BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: Pauldg op 28 September 2025, 10:48:37
-
Ik start toch dat bouwdraadje maar vast. Simpelweg omdat ik er al aan ben begonnen. Het zal misschien niet zo snel gaan, maar ik wil wel regelmatig hier aan werken. Hopelijk af voor kerst van het lopende kalenderjaar)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250928-104101-68d8f4cb5912d.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250928-104101-68d8f4cb5912d.jpg)
De kit is verzorgd en compleet. Alles per groep in zakjes. Ik heb ook de blauwe zwaailicht print er bij.
Er kwam al aan de orde om moderne verlichting en electronica te monteren. Geen slecht idee, maar aangezien ik toch een analoog model bouw kan ik net zo goed gebruiken wat ik heb. Enfin, zover ben ik toch nog niet
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250928-104037-68d8f67f9d1e0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250928-104037-68d8f67f9d1e0.jpg)
Ik ben begonnen met de draaistelmechanieken. Dit zijn degelijke Koreaanse draaistellen. Met wat zorgvuldigheid zijn ze goed te monteren. Er zitten nog wat braampjes aan de kastdelen en het messing tussentandwiel. Dat moet even netjes worden afgebraamd. Dan met wat drupjes olie in elkaar en het draait allemaal lekker soepel.
De bouwbeschrijving is ernstig summier. Het zijn vooral exploded views. Echter, met behulp van foto's en het Railhobby artikel van Rob Ellerman (feb 1989) kom je een heel eind
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250928-121343-68d90b958ff6b.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250928-121343-68d90b958ff6b.jpg)
Ik raak gelijk in de war met de stroomafname. De draaistellen zijn van metaal en er rusten enkelzijdig geïsoleerde wielstellen in. Aan een kant moet een geïsoleerd stripje voor de stroomafname, andere kant is het stripje verbonden aan massa.
Tot zover niks geks, alleen staan de draaistellen natuurlijk tegenover elkaar. De geïsoleerde en ongeïsoleerde wielen daarmee ook. Nou is het toch zo dat wanneer de draaistellen verbonden zijn via de metalen voetplaat de boel kortsluit? Of maak ik nu een denkfout? ???
-
Daar gaattie! ;)
-
Paul je maakt geen denkfout. Maar de draaistellen worden via nylon busjes aan het frame bevestigd, dus zijn van elkaar geisoleerd. Overigens bij de draaistellen zitten aan beide zeiden stroom opnemers. aan een kant geisoleerd met een nylon busje aan de andere kant geklemd tussen het draaistel en de losse zijkant.
Groet Meino
-
Aha mooi, dan hoef ik mij daar niet meer druk om te maken. Die andere afnemers heb ik gezien. Die komen er op nadat de scheenplaten gespoten zijn. Die je nu ziet zijn even gemonteerd voor de leuk
-
Er kwam al aan de orde om moderne verlichting en electronica te monteren. Geen slecht idee, maar aangezien ik toch een analoog model bouw kan ik net zo goed gebruiken wat ik heb. Enfin, zover ben ik toch nog niet
De rijstkorrellampjes zitten ook in mijn 2400. Zie je haast niets van tenzij je op hoge snelheid rijdt. Dat wordt met LED's niet veel beter. Maar omdat Piko ook de 2400 met sound heeft uitgebracht is het misschien toch een goed idee de 2400 digitaal te maken. Heb je sound én goede verlichting! Piko levert meestal ook wel losse decoders met sound van hun modellen. Dat was in elk geval zo met de NS 2000.
-
Wil mijn 2xPhilo 2400en voorzien van Ledverlichting en tevens goed werkende zwaailichten.
De zwaailichten die standaard op een gebouwde philo 2400 zitten daar zie je niet zoveel van tijdens het rijden.
Om echt heel eerlijk te zijn maar dat is persoonlijk lijkt het eigenlijk nergens op.
Ooit eens Roco 2400en voorzien van Phildie spoorsound met zwaailichten.
Dat kwam toch wel heel erg in de buurt met het origineel.
Alleen kan ik messing slecht weerstaan en heb nu 2 Philotrain 2400en gekocht en de Roco's verkocht
-
Ik heb het persoonlijk niet zo op digitaal. Ik wil een eerlijke analoge locomotief bouwen die aangestuurd wordt door spanning en niet door protocollen en blokgolven.
Nou ja, ik ben nog lang niet op dat punt. Zodra we daar zijn zal ik er nog eens kritisch over nadenken. :)
-
Gewoon lekker bouwen zoals jij het wil Paul.
