingen die je na het lezen van de handleiding heel gemakkelijk over het hoofd ziet:
1) De tender is niet haaks en recht (Dat is hij nu nu ook niet, want ik kwam er te laat achter, en voor een deel zit het in de gietsels. Als het zichtbaar blijft, dan gaat hij de pan met kokend water in).
2) Het lokchassis staat uit het midden van de lok (nu niet meer, want ik heb de gaatjes in het chassis uit het midden gezet. De schroefgaten in de ketel en de voetplaat zaten uit het midden, en daar kwam ik weer te laat achter).
3) Er zit een groot gat in het chassisframe en in de cabine (nu niet meer).
4) Er ontbreken veel details, o.a. remmen en remstangen, fallplate, lampijzers, cabinestangen, zandkastpijpen.
5) De witmetalen trekpen aan de tender zit uit het midden. Ik heb er nu een messing pin in gesoldeerd.
6) De kwaliteit van sommige gietsels is niet geweldig, en witmetaal is voor sommige toepassingen minder geschikt (te dik, niet sterk genoeg).
Nogmaals, de kit is zo uit de doos keurig in elkaar te zetten, maar dan heb je niet meer dan voor de jaren '60 een mooie 00 lok.
We moeten niet vergeten dat dit een oude kit is uit de jaren '70, en voor die tijd misschien wel zijn tijd vooruit was.
Ik heb hem in 1992 of zo gekocht.
Voordeel: je leert er wel veel van. Ik ben ook geen fijnmetaalbewerker, ik wou dat het waar was.
De kit kan altijd nog het kokende water in, waarna je weer overnieuw kunt beginnen.
Of misschien koop ik er nog wel eentje met het verbeterde geëtste chassis om de mooie oorspronkelijke Great Central half-cab versie mee te maken.
Als die geen messing cabine zijkanten heeft, dan ga ik ze zelf maken.
Leen
-
Stralen kan prima op witmetaal. Je blaast het niet weg ofzo. Je kunt ook prima plastic modellen zandstralen. Maar het is meer bedoeld om het oppervlak voor te bereiden voor het spuitwerk (hechting). Bij messing modellen kun je er prima soldeer mee wegkrijgen omdat het achterliggende materiaal wat harder is. Maar ook daar kun je niet te lang mee doorgaan. Stralen is alleen niet geschikt om een oneffen oppervlak recht te trekken. Dan zul je echt met een klos moeten schuren. I zou die moeite niet nemen. In het echt was het nooit strak. Vlak plaatwerk heeft nou eenmaal weinig stevigheid.
-
Nee, in het echt is het zeker ook niet 100% strak.
Ik maak de lok af, en dan gaat hij mooi in de grijze primer. Eerst de tender, en dan kunnen we zien hoe het erbij staat.
Leen.
-
De afgelopen weken is er wegens de meivakantie en 5 weekends weg niet erg veel aan de lok geknutseld.
Ik heb wel nagedacht over een aantal nog aan te brengen details, en kwam tot de conclusie dat er een aantal dingen niet helder is. Van dit type lok is er niet één bewaard gebleven, dus je kunt niet zomaar ergens heen rijden om even te kijken.
1) Welk loknummer ben ik eigenlijk aan het bouwen? Ik weet wel hoe hij eruit komt te zien, maar heb nog onvoldoende informatie over het te kiezen loknummer.
Het moet er een worden uit ca. 1925, door de LNER hernummerd op de tender of op de cabinezijkant, maar nog niet verbouwd, en dus lager gemaakt. In aanmerking komen 5806, 5807 en 5787. Van geen van deze drie heb ik een foto in LNER uitvoering van vóór 1930. Ik zou het natuurlijk kunnen gokken, maar dat kan altijd nog.
2) Hoe zag de cabine eruit en welke kleur had hij van binnen? Cabines waren vaak crèmekleurig van binnen, maar ik heb nog geen foto kunnen vinden, waarop dit zichtbaar is.
3) Hoe zag de achterkant van de tender eruit? Waar zaten de lampijzers en waren er treden om naar boven te klimmen?
In de hoop op de juiste informatie heb ik een post geplaatst op het Engelse LNER-forum:
http://www.lner.info/forums/viewtopic.php?f=3&t=3731&p=30297#p30297 (http://www.lner.info/forums/viewtopic.php?f=3&t=3731&p=30297#p30297)
En nu maar afwachten....
Leen.
-
Leen,
citaat , Cabines waren vaak crèmekleurig van binnen, maar ik heb nog geen foto kunnen vinden, waarop dit zichtbaar is.
Deze foto's een paar weken geleden gemaakt in York .
Het is dus wel een andere loc , maar misschien heb je er wat aan.
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/DSCF7181.jpg)
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/DSCF7182.jpg)
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/DSCF7183.jpg)
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/DSCF7184.jpg)
-
Dank je wel, Ronald. Dat is die fraaie SE&CR Class D lok van Wainwright, geweldig. Die hoop ik nog eens op de Bluebell te zien.
Inmiddels heb ik dankzij het Engelse forum een foto gevonden van een cabine van een J11, zijn grotere broertje, en volgens iemand die het weten kan waren ze vrijwel identiek.
De cabine op mijn z/w foto heeft een soortgelijke kleur als op jouw foto van die mooie Class D.
Ik ga dus proberen om de kleur van jouw foto ongeveer na te maken, misschien met iets meer bruin (gebruikssporen) en iets minder geel.
Leen.
-
Het is alweer 4 maanden geleden, en dus lijkt het alsof er helemaal niets gebeurd is en de J10 dik onder het stof zit. Nou, dat is niet helemaal waar, al stond de bouw tijdens de zomer op een heel laag pitje.
Ik ben nogal een paar dingen tegengekomen bij deze kit, die beter kunnen, en een aantal daarvan is best lastig te realiseren. Zonder dit soort verbeteringen was de lok al lang klaar geweest, maar ik probeer er zoveel mogelijk extra detail in aan te brengen. Hierbij loop ik geregeld tegen mijn eigen beperkingen aan, maar hopelijk gaat dat bij de volgende lok beter.
Allereerst wil ik op deze lok niet de meegeleverde witmetalen veiligheidskleppen plaatsen, maar een van de "verloren was" gegoten exemplaren, die ik een keer op Ebay heb gekocht. Alleen waren die iets anders van vorm, maar na een uurtje of zo vijlen kwam het aardig in de buurt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0830_800x600.jpg)
Het origineel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0829_800x600.jpg)
Nu in de juiste vorm gevijld.
In deze veiligheidsklep ga ik een echt spiraalveertje zetten, dat is een mooi detail.
Dan de washout plugs aan de zijkant van de vuurkist, die zitten erop gegoten:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0818_800x600.jpg)
Op een foto van het prototype ziet het er allemaal wat rondborstiger uit. De Engelsen noemen een lok niet voor niets "she".
Ik heb op de plek van de washout plugs gaatjes geboord, en zelf nieuwe gemaakt van messing:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF6129_800x600.jpg)
Op de foto is te zien, dat er nog wel wat geschuurd moet worden om een mooi vlak oppervlak te krijgen, maar dat is van later zorg.
Voor de zomer heb ik een post geplaatst op een Engels forum, met de vraag of iemand misschien informatie had over hoe een cabine van een J10 eruit hoort te zien. Ik kreeg te horen, dat die van zijn grote broer, de J11, vrijwel identiek was. Daar heb ik een foto van, en dus ben ik aan de slag gegaan:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0825_800x600.jpg)
Ik heb er van messing een paar dingetjes in gemaakt om het beter op de foto te laten lijken, en het ziet er m.i. niet slecht uit.
In die 2 rondjes bovenaan komen ook nog 2 klokken van plastic. Die worden er na het schilderen ingelijmd.
De cabine ziet er smerig uit, maar dat komt doordat ik de lok een keer afgespoeld heb in een agressief soort schoonmaakmiddel. Daardoor sloeg hij donkergrijs uit. Voordat hij geschilderd wordt, maak ik hem goed schoon in de ultrasone cleaner. Ik weet alleen nog niet met wat voor spul.
