BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: Bart Mestrom op 29 November 2008, 18:56:10
-
Na aanleiding van vandaag op Rijswijk zou ik hulp krijgen voor de ombouw van mijn Roco 1601.
-
Da's mooi !
-
@Sander. Het geheel werkt. Alleen het remmen duurt wat lang. Is dat normaal?
-
Ja, welkom in de digitale wereld.
Gr. Remco.
-
Welk antwoord spreekt je het meest aan ?
- Ja, dat is normaal
- Nee, dat is niet normaal
Je zou ook nog kunnen denken aan minder hard rijden of harder remmen.
Als jij nou eens een wat duidelijker verhaal gaat vertellen, dan is de kans best groot dat je ook wat duidelijker antwoord kunt krijgen.
Sander
-
In de decoder staat een remvertraging ingesteld (CV4). Die vertraging kun je naar keuze langer of korter instellen of zelfs helemaal uitzetten. In de handleidingen van de decoder en de centrale kun je lezen hoe dat werkt.
-
Henk bedankt. Hij doet het veel beter.
-
hoe bevalt het?
-
Redelijk, tenminste als ik niet te hard laat rijden.
Maar kan iemand me met het ombouwen willen helpen.
-
Mocht je morgen nog in de buurt van Rijswijk zijn, dan kan ik de lok nog wel eens op de pijnbank (programer) zetten.
CV#2, CV#6 en CV#5 vormen samen een snelheids curve (default, er kan in veel hogere ook nog een 28 punts curve worden gedefinieerd). Hierin wordt CV#3 (versnelling) en CV#4 (vertraging) als gebruikt van de stap naar stap delay.
De waardes in CV#3 en CV#4 moeten vermenigvuldigd worden met 0.9 sec voor de totale vertraging van 28 stappen naar 0 of vv.
Default waardes (ESU) zijn CV#3 => 8 (7.2 sec) en CV#4 => 6 (5.4 sec).
Je kan hier dus met harte lust in varieeren. Eigenlijk kun je hier geen enkele schade aanrichten als je je beperkt (in dit geval) tot CV#3 en CV#4 op een ovaaltje.
Wat je ook kan doen is de omgekeerde weg volgen.
Zet Functie F4 (ESU) aan, dit zet de versnellings en vertragings waardes uit.
Versnel en Vertraag nu een paar keer, zoals je denkt dat t moet worden. Als je dit dus daarna nog een keer doet en jezelf klokt, kun je die geklokte tijd door 0.9 sec delen en je krijgt de waardes die je moet invullen.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter.
PS als je koploper gebruikt ( of denkt te gebruiken) op een beperkte baan is het vaak handiger om de vertraging op 0 (CV#4) te zetten en koploper de kans geven om de trein netjes af te remmen.
-
Ik ben morgen niet nogmaals in Rijswijk.
Miischien ergens anders. Wat is de volgende beurs?
-
Hoi Bart,
Ik had je beloofd met de 1600 te helpen : het makkelijst is het als je een goede digitale foto post van de print in de lok, dan zal ik proberen stap voor stap uit te leggen wat te solderen. Gaat dat lukken?
Blij te horen dat je eerste omgebouwde lok bevalt ;D
-
Ik zal even een foto maken, momentje
-
Hierbij stuur ik de foto
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1728.jpg)
Als deze niet goed is, zeg het dan even
-
Toevallig stelt Sander in een ander draadje precies dezelfde vraag.
Ik laat het over aan JAB, maar ik vind dit verhaal (http://people.zeelandnet.nl/rosoft/decoderinb.html) op de site van Wim Ros altijd zeer behulpzaam voor een dergelijke Roco locomotief.
-
Henk heeft gelijk, in principe gaat het verhaal van Wim Ros op z'n website 1:1 op voor deze lok.
Als eerste, wat we gister al vertelden : als je digitaal gaat kun je de huidige verlichtingprinten vergeten, dus lossolderen en in de onderdelendoos leggen...