Ik ga je in ieder geval volgen en ben benieuwd naar het eindresultaat
-
Dat komt helemaal goed! En het zal misschien mijn afwijking zijn, maar ik wil in een model een elektromotor horen snorren en geen ingeblikt dieselgeluid via een mini speakertje. Voor mij blijft het een model. Iedereen zijn ding :angel:
-
Je kunt het geluid uitzetten. ;D. Mijn loks met Mashina's, klokanker en Roco motoren lopen beter digitaal en de stroomafname is betrouwbaarder
-
Hier wreekt zich dus een gebrek aan ervaring. Ik heb zoveel draadjes voorbij zien komen over rijgedrag wat digitaal niet goed is en CV zus en zo aanpassen dat ik er vanuit ging dat het in ieder geval niet beter was of niet vanzelfsprekend beter.
Ik moet het gewoon nog eens uitzoeken en zelf ervaren
-
Zo is het. Ik ben ook geen held in de materie van DCC. In elk geval zitten er hier veel mensen op het forum die er veel meer van weten. Maar over het geheel ben ik zeer tevreden over het gedrag van loks die digitaal worden bestuurd. Het is voor velen volgens mij ook een aparte hobby. Mijn hoofdhobby (zeggen ook veel modelbouwvrienden tegen mij) is toch het zelf bouwen van materieel. Alles staat op zolder in dozen en alleen op tentoonstellingen rijd er wel eens wat.
-
Nou moet ik zeggen van de 2 al geproduceerde loks die ik heb de loks analoog prima rijden.
Ik weet niet welke motor er in zit Canon of Maschima.
En dat met een oer oude Fleischmann transformator.
Ze rijden beide kruipend.
Ik wil ze wel gaan digitaliseren met sound en ledverlichichting.
Puur omdat ik dat mooi en leuk vind
-
Hier gaat het ook om het bouwen. En als iets een rondje rijdt dan staat er 1 lok op de rails. Geen noodzaak voor meerdere treinen tegelijkertijd, geen complex sporenplan dus de noodzaak voor dcc is er niet. Experimenteren kan echter nooit kwaad
-
Als je geen behoefte hebt aan de mogelijkheden van digitaal - in de kern treinen echt onafhankelijk besturen - dan beter ook niet aan beginnnen. Analoog kan een model prima rijden. Al helemaal met een eenvoudige pwm-regelaar.
Als je behoorlijke verlichting wilt, zou ik toch wel voor leds kiezen. De lichtopbrengst is dan echt wel beter dan met de rijstkorrellampjes. De Digikeijs lichtsetjes voor de Roco 2400 zijn nog goed te vinden. Je zou denken dat die ook in de Philotrain passen.
Wat betreft de stroomafname. De Philotrain 2000 heeft dezelfde techniek. Volgens dit draadje heb ik de niet-geïsoleerde wielen in beide draaistellen aan dezelfde kant gezet, zodat het risico op kortsluiting niet meer bestaat. Op de geïsoleerde wielen aparte stroomafnemers uit fosforbrons geplaatst. Dan heeft het model ook stroomafname van alle wielen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=22190.msg570594#msg570594 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=22190.msg570594#msg570594)
Was trouwens op advies van Ivo, zie ik. :)
-
Interessant draadje Henk! Misschien probeer ik dat omdraaien ook wel.
Wanneer ledverlichting zoveel beter is qua lichtopbrengst dan moet ik daar niet moeilijk over doen, komt goed!
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250929-092803-68da3569818c4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250929-092803-68da3569818c4.jpg)
Het is overigens geen kwestie van 'even' de wielen omdraaien. Het tandwiel op de as zit niet in het midden en de schacht van het draaistel zit dat ook niet. Het geperste messing tandwiel moet dan op de as worden doorgeschoven. Eerst maar eens kijken of het werkt zoals het door Philotrain/Samhongsa is bedacht
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250929-092843-68da3616b58c1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20250929-092843-68da3616b58c1.jpg)
De doosjes met ritselende onderdelen blijven onweerstaanbaar. Gelukkig kunnen ze goed dicht....
-
Aandacht en niet alleen vauit dit forum (y)
Ronald Visser
-
Het is overigens geen kwestie van 'even' de wielen omdraaien. Het tandwiel op de as zit niet in het midden en de schacht van het draaistel zit dat ook niet. Het geperste messing tandwiel moet dan op de as worden doorgeschoven. Eerst maar eens kijken of het werkt zoals het door Philotrain/Samhongsa is bedacht
Tja, is bij de 2000 ook zo en ik weet ook niet meer hoe ik dat heb gedaan. ;D
Denk de wielen van de as halen en verwisseld terugzetten.
