BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Herb73 op 24 August 2025, 13:11:54
-
Goedemiddag,
Ik zou graag een oude 6-assige Roco loc (bouwjaar 1987, dus nog geen interface) willen voorzien van een decoder en LED verlichting. Hiertoe dient er o.a. wat ballastgewicht te worden verwijderd.
Weten jullie hoe dit het beste aan te pakken? Ik wil graag 'gecontroleerd' materiaal verwijderen, zodat het niet al te lelijk wordt. Bij een al eerder afgedankte Lima loc was de slijpsteen of haakse slijper niet echt een succes.
Ik denk inmiddels meer aan het gebruik van een dremel of multitool, maar welke gereedschappen dan het beste daarmee combineren?
Graag verneem ik jullie ervaringen.
-
Als je een cnc frees tafel hebt kan je gecoontroleerd wegfrezen.
Een wat minder fraaie manier is om de dremel in een boorstandaard te plaatsen.
Op de onderplaat een verstelbaar hulpstuk plaatsen en daar de lok op of aanvast maken.
Met de instellen van het hulpstuk kan je de juiste plaats vastleggen om te frezen.
Plaats bepalen en de dremel omlaag bewegen.
etc...
Of zonder hulpstuk, en de lok op iets zachts , maar dat adviseer ik niet.
Ronald Visser
-
Het mooiste gaat het met een Proxxon Mf70 frees, maar er zijn ook simpelere methodes.
opmeten waar je de decoder wilt plaatsen, de hele loc demonteren. Aan beide uiteinden van de plekken waar je metaal wilt weghalen met een zaagje een inkeping maken, en dan lekker gaan vijlen. Duurt even maar werkt wel.
als je meer aandurft, en een dremel met een slijpschijf ook een optie, en door de inkepingen van de zaag loop je niet buiten het gebied te rommelen.
Zo heb ik meerdere lokken aangepast voor digitaal bedrijf.
Groeten Arjen
-
Je kunt het ook laten doen door een hobbyist met een freesbank.
Tegen een kleine vergoeding!!
Grt Jo
-
ik heb het eens iemand zien doen met een grove vijl. Wel de hele loc ontmantelen zodat je het kale chassisblok overhoudt. Blok in de bankschroef en raggen met die vijl.
-
Ik heb het bij een aantal Roco locs ook gedaan met ijzerzaag, vijl en slijpschuifjes in de dremel. Overigens om welk type loc gaat het?
Groet Meino
-
Ik heb het bij een aantal Roco locs ook gedaan met ijzerzaag, vijl en slijpschuifjes in de dremel. Overigens om welk type loc gaat het?
Groet Meino
Nu al een aantal zeer nuttige tips; dank voor de input allen!
Het gaat om Roco art. 43518 / 4198C (BR 1110.5, ÖBB). Één van m'n lievelingslocs - echt zo'n 'neo-klassieker' uit de 50er jaren- , die ik het liefst digitaal wil kunnen inzetten.
De MS4 ledlampjes van Schönwitz (met geïntegreerde gelijkrichter en weerstand) passen mooi in de uitsparingen van de bestaande metalen 'blokjes' aan de fronten (die nu nog met diodes en gloeilampjes werken) en omdat ik DCC gebruik, kan ik ze gewoon aan het chassis laten aarden en hoeft er naar elk ledje (4 totaal) slechts één draad - althans, als ik ESU mag geloven... ;)
Het ballastgewicht boven en naast de motor zit met twee schroefjes vast op het onderstel en is dus makkelijk te verwijderen alvorens het te bewerken. Ik kan het helaas niet helemaal weglaten, de kap van de loc wordt namelijk vastgezet op het ballastgewicht.
Nog een vraag: gebruiken jullie voor dergelijke projecten een interface met bedrading, gekoppeld een de decoder, of solderen jullie de draden van de decoder (in dit geval NEM 651 met extra draden voor AUX1 en 2) rechtstreeks naar wielcontacten, motor, verlichting e.d.?
Of met andere woorden: heeft een goed merk decoder (ESU, Zimo, D&H) een lange levensduur?