De rookkastdeur moet je er binnen 5 minuten in kunnen lijmen? Nou, vergeet het maar:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5791_800x600.jpg)
Niets mee aan de hand?
Volgens mij zit het gat niet in het midden, dat was dus weer een uurtje vijlen. Daarna was het gat flink groter geworden, en de rookkastdeur zelf moest ook nog in vorm gevijld worden, want de rand eromheen is te breed. Toen schoot de vijl uit, en heb ik de rand er helemaal afgevijld, want veel J10 loks hadden een deur zonder rand. En je raadt het natuurlijk al, daarna was hij te klein en paste niet meer precies in het gat.
Toen heb ik aan de binnenkant van het gat maar flink wat soldeer aangebracht, en ik dacht: "Als ik nu de deur erop leg en dan de bout erbij houd, dan wordt de soldeer zacht, en kan ik hem mooi op maat voorzichtig naar binnen drukken". Nou, helemaal fout, ik kreeg hem alleen maar vast, en hij zat op schaal zo'n 25 cm voor de ketel. Ik heb hem met veel moeite weer losgekregen.
Na van de schrik bekomen te zijn ben ik weer aan het vijlen gegaan, om de deur precies klem in de opening te krijgen. Nu hoeft hij alleen nog maar vastgesoldeerd te worden, maar eerst moeten wel de handrails aan de zijkant van de ketel gemonteerd worden
Dit is de rookkastdeur, zoals hij geleverd wordt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF6125_800x600.jpg)
En hier is hij na het vijlen, compleet met "smokebox dart":
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF6127_800x600.jpg)
Ik heb de gammele witmetalen pen op de foto al vervangen door een stuk verenstaal. De "smokebox dart" is ook van witmetaal, en die ontsiert de hele lok, dus vervang ik hem door een van messing van Alan Gibson:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF6130_800x600.jpg)
De 2 handeltjes moeten er nog op gelijmd worden, maar dat is voor later.
Ja, de handrails moeten ook nog aan de zijkant van de ketel gemonteerd worden. Daarvoor zitten er 5 gaatjes meegegoten voor de "handrail knobs": 1 in de rookkast, 3 in de ketel, en 1 in de vuurkist. Die in de rookkast zijn verzonken, om een knop van dezelfde lengte te kunnen gebruiken, maar ik ga de fijnere knoppen van Alan Gibson gebruiken, en die zijn er in 3 lengtes.
Het is de bedoeling dat aan de zijkant alle 5 gaatjes op exact dezelfde hoogte naast elkaar zitten, om een mooie rechte rail te krijgen. Maar nee hoor, het gaatje in de vuurkast zat ruim 1mm te laag. De rail zou vóór de cabine dus gewoon op schaal zo'n 15-20cm naar beneden buigen, niet te geloven. Ik heb de 4 gaatjes dichtgesoldeerd, en moet op dit moment nog nieuwe boren, nadat ik de juiste plek bepaald heb.
Wordt vervolgd.
Leen.
-
Zo , dat zijn weer een heleboel tips die ik straks ook kan toepassen op andere locs.
Duidelijk dat je bij witmetaal toch een hoop moet verbeteren om een mooi resultaat te krijgen.
Maar ga vooral zo verder , zo leren we steeds wat bij.
-
Ronald, allereerst bedankt voor je reactie.
Ik weet niet of je voor het bouwen van een lok van witmetaal meer moet leren dan voor een van messing, of misschien wel plastic. Als je de kit in elkaar zet volgens de bouwbeschrijving, dan hangt het resultaat ervan af, of de kit goed gedesigned is, de bouwbeschrijving klopt en de onderdelen goed gemaakt zijn. Dat geldt voor alle soorten kits.
Als je de kit vanaf een foto van het prototype bouwt, dan loop je allerlei verschillen tegen het lijf, en de vraag is of je die acceptabel vindt (soms wel). Regelmatig kom je erachter dat voor sommige dingen niet in de kit voorzien is, en dan moet je zelf als echte modelbouwer aan de slag. Dat is pas echt een leerproces!
Ik heb een flink aantal boeken gelezen over hoe je een kit moet bouwen, maar ook al weet je in principe hoe het moet, dan is het nog maar de vraag of je in staat bent om het goed uit te voeren. Deze kit is wat dat betreft voor mij een gigantisch leerproces, en datzelfde geldt voor bijv. Tomasso, die zijn NS 3900 op deze manier aan het bouwen is. Er zijn hier op het forum een paar bouwers met veel meer opgebouwde ervaring dan wij, en die zullen met een aantal moeilijke zaken in de uitvoering inmiddels dan ook minder of geen moeite hebben.
In de basis loop ik bij de uitvoering tegen 2 dingen aan.
Het eerste is, dat je geregeld 3 handen en 2 hoofden nodig hebt. Drie handen, want je wilt het onderdeel goed recht op de lok vasthouden, je moet de lok zelf goed vasthouden, en je moet je soldeerbout vasthouden. Dan heb je een hand te weinig. De kunst is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bijv. een bankschroef o.i.d., maar ik vind dat niet altijd mogelijk of makkelijk. Ik moet nog beter leren om het werkstuk goed in te spannen, dat scheelt nl. een hand.
Bij het recht monteren van bijv. de veiligheidsklep wil je die bovenop de vuurkast vasthouden, en je wilt kunnen zien of je soldeer goed vloeit. Tegelijk wil je aan de onderkant solderen, omdat dat het mooiste resultaat geeft, en je wilt wel graag kunnen zien waar je soldeert. Dan heb je eigenlijk 2 hoofden nodig. Ik heb uiteindelijk uit arren moede de veiligheidsklep maar aan de bovenkant gesoldeerd, maar moest daarna dus weer het nodige wegvijlen. Inmiddels heb ik om een onderdeel vast te houden al gebruik gemaakt van "Blue-tac", dat is van dat kauwgomspul dat bij de kantoorboekhandel te koop is.
Het tweede is de volgorde waarmee je de lok bouwt. In de grote lijn soldeer je eerst alle grote delen aan elkaar, en daarna pas het detail. Daarmee voorkom je, dat bij het solderen van een groter onderdeel de soldeer van een eerder in de buurt aangebracht detail weer smelt, of dat bij het vasthouden van je lok het kleine onderdeel weer afbreekt, omdat je het niet in de gaten had. Dat is bij mij al een paar keer gebeurd met de stangen die het dak ondersteunen. Op dit moment liggen die er ook weer af ( >:( >:(%$#@&!!!!!).
Bovendien moet je er steeds om denken, dat het in een later stadium moeilijk kan zijn, om bepaalde onderdelen toe te voegen, omdat je er doodeenvoudig niet meer goed bij kunt.
Ik zal de laatste zijn, om deze kit te bestempelen als een "slechte kit", omdat de problemen, ehh...uitdagingen die ik ervaar voor het grootste gedeelte aan mezelf te wijten zijn. Goed, een paar dingen hadden beter gekund, maar daarmee is het nog geen onmaakbare kit.
Een belangrijk verschil tussen het werken met witmetaal t.o.v. van messing is m.i. dat je in het algemeen bij witmetaal meer voorzichtig aan het schrapen en vijlen bent dan bij messing. Bij messing kun je veel wegkrijgen met een glasfiber kwastje zonder het messing te beschadigen. Messing is immers harder dan witmetaal. Daarentegen is beschadigd witmetaal in veel gevallen wel gemakkelijk te repareren: je vult het gewoon op met soldeer.
Voor het schrapen heb ik in Engeland een driehoekige "scraper" gekocht. Voor het vijlen maak ik veel gebruik van een paar Japanse vijltjes, die vorig jaar in Houten door iemand aangeboden werden. Die lopen bijna niet vol, en het vijlsel valt gewoon als poeder naar beneden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0831_800x600.jpg)
De Japanse vijltjes en de scraper.