Wat een beetje jammer is is dat Roco bij deze specifieke lok het hele frame gebruikt als doorverbinding van de stroomtoevoer van een van de spoorstaven. Dus bij deze mijn aanpassingen/toevoegingen op basis van de tekeningen van Wim Ros/Klaas Zondervan :
In de foto van Bart loopt via de bovenste twee schroeven een electrische doorverbinding. Die zou ik als volgt opheffen (en zo meteen ook de bovenleiding schakelaar by-passen die toch niet meer wordt gebruikt en alleen maar een potentieel storingspunt is):
- Soldeer de beide bovenste zwarte draden die vanaf het draaistel komen los
- Verleng de rechter kabel met een nieuw stukje draad wat je eraan soldeert en isoleer het soldeerpunt met krimpkous. Het uiteinde van de verlengde draad komt waar nu de rechter blauwe draad zit. De linker zwarte draad soldeer je nu waar het bovenste spoeltje links is vastgesoldeerd.
- Daarna volg je voor de aansluitingen van stroomopnemers naar decoder (rood en zwart) de tekeningen weer : ene doorlopende baan is rood, andere doorlopende baan is zwart.
- Wederom van tekening : ene motoraansluiting is oranje, andere motoraansluiting is grijs.
(Natuurlijk had je de spoelen en condensator verwijderd, bovendien mag je de bovenleidingsschakelaar verwijderen van de print, de losse lip eventueel afknippen, het soldeereiland is strak mogelijk handig voor de lichtsetjes...)
Maak dan even een fotootje zodat anderen kunnen zien hoe/wat en wij kunnen checken of het klopt. Daarna heb je een lok die kan rijden maar nog zonder verlichting (alles steeds stap voor stap testen)
En wat voor ons even belangrijk is : heb je een analoog of digitaal setje van Ton vd Weert gekocht?
-
Ik heb een digitaal setje gekocht. maar zou je een voorbeeld willen aangeven op die foto?
-
Ik heb een digitaal setje gekocht. maar zou je een voorbeeld willen aangeven op die foto?
Waarvan een voorbeeld?
Heb je de oude lichtprinten al weg, de spoelen/condensatoren er al uit en bovenleiding schakelaar verwijderd? Zo ja, graag ff foto, klieder ik daar in verder...
-
Ik heb vandaag nog niets gedaan. heb geen soldeer voor me, ik wil daar morgen na school aan gaan werken. En ik moet nog wat krimpkous gaan halen bij de Zwaluw in Montfort, hier in de buurt
-
Als ik het goed zie op de foto gebruikt Bart niet een lichtsetje wat van mij afkomt.
Ik zie verder ook geen gele en groene aansluitdraden.
Mvgr,
Tom
-
@ Tom van Weert.
Ik bevestig je verhaal dat dit niet jou lichtsetjes zijn.
Ik kijk niet alleen naar de draden, maar ook naar het printje zelf.
De vorm van het printje op de loc van bart is een beetje anders van vorm.
En het 2e punt wat ik zie is dat dit gewoon zelfbouw printjes zijn die je gewoon bij de fijnelectronica handelaar koopt.
Ik heb zelf in al mijn 12 stuks 1600/1700/1800 locs de lichtset van Tom ingebouwd.
Dus ik ken het ding zo ongeveer van buiten.
Jos.
Morgen plaats ik een foto van een nog niet ingebouwd setje.
-
Precies, ik (her)ken ze ook redelijk goed ;)
Tom
-
Ja tochwel ja. Een producent die zijn eigen producten kan herkennen ;D ;)
-
Heb je de oude lichtprinten al weg
Ja
de spoelen/condensatoren er al uit en bovenleiding schakelaar verwijderd?
Nee
-
Even een update foto
Lichtsetjes zijn weg en nog de zwarte draadjes los gesoldeerd
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1733.jpg)
-
Even een update foto
Lichtsetjes zijn weg en nog de zwarte draadjes los gesoldeerd
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1733.jpg)
Zwarte draad linksonder had moeten blijven zitten (dus terugsolderen), die rechtsboven moet los... en meteen een extra stukje draad eraan maken van circa 2-3 cm. Dan weer een foto (foto graag ook iets meer van boven en wat verder ingezoomd, deze wordt anders te wazig als ik ga fotoshoppen) En had je nu een nieuw lichtsetje gekocht en was dat analoog of digitaal?
-
Ik had een digitaal setje gekocht. Hierbij stuur ik ook de foto.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1737.jpg)
-
OK volgende stap (ff uitvergroten met rechtermuisknop):
(http://www.vanree.net/1600/01_verwijderen.jpg)
Alles wat rood omcirkeld is ook verwijderen (bovenleiding schakelaar zit met het veerclipje vast, even de 3 schroeven los en je hebt em er zo uit...) Dan weer foto posten, morgen verder, gaan we opbouwen.