-
Weet je zeker dat je geen ruimte onder de kap hebt. Ik heb zelf ook een aantal oude roco locs (NS1100, NS1000, NS2200) gedaan, en daar kon ik met wat beleid decoders in kwijt zonder hak en breek werk. Ik heb zelf altijd decoders met aangesoldeerde draden gekocht (zoals Tams). Liefst zonder plug, maar ook vaak met een NEM 652 (8 polig) plug. Die knip ik er dan af en soldeer de draden dan verder direct op de motor, stroomafnemers etc.
Groet Meino
-
Het kan inderdaad zo zijn dat er genoeg ruimte is. Ik heb de decoder besteld, dus als hij er is kan ik gaan passen en meten.
-
Voor dat passen en meten hoef je toch niet te wachten tot die decoder fysiek aanwezig is. In de technische specificaties die iedere fabrikant ter beschikking stelt staan de afmetingen van de decoder. Maak een plaatje triplex of styreen met diezelfde afmetingen en je kan aan de slag.
-
Zit de aandrijving in de tender? Dan kun daar ook de decoder inbouwen.
-
Ik heb zelf bij een Marklin mototpost de decoder in het frame geplaatst zodat je geen decoder meer ziet zitten als je naar binnen kijkt!
Het frezen gewoon uit de hand gedaan met een dremel, wel de soepel verleng as gebruikt die handzamer is!
-
Zit de aandrijving in de tender? Dan kun daar ook de decoder inbouwen.
Eehhh, nee, de aandrijving zit niet in de tender ;).
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/BR-1110-5-68ac754c21b8d.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/BR-1110-5-68ac754c21b8d.jpg)
De uitsparing in het midden van het dak is vermoedelijk ruim genoeg om de decoder in onder te brengen. Ik moet alleen de (inwendige) koperdraad daar weghalen voor analoog gebruik met de bovenleiding; die mogelijkheid heb ik bij digitaal gebruik toch niet meer nodig, dus geen bezwaar. Morgen of overmorgen heb ik de decoder binnen - zo lang kan ik nog wel wachten.
-
Ik dacht in eerste instantie een veel grotere decoder (Plux 22 of MTC 21) met adapterplaat nodig te hebben, maar met een NEM 651 decoder heb ik genoeg aansluitmogelijkheden voor de 4 ledjes; geluid hoeft er bij deze niet in, dat maakt ie zelf meer dan genoeg...
-
Eehhh, nee, de aandrijving zit niet in de tender ;) .
Oepsie. :'(
-
De loc is klaar; hieronder een beknopte uiteenzetting van de werkzaamheden - voor een aantal van u is dit natuurlijk gesneden koek en zo mogelijk slaapverwekkend, maar voor mij is het de eerste "pre-interface" lok die ik digitaal gemaakt heb... dus wellicht hebben andere beginnelingen er iets aan.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/ombouw-68b43d0c68e3f.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/ombouw-68b43d0c68e3f.jpg)
Loc deels gedemonteerd; de wielcontacten (zwarte draadjes) naar de printplaat en ook de motorterminals op de printplaat worden gehandhaafd, de printplaat wordt elektrisch gescheiden van het chassis, de motorcontacten en wielcontacten eveneens: alles moet vanuit de decoder zijn aangesloten - één en ander volgens de handleiding van de ESU Lokpilot 5; dit door printbanen op een aantal plekken weg te frezen en soldeerverbindingen te verwijderen. Printbanen zijn waar nodig doorverbonden t.b.v. stroomafname vanaf de rails door de decoder (de grijze draadjes). Tussentijds regelmatig met de multimeter gecontroleerd of er toch niet nog ergens een foutieve verbinding was.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/printplaat-68b43cabf28a7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/printplaat-68b43cabf28a7.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/sleuf-68b43cbdb0b79.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/sleuf-68b43cbdb0b79.jpg)
Uiteindelijk hoefde ik slechts een klein sleufje te maken voor de bedrading van de decoder naar de motor - het gat bovenin was er al. Met een oscillerende multitool met slijpschijfje ging dat goed (laag toerental om de warmte ontwikkeling te beperken); de sleuf vergemakkelijkt bovendien het verwijderen van het ballastgewicht, mocht ik eens de motor moeten vervangen - alle soldeerverbindingen kunnen dan intact blijven. Voor onderhoud (een paar moleculen olie hier en daar, af en toe) hoeft dat niet, er zijn genoeg openingen om er bij te kunnen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/ombouw-68b43c9b52f3f.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/ombouw-68b43c9b52f3f.jpg)
Ledjes solderen (Schönwitz MS4 wit en rood), vier in totaal; ze komen in de blokjes waar eerst de gloeilampen zaten. De aarding vindt plaats op het chassis met de blauwe draad van de decoder. Met deze optie van aansluiten heb je ongeveer de halve spanning van wat er theoretisch beschikbaar is, voor de ledjes is dat geen probleem qua lichtopbrengst.