Verder gebruik ik gewone vijlen, waarmee ik eerst bordkrijt gevijld heb. De vijl is dan helemaal wit, maar raakt bij het vijlen van soldeer e.d. niet gelijk vol. Verder heb ik een oud aluminium koelelement uit een PC op de werkbank staan. Als een vijl vol raakt, dan vijl ik daarmee flink op het aluminium, en na een poosje is de vijl dan weer goed.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0832_800x600.jpg)
Het aluminium koelelement.
Leen.
-
Ha Leen, wat een leerzaam stuk, daar schiet ik echt wat mee op!
Ik zit altijd te prutsen met de stroomafname. Ik ben een Chevalier kit aan het bouwen van Backwoods. Compleet verhaal, goede motor maar geen stroomafname.
Dus zelf aan de gang gegaan, maat ik ben nog niet echt happy.
Bovendien is van deze drieasser alleen het achterste wielstel direct aangedreven, de rest door middel van tandwielen.
Die geen tolerantie hebben bij het schuiven van de as, als er een boog wordt ingereden.
Hoe doe jij dat?
Groet,
Thijs
-
prachtig man! :o
-
@Thijs.
Ik heb even op de Backwoods site gekeken, en wat een fraai lokje is die Chevalier.
Bij mijn eerste chassis zat ik te tobben met veel te stug en dik nikkelzilver draad, waardoor ik erg veel "drag" (rolweerstand) op de wielen kreeg.
Toen heb ik maar eens in het boek van Iain Rice gekeken, hoe hij dat ook alweer oplost.
Dat komt ongeveer hier op neer:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0834_800x600.jpg)
en misschien iets duidelijker in de lengte:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0835_800x600_1.jpg)
Natuurlijk is dit chassis nog niet helemaal af, en ik heb zelfs aan DJH om een nieuw geëtst chassis gevraagd, dus misschien ga ik hem wel overnieuw bouwen.
Ik heb 3 stukjes PCB (printplaat) van een mm of 6, 7 (een stuk biels om rails te bouwen) in het chassis gelijmd (of gesoldeerd, dat weet ik niet meer precies), waar ik van te voren overdwars 3 zaagsneden in heb gemaakt. Twee aan de zijkanten om het koper t.b.v. de stroomopname van het chassis te isoleren, en 1 in het midden. Daarop heb ik in de lengte van de lok aan beide zijden van de middelste zaagsnede een stuk van 1mm vierkant nikkelzilverprofiel gesoldeerd. Op het nikkelzilverprofiel heb ik 0,3mm (geloof ik) stroomopnemertjes van fosforbronsdraad gesoldeerd. Dat draad heb ik op een rolletje gekocht bij GM&S.
Door het dunne draad heb je bijna geen weerstand, en toch neemt het de stroom goed op.
Het eindresultaat op een andere lok (de LNER F1) ziet er zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0833_800x600.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0833_800x600.jpg)
(klikbaar)
Ook op de beide bogies heb ik bij de F1 stroomopnemers gemaakt. Het was een heel gepruts, want de wielen moeten wel gewoon blijven draaien, maar eenmaal klaar loopt het fantastisch.
Goh, dat bij de Backwoods lok alle drie de assen aangedreven zijn! Bij die van mij is slechts 1 as direct aangedreven, en dus kan ik de andere "sideplay" geven. Bij voorkeur drijf ik de achterste as aan, dan krijgt alleen de middelste as sideplay en blijft de lok mooi recht in de rails zitten.
Over het algemeen wordt wel gezegd, dat een lok mooier loopt, als je de middelste as aandrijft, maar goed, dat zullen we wel eens zien. Het heeft m.i. met optellende toleranties te maken.
Als alle drie je assen aangedreven zijn, dan wordt sideplay een moeilijk verhaal. Je kunt proberen om de middelste as een klein beetje te geven, zodat de tandwielen wel aangedreven blijven. Anders moet je gewoon grotere bogen nemen, het eeuwige dilemma.
Een ouderwetse oplossing hiervoor is dat de wielen op de middelste as kleine of helemaal geen flenzen hebben.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt, en misschien krijgen we ook nog een paar foto's van de bouw te zien, dat zou mooi zijn.
Leen.
-
kijk kijk er komen vorderingen,nou stoomboy kan niet
anders zeggen dan erg erg mooi werk (y) heb de lok
in het echt gezien ziet er top uit hoor ;)
-
van slaters zijn er ook strookjes tamelijk dun fosforbrons, daar kun je ook erg mooie stroomafnemertjes mee maken. Omdat het een strookje is en geen draad kun je het zo monteren dat het niet door het wiel meegenomen wordt als dat gaat draaien, wat soms kortsluiting op kan leveren. Verder kun je omdat t zo dun is een erg lage druk op de wielen nemen terwijl de uitslag van het ding nog groot genoeg is om wat sideplay op te vangen.
Verder klopt het wel dat de middenas aandrijven het mooist loopt, maar je kan m net zo mooi laten lopen bij aandrijving op de achterste as door de koppelstangen uit 1 stuk te maken, zo voorkom je het optellen van speling. Werkt uiteraard alleen goed bij een star frame... de buigzaamheid van de koppelstangen is vaak wel genoeg om de sideplay op te vangen.
-
Ik heb van DJH antwoord gekregen over het geëtste chassis, maar er is geen nieuwe versie van een geëtst chassis. Het chassis wat bij mijn kit zit is nog steeds het chassis wat erbij geleverd wordt. Ik dacht dat het gefreesd was o.i.d.
Ik dacht dat ze misschien een nieuw "state-of-the-art" chassis uitgebracht hadden met meer detail, maar nee dus.
Overigens wel direct een correct antwoord op de email, dus wat mij betreft nog steeds een prima service.
Nou ja, ik heb het toch al gebouwd, dus dat scheelt weer werk.
Leen.
-
potjandosie... waarom heb ik dit topic nog niet eerder gelezen! Fraai staaltje werk Leen, hou ons op de hoogte
-
Het is opnieuw alweer een tijdje geleden, maar er waren dan ook echt een paar leuke klusjes te doen.
Als je al maandenlang zoveel dingen bedenkt en in elkaar probeert te knutselen, en je bent nog steeds op een punt dat het er allemaal aardig uitziet, dan ben je toch een soort bang, dat je met de toevoeging van het volgende detail (sja, het is nou eenmaal toch vaak een experiment) in één keer het hele resultaat verziekt. Je zou kunnen zeggen een soort wet van de remmende voorsprong, want als je net met zo'n lokje begint, dan heb je dat in het geheel niet en maak je grote stappen.
Zo, en nu weer gewoon verder i.p.v. dat gefilosofeer.
Wat denk je van de handrails, die langs de ketel lopen. Een half uurtje werk? Nou vergeet het maar.
Om te beginnen zaten de gaten voor de handrailknoppen al meegegoten of voorgeboord in het gietstuk van de ketel:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0425_1024x768.jpg)
Dat scheelt, zou je zeggen, maar op de foto is te zien dat het gat in de vuurkist te laag zit - dat moet dus over - en dat het voorste gat in de rookkast verzonken is.
De bedoeling van het verzonken gat is dat je daarin gewoon een van de meegeleverde knoppen kunt gebruiken. Die zijn nl. allemaal even lang, en de rookkast steekt een stukje uit t.o.v. de ketel. Op de DJH handrailknoppen zitten trouwens heel grote ronde knoppen van ca. 1,5 mm, in het echt zo'n 12 cm. Ik vind dat wel een beetje fors, en heb dus andere handrailknoppen opgezocht.
Ik heb het voorste en het achterste gat dichtgesoldeerd, en daarna voor alle 5 knoppen nieuwe, grotere gaten (ik meen 0,8mm) geboord voor Alan Gibson handrail knoppen. De diameter van de ronde knop is hierbij nauwelijks 1 mm, zo'n krappe 7,5 cm dus. Dat is misschien ook aardig aan de maat, maar kleiner zijn ze bij mijn weten nu eenmaal niet te koop. Bovendien zijn AG knoppen verkrijgbaar in 3 lengtes. Ik heb in het voorste gat een korte knop gedaan, en in de 4 overige een medium. Er bestaat ook nog een langer type knop, maar die heb ik hier niet nodig. De knoppen heb ik vastgelijmd met cyanoacrylaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0929_1024x768.jpg)
Nu de rail zelf. Op de foto hierboven heb ik een stuk 0,3mm (ca. 1" in het echt) verenstaal gebruikt, maar dat is m.i. te dun.