-
Ik ben weer wat verder. Ik heb de onderdelen verwijderd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1741_1.jpg)
-
Ondertussen heb ik ook de decoder stekker al losgesoldeerd, zodat de draden direct op de andere draden kunnen vastgesoldeerd worden.
-
OK volgende stap : we gaan zorgen dat de lok weer kan rijden :
Eerst nog even de print "vlak" maken door de messing lippen rechts voor de stroomafnemers en het rechter lampje te verwijderen (afslijpen is het mooist, maar maak het daarna goed schoon, anders afknippen). Dan kunnen we daar straks de decoder met dubbelzijdig tape bevestigen als al het andere gebeurd is.
(http://www.vanree.net/1600/02_motorfuncties.jpg)
- De rechter draad die je verlengd heb soldeer je vast bij het blauwe nummer 1 (wel op lengte maken, lussen zeker niet in de buurt van de cardan-as laten liggen)
- De linker losse draad draad soldeer je vast bij het blauwe nummer 2
- Vervolgens soldeer je de decoderdraden grijs, oranje, zwart en rood bij de stippen van die kleur, als het niet duidelijk is laat het even weten
Na deze werkzaamheden even een foto posten (je mag nog wel iets verder op de print inzoomen, alles eromheen is overbodig), controleren we even of het klopt en dan kun je de lok gaan testen. Eerst in de programmeermode op een programmeerspoor zodat *ALS* het niet goed is de decoder niet meteen doorbrand.
-
Eerst nog even de print "vlak" maken door de messing lippen rechts voor de stroomafnemers en het rechter lampje te verwijderen (afslijpen is het mooist, maar maak het daarna goed schoon, anders afknippen).
Dat snap ik even niet
-
Jan-Albert bedoeld hiermee dat alle opstaande koperen stukken eraf moeten.
(groen omcirkeld in de onderstaande tekening)
Je kunt ze door heen en weer te wrikken ook afbreken, maar afslijpen is inderdaad handiger.
Als je dan van de zijkant af kijkt zie je geen uitsteeksels meer op de print opstaan. Groetjes Hans.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/02_motorfuncties_koper3.jpg)
-
Eigenlijk begrijp ik niet zo goed, waar al dat gesloop nu voor nodig is. Laat die schakelaar en dat lipje voor de bovenleiding gewoon zitten, zit geen mens in de weg.
Mvg
Wim.
-
Wim, klopt, ik laat de bovenleiding schakelaar altijd gewoon zitten,
maar Jan-Albert zal er vast een bedoeling mee hebben, gezien hij alleen van het rechter lampje de houder laat weghalen.
( Ik laat zelfs gewoon beide lampjes gewoon zitten en dim de lichtfunctie met CV63 naar 4 ipv 7(ESU))
Hans
-
Zo te zien is het de bedoeling om de decoder op de print te kleven, zodat er niet in het chassis hoeft te worden gefreesd. Dan zit het spul wel in de weg.
Van belang is nog dat er nieuwe lichtsetjes zullen worden gebruikt. Wie de oorspronkelijke verlichting wil gebruiken moet de lippen voor de lampjes natuurlijk laten zitten. Volgens mij zitten de lichtgeleiders dan ook in de weg, zodat het erg lastig wordt om de decoder op de print te kleven.
-
Henk, geen probleem, je kunt een deceoder er net nog op kwijt, naast de print.
Is mij althans wel met een oude 1600 gelukt en LOPI basic.(3x) ;D
Greetz, Hans
-
Ja, maar dan vind ik de hier gekozen oplossing toch netter. Bovenleidingschakelaar zonder functie? Weg termee. ;D
-
Ik ga vanavond verder. Ik zal nu mijn functie moeten gaan vullen als zwarte piet hier in Maasbracht. Wel leuk zo'n middagje vrij van school.
-
Even heel snel vanaf het werk :
Henk heeft gelijk : mijn idee was daar de decoder te monteren. Aangezien Bart digitale verlichting van Ton vd Weert heeft zijn de houders niet meer nodig. Bovenleiding schakelaar ook niet, door omsolderen stroomtoevoer is die overbodig.