Overigens zie ik dat dit model stroomafnemers heeft voor de geïsoleerde wielen. Dat maakt het nog een stapje ingewikkelder.
-
We gaan het zien. Ik kwam bij het googelen ook nog een USATC 600/2000 van Samhongsa tegen (zoals jij hebt). Werd in de V.S. uitgebracht onder de naam Hallmark.
-
Ik zou niet gaan rommelen met de assen en tandwiel. De twee draaistellen zijn volledig identiek. Daardoor zijn ze ook verschillend gepolariseerd. Dus is er geen onderscheid in hoe en welke assen in een draaistel geplaatst wordt.
Groet Meino
-
Ik laat het ook even zo. Dit model is niet berucht om zijn rijeigenschappen dus het moet gewoon kunnen zoals het heurt
-
Leuk draadje; hier ligt ook nog een (kant en klare) Philotrain 2400.
Het is nog steeds een geslaagd model en kan met name door de geëtste roosters in de huif en de losse handgrepen nog steeds goed meekomen.
Lijkt me leuk om in dit draadje ideeën op te doen voor het aanpassen van de verlichting en het eventueel digitaliseren.
Want rijstkorrellampjes met lage opbrengst zijn inderdaad meer 1988 dan 2025.
Volgens mij werden/ worden door Phildie ook Digikeijs lichtsetjes gebruikt voor de ombouw.
-
De rijstkorrellampjes zitten ook in mijn 2400. Zie je haast niets van tenzij je op hoge snelheid rijdt. Dat wordt met LED's niet veel beter. Maar omdat Piko ook de 2400 met sound heeft uitgebracht is het misschien toch een goed idee de 2400 digitaal te maken. Heb je sound én goede verlichting! Piko levert meestal ook wel losse decoders met sound van hun modellen. Dat was in elk geval zo met de NS 2000.
als het om sound gaat kun je naast de piko ook een roco decoder steken met sound. maar ook is er de optie om het ns2400 sound project van d-loc te gebruiken dat hier (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103348.0)beschreven staat.
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251009-212505-68e80c483f623.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251009-212505-68e80c483f623.jpg)
Niet heel spannend voor de gevorderde kitbouwer, maar voor mij toch een mijlpaaltje: het eerste soldeerwerk zit er op. Bufferbalken en de dingessen daaronder gemonteerd. Morgen verder :)
-
Het begin is gemaakt.
-
Goed bezig!
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/image-jpg1-zpsqa49vtqe-68e8cf37024a7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/image-jpg1-zpsqa49vtqe-68e8cf37024a7.jpg)
Dank heren. Ik ben nu precies zover als ik met mijn scratchbuild schaal 0 model ben gekomen. Daar moet ik overheen kunnen ;D
-
Goed bezig Paul, de eerste soldering is een daalder waard ;D (y)
-
Zonder jouw Railhobby artikel met de nodige nonchalance had ik het niet aangedurfd Rob! :D
-
Vraagje: de bouwbeschrijving is echt vreselijk beknopt. Voornamelijk een stel exploded views. In het artikel van Rob Ellerman staat dat Philotrain daarna (schuldbewust waarschijnlijk) een aanvullende tekening heeft gemaakt waarin staat hoe de details er op moeten. Heeft iemand toevallig die tekening nog? Ik zou wel interesse hebben in een scan!
Mvg, Paul
-
Om welke details gaat het Paul?
-
Eh allemaal? Ik heb het 2400 boek, dus ik kom er met foto's wel uit, maar ik was benieuwd naar die tekening
-
Ook van hier de vraag: welke details?
Heb je 't dan b.v. over de hijsogen, de handgrepen, de ruitenwissers e.d.?
-
Lieve mensen: de vraag was: wie heeft die aanvullende tekening, niet: wie helpt mij met de details?
Ik ben nieuwsgierig naar die tekening. Ik ben nog helemaal niet bij details, maar met de hoofdconstructie bezig. Ook daar stuit ik op kwesties zoals dat er beugeltjes voor schroefjes in de kap moeten worden gesoldeerd, maar ik zie geen corresponderende gaatjes in de voetplaat . Ach, het is een zoektocht
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251012-164657-68ebbf8b829ba.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251012-164657-68ebbf8b829ba.jpg)
Nou vooruit, een kwestie over details. Ik ben de cabine aan het solderen. Nu vraag ik me af of ik de details als handgreep en hijsogen eerst moet aanbrengen. Denk het wel want anders kan ik er niet meer bij. Het gaat alleen in tegen de hoofdregel om van groot naar klein te werken in messing.