Op deze foto van het prototype:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/j10.jpg)
(foto afkomstig van: The London & North Eastern Encyclopedia)
zie je 3 dingen, nl.
1) De handrail loopt voor de ketel langs.
2) Het is geen superdunne handrail.
3) Boven het hoogste punt van de handrail voorop de rookkast zit een "lamp iron" (lampijzer).
Over de dikte van de handrail zegt Iain Rice in zijn boek, dat de minimale dikte 1,25" (ca. 31,7mm) is. Dat is op schaal ongeveer 0,4mm. Ik heb 0,45mm (ca. 34mm in het echt) rechte draad van Alan Gibson genomen voor de handrail, en ik vind dat er acceptabel uitzien. Overigens heb ik nadat de handrails klaar waren wel rechte draad van 0,4mm gevonden.
Maar hoe buig je nu zo'n stuk draad op maat? In de boeken die ik heb over kitbouwen wordt hier in detail niet op ingegaan. Er wordt verteld dat er vanuit het middelpunt van de rail begonnen wordt, dus midden voorop de rookkastdeur. Verder moet je het zelf maar uitzoeken.
Ik heb even gedacht dat ik nu wist wat het rotste klusje was bij het bouwen van een lok, maar wilde per se een methode hebben, die ik bij een volgende kit ook kan gebruiken. Anders duurt die net als deze ook bijna 2 jaar, en dan krijg ik mijn kits niet op tijd af, voordat ik naar het grote stoomwalhalla in the sky vertrek.
Ik heb het volgende uitgevonden:
Het gaat erom, dat je de draadlengte van de boog vóór de rookkastdeur kan bepalen, a.h.w. een stuk van de omtrek van een cirkel. Ik heb daarvoor 2 maten beschikbaar nl. de lijn tussen de knoppen aan de linker en de rechterzijde van de ketel. Die was hier 22mm, maar dat was niet de middellijn van de cirkel, want de afstand van die lijn tot aan de knop boven de rookkastdeur was 7 of 8mm. Met die maten heb ik uitgerekend hoe groot de boog moest zijn (ik meen 26mm), en daarna de handrail als een rechthoek met een korte zijde van 26mm uitgetekend op milimeterpapier.
Vervolgens heb ik met de Kadee tang de bochten in de handrail geknepen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1073_1024x768.jpg)
Daarna de handrail met de beide bochten op het milimeterpapier gepast, en ja hoor, precies op maat (de tweede keer, natuurlijk niet de eerste, maar toen klopte de berekening nog niet). Vervolgens de handrail over een stuk pijp van ca. 15 mm heen geplakt, en de boog erin gewreven. Tot slot heb ik de handrail op de lok gedaan, om de boog een beetje meer op de foto te laten lijken, en om de beide rechte lengtes op maat af te knippen. Natuurlijk knipte ik hem de eerste keer te kort af, maar binnen een half uurtje had ik weer een geheel nieuwe handrail precies op maat gemaakt, en die is wel gelukt.
Het ziet er nu zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1068_1024x768.jpg)
(Op de foto is te zien dat er iets dodelijk is, zou het misschien roken kunnen zijn?).
De handrail zit op dit moment nog los in de lok, want ik wil hem tegelijk met het lampijzer vastzetten. Daarmee ben ik al een keertje bezig geweest en heb een proefopname gemaakt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0931_1024x768.jpg)
De foto is om te proberen of het überhaupt te doen was om een handrail knop plus een lampijzer in het smalle randje boven de rookkastdeur te proppen. Dat ding wat er bovenuit steekt, is een nietje. Ik heb bedacht dat dit lampijzer ongelooflijk sterk moet zijn, en daarom ga ik hem van een nietje maken.
Na het gepruts met het lampijzer vond ik het ineens heel jammer, dat het chassis nog niet af was. Er waren nl. een paar dingetjes, waarvoor ik nog een goede oplossing nodig had:
- De gebruikte gearbox heeft 2 scharnierpunten en geen bevestigingspunten. Daardoor flopt de motor telkens bij het starten tegen de boven-of onderkant van de ketel. De onderkant van de ketel is noodgedwongen open, dus kan de motor er onderuit zakken.
- De kit is jammer genoeg uitgevoerd zonder remmen en zandpijpjes. Op de foto's van het prototype zijn naast remmen aan beide zijden van het middelste wiel duidelijk 2 pijpjes te zien, nl. een stoom- en een zandpijpje. Dat ben ik nu dus allemaal aan het maken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1057_1024x768.jpg)
De remmen.
Maarrrr.....that's another story.
Leen
-
(y) Mooi om de vooruitgang te zien. Ik vind het leuk omdat ik hem nog op je werkbank heb zienb staan. Voor mij als N Spoorder is 00 supergroot... maar hier zitten toch ook wel priegelklusjes tussen hoor (y)
-
Als je nog kitjes van Schotse N-lokjes wil gaan bouwen, dan kun je er beter maar snel mee beginnen, voordat je ogen achteruitgaan.
Leen.
-
Leen...: http://www.allekabels.nl/Loeplamp/1668/1057562/Loeplamp,-8-dioptri.html
aan alles is gedacht!
-
Ja ja, zonder prothese lukt het op een gegeven moment nu eenmaal niet meer.
Leen.
-
Het ziet er mooi uit (y) Ik vind het een apart locje, waar de tender haast groter dan de loc lijkt.
-
Wow Leen,
Dat ziet er weer super goed uit! Tsja, voor alles moet een structuur/gereedschap of wat dan ook zijn, leuk dat je dat allemaal uitdenkt (en ons daarmee het makkelijker maakt ;D)
Hoe dan ook, het wordt een hele mooie loc, da's een ding wat zeker is! En wat glimt het allemaal, je zou bijna denken dat je het ding dagelijks oppoetst hahaha. Het ziet er weer keurig uit!
Gr.
Tom.
-
Hoera! Het chassis is klaar incl. remmen en pijpjes, en heeft testgereden.
Nu kan het schoongemaakt en geschilderd worden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1084_1024x768.jpg)
Ik zal later een relaas maken over hoe de remmen en de pijpjes eraan gekomen zijn (niet vanzelf iig).
Leen.
-
lameraaien: beetje solderen, beetje buigen en dan past t niet dus dan nog wat meer buigen?
-
Ja, bijna goed, Floris, het paste idd niet.
Ik wens jou en de anderen die dit lezen fijne feestdagen toe.
Leen.
-
Na het nuttigen van het kerstmaal gisteravond - het was allemaal geweldig - roept nu de plicht weer. We zouden de zandkasten met pijpjes en de remmen aan het chassis gaan monteren.
Hierbij eerst een link naar een foto van het prototype:
http://www.gcrsociety.co.uk/L220.jpg (http://www.gcrsociety.co.uk/L220.jpg)
Op deze ingezoomde foto is te zien hoe het resultaat onder de voetplaat eruit zou moeten komen te zien:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/J10_5798bew.jpg)
(foto afkomstig van www gcrsociety.co.uk)
We zien een bepaald model brakehanger en de stoom- en zandpijpjes aan weerszijden van het middelste wiel.
Welnu, eerst de zandkasten:
Deze DJH kit is een oudere kit uit de jaren '70-'80, en toen was het blijkbaar nog niet algemeen gebruikelijk om erg veel details aan te brengen: de kit moest ook geschikt zijn voor beginners.
In de kit zitten alleen de 4 zandkasten van witmetaal. Ik ben dus begonnen om daar t.b.v. de pijpjes gaatjes in te boren. Daarna heb ik er een stukje 0,3mm fosforbrons draad in gestoken, dat vastgesoldeerd en in vorm gebogen. Vervolgens heb ik de zandkasten op het chassis gesoldeerd.