Dit is volgens mij de meest nette manier en voor een beginner meest begrijpelijk. Zodra Bart het in de vingers heeft kan hij bij volgende loks zijn eigen methode ontwikkelen.
-
Ik ben nu de soldeerbout aan het warmstoken, dus ik kan dadelijk weer een foto posten.
-
Ik heb de draden gesoldeerd. Maar ik heb die lipjes nog niet weg gehaald. Misschien wel of niet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1745.jpg)
-
Ziet er goed uit Bart!
Voor het testen wit, geel, groen en blauw allemaal even apart isoleren door een plakbandje om ieder losgesoldeerd draadeind te doen ter voorkoming van kortsluiting.
Kan nu de lok op het programmeerspoor, kijken of je CV8 kunt uitlezen (zou 151 moeten wezen, ESU manufacturer ID)
Als dat ook goed gaat kan je de lok op de baan zetten en de eerste meter laten rijden.
Ik heb even de beschrijving van Ton's set niet bij de hand, morgenavond denk ik verder met de verlichting.
-
Ik heb de CV uitgelezen, maar er klopt iets niet.
Als ik geen loc erop heb staan, krijg ik "8" en als ik die loc erop zet, krijg ik ook "8".
-
Hmmm welk type centrale? Normaal zonder lok hoor je een error te krijgen.... wat als je die Piko BR215 uitleest, dan wel 151?
-
Maak je niet een fout bij het uitlezen ? Verdacht dat je een "8" ziet als je CV8 wilt uitlezen.
Sander
-
Ik lees hem uit met de Multimaus.
-
ja dat gaat ook niet met een roco muis............. je kunt er geen CV waarden uit een ingestelde decoder mee lezen. Alleen progameren.
-
Ja, dus hij moet gewoon in het diepe. ;D
-
Maar hoe moet ik die gaan uitlezen??
-
Niet met je Maus in ieder geval. De Maus heeft ook geen aparte programmeeruitgang.
Nu heb je de loc al op de rails gezet met de Maus aangesloten. Bij kortsluiting had je dat al lang gemerkt. Probeer de decoder eens een ander adres te geven. Gaat dat goed, dan gas geven. ;D
Alles op eigen risico hè.
-
Er gebeurt niets. Ik heb hem veranderd van 3 naar 2. Gereden in 2, gebeurt niets.
-
Er gebeurt niets. Ik heb hem veranderd van 3 naar 2. Gereden in 2, gebeurt niets.
Er gebeurt niets als in "ik heb nu een dure rookgenerator" of er gebeurt niets als in "de lok rijdt netjes zoals het hoort" ;D
-
Hij doet niets. Dat bedoel ik.
-
ja das pech dan.
ws is het dan familie van onze kat want die doet ook niets 8)
-
Ik wil ermee kunnen rijden.
Wie hier in de buurt heeft een Intellibox of zo die een decoder wel kan uitlezen??
-
Hoi Bart,
waarom wil je hem met alle geweld uitlezen?
ALs je een 8 in CV 8 zet moet hij in ieder geval reageren op loc adres 3.
Ik zou even in je MM een TST loc aanmaken met adres 3 en kijken of hij reageerd.
Dan weet je in ieder geval dat je ombouw tot nu toe gelukt is. Uitlezen doe ik ook niet, maar heb ondertussen al meer dan 100 loks omgebouwd. 8)
Gewoon programmeren is voldoende.
Hans
-
heb ik al geprobeerd. Doet niets. Heb ik soms iets verkeerd gesoldeerd?
-
Bart, alles is mogelijk. :-|
Kun je nog een keer een foto maken van de print?
Weet je welke decoder je hebt gebruikt? Wellicht staat het al ergens in het draadje, maar even voor de zekerheid. Heb je toevallig een Multimeter zodat je kan meten of iets kontakt maakt? Dan zouden we stap voor stap door de lok heen kunnen meten.
Hans
-
Morgen na school ga ik een multimeter zoeken en een foto posten
-
Hoi Bart,
Sorry dat ik niet eerder heb gepost, hele avond lopen denken hoe je dit het snelst kunt troubleshooten...
Met alleen een multimaus wordt het lastig, ik denk dat Hans gelijk heeft en dat zoeken met een multimeter de enige mogelijkheid is. Als je iemand in de buurt hebt met een Lenz of Intellibox (winkelier misschien?) zou het makkelijker gaan, is dat misschien mogelijk?