Nou ja, het was leuk geweest wanneer Philotrain daar wat meer tekst en uitleg had gegeven. Het is niet alsof ze zelf de ervaringswijsheid niet hadden. :)
-
Hoi Paul,
Ik heb wel een serie foto's van de Philotrain 2400 in aanbouw waarop de details goed zichtbaar zijn. Ze zijn ooit gemaakt door Lokwerkstatt en vermoedelijk op deze deze site geplaatst. Misschien zijn ze op deze site ook nog te vinden. Laat maar weten of je ze wilt ontvangen.
M.b.t. de vraag of je van groot naar klein moet werken: ik zou zeggen van wel. Door soldeer te gebruiken met een verschillend smeltpunt kun je meestal de details later wel goed plaatsen.
Groet,
Andries
-
Ook van hier de vraag: welke details?
Heb je 't dan b.v. over de hijsogen, de handgrepen, de ruitenwissers e.d.?
Ik vermoed vooral de detail onder de loc. Daar is geheel niets van te zien op de bijgeleverde tekeningen.
Details op het machinistenhuis en kap valt nog wel uit te komen.
Maar waar welke kraan moet komen ónder de loc is gissen, of op zoek naar de reeds eerder gemelde foto's in het 2400'en boek.
-
Hoi Paul,
Ik heb wel een serie foto's van de Philotrain 2400 in aanbouw waarop de details goed zichtbaar zijn. Ze zijn ooit gemaakt door Lokwerkstatt en vermoedelijk op deze deze site geplaatst. Misschien zijn ze op deze site ook nog te vinden. Laat maar weten of je ze wilt ontvangen.
M.b.t. de vraag of je van groot naar klein moet werken: ik zou zeggen van wel. Door soldeer te gebruiken met een verschillend smeltpunt kun je meestal de details later wel goed plaatsen.
Groet,
Andries
Jij bent een held!!! Dit hele avontuur begon er mee dat ik contactgegevens zocht van Lokwerkstatt omdat de foto's uit zijn draadje niet meer zichtbaar zijn. Als jij ze lokaal hebt opgeslagen dan kunnen we eindelijk dat nuttige draadje repareren (y) (y)
-
Ik denk dat we allemaal wel de foto's van werkstatt willen zien.
Paul ik heb wel eens een Philotrain 1500 bouwkit gesoldeerd.
Als ik geen voorbeeldlok van een modelbouwvriend had gehad , had ik hier nooit mee uitgekomen.
-
Ja goede voorbeelden zijn belangrijk. Ik ben ook behoorlijk schatplichtig aan een paar hele goede modelbouwers die mij hun kunsten en werkplaats hebben laten zien en mij dingen hebben laten proberen. Solderen bijvoorbeeld. Leek mij een soort zwarte magie vroeger. Ik kan nog wel wat vaardigheid daarin gebruiken, maar dat is een kwestie van uren draaien. ;)
-
Volgens mij plaatste Edwin de fotoos extern. Dan blijft het wel zo netjes hem te vragen of je zn fotoos weer in het forum mag plaatsen, denk ik zo.
-
We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om met hem in contact te komen Huup. En de foto's stonden op Planet.nl, een provider die niet meer bestaat.
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251012-WA0012-68ebee7ebe872.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251012-WA0012-68ebee7ebe872.jpg)
Maar dit is de mijne. Kan vast veel netter, maar ik vind het niet verkeerd voor een eerste messing kit :D
-
Dit moet eigenlijk in vraag en aanbod, maar als ik gecorrigeerd word merk ik het wel. Bij de kit zitten geen fabriekplaten en nummer schildjes. Mocht iemand nog een setje hebben waar niks mee gebeurt dan hoor ik het graag ;)
Ik heb geen voorkeur voor een bepaald nummer. Mijn locomotief wordt gesitueerd in 1978/1979 en het zou dus alleen fijn zijn wanneer hij in die tijd nog bestond. Oh ja en nog roodbruin was. Ik ga dat maar even uitzoeken, dat is toch echt mijn deel van de deal :)
-
2409, 2444, 2490, 2501 en 2514 zouden sowieso kunnen. Ik zit niet heel strak in het kalenderjaar dus beuine uitvoeringen ietsje eerder zijn ook goed
-
Kijk anders even bij Frie.