Nu moest alleen het stoompijpje nog in vorm gebogen en aan het zandpijpje vastgemaakt worden. Wat een gepriegel! Dat kostte wel een hele avond voor 4 van die draadjes van 3cm die per se niet willen wat jij wil.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF5813bew_Desktop_Resolutie.jpg)
Ik heb de beide uiteinden van de pijpjes in een klein stukje kabelisolatie vastgeprikt, en kon ze toen vlak naast de isolatie met een puntbitje een beetje aan elkaar vastsolderen. Tot slot heb ik het andere eind van het stoompijpje aan de binnenkant van het chassis vastgeplakt met cyano. Het lukte me niet om het te solderen, want dan zou de dikke frameplaat erg heet geworden zijn met alle risico's vandien. Het resultaat is te zien op de foto helemaal onderaan, en ziet er m.i. aardig uit, maar bij de volgende lok vertin ik wel eerst de binnenkant van de frameplaat.
En nu de remmen...
Onderaan de vorige post van vorige week 20 december zie je een messing fret met allemaal remmen. Daarvan heb ik er een aantal in voorraad met allerlei verschillende typen remmen.
Remmen en voorzieningen voor remmen zitten niet in de kit. In het allereerste stadium had ik gelukkig al op de juiste plekken in de frameplaten gaatjes geboord voor de remstangen van 0,45mm draad. Op deze foto zie je naast de wielen de pennetjes zitten waaraan de bovenkant van de remhangers vastgemaakt moet worden:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0423bew.jpg)
Nu nog het juiste type rem vinden, anders moeten ze zelf gemaakt worden van messing of plastic, maar dat zou wel een beetje lullig zijn als je 4 of 5 frets met allerlei typen remmen hebt liggen. Maar de meeste remhangers zijn recht, en missen de "elleboog" die op de foto van de J10 zichtbaar is. Gelukkig vond ik op op een fret van Iain Rice remmen die erop leken, alleen waren ze te lang voor dit model, en dus zouden ze boven de voetplaat uitsteken. Na de maat genomen te hebben, heb ik in een remhanger op de juiste plek (nou ja, in 2e instantie) een gaatje geboord. Met deze remhanger als mal heb ik in de overige ook gaatjes geboord:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1061_1024x768.jpg)
Er moest ook nog een remschoentje op de hangers gesoldeerd worden, dus: gaatje in een stukje MDF, pen door hanger en schoentje in de MDF prikken en solderen maar jongens. Hier zie je de onderdelen en het uiteindelijke resultaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1062_1024x768.jpg)
Het begint er nu op te lijken, alleen moeten ze nog op lengte gemaakt worden door het bovenste oog af te knippen en de hangers netjes bij te vijlen.
Daarna ziet het er zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1064_1024x768_1.jpg)
Duidelijk is de ene hanger met de 2 gaatjes te zien (3e van rechts), dat ene is inmiddels met soldeer opgevuld.
Nu moeten de hangers aan het chassis gesoldeerd worden, maar niet plat ertegenaan, maar op de juiste afstand. Op een foto van het prototype is te zien hoever dat ongeveer is. Ik heb eerst van aluminium een soort tooltje gezaagd en gevijld om als afstandhouder te fungeren:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1065_1024x768.jpg)
Met behulp daarvan heb ik alle remhangers netjes kunnen vastsolderen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1067_1024x768.jpg)
Tot slot moest er nog een verbindingsstang van 0,7mm aan de onderkant van de remhangers gesoldeerd worden om de linker en rechter hangers met elkaar te verbinden. Nu de remhangers goed en wel gemonteerd waren, was dit eigenlijk peanuts:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1066_1024x768.jpg)
Na al dat gepriegel en het op lengte knippen van de stroomopnemers is dit het resultaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1084bew__1024x768.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1084bew__1024x768.jpg)
(klik)
Nu ga ik weer verder met het leggen van de laatste hand aan de opbouw. Er liggen nog een paar leuke priegelklusjes in het verschiet, maarrrr....
That's another story.
Leen.
-
Prachtig bouwverslag, Leen
Das nog eens wat anders dan een kant-en-klaar model uit het schap laten halen in Liverpool.....
Gr Treinhobbijist
-
Wat op zich ook een leuke bezigheid kan zijn ;D ;)
Ziet er prima uit, Leen! (y)
-
Ja, treinen kopen in Liverpool is zeker een leuke bezigheid. Maar de LNER J10 is daar alleen niet te koop. Wel in Blackpool trouwens (die op dit moment met 2-0 voorstaan tegen Man United) en verder alleen bij DJH.
Dus maar weer solderen, vijlen, schoonmaken, en oppassen dat je de boel niet verknoeit. Met de bovenbouw luistert dat best nauw.
Als je daarentegen een chassis bouwt, dan bouw je veel wat aan het gezicht is onttrokken, en als er dan een kloddertje soldeer gemorst wordt, dan is dat meestal geen hemelval. Even de vijl erbij, en klaar is Kees.
Aangezien ik in een eerder stadium de rookkastdeur noodgedwongen een beetje gewijzigd had, pastte hij niet meer precies in het gat van de rookkast. Toen heb ik aan de binnenkant van de rookkast wat soldeer "gesmeerd", zodat hij er weer klem in pastte. Deze soldeer is op de foto te zien.
Dat betekende wel dat ik hem aan de buitenkant moest vastsolderen. Hij had ook gelijmd kunnen worden, maar ik ben nu eenmaal een voorstander van solderen, tenzij het niet anders kan. Bovendien meende ik het allemaal wel keurig schoon te kunnen krijgen door zorgvuldig te vijlen.
Nu is het zo, dat er om de rookkast heen een z.g. "smokebox wrapper" meegegoten zit en die sluit niet helemaal op de voorkant aan. Er is dus een randje van ca. 0,5mm, wat keurig meegegoten zit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0931_1024x768_1.jpg)
Het randje was mij eerder niet opgevallen, maar nadat de rookkast rondom vastgesoldeerd was, bleek dat ik in dat randje een kloddertje soldeer gemorst had. Daarmee zag het er gelijk niet strak meer uit, en ik had er flink de ziekte in, want hoe moet je dat nou weer strak krijgen? Met een vijltje of een mespuntje schrapen maakt het alleen maar erger.
Na een week had ik iets bedacht, nl. om een klein hoekje uit een stukje messing te knippen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1104_3.jpg)
Links onderaan is een heel klein hoekje weg en daarmee heb ik voorzichtig de soldeer weggeschraapt.
Daarna zag het er weer een stukje beter uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1106_1024x768.jpg)
Het is allemaal niet zo spectaculair, maar zo'n klein kloddertje voorop je lok geeft je niet het goede motiverende gevoel.
Hierna heb ik de "smokebox dart" erop gesoldeerd. Ook dat ging niet in 1 keer goed, want de onderste kon eerst nog gewoon bewegen. Eigenlijk had ik hem beter eerst op de deur kunnen bevestigen, voordat die rondom vastgesoldeerd zat. Dat is een goede leer voor de volgende keer.
Voorop de voetplaat moeten 3 lampijzers, maar eerst moest dat schuine ding onder de rookkast - het cylinderblok - een stukje korter gemaakt worden, anders was er niet genoeg plek voorop de voetplaat en pas daarna konden de 3 gaatjes in de voetplaat geboord worden. De middelste zit op foto's net naast het midden, en dat heb ik dus ook zo gemaakt. Het zijn nietjes, die ik een stukje smaller heb gevijld. Voor het mooi hadden ze misschien nog wel iets smaller gekund, maar ik vind dat het zo wel kan (4,5 cm in het echt). Daarna heb ik ze aan de onderkant vastgesoldeerd.
Tot slot de bufferbalk bevestigd en daarna de trekhaak.
Het ziet er nu zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1128_1024x768.jpg)
Misschien dat ik de staaf t.b.v. de deursluiting nog iets aanpas. Ik vind hem niet echt mooi gelukt, ook al is hij beter dan wat er eerst zat. Hij zit een beetje scheef, zou je zeggen. Een foto is in dat opzicht wel meedogenloos, hoor.