-
Zover ik weet niemand. Anders zou ik helemaal naar Sittard moeten gaan
-
Ik ga even een multimeter pakken/zoeken.
Wat zijn de punten die ik dan moet meten?
-
Hoi Bart,
Begin eens tussen de wielen en de rode draad en de andere kant van de loc en de zwarte draad. Heb je daar tussen kontakt? Dan had ik nog een vraag: Heb je de print van de loc afgehad bij deze ombouw?
Vervolgens meet je de weerstand tussen de oranje en de grijze draad.
Meld even de resultaten hier.
Gr. Hans
-
Op welke stand moet ik hem zetten
Ik heb een analoge Philips SBC850 multimeter voor me
-
Inderdaad, tussen de wielen (rode en zwarte draad) moet je een weerstand meten van enkele Mega-Ohms en tussen oranje en grijs enkele tientallen Ohms (motor weerstand) Multimeter dus in weerstandsmeten , eerst eens op de 10K of 100K schaal
Ik ken de multimaus niet maar volgens mij als je een CV kunt wijzigen is de decoder wel in orde. Ik zou anders als programmeren niet lukt een error verwachten (Bij Lenz meestal Er02, misschien dat Roco dat overgenomen heeft?)
-
analoge Philips SBC850 multimeter
Geeft met zoeken op google een afstandbediening....goede nummers ingetypt?
mvg,
Sander
-
Tussen de rode en zwarte draad loopt wel iets. De wijzer beweegt.
Tussen de grijze en oranje ook.
-
Geeft met zoeken op google een afstandbediening....goede nummers ingetypt?
mvg,
Sander
De cijfers kloppen precies
-
Heb je de print van de loc afgehad bij deze ombouw?
Nee, maar ik heb net nog gekeken, er zit niets fout.
Alhoewel. Er gaan 2 lipjes richting de motor. Die twee lipjes bij de oranje en grijze draadjes
-
Eh, tussen de rode en de zwarte zou je eigenlijk niets moeten meten, maar wat meet je nou tussen de oranje en de grijze?
De meterstand is belangrijk nu bij deze fout analyse, dus probeer goed af te schatten welke waarde je meet tussen de grijze en de oranje.
Succes, Hans
-
Dit geeft hij tussen de rood en zwart
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1746_1.jpg)
En dit tussen grijs en oranje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1747.jpg)
-
Hm. ff nadenken, want tussen rod en zwart is niet goed.
Ik kom erop terug, Hans
-
Ik begin wat te vermoeden. Meet eens tussen grijs en zwart, en dan tussen oranje en rood? De fototjes zijn prima zo van de meter.
Hans
-
Tussen grijs en zwart exact hetzelfde als foto 2
Tussen oranje en rood hetzelfde als foto 1
-
En als je de meetpennen op elkaar houdt?
(=kortsluiting)
-
Jah
Dan komt die wijzer volgens de bovenste rij boven de 80 uit.
-
Dan komt die wijzer volgens de bovenste rij boven de 80 uit.
Als je ohms meet, dan moet je niet op de bovenste schaal kijken, maar op de middelste. Die waar de nul helemaal rechts zit. Voordat je gaat meten eerst het nulpunt instellen. Dus de meetpennen tegen elkaar en het knopje OHM zo draaien dat de wijzer op nul staat. En dan kun je gaan meten.
Ik snap overigens niet goed waar dit ohmse gemeet toe moet leiden.
-
Klaas, als wij het maar weten. ;D ;D
En inderdaad, de meter moet op nul staan.
Graag dan even opnieuw de weerstand tussen grijs en zwart meten, en dan tussen rood en oranje. We gaan vooruit, groetjes Hans
-
Nu zijn ze gelijk aan foto 2
-
misschien handig om toch nog een foto te plaatsen
-
van wat, de loc of de multimeter
-
Sorry, het wordt een beetje verwarrend, dus even opnieuw de vragen:
1) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op elkaar houdt.
2) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op oranje en rood houdt..
3) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en zwart houdt.
4) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op rood en zwart houdt.
5) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en oranje houdt.
Zou je deze volgoorde ook bij het antwoorden willen aanhouden?
Als alles goed is kunnen we dan een conclusie trekken.
