BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Ombouwen => Topic gestart door: Automatic-rock op 21 June 2025, 16:52:53
-
Ik heb een tijd geleden een Piko 1136 op marktplaats gekocht. Helaas had ik niet goed gekeken, want na ontvangst bleek het een AC versie te zijn. Mijn fout... ::)
Ik kan hem natuurlijk weer verkopen, maar ik hou wel van een beetje knutselen. Dus ik wil hem ombouwen naar DCC.
Wat moet ik aanpassen?
Als ik het goed begrijp kan ik de decoder laten zitten, ik ben alleen niet zeker van de wielen?
Ik heb ook nog een Piko 1111, wel een DC versie, dus ik heb beide geopend om te kijken wat de verschillen zijn:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/acdc-ombouw-6856c63128664.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/acdc-ombouw-6856c63128664.jpg)
Bij de AC versie zie ik links een extra zwart draadje. Aan de rechterkant heb ik ook een extra zwart draadje maar mis ik een rood draadje.
Heeft iemand al ervaring met deze ombouw? En kan hij/zij mij vertellen wat ik moet aanpassen?
Alvast bedankt voor de tips :)
-
Zo te zien is er aan de ac versie al een keer gesoldeerd
Anyway, rood gaat naar de sleper, dus die moet los en dan kan je de sleper verwijderen.
Daar waar rood zit moeten dan de zwarte draadjes van 1 kant van de wielen op geplaatst worden.
-
Vergeet ook niet dat de AC modellen een hogere flens hebben, dus ik weet niet met welke rail code je rijd 70, 75, 83, 100?
-
En controleer of de wielen geïsoleerd zijn t.o.v. elkaar. Echte AC wielen zijn dat niet en dat levert kortsluiting op een DC baan op. Ook kunnen de flenzen van de AC wielen hoger zijn en op een DC baan voor ontsporingen zorgen. Bij Piko kun je heel makkelijk een setje DC wielen bestellen.
Jeroen
-
Voor zo ver ik het weet zijn bij piko modellen altijd de wielen geïsoleerd van elkaar maakt niet uit of het een DC of AC modellen is!
Ja je kunt andere wielen bestellen maar dan ben je bij elkaar al snel een 30 a 35 euro verder, dan is de goedkoper optie verkopen of wisselen met DC model!
Als het om een 2200 ging had ik nog wel DC wielen liggen maar van de 1100 helaas niet!
-
Mijn ervaring is weer precies andersom, tot nu waren de wielen van AC modellen van piko niet geïsoleerd, met uitzondering van de NS 2000.
Je zult de wielen dus zeer waarschijnlijk moeten vervangen door geïsoleerde.
Verder is het een kwestie van de rode draad van de sleper verwijderen, inclusief de sleper uiteraard en de stroomafname vannde wielen op de juiste plaats solderen
-
Zo te zien is er aan de ac versie al een keer gesoldeerd
Dat vermoeden heb ik ook.
Het lijkt me een DC versie te zijn die AC geschikt gemaakt is.
Hierbij baseer ik me (los van het soldeergebraad) op de 25V elco die me voor AC (analoog) niet geschikt lijkt.
Met een beetje geluk zitten er dus al DC wielen onder.
De rest van de aanpassingen gewoon afkijken bij het DC model dat je al hebt.
Bart
-
Is 100% een AC omdat er 4 zwarte draden zijn DC is altijd rood en zwart.
En de buffers condensator zit volgens mij in elk model.
Ook het solderen is handwerk dus het kan gewoon fabrieks af zo zijn.
-
Maar ze leveren geen bak en braad werk af.
Mvg Johan
-
Ik had ook het idee dat er eerder aan gesoldeerd is. Maar hij kwam wel in een doos met AC sticker erop.
Dus ik weet niet wat ermee gebeurt is. Misschien, misschien de eerste dag van de stagaire in de Piko fabriek ;)
Ik ga later vandaag de draden die anders zijn dan de DC-versie loshalen, en dan eens meten of ik verbinding heb met alleen de linkse danwel de rechtse wielen.
Dan weet ik ook meteen of de wielen geïsoleerd zijn, want ik kan het moeilijk zien.
-
Ook dien je, in plaats van de sleper, wielslepers te monteren die de stroom van de rechter wielen afneemt. Deze komt over het algemeen in plaats van de puko sleper onder dezelfde bevestigingsschroef.
-
Mijn ervaring is weer precies andersom, tot nu waren de wielen van AC modellen van piko niet geïsoleerd, met uitzondering van de NS 2000.