Het lampijzer voor boven de rookkastdeur is nu ook gemaakt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1109_1024x768.jpg)
Die is ook van een nietje gemaakt. Het lukte me alleen niet goed om het horizontale piefje er goed aan vast te solderen. Toen ik in plaats van een stukje nietje een stripje messing nam ging het gelukkig wel. Ik wacht er nog even mee om hem vast vast te solderen, want het volgende project moet eerst. Dat zijn de 6 trapjes. DJH heeft die van het dikke witmetaal gegoten, maar ik wil ze liever zelf van ca. 0,2mm messing proberen te maken. Het ligt al klaar. Ik ga eerst de 6 trapjes inscannen, dan plak ik het papier op het messing, en daarna zaag ik het uit.
Er moeten nu nog een stuk of 15 onderdelen op, en dan is hij klaar voor de verfspuit.
Het moet een zwarte lok worden, maar ik ga hem niet zomaar zwart spuiten. De zwarte verf ga ik vermengen met bruin en grijs, en de ketel krijgt meer glans dan de rookkast en de voetplaat. De rookkast wordt bovendien een stuk grijzer.
Het is niet de bedoeling dat het een lok is die net uit de showroom komt.
Ondertussen is het binnen 10 minuten 2-2 geworden bij het voetballen. Blackpool houdt het waarschijnlijk niet droog met nog ruim een kwartier te gaan.
Maarrrr... that's another story.
Leen.
EDIT: Ja hoor, 3-2 voor Man United in de 87e minuut.
-
He, wat leest het toch lekker weg allemaal! En wat een kunstwerk wordt het zeg, echt supermooi! Kan mooi een boel van je afkijken ;D
-
Ha Leen, hoe staat het hiermee? Ben benieuwd naar al je inventieve dingen!
Hier gebeurt er tot nog toe weinig, maar de werkkamer is bijna klaar dus ik ga binnenkort lekker verder met mijn 3900/3300! En dan ook maar weer eens afspreken ;D
Gr. Tom.
-
Baggerdebaggerdebagger, p**p en p*s >:( >:( >:( >:( >:(
En dan zeg ik het nog veel te netjes.
Wat er gebeurd is? Zaterdagavond kwam ik erachter dat er een buts op een lastig rot plekje in de voorrand van het cabinedak van de J10 zat. Dat komt omdat er tijdens het opruimen iets opgevallen is, ik weet niet meer wat het was. Direct erna was me niets opgevallen, maar nu zag ik het opeens, toen ik de trapjes aan het klaarmaken was. :'(
Repareren? De dakrand is heel dun dus dat zou je altijd blijven zien en het is me dan ook niet gelukt.
Dus in kokend water? Ja! En ging het dak eraf?? Nou, nee dus. Alle soldeer is overal zo'n beetje gesmolten, behalve die van het dak, terwijl ik met een ovenwant alleen de cabine met het dak maar in het water hield.
Ten einde raad de bout gepakt om het dak los te solderen. Het is nu wel los, hoor, en de cabinezijkanten zijn kapot en ik mag de hele cabine weer opnieuw maken en heb een heleboel nieuwe woorden geleerd. Bovendien moet ik alle gesmolten soldeer her en der op de ketel weer glad zien te krijgen.
Dit is het resultaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1873_1.jpg)
Op de foto zie je om de dom vlekken gesmolten soldeer en dat zit ook op andere plekken, die niet in het water gezeten hebben. Rechts op de foto zie je het dak en de brokstukken van het geworstel met het dak. Er zit een soldeerplek op het dak, waar ik geprobeerd heb het te repareren, maar hij steekt een klein stukje voor de cabine uit, en daarom zou je het altijd blijven zien.
Eén stom onoplettend momentje, en ik had de lok steeds in de doos moeten doen natuurlijk. Nou ja, er zijn ergere dingen, en ik heb DJH gemaild voor nieuwe onderdelen. Hopelijk krijg ik het allemaal weer netjes in orde. Het is op deze manier wel een hele "steep learning curve".
Leen.
-
Wat een ellende... Nou, misschien komt mijn 3300 dan toch eerder af ;D
-
Leen,
Helaas pech met het bouwen. Kleine veranderingen hebben soms grote gevolgen. Tip voor het verwijderen van het soldeer: overvloedig fosforzuur op het soldeer aanbrengen en met de bout zo goed mogelijk proberen uit te spreiden en dan met een vijltje en later met een glasvezelpotlood weghalen en glad maken. Na het spuiten zie je daar helemaal niets meer van. Overigens als je kunt vijlen voor dat je het fosforzuur aanbrengt is het ook goed: dat gedeelte van het soldeer is dan alvast weg. Alleen oppassen voor details in de buurt als ketelbanden en klinknagels.
Ik kan de deuk in je machinistenhuis niet zien, maar soms werkt opvullen met soldeer en vervolgens bovenstaande methode ook goed. Als het in de rand zichtbaar was, had je dat mogelijk ook kunnen bewerken.
Dit is misschien het lastige van witmetaal, dat het te makkelijk smelt bij een relatief lage temperatuur.
mvg,
Ivo
-
Wat een pech. Veel geluk met de reparatie (y)
Is het misschien een idee om de cabinezijwanden uit messing te maken? dat zal er veel beter uit zien dan witmetaal. Alleen dan zul je wel klinknagels in het messing moeten kloppen.
mvg,
Rick
-
Bedankt voor het medeleven allemaal en voor de tips.
@Ivo
De buts zat precies aan de voorkant van het dak vlak naast de fluit waar het dak op de cabine steunt.. Ik had het dak daar zo dun mogelijk gevijld, omdat het er dan mooier uitzag, precies zoals op de foto. Het is vrijwel onmogelijk om de mooie dunne iets uitstekende dakrand boven de cabine netjes gerepareerd te krijgen, en dan ook nog eens schadevrij de fluit vlak ernaast te solderen. Het was echt de rotst mogelijke plek voor een beschadiging. Bij het schoonmaken volgende week zal ik zeker gebruik maken van je tips.
@Rick
Ik wacht tot ik de cab sides van DJH heb en overweeg om ze als mal te gebruiken voor zelf te maken messing zijkanten. Er zitten wel erg veel rivets op, maar dan kan ik eindelijk eens gebruik maken van mijn GW rivetting tool. Het is ook een mooie oefening om de beading in de open cab te solderen. Als dat me allemaal lukt, dan wordt de lok nog beter dan hij al was, en hij was niet slecht voor een eerste poging, al zeg ik het zelf.
@Tom
Gelukkig dat iemand er nog wat aan heeft. ;D
Leen.
-
Precies! ;D Maarre, ken het probleem, ben ook weer bezig met de voetplaat van de 3300, ook alleen maar ellende mee gehad... Nou ja, ben benieuwd naar de oplossing! (y)
-
Ik leef ook met jou mee, hoor, en gun je de inspiratie van harte. ;)
Ben ook benieuwd naar hoe de voetplaat wordt.
Leen.
-
Hé Leen,
Ik zag dat je nieuwe onderdelen besteld had bij DJH zoals de zijkanten van de cabine, maar hadden ze het dak niet meer? En is er geen vergelijkbare loc waar je ze vandaan kan halen?
Ik weet niet precies hoe de buts er uit ziet, maar bij de voetplaat van mijn 3900 had ik ook een klein detail wat ik weer moest herstellen in het witmetaal. Ik heb toen jouw tip opgevolgd door het te vullen met low melt en daarna heb ik het restant met een exacto mesje helemaal weggesneden. Daarna bewerkt met het glasvezelpotlood en nu zie je er helemaal niets meer van en ik heb op mijn voetplaat toch een miniscuul opstaand randje. Eigenlijk dus een beetje hetzelfde als wat Ivo zegt, alleen heb ik een scherp mesje gebruikt.
Nou ja, je bent toch van het priegelen op de vierkante micrometer dus dit lijkt me wel aan jou besteed. Succes!
-
Nee, ze hebben het dak wel en sturen me dat toe. Daarna heb ik ook nog om de cabinezijkanten gevraagd toen die reddeloos waren, dus hopelijk krijg ik die ook. Daarvan heb ik nog geen bevestiging gekregen. Misschien worden ze die dure jongen uit Holland een beetje zat, vooral omdat ik aangaf dat ik nog meer DJH kits heb.