Groetjes Hans.
Het zwart is trouwens de swarte DECODER draad. :-X
-
1) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op elkaar houdt.
van rechts naar links: 7 ohm
2) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op oranje en rood houdt..
van rechts naar links: 175 ohm
3) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en zwart houdt.
van rechts naar links: 175 ohm
4) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op rood en zwart houdt.
van rechts naar links: 125 ohm
5) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en oranje houdt.
van rechts naar links: 175 ohm
Tenminste als ik goed lees
-
Kijk nou komen we ergens.
Je hebt ergens sluiting zitten op meerdere plaatsen.
De waarden zouden moeten zijn (grofweg)
1) nul ohm
2) heel veel
3) heel veel
4) heel veel
5) zon slordige 100-200 ohm.
Dus gaan we zoeken. Ik verdenk de overgang tussen de motorcontacten (koper) en de banen ernaast.
Zou je eens alle Aansluitdraden naar de wielen eraf kunne solderen en dan dezelfde serie metingen willen doen?
Dan weten we het min of meer zeker dat het in de print zelf zit.
Gr Hans
-
1) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op elkaar houdt.
van rechts naar links: 7 ohm
De pennen tegen elkaar is toch 0. De meter kan niet echt precies op 0 meer staan.
We gaan binnenkort even kijken voor een digitale.
-
O, die 7 ohm is niet zo'n probleem, het is maar een grove indicatie, daar heb je geen nieuwe voor nodig voorlopig.
Voor nu gaat het wel zo.
Volhouden, we komen er wel!!
Hans
-
1) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op elkaar houdt.
van rechts naar links: 0 ohm
2) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op oranje en rood houdt..
van rechts naar links: 175 ohm
3) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en zwart houdt.
van rechts naar links: 200 ohm
4) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op rood en zwart houdt.
van rechts naar links: 125 ohm
5) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en oranje houdt.
van rechts naar links: 200 ohm
-
YES!! dat was als verwacht.
Dat is stap1. De fout zit em in de print.
Zie je alle spoortjes lopen op de print?
Ergens ertusseen sluit het kort.
De vraag is waar. Ik zou even met een hobby mes tussen de sporen door kijken of er ergens nog soldeer ligt tussen de sporen. Dat moet de oplossing zijn.
Hans
-
Dan nog eens meten?
-
1) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op elkaar houdt.
van rechts naar links: 0 ohm
2) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op oranje en rood houdt..
van rechts naar links: 175 ohm
3) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en zwart houdt.
van rechts naar links: 8.5 ohm
4) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op rood en zwart houdt.
van rechts naar links: 95 ohm
5) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en oranje houdt.
van rechts naar links: 125 ohm
-
Bart, nu wordt het echt foutzoeken totdat je hetvolgende hebt:
1) nul ohm
2) heel veel
3) heel veel
4) heel veel
5) zon slordige 100-200 ohm.
je zou voor de zekerheid nog de print kunnen losschroeven, maar alleen 5 veranderd daardoor.
Even denken......
-
Doe voor de zekerheid nog eens een fototje van de print.
???
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1751.jpg)
-
Klaas, als wij het maar weten. ;D ;D
Okee, als het zo moet dan zoek je het lekker zelf uit.
-
;)
-
Klaas, het was niet verkeerd bedoeld,excuses. :-[
Heb jij de oplossing al?
Ik pussel even op de foto.
Hans
-
Bart, probleem gezien.
Ik ga het aangeven in de foto, even geduld.
-
Waar krijgt dat printje nou zijn stroom vandaan?
Ik zie zo in de gauwigheid maar één draadje waarvan ik kan vermoeden dat het naar een stroomafnemer gaat.
-
Ik heb de draadjes van de wielen naar de print even los moeten halen.
-
Bart, daar waar de cirkels zitten is kortsluiting te verwachten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1752h.jpg)
Hier mag geen verbinding zijn, dus soldeer weghalen en opniew meten.
-
Deze is hoop ik duidelijker:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/hh1.jpg)
-
Klaas, het was niet verkeerd bedoeld,excuses. :-[
Heb jij de oplossing al?
Ik pussel even op de foto.
