Metaalplaat haaks vouwen

[Pauldg]

Voor een andere hobby moet ik twee kleine chassis vouwen van 1,5mm aluminiumplaat. Hoe zat dat ook alweer met het tekenen van de uitslag: als ik bv 40mm de bocht om moet dien ik dan nog de helft van de materiaaldikte extra toe te voegen aan de om te buigen kanten om die 40mm te krijgen of moet ik de hele plaatdikte er bij optellen?

[Klaas Zondervan]

Ik weet het ook niet, maar als zoiets aan de orde is maak ik een teststukje. Een strip van het materiaal nemen, om de centimeter een streepje er op en buigen. En dan nameten wat er van terecht is gekomen.

Plaat van 1,5 mm is geen kattenpis. Heb je een behoorlijke zetbank ter beschikking?

[Pauldg]

Nee, dat heb ik niet klaas. Moet op de ouderwetse manier met hamer en sikkel blok hout. Als het niet gaat dan moet ik toch even in het netwerk duiken voor iemand met een zetbank!

[Cor--24]

1,5 mm dik aluminium is wel serieus. Dit zetten geeft grote kans op scheuren/scheurtjes. Ik zou zeker een metaalbedrijf in de omgeving zoeken, die dit wil doen. Mocht je echt staan op eigen werk, dan zou ik het aluminium wel gaan verhitten op dit plaatsen waar je aan het buigen bent.
Op mijn werk zetten we weleens 2 mm met de zetbank, maar dan zetten we de buigbalk op 2,2, zodat er een iets glijdende zetting is en de vouw iets rond is. Dan is er minder risico op scheuren.

[Pauldg]

Ik vrees dat er inderdaad een professional naar moet gaan kijken. Ik ga eens kijken wat hier in de buurt zit. Bedankt voor het meedenken beiden!

[Edwin2121992]

Ik heb een tijdje als Engineer in machinebouw gewerkt. Daar werkte we vooral met RVS, maar dat was te zwaar voor een bepaalde toepassing, dus aluminium geprobeerd. De eerste proef was gewoon de tekening met RVS uitslag gezet uit een aluminium plaat, echter ging de zetting inderdaad scheuren. Na wat onderzoek bleek dat aluminium een grote zet radius moet hebben dan RVS. Toen dat goed in de tekening was verwerkt ging het zetten wel goed. Wat precies die waardes waren weet ik niet meer.

Ik denk dat als je aluminium gaat ombuigen/hameren op een blokje je ook scheuren krijgt, met staal of messing niet. Misschien inderdaad wijs om een een metaalbewerkingsbedrijfje op te zoeken, die hebben dat zo uitgetekend voor je.

Groeten Edwin.

[Klaas Zondervan]

Ik denk dat als je aluminium gaat ombuigen/hameren op een blokje je ook scheuren krijgt, met metaal of messing niet.

Deze zin viel me op. Hiermee suggereer je dat aluminium geen metaal is.

[FritsT]

Paul,

Is er een specifieke reden dat het aluminium moet zijn ?

Frits

[Pauldg]

Frits,

De voornaamste reden voor aluminium is omdat dat eenvoudiger te bewerken is. Het gaat om het nabouwen van een Philips versterker bouwpakket uit begin jaren '60. De originele chassis en behuizingen waren van 1 mm plaatstaal. Dat zou het origineel nog dichter benaderen. Ik heb ook aan messing zitten denken, maar dat wordt wel een duurdere grap.

Groeten, Paul

[Edwin2121992]

Deze zin viel me op. Hiermee suggereer je dat aluminium geen metaal is.

Aangepast, ik bedoelde staal

Groeten Edwin.

[Klaas Zondervan]

Paul, waarom 1,5 mm? Waarschijnlijk omdat je dat nog heb liggen.
Maar probeer eens aan 1 mm te komen, dat scheelt echt heel veel in het buigen.

Een trucje wat ik bij staalplaat wel eens heb toegepast: Op de vouwlijn boor je om de centimeter een gaatje van 2 mm. Daarmee dwing je het materiaal om op die plaats te buigen, en niet net er naast.

[Pauldg]

Iedereen bedankt voor het meedenken. Ik denk dat ik er uit ben. Ik ga uit van staal zoals het origineel. Dat laat ik lasersnijden want dan zitten gelijk alle gaten er al in. En daarna onder de arm op de fiets naar iemand met een zetbank voor de broodnodige knikken en vouwen 

@Klaas: per chassis staat er een voedingstrafo en een uitgangstrafo op. Dat is serieus veel voor 1mm aluminium. Vandaar