Ik vind priegelen prima, maar met het dak nog op de lok liep ik het risico dat ik ook de cabine voorkant zou beschadigen, dus moest het dak er eerst afgehaald worden. En eenmaal eraf kun je er ook beter gelijk een nieuw dak opmaken. Dat is ook van messing te maken, maar dan moet je ook de profieltjes voor de dakspanten hebben en het witmetalen dak zag er - nadat ik de zijkanten dunner had gemaakt - prima uit.
Leen.
-
Zojuist bericht gehad van DJH dat alle onderdelen niet voorradig waren en gefabriceerd moesten worden. Het zou nog even kunnen duren eer ze verschijnen, maar ze zijn het niet vergeten.
Leen.
-
Ha Leen, jammer dat het nog even duurt. Ik zat eens even te kijken op de site van DJH, maar als kitbouwer kan je beter brits dan nederlands rijden, wat een keuze zeg! En dan die prijsverschillen. Nou ja, mocht ik ooit eens uitgekeken raken op nederland, dan weet ik waar ik zijn moet.
Oh by the way, de volgende keer dat ik bij je kom, kom ik ook eens een engelse loc bouwen, namelijk de Longmoor die in het spoorwegmuseum staat. Volgens mij hoeft daar niet veel aan te gebeuren, dus lekker snel rechttoe rechtaan bouwen.
-
Zozo, heb jij die kit van de WD 2-10-0?
Veel Nederlandse loks hebben zoals je weet een Engelse oorsprong, dus zo groot is de stap nou ook weer niet. Het echt grote verschil zit hem misschien wel in de schaal.
Leen.
-
Precies! En het was flink zoeken, maar ik ben er dan ook erg blij mee! Zie er dan ook naar uit om gezellig te komen knutsellen en hopelijk zijn jouw spullen er dan ook, kan jij ook verder. Ben anders zo bang dat je niks te doen hebt...
-
Nou, ik heb hier toevallig een hele stapel bruin geverfde bedrade rails en wissels klaar liggen om een baan mee te maken. Het zou wel fijn zijn als ik weer eens iets verder met dat Engelse spul kan stomen dan 1,50m.
Dus ik kan voorlopig zonder de cabine van de J10 ook nog wel een dagje of wat vooruit. ;)
Leen.
-
Ik zat eens even te kijken op de site van DJH, maar als kitbouwer kan je beter brits dan nederlands rijden, wat een keuze zeg! En dan die prijsverschillen.
Bij DJH-kits vallen die prijsverschillen wel mee. Het grootste verschil zit hem erin dat de kits van Nederlandse locs compleet zijn, terwijl je voor de kits van Britse locs nog apart de wielen, assen, motor en aandrijving moet kopen. Die onderdelen komen samen ook nog eens op zo'n 75 à 80 Pond.
Maar de keuze is inderdaad om je vingers bij af te likken. En dan is DJH niet eens de enige: Kijk bijvoorbeeld ook maar eens bij South Eastern Finecast (http://www.sefinecast.co.uk/Contents.htm) en bij Alan Gibson (http://www.alangibsonworkshop.com/)!
Grtz,
Ton
-
Ja precies! Van dat extra bestellen i.v.m. de toebehoren zoals een motor, etc., dat wist ik idd niet, maar goed dan zijn ze nog steeds relatief goedkoop. Anyway, vind het leuk dat er zoveel mensen met kits bezig zijn! By the way Ton, heb jij niet een NS 3300?
-
Ik heb inderdaad nog een 3300 liggen, maar nog niet gebouwd.
De enige witmetalen kits die ik tot nu toe heb gebouwd zijn een 3700, een 6000 en een 4300 (WD 2-8-0). Ik heb ook nog een 7000 half afgebouwd liggen.
Wat dat betreft is mijn ambitie groter dan mijn vrije tijd toelaat.
Grtz,
Ton
-
Ha Leen, ik was er ook helemaal niet bang voor dat je niks zou hebben liggen, je voorraad kennende... Maarre, heb er zin in!
-
Gisteren kwam de post de onderdelen van DJH brengen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1966.jpg)
Het dak moet goed schoongemaakt worden, want er zitten wat gietrestanten aan.
Eens kijken of ik deze onderdelen kan gebruiken om zelf een cabine van messing te maken.
Binnenkort ga ik weer met de bouw verder.
Leen.
-
Hoever ga ik bij het opknappen van de J10?
Ga ik proberen om de zijkanten van de cabine van messing te maken? Ja.
Ga ik proberen om het dak van messing te maken? Misschien. Ik weet niet of ik de dakspanten goed kan krijgen.
Ga ik het chassis van de tender aanpassen en er remmen in maken? Ja.
Ga ik de trapjes allemaal van messing maken? Nee, omdat ik de witmetalen trapjes nu dunner heb gevijld dan ik ze van messing kan maken.
Ga ik ook proberen om de wielen meer authentiek te maken? Ja.
De J10 had wielen met een diameter van 5'1", ruim 20mm dus, en 15 spaken. Deze wielen werden vroeger door Sharman gemaakt, maar nu al jaren niet meer. De Romford wielen die er nu aanzitten zijn 20mm en 16 spaken. Bij de kit zaten ze zelfs met 18 spaken, dat kan dus gewoon echt niet.
Alan Gibson heeft 5'0" wielen met 15 spaken, maar die zijn bedoeld voor de BR 9F. Het verschil is voornamelijk de "bevelled rim":
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2001_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2001_2.jpg)
Het rechter wiel heeft de bevelled rim. De zwarte rand komt rondom een stuk verder onder de wielband uit en tussen de spaken zie je duidelijk een opstaande rand, nou, dat is 'em. Dat hadden de J10 wielen niet.
Bij het linker wiel heb ik de rand afgevijld, en nu zou het wel eens een mooi wiel voor de J10 kunnen zijn.
Dat vijlen doe ik voorzichtig gaatje voor gaatje met een klein 3-hoekvijltje.
Hier is dat goed te zien:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2002_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2002_2.jpg)
Het gedeelte links is al gedaan, en rechts moet het nog gebeuren.
Het is een mooi klusje voor een avond zonder inspiratie voor een grotere klus.
Ik ga proberen of ik er Romford crankpins in kan krijgen, want de gaten in de drijfstangen zijn te groot voor AG crankpins.
Het zal wel na Kerst worden, voorlopig eerst nog even wielen vijlen.
Leen.
-
Wat een rotklus... En dat dak is dus ook binnen, maar ga je niet gebruiken?
Is je toverdrank al op sterkte? Ben wel eens benieuwd naar het effect op de wielen... Van de 3900 vind ik ze van Romford prima, ze zijn alleen zo glimmend, dus wie weet is dit een uitkomst. Nou ja, ga in ieder geval lekker knutsellen bij je, heb er zin in! :)
Wat ik wel leuk vind om te zien is dat normaal kitbouwen al niet genoeg meer is. Iedereen is maar aan het pimpen en aanpassen en verbeteren en zo worden de supermodellen geboren. Wat een leuke hobby is dit toch... (y)
-
Leuk klusje voor s'avonds voor de TV Leen. Ik ben benieuwd naar de verdere verbeteringen. Overgens, Spoorwielen slijten, en zijn niet altijd de oorspronkelijke maat. Vaak is de "condemning size" 2" kleiner dan de oorspronkelijke maat, dus je hebt wat ruimte als je wielen koopt.
Tomasso, Heb je al geprobeerd om de wielen zwart te spuiten? Anders kun je bij een jachtwinkel naar "gun blue" vragen(geen idee hoe dat in Nederlands heet) Het is bedoeld voor staal, maar andere metalen worden er ook mooi donker van.
mvg,
Rick
-
Tomasso komt volgende week bij mij. Dan laat ik hem wel zien hoe ik het doe.
Het spul wat ik gebruik lijkt idd heel erg op gun blue.
Leen.