Een tweede mogelijkheid is om de ledjes niet te verbinden met het chassis, maar ze elk aan de blauwe draad koppelen. Dat is echter een stuk gecompliceerder qua bedrading en plaatsing. Dan heb je wel de volledige spanning beschikbaar (ca. 1,5V onder de baanspanning) - iets wat hier dus niet vereist is, maar bij andere functies dan verlichting wel nodig kan zijn.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/bijna-klaar-68b43d173251a.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/bijna-klaar-68b43d173251a.jpg)
De laatste loodjes; de ledjes heb ik op hun plek gefixeerd door een "kwart diameter" passende krimpkous er omheen te doen bij het in de blokjes plaatsen - zonder te krimpen natuurlijk -, zodat het een beetje klemt. De plastic houders met diodes die vroeger de gloeilampjes op hun plaats hielden, zijn tenslotte overbodig. Daarna de bedrading "weggewerkt" en als het goed is, kan de kap er zonder moeite overheen...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/front-68b43d25185f2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/front-68b43d25185f2.jpg)
Resultaat: alles functioneert naar wens... front- en sluitseinen zijn nu afzonderlijk schakelbaar en programmeerbaar... :)
Het schijnt iets door bij de frontverlichting, maar dat was altijd al zo - nu alleen ook bij stilstand ;). Een likje zwarte verf aan de binnenkant van de kap lost dat deels op... komt later wel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/sluit-68b43d306030b.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/sluit-68b43d306030b.jpg)
Met de kap eraf word je bijna verblind door het licht van de rode led, maar zo is het prima vind ik.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/de-echte-68b43d3802c97.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/de-echte-68b43d3802c97.jpg)
Een echte wordt het natuurlijk niet, maar het lijkt er goed op. Het Roco model is van 1987 en ik kan er weer een aantal decennia mee vooruit :D.
-
Slim, die sleuf in het ballastgewicht!
-
Het ziet erg heel profi uit. ;)
-
Hou er wel rekening mee dat de decoder zo warm kan worden dat de kap gaat vervormen, veel lossen dit op door aluminium tape tegen de kap aan te plakken om de warmte te verdelen!
-
Het ziet erg heel profi uit. ;)
Dank... :)
-
Hou er wel rekening mee dat de decoder zo warm kan worden dat de kap gaat vervormen, veel lossen dit op door aluminium tape tegen de kap aan te plakken om de warmte te verdelen!
Dank voor de tip, maar ik vermoed dat dat erg mee gaat vallen:
- De gespecificeerde stroomsterkte voor de hier gebruikte motor is 150 mA bij maximale belasting;
- De decoder kan alleen al voor de motor continu 1,5 A leveren, dat is het tienvoudige.
- De motor draait in mijn loc nog niet eens op driekwart van het maximum toerental, gezien de lage topsnelheid van het grote voorbeeld (110 km/h). Ik heb hem uiteraard meteen begrensd. De vereiste stroomsterkte is dan dus ook lager.
- er zitten verder 4 ledjes in die elk 15 mA (= nihil) vragen; daarvan branden er maximaal twee tegelijk
- verder geen enkele functie aan boord zoals geluid, cabine verlichting, automatische koppeling, rookontwikkelaar o.i.d.
Om kort te gaan: volgens mij wordt de decoder er letterlijk niet warm of koud van. Bovendien zit er af-fabriek een soort siliconen huls omheen om kortsluiting tegen te gaan. Als warmte ontwikkeling echt zo'n "hot item" was (...), zouden ze dat niet doen.
Tenslotte: de decoder rust aan de onderkant op het ballastgewicht; dit is van metaal en kan eventuele warmte ook afvoeren.