Je zult de wielen dus zeer waarschijnlijk moeten vervangen door geïsoleerde.
Verder is het een kwestie van de rode draad van de sleper verwijderen, inclusief de sleper uiteraard en de stroomafname vannde wielen op de juiste plaats solderen
Ja de wielen zijn echte ~ wielen en hebben aan beide zijden stroomafname.
-
Wat bedoel je met "aan beide zijden stroomafname"? Zitten er aan beide kanten stroomafnameveertjes tegen de wielen? Zijn de wielen echt ongeïsoleerd, heb je ze los gemeten?
-
Heel kort Ja & Ja
-
Ik heb een DC 1136 die uit de kast gevallen is en de kap op de hoek gebroken is. Daar zou een nieuwe kap op moeten. We kunnen er via PM over praten of je dit model kunt overnemen, als je interesse hebt.
-
De hele ombouw is niet meer dan wat draadjes om solderen en 4 nieuwe assen monteren, die kosten samen €22 en te bestellen bij je winkelier. De oude assen verkoop je aan een 3railer.
(https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/gQgpAi.jpg) (https://imageshack.com/i/pmgQgpAij)
Gr, Ben.
-
Ik heb een DC 1136 die uit de kast gevallen is en de kap op de hoek gebroken is. Daar zou een nieuwe kap op moeten. We kunnen er via PM over praten of je dit model kunt overnemen, als je interesse hebt.
Wellicht heb ik dan wel interesse in het AC onderstel, als dat makkelijker is.
-
De hele ombouw is niet meer dan wat draadjes om solderen en 4 nieuwe assen monteren, die kosten samen €22 en te bestellen bij je winkelier. De oude assen verkoop je aan een 3railer.
Gr, Ben.
Ik heb de assen besteld en gemonteerd. Ik heb de rode draad van de voormalige sleper los gehaald. En de twee zwarte draadjes van de stroomafnemer op de plek gesoldeerd waar in de DC versie de twee rode draden zitten.
Toch blijf ik kortsluiting houden ???
-
Plaats eens een foto van de print, zodat we kunnen zien waar je een en ander hebt aangesloten.
-
Bij de Piko modellen zijn de beide kanten van de wielas voorzien van stroomafnemers, bij de AC modellen zijn daar de zwarte draadje aan gesoldeerd. , zodus normaal 4 stuks.
Hier moet je de linker zijde en de rechter zijde uit elkaar halen, anders is dat natuurlijk kortssluiting bij 2-rail.
Zorg evoor dat de zwarte draadjes van dezelfde zijde bij elkaar komen. rechts vóór bij rechts achter en links vóór bij links achter.
Dan zou de kortsluiting moeten weg zijn.
grtjs
-
Ik heb een AC 143 van piko, hier zit een keuze mogelijkheid om een schroefje in een ac of dc gat te steken, misschien is dat bij jou ook het geval. Zou me ook niks verbazen als er over de solderingen op de foto stroom loopt tussen de solderingen in
-
Of je hebt de assen niet allemaal op dezelfde wijze geplaatst....
-
Opgelost!
Zoals al eerder gedacht heeft er iemand eerder aan de print gesoldeerd.
Er zijn inderdaad 4 stroomafnemers met 4 zwarte draadjes.
De print heeft 4 aansluitingen, 2x WL en 2x WR (wheel lelft en wheel right denk ik). Eén draadje van de linker kan zat op WL, maar het andere draadje van de rechter kant zat op de andere WL.
Dit waren niet de draadjes waar ik iets aan gedaan had.
Maargoed, nadat ik de linker stroomafnemers op WL had aangesloten en rechts op WR was de kortsluiting verholpen, en nu rijd hij netjes rond met geluid.
Overigens rijd hij nu rond zonder antislipbandjes. Ik had een extra set wielen zonder antislip besteld en deze kan inderdaad gebruikt worden. :)
Bedankt voor de hulp iedereen!
-
Mooi!
-
Als je nog van de de sleper en assen af wilt stuur me maar een PM.
Hoe is je ervaring zonder asb'jes? Ik plaats juist extra assen met asb'jes als ik ze vervang naar 3rail ivm grip.
-
Ik heb nog geen ervaring, want geen baan. Hij heeft dus alleen 2 meter vooruit en achteruit kunnen rijden.
Daarom heb ik ook een setje met asb gekocht en apart gelegd voor als het later toch problemen mocht geven ;D
Ik ga je een PM sturen!