-
Ah, het jachtseizoen is aangebroken! ;D
-
Vanavond had ik eindelijk weer eens tijd en heb ik de wielen afgemaakt.
Eerst goed door de spaken heen loeren of er nog vezeltjes van het vijlen te zien waren en die verwijderen. Daarna met een cocktailstick wat Loctite 601 op de binnenkant van de velg smeren, niet teveel, anders wordt het zo'n kliederzooi:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2045_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2045_1.jpg)
Daarna het wiel goed naar voren tegen de velg drukken en zorgen dat er geen kiertjes meer tussen zitten, want dan zit-ie scheef.
Dit is het resultaat, mooi zwarte Alan Gibson wielen die hopelijk dankzij de Loctite niet los gaan:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2046_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF2046_1.jpg)
Leen.
-
Mooi zeg!
-
Strak gedaan! (y)
-
Zo, na bijna een jaar gisteren met bibberende handen de J10 maar weer eens opgepakt. Uit alle zo'n beetje kieren, vooral die dicht bij het dak en die van de smokebox, die me tòch al zoveel hoofdbrekens had gekost, was door het stomen de soldeer weer gaan vloeien. >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Dus had ik er behoorlijk de pest in en had meer zin om weer een nieuw project te beginnen dan om deze bende op te knappen - gevoelsmatig donder je hem het liefst in de vuilnisbak en pak je gewoon een nieuwe J10 van de stapel. Of desnoods gewoon geen J10, maar een andere.
Ik ben al die tijd niet aan een andere begonnen, hoewel mijn vingers soms behoorlijk jeukten, want anders heb je op het laatst helemaal 100 onafgemaakte projecten rondslingeren. Het Stoomboyendevies van dit moment is: EERST ALLE ONAFGEMAAKTE PROJECTEN AFMAKEN, EN DAARNA PAS AAN EEN NIEUWE BEGINNEN.
Dus ondanks dat ik er tegenop zag, en bang was om bij het wegvijlen, -krassen en -schuren van de soldeer het model voorgoed te verzieken, ben ik gisteren voorzichtig aan de gang gegaan, dapper hè? ;)
Vandaag na 24 uur het resultaat nog eens bekeken, en of de soldeer echt wel uit alle hoeken en gaten weer netjes weg is, en de zijkanten leken mij goed, zelfs de dome is weer aardig geworden, alleen over de smokebox had ik mijn twijfels. De cabine moet gewoon opnieuw gedaan worden, maar daar kan ik zonder het dak nu beter bij.
Omdat foto's meedogenloos zijn in het weergeven van fouten, heb ik een stel foto's gemaakt en die vergroot bekeken:
De voorkant:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3158_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3158_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3159_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3159_1.jpg)
Het is duidelijk, dat er rondom de rookkastdeur zoveel soldeer is uitgelopen, dat er het niet strak meer zit en er hier en daar zelfs gaatjes zitten. Dus moet ik nog een keertje een rondje maken met de soldeerbout met een klein bitje en een klein beetje lowmelt. De onderste scharnier is ook gesmolten :'(, die had ik juist zo mooi van soldeer gemaakt en op maat gevijld en geboord.
De achterkant:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3164_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3164_2.jpg)
Schrik niet van de krassen, hier zaten de meeste soldeerklodders :'( :'( :'( en ik heb dus flink moeten vijlen. Links bovenaan bij het raam zie ik nog een kloddertje zitten, verder lijkt het erger dan het is. Ik zal er nog een regulateur in maken en misschien nog 1 of 2 dingen, en dan hou ik het voor gezien. Als het straks klaar is en geverfd, dan zie je er niets meer van hoe dof of hoe glimmend het er nu uitziet.
De zijkanten:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3167.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3167.jpg)
Op de rechter wielkast zit een beetje een flinke kras, verder ziet het er OK uit.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3169_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3169_1.jpg)
De linkerkant is nu OK, zelfs bij de dome, waar ik nogal flink moest vijlen. Het is niet zo makkelijk om daar een net randje te krijgen, als alle soldeer doorgelopen is. >:(
Van bovenaf:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3172.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3172.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3173_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3173_1.jpg)
en nog een close-up:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3171.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3171.jpg)
Hier ziet het er zelfs goed uit, dus all is not lost.
Op de rechter hoek van de voetplaat was er nog een afgebroken stukje verenstaal van de cabine daksteun in de vloer blijven zitten. Dat heb ik er met de nodige moeite uitgepulkt en dan krijg je zoiets:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3170.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3170.jpg)
Al met al is ben ik er nog niet helemaal hoor, maar er is weer een moeilijke stap gezet. Morgen nog eens even nalopen met een glasfiberborstel en kijken of ik de rookkastdeur weer zonder onvoorziene schade goed kan krijgen.
Leen.
-
Poeh Leen,
Mooi dat je het weer oppikt, want het is wel echt een mooi model en zonde om te laten liggen. Gelukkig kan je met het glasvezelpotlood een hoop corrigeren, dus dat komt wel goed. Is het nog wat om de rookkastdeur er eerst uit te halen om daarna de boel eerst glad te maken? Nou ja, hou het draadje in ieder geval weer in de gaten!
Gr.
Tom.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-
Het begin is er. Dat wil zeggen je bent weer begonnen. (y) Nu gewoon doorgaan met het goede werk. Volgens mij heb je een behoorlijk strak model. Dat kan niet anders dan straks een goed model worden. Ik ben benieuwd hoeveel detail je nog op het ketelfront gaat aanbrengen!
mvg,
Ivo
-
Houd de moed erin Leen (y)
En die passage over de vele projecten die op de stapel liggen komen
mij gruwelijk bekend voor :P ;D ook ik moet mijzelf af en toe dwingen
om iets helemaal af te bouwen, voor aan een volgend project te
beginnen...
Mvg,
Tis
-
http://youtu.be/KCzjX2Wkhew
Leen, hoe is het met jouw J10?
Gr.
Tom
-
Goed. ;D
Kom je nog naar Houten a.s. zaterdag?
Leen.
-
Haha, zou wel willen, maar ben met de familie de hort op ;D
Maarre, al iets gebouwd (qua rijdend spul)?
-
Nu even serieus....
Moet nog afgebouwd worden.
Maarrrrrrr......er komt een J10 in messing aan en die heb ik a.s. zaterdag besteld.
Dat hij eraan komt wil zeggen dat hij pas over een aantal maanden geleverd gaat worden.
Leen.
-
Tom, je was me net voor.
Jammer dat je niet kan komen a.s. zaterdag.
Leen.
-
Oeh, wie weet ben je dan veel sneller klaar. Al dat nabewerken, dat vreet pas tijd ben ik nu wel achter. Maarre, je hebt nog een miljoen andere mooie dingen liggen toch? Why wait?
Ja, inderdaad, jij staat er weer met je module is het niet? Leuk he om met je spullen te rijden?
-
Ja, het was zeker heel leuk en in januari staan we weer op Rijswijk.
Ik heb met Michael Edge afgesproken dat ik onderdelen voor de J10 krijg, wanneer hij zijn kit in productie heeft. Ik verwacht dat dit het komend jaar gebeurt.
Daarmee hoop ik deze J10 naar een beter niveau te krijgen, messing cabine, mogelijk beter chassis, tender, ik zie het wel.
Bovendien komt er ook een messing J10 aan.
Van de J9/J10 bestonden diverse uitvoeringen. Er is een uitvoering met een kort dak, zoals ongeveer bij de Dean Goods, en natuurlijk de bekende uitvoering met het verlengde dak.
Verder waren er verschillende ketels, ronde en met Belpaire firebox en met verschillende ornamenten en er waren ook minstens 2 tenders. De DJH kit is alleen geschikt voor de 9H, de latere uitvoering met de grote tender die op de London extension ingezet werd.
Ik zou ook graag een GCR-uitvoering met het korte dak willen.
Leen.
-
Toch mooi dat er weer wat voor te krijgen is straks, wie weet gaat het ding dan ooit nog rijden! ;D
-
Hij rijdt nou al hoor, alleen zonder kap.
Leen.
-
Haha, oh sorry hoor ;D