Ik heb de oplossing ook, maar dat is omdat jij het al gevonden hebt. ;)
In het algemeen is het bij dit soort decoderinbouwklusjes handiger om met de ohmmeter te gaan stoeien voordat de decoder is ingebouw. Dit om vast te stellen dat de motor echt los is van de stroomafnemers.
-
1) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op elkaar houdt.
van rechts naar links: 0 ohm
2) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op oranje en rood houdt..
van rechts naar links: 175 ohm
3) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en zwart houdt.
van rechts naar links: 175 ohm
4) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op rood en zwart houdt.
van rechts naar links: 175 ohm
5) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en oranje houdt.
van rechts naar links: 10 ohm
-
OK, wat mij betreft vastschroeven en weer aansluiten(draden van de wielen)
Ik ga ff eten, maar wat mij betreft kun je meten en opnieuw proberen of ie werkt.
Ik denk namelijk dat de 175 ohm einde meterbereik is 8)
Het lijkt nu goed te zijn.
Succes, ik meld me vanavond wel weer!!
Hans
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF1759.jpg)
-
Hij doet het. Rijd perfect. Decoder adres aanpassen gaat goed.
Nu de volgende stap. De verlichting. Het lichtsetje van Tom.
-
Bart, ik mag aannemen dat Tom er een gebruiksaanwijzing bij gedaan heeft. Gewoon volgen.
Succes !! Hans
-
Er zit een handleiding bij.
Maar die is voor die nieuwe(re) serie.
-
Voor de ene kant blauw naar blauw, geel naar geel en wit naar wit.
Voor de andere kant blauw naar blauw, geel naar wit en wit naar geel.
Het is natuurlijk handig als je wat sporen op de print gebruikt.
Het gaat op deze manier vast wel lukken, maar ik vraag me af of je begrijpt wat je aan het doen bent. Dan is wel handig als je in de toekomst zonder hulp decoders wil plaatsen.
Om maar gelijk even heel kort te vertellen wat je aan het doen bent. ;)
- In een analoge lok zijn het motortje (al of niet via spoeltjes) en de verlichting via diodes direct met de stroomafname verbonden.
- Digitaliseren is in de kern niets anders dan het plaatsen van een decoder tussen de stroomafname aan de ene kant en de motor en de verlichting aan de andere kant.
- Daartoe moet dus de electrische verbinding tussen stroomafname enerzijds en motor en verlichting anderzijds worden verbroken.
- Bij zo'n Roco is dat gemakkelijk. Als je de spoeltjes en de diodes verwijdert heb je de verbindingen al verbroken.
- Daarna dus rood en zwart naar de printsporen die met de stroomafname zijn verbonden, oranje en grijs naar de motor en blauw wit en geel naar de verlichting.
Als je dat begrijpt, dan kun je na enig prakkezeren vrijwel ieder analoog model digitaliseren. In sommige modellen kan het lastiger zijn om motor en/of verlichting electrisch van de stroomafname te scheiden. Maar het kan altijd.
-
De loc doet het helemaal, sluit en front el nog anderom.
Het rangeerlicht doet het ook.
Alleen, ik kan de kap niet helemaal erop vast klikken. De decoder heeft net te veel ruimte.
-
Laat maar... De kap zit er helemaal op.
-
Gefeliciteerd Bart
Hopelijk heb je nu genoeg opgestoken (ook qua foutzoeken ;) ) om een volgende lok zelf te doen.
-
Weet je toevallig ook de cv om de verlichting te veranderen.
-
Weet je toevallig ook de cv om de verlichting te veranderen.
Bedoel je om te dimmen?
CV63, 7 is maximaal 1 is minimaal
Zie ook http://www.loksound.de/uploads/tx_esudownloads/04507-05795_LokPilot_Basic_ESULLC_US_UsersManual_Edition_2_eBook.pdf
-
Nee, de frontseinen zitten achter en de sluit voorop.
-
Dan moet je toch even de boel omsolderen....
-
Is er ook een andere oplossing. Heb eigenlijk geen zin op alles weer te gaan omsolderen.
-
Je hoeft niet alles om te solderen.
Gewoon de witte en de gele draad van de verlichtingsset lossolderen en omdraaien.
dan hoef je niet in de CV's te rommelen.
Doe ik ook.
Voordat ik de kap er op zet doe ik altijd eerst de verlichting controleren, als er iets niet goed is, of los is gegaan, kan het snel opgelost worden.