Die heeft schilden in zijn programma
-
Ik zie in ieder geval al een paar nummers die jij zoekt er bij staan
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/Screenshot-20251013-175325-Adobe-Acrobat-68ed20907692b.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/Screenshot-20251013-175325-Adobe-Acrobat-68ed20907692b.jpg)
-
Dat komt wel goed Casmir, ik bestel regelmatig iets bij Frie. Ik dacht alleen: als iemand nog iets heeft wat er in dit leven niet meer uit komt dan kunnen we elkaar helpen.
Mvg, Paul
-
Even goed Paul,
Ik zie dat je al aardig vordert met de bouw (y)
-
Nog genoeg te doen, maar ik ben in ieder geval lekker bezig Casmir. Het valt mij niet tegen en ik heb er lol in
-
2409, 2444, 2490, 2501 en 2514 zouden sowieso kunnen.
De Philotrain (kit) heeft korte handgrepen aan de huifdeuren, dus dan kom je op een loc tussen de 2451 en 2529 uit.
-
Da's ook handig om te weten. Dank Tedo.
-
De Philotrain (kit) heeft korte handgrepen aan de huifdeuren, dus dan kom je op een loc tussen de 2451 en 2529 uit.
Inderdaad zeg! Je moet ook overal op letten! :D
-
Dan wordt het de 2501. Zal het Frie zoeklicht even aanzetten
-
Werden die handgrepen niet later bij alle locs uit de serie korter gemaakt, om beknelling van handen te voorkomen? Meende zoiets gelezen te hebben.
[edit: bij nader inzien kan ik dit niet terugvinden. In het 2400-boek van Martin van Oostrom wordt op blz. 83 inderdaad vermeld dat de handgrepen vanaf de 2451 smaller werden gemaakt, maar niet dat de eerdere locs later op dit punt werden aangepast. Ik moet dat verkeerd hebben begrepen of mijn geheugen speelt me parten. Wel schrijft hij dat bij latere revisies de deuren vaak niet in dezelfde loc werden teruggeplaatst, zodat afwijkingen vaak voorkwamen. Het was met het verstrijken van de tijd dus best mogelijk om een vroege loc aan te treffen met smalle handgrepen, of misschien zelfs een combinatie van smal en breed (?). Ik zou er dus geen halszaak van maken, tenzij je wil uitgaan van de afleveringstoestand. Het 2200/2400-boek van Sicco Dierdorp en Davy Beumer heb ik helaas niet (wel al lang naar op zoek), misschien dat daarin meer informatie staat]
-
Ik heb het boek van Martin van Oostrom hier liggen. Ook op latere foto's zie je machines met lange handgrepen, ook bijvoorbeeld in de Franse dienst. De 2412 van de VSM heeft bijvoorbeeld ook lange handgrepen
Deze zijn dus niet aangepast of in goed Vlaams: gebanaliseerd. :)
-
Ik maak me sterk dat ze dat zelf hebben aangepast…
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251020-172430-68f6546128ac5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251020-172430-68f6546128ac5.jpg)
Af en toe werk ik aan deze kit. Dit is de tussenstand. Ik weet dat ik teveel soldeer gebruik. Oude kwaal: ik doe ook altijd teveel koffie in een filter of teveel wasmiddel in de machine 'voor de zekerheid '. Ik gebruik steeds minder, maar het vloeit nog steeds als een gek. Enfin: niets dat een beetje zandstralen niet oplost.
Dat rooster op de huif moet ook nog een tikje hebben. Alles komt goed (hoop ik)
-
U is verder dan ikke. ;D
-
Ziet er toch net uit Paul. Soldeer kun je vaak keurig wegvijlen. Beetje verf dr op en je ziet er niks meer van :angel:
-
Danku! @Edsko begin te solderen aan de brandstoftank. Die zet zichzelf klemvast. Dan ben je er doorheen!
-
Paul,
Wat betreft solderen.
Ik snij/ schraap net een stanleymes altijd hele kleine korrels/ schraapsels soldeer.
Ik heb dat toen gedaan destijds bij mijn Philo 1500 kit.
Met name de frontruiten daarvan is best lastig.
Ik het toen boven en onder de ruit een miniscuul klein stukje soldeer gelegd .
Warm gestookt en vloeide heerlijk om de ramen heen.
Zo heb je nooit teveel soldeer.
-
Casmir, ik gebruik soldeerverf. Steeds een klein beetje en dan verdun ik het nog met extra soldeerwater. Voor mijn gevoel ligt er niets meer op dan een grijs doorzichtig plasje. En dan nog wordt het een zilverkleurige boel na verhitting. Het mag allemaal nog schraler :D
-
Ik zou wel een soldeercursusje willen voor dit soort dingen
-
Dit is mijn soldeercursus. ;D
-
Geinig joh soldeerverf.
Daar ik ik persoonlijk nog nooit van gehoord.
Waar is dat van , hoe ziet dat er uit?
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251020-191518-68f66e3a78d64.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251020-191518-68f66e3a78d64.jpg)
Dit spul. Feitelijk wat jij al schreef: piepkleine stukjes soldeer (hier eerder poeder) vermengd met soldeerwater tot een dunne pasta. Met een kwastje of cocktailprikker breng je wat aan op het werkstuk, vlammetje of bout erover en het verandert in een dunne vloeibare soldeerverbinding
-
Dit komt bij ome Piet vandaan
-
Nice! (y)
Dat gaat ik ook maar eens bestellen
-
Dit is mijn soldeercursus. ;D
Haha, je zegt zelf al dat t beter kan :angel:
-
Leermeester en leerling in één ;D
Maykel Kastelijn heeft het ook in zijn programma zitten.
-
Haha, je zegt zelf al dat t beter kan :angel:
Ik weet zeker dat de tweede beter gaat, maar je kan helaas niet met de tweede beginnen. En laffe zandwagens solderen om er in te komen doe ik niet aan ;D
-
Grote brander er over, alles uit elkaar 8)
Kan je het nog een keer over doen ;D
Cor
-
Hoop van niet, maar die optie is er inderdaad altijd ;D
-
Paul,
Ik denk dat het uit elkaar halen nodig is. Probeer eens mijn werkwijze om messing weer netjes te krijgen. Het eerste wat ik doe direct na een soldeeractie is de boel afspoelen met keuken reiniger /ontvetter, je weet wel die spuitbus voor je fornuis schoon te maken. Even schrobben met een oude tandenborstel, je verwijderd dan alle fluxresten en laat het messing weer glimmen.
Goed afspoelen en afdrogen. Dan ga ik met een Proxxon polijstschijfje, die blauwe siliconen dingen, aan het werk. Je verwijderd dan alle overbodige tinresten en houd dan weer schoon werk over.
Werkt vele malen prettiger om dan weer verder te werken.
Rob
-
Uit elkaar halen? Ik mag hopen van niet Rob! Wellicht dat het op de foto allemaal erger lijkt dan het is. Je ziet tamelijk veel soldeertin, maar het gaat om een flinterdunne film. Ik zal inderdaad alles eens goed poetsen en polijsten voor ik verder ga, dan hebben we vast weer een heel ander gezicht.
-
Aha een schrijffout mijnerzijds. Ik was het woordje niet vergeten ::) Ik bedoelde je hoeft het niet uit elkaar te halen. Oeps
Rob
-
Gelukkig maar Rob! :D
-
Jemig Rob voor hetzelfde geld hadden we nu met de brokken gezeten.... ;D
-
Gelukkig ben ik eigenwijs Huup ;)
-
Mooi project. De mijne kant en klaar gekocht.
-
Ja, dat is redelijk probleemloos :D
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251021-183546-68f7b694a2ab9.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251021-183546-68f7b694a2ab9.jpg)
Hier het eerste serieuze probleem: die (censuur) rvs roosters laten steeds los wanneer er iets nieuws wordt opgebracht. Typisch messingprobleem al heb ik het alleen met deze onderdelen.
Moet ik rvs met iets anders solderen? En nog een issue: het rooster moet opnieuw, maar is nu gewokkeld door de hitte. Hoe krijg ik dat weer netjes vlak? ???
-
Leg het rooster op een hout vlak plankje.
Doe op de hoekjes plakband zodat het rooster vlak licht.
Doe daarna een tijdje de hete feun er op stralen
Het zou mooi zijn als je een Luchtspuitje zou hebben.
Nadat je het rooster goed heet hebt gefeund moet je eigenlijk dan met het Luchtspuitje de boel gelijk weer koel blazen.
Als het goed is blijft hij dan na het verwijderen van de plakband weer vlak.
Maar je kan het proces ook proberen zonder luchtspuit.
Als er geen uitsteeksels zitten op het rooster zou je het ook eventueel door een miniwalsje kunnen halen
-
Doet me goed dat je zo met dat ding worstelt en daar ook fair over bent. Heb ik met een 2000. Ook hoognodig weer mee verder.
-
die (censuur) rvs roosters laten steeds los wanneer er iets nieuws wordt opgebracht. Typisch messingprobleem al heb ik het alleen met deze onderdelen.
Hoe dat een typisch messingprobleem kan zijn ontgaat mij. Je geeft immers aan dat het de RVS-roosters zijn die loslaten ???