En als alls functioneerd zoals het hoort, kapje er op en kachelen maar.
Makkelijker kunnen we het niet maken.
Jos.
-
Je hoeft niet alles om te solderen.
Gewoon de blauwe en de gele draad van de verlichtingsset lossolderen en omdraaien.
Bedoel je niet de witte en de gele?
-
Of...
Als alles omgekeerd zit twee lichtsetjes gewoon omdraaien of misschien wel gewoon hele kap? Dacht dat dat bij de 1600 gewoon kon.
-
dan hoef je niet in de CV's te rommelen.
wat moet je dan in die cv's doen? Heb net alles zitten...
-
Dit soort verwisselingen kun je voorkomen door goed te kijken wat de voor- en achterkant van de loc is. De rode draad zit rechts, de oranje draad zit aan de motoraansluiting rechts, dus afgaande op je eigen foto's zit de bovenleidingomschakelaar aan de achterkant van de loc.
Wit is voor, geel is achter.
-
wat moet je dan in die cv's doen?
Er is een CV die je op 1 of op 0 kunt zetten om de lichtfunctie om te wisselen. Staat in de handleiding van de decoder. Ik heb zitten zoeken welke decoder je gebruikt hebt, maar kon het zo gauw niet vinden.
-
Ik heb de lichtsetjes omgewisseld.
Heb ze er los inzitten, maar stevig.
Een ander vraagje...
Is het mogelijk om die koppelingen voor wagons te verwisselen?
-
Als je rijtuigen over NEM schacht beschikken is dat heel gemakkelijk te doen.
Is voor mij de standaard procedure om voor dat het rijtuig of loc op de baan gaat, meteen de koppeling vervangen door de door mij gebruikte fleischmann profi koppeling
Jos.
-
ik wil voor alles een fleischmann profi koppeling gebruiken.
Alleen, hoe moet dat op die van die roco?
-
Er zijn NEM schachten los verkrijgbaar die op bijna alle Roco loks passen (in elk geval oa ook op 2200) en in die NEM schacht kun je dan bijvoorbeeld Fleischmann 6515 plaatsen. Veel modelspoorzaken hebben die schachten gewoon op voorraad. Bij Conrad zie ik ze helaas niet.
Alternatief : http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/43495.pdf
Dat setje 27, daar passen Fleischmann Profi koppelingen met zwaluwstaart in , nr 6570
Mocht je die onderdelen niet meer bij de lok hebben 6575 lijkt het juiste type voor een Roco 1600...
-
Even een plaatje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/nemkoppeling.jpg)
Geldt niet speciaal voor Roco, maar voor alle koppelingen die in een NEM-schacht zitten. Bij de rode pijlen de zwaluwstaartjes even naar elkaar toe drukken en dan trek je de koppeling er zo uit. Een ander type koppeling steek je er dan weer in.
-
Zoals Klaas het zegt klopt het ook.
En het is helemaal niet moeilijk.
Jos.
-
Even een plaatje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/nemkoppeling.jpg)
Geldt niet speciaal voor Roco, maar voor alle koppelingen die in een NEM-schacht zitten. Bij de rode pijlen de zwaluwstaartjes even naar elkaar toe drukken en dan trek je de koppeling er zo uit. Een ander type koppeling steek je er dan weer in.
Dat weet ik... Heb die Piko loc ook zo Fleischmann profi koppelingen gegeven.
Er zijn NEM schachten los verkrijgbaar die op bijna alle Roco loks passen (in elk geval oa ook op 2200) en in die NEM schacht kun je dan bijvoorbeeld Fleischmann 6515 plaatsen. Veel modelspoorzaken hebben die schachten gewoon op voorraad. Bij Conrad zie ik ze helaas niet.
Alternatief : http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/43495.pdf
Dat setje 27, daar passen Fleischmann Profi koppelingen met zwaluwstaart in , nr 6570
Mocht je die onderdelen niet meer bij de lok hebben 6575 lijkt het juiste type voor een Roco 1600...
Ik zal morgen eens kijken in Montfort.
-
Ik begrijp dat je een wat ouder model hebt dat nog geen nem-schacht heeft? Je kunt de koppeling vervangen door een nem-schacht. Deze zit in de latere modellen van de 1600.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/houder.jpg)
Het meest recente bestelnummer dat ik kan vinden is 100829.