Het probleem kan twee oorzaken hebben en misschien wel een combinatie van beide:
De soldeerverbinding laat los doordat de warmte zich door het metaal verplaatst. Als je het werkstuk te lang verwarmt, bijvoorbeeld doordat de temperatuur van je bout niet hoog genoeg is om het soldeer snel te laten vloeien, kan de temperatuur op een andere plek oplopen tot boven het smeltpunt van de soldeerverbinding daar. En dan gaat de zwakste verbinding als eerste.
Daarmee komen we bij de andere (mogelijke) oorzaak: blijkbaar is de soldeerverbinding van het rooster de zwakste schakel.
Moet ik rvs met iets anders solderen?
Als je zeker weet dat het rooster van RVS is gemaakt, googel dan eens op "RVS solderen".
Een paar algemene tips om te voorkomen dat eerder gesoldeerde onderdelen loslaten:
- Maak na het solderen ter plaatse goed schoon. Als alle resten vloeimiddel zijn verwijderd, laat de verbinding minder snel los.
- Gebruik "heat sinks", bijvoorbeeld aluminium haarklemmetjes of natte watten bij het onderdeel om de warmte te absorberen.
- Als steeds hetzelfde onderdeel loslaat, leg dat dan apart en soldeer het als laatste. En gebruik dan soldeer met een lager smeltpunt dan de rest.
En als niets meer werkt, hou dan het onderdeel (rooster) apart en bevestig het nadat al het soldeerwerk klaar is met secondelijm.
het rooster moet opnieuw, maar is nu gewokkeld door de hitte. Hoe krijg ik dat weer netjes vlak? ???
Mijn antwoord zou zijn geweest: "niet". Maar ik zie dat Casmir een methode aanbeveelt, dus laat s.v.p. eens weten of die bij jou ook werkt.
Grtz, Ton
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251021-195306-68f7c92a4900c.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/IMG-20251021-195306-68f7c92a4900c.jpg)
Met messingprobleem bedoel ik natuurlijk een soldeerprobleem. Eerlijk is echter eerlijk: dit is de enige plek waar ik het had. De rest van de kap blijft keurig in elkaar.
Dank voor alle tips! Ik was alleen ongeduldig en ben zelf gaan klooien voor ik weer hier kwam. Alles netjes schoongemaakt met ontvetter, tandenborstel en glasvezel potlood. Daarna beide zijden dun vertind en met twee haarklemmetjes en een schroevendraaier gefixeerd. Vlam erover en het zit weer vast zoals ik het wou!
-
Ik zie trouwens dat hij iets scheef zit. Anyway, dit is een leerproject. Morgen poging drie. Kan ik alsnog gaan föhnen ;D
-
Paul,
Ik wil geen pretbederver zijn maar het rooster heb je ondersteboven gemonteerd, vergelijk je laatste twee foto's maar .... ::)
Maar hoe bevalt je het werken met een schoon werkstuk? Het ziet er weer prima uit
Rob
-
Ik dacht dat ze symmetrisch waren. Anyway, hij gaat er morgen toch opnieuw op, geen punt.
Heb je mijn PM nog gezien Rob?
-
Nu zie ik het ook inderdaad. En het werkt inderdaad een stuk prettiger
-
Heb je mijn PM nog gezien Rob?
(y)
-
Even een erratum: die roosters zijn natuurlijk van nieuwzilver en niet van RVS. Verkeerde woord gebruikt bij de goede gedachte als u begrijpt wat ik bedoel :)
-
Dat is evident. RVS kun je namelijk niet solderen, voor zover ik weet. :angel:
Herstel van bovengenoemde bewering:
Het kan wel met een speciale flux (Stannol 5050S 500mL, slechts €60 of Elchemco Na Nerez Flux RVS à €7,95 voor 30 mL) en zilversoldeer (€10-12). Verder een lompe soldeerbout of brander. RVS laat zich moeilijk verwarmen.
Ik wist het niet, maar gelukkig hebben we het (g)orakel :angel: Welke ik natuurlijk ook eerder had kunnen raadplegen ::)
Mooi project. (y)
-
Zeker! En het worstelen valt wel mee eigenlijk. Uitvogelen is een beter woord. Enfin, ik kom er wel :)
-
@Paul.
.
Je ziet het als een leerproject..prima. Ga dan nu eens een stap verder in het "schoon werken" en soldeer de verbindingen eens niet vanaf de zichtkant maar aan de achterkant. Dat kan gewoon met draadsoldeer. Gaatjes en naden "zuigend" op maat maken zodat er geen soldeer doorloopt. Grote delen met klemmen goed tegen elkaar. Ook niet alles in 1x dicht solderen maar "taggen", dan beoordelen of alles in positie gebleven is en dan pas doorsolderen.
Truc de la truc: met een vlam kan je soldeer laten lopen (loopt, met flux, naar de warmtebron toe) dus bij het dicht solderen heb je vaak al geen soldeer meer nodig. Dat zat er al bij de "tag".
Nee, soms kan het niet, maar in veel gevallen wel.
Wil je alles toch met soldeerverf..ook goed. Pas dan de methode van Lombardi toe. Klemmen, klemmen en nog eens klemmen en dan de oven in.
(https://live.staticflickr.com/242/444729901_54ea85a364_z.jpg) (https://flic.kr/p/FimGV)
Doorzetten en het zal altijd naar tevredenheid lukken.
FritsT.
-
Dank voor de tips Frits! Vanavond ga ik er mee aan de slag. Eigenlijk valt het mij tot nu toe reuze mee. Fijn om hier wat meer vlieguren mee te krijgen en vaststellen wat werkt en wat niet
-
Nu heb ik wel een idee wat een vlam is en ik denk ook te weren waar je dat mee doet, maar toch zou ik graag eens zien waarmee dat gebeurd.
-
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251022/3f5592b1a8c0f00b717ab54df566b54f.jpg)
Crème Brulee brander van de Action, gaat al zeker 10 jaar mee, busje gas meenemen en je bent klaar voor de rest van je leven.
Hoe doe je dat dan? Maak kleine snippers (flinterdun) van je soldeer, smeer lekker dik flux op de plek waar je wilt solderen, leg in die flux 1 snippertje en hou de brander er iets naast (er op mag ook, maar soms springt door de kokende flux het snippertje weg).
Belangrijk, zorg dat je echt de naad verwarmt, dus beide delen. Doe je dat niet, dan vloeit het snippertje heerlijk op het verwarmde deel, maar niet in de naad.
Lijkt dit moeilijk? Nee. Is dit moeilijk? Nog meer nee.
Wat Frits zegt, eerst 'taggen' op 1 plekje, dus zorgen dat het onderdeel rudimentair vast zit. Er kan dan namelijk nog iets gecorrigeerd worden. Is alles recht en haaks of zoals het moet, dan bij grote delen nog een paar flintertjes in de flux doen (eventueel nog wat flux toevoegen), liefst aan de andere kant beginnen en dan terug werken naar de kant waar je de boel 'getagd' had, zo zit alles zoals jij het wil en niet anders.
Verstuurd vanaf mijn SM-S928B met Tapatalk
-
Ik heb een Proxxon brandertje. Ik neem de tips van Frits ter harte, missschien dan minder ruzie met dat ding en soldeerverf.
-
RVS kun je namelijk niet solderen, voor zover ik weet.
Zelf heb ik het nooit geprobeerd, maar volgens anderen kan het wel (https://delville.nl/blog/hoe-werkt-rvs-solderen/?srsltid=AfmBOooZ_8iTe6kev2NuBvEnuUDjjo7lkUexsH6d2q65iSn-OK6-EWZg).
Grtz, Ton
-
Brander voor grote dingen, of met veel massa (proxxon)
Soldeerbout voor wat kleiner spul (liefst 80 a 100W, maar meer omdat ik in nul werk)
Weerstand soldeer apparaat voor klein spul (wel even mee moegen leren werken, maar met soldeer verf gaat prima)
Ik gebruiksoldeer verf
En soldeer met verschillende temperaturen
Vloeimiddel als fosfor zuur, soldeer vet, soldeer met harskern
En zorgen dat alles schoon is
Cor
-
Het kan
Er is speciale flux voor, rovista
Cor
-
Kleine dingen zoals hijsogen doe ik ook met de brander, maar niet op het werkstuk, maar stukje er naast op de massa. Voordeel is dat je snel lokale hitte krijgt en dus minder risico dat je eerst het hele ding verhit (denk ik).
-
Hijsogen lijm ik.....
-
Wel even een extra transfer aanbrengen: hijsogen niet gebruiken ;D
-
Dank Tom en Frits!
-
En zorgen dat alles schoon is
Daar valt of staat elke soldeerverbinding mee!
Of het nu een zinken dakgoot, een waterleiding, koperdraden, een elektronica component in-, of op een print ... of een messing treinmodel is ;D
-
En blijven schoonmaken anders wordt het onderweg nog steeds een vieze bende. Het lijkt mijn huishouden wel... ;)