Solderen wil maar niet (goed) lukken

[Martijn193]

Vanochtend nog eens even geprobeerd, maar die punt wil maar geen tin 'aanpakken'. Het blijven bolletjes tin die er gewoon bovenop blijven liggen. Behalve op twee hele kleine plekjes, maar dit zijn juist beschadigingen van de punt. Hier blijft de tin wel plakken, maar het lijkt er ook op dat het onderliggende metaal (koper?) gewoon wegvreet/oplost. Verder verschijnt er vaak een zwarte vlek als ik de punt met de soldeer aanraak.

Dat is ook iets waar ik tegenaan ben gelopen, weet ook niet meer goed hoe ik dat heb opgelost. Maar dat ging voornamelijk over voorvertinnen van de punt. Bij werkzaamheden moet het juist niet plakken aan de punt, maar aan het werkstuk

[Remunj]

Gooi die soldeer maar weg. Die is totaal ongeschikt. Koop soldeertin welke geschikt is voor elektronica solderen. 60/40 met harskern.

En wat betreft de tips voor een soldeerbout. Volgens mij zijn er in dit hele draadje al genoeg voorbeelden gegeven 
En misschien heeft Hornbach ook wel een punt voor deze bout met een wat fijnere punt. DAn kom je waarschijnlijk ook al een stuk verder.

[Ronald Halma]

Precies Zie mijn foto.

[Martin Domburg]

Mocht je naar Ontraxs gaan in het spoorwegmuseum, bezoek dan het Mitropa "kasteel".
Daar is bijna altijd wel iemand bezig met het solderen van messing en willen al je vragen beantwoorden.
Wellicht je eigen spullen meenemen ter beoordeling.

Frank

Er gaan zeker demonstraties solderen komen

[electronicus]

Leuk draadje.

Als IPC soldeer specialist wil ik ook wel een boekje open doen.

Dingetje 1:
Solderen doe je met warmte.
Het kan zomaar zijn dat de punt niet warm wordt. Dit kan onder meer komen doordat het kontaktoppervlak tussen de bout en punt gecorrodeerd is geraakt. Dat is de standaard situatie als ik ergens nieuw binnen kom. Wat polijsten van de kontaktoppervlakken van het verwarmingselement in de bout en de deze aan de punt van de bout dan blijkt de bout prima te werken.

De punten corroderen en oxideren ook. Dit komt mede doordat natte sponzen worden gebruikt om de punt te reinigen. Gebruik hiervoor een koper sponsje, dan heb je langer plezier van je punt.
De corrosie kan je van de punt verwijderen door deze in je potje purine te dopen (wat niet de S36 is waarover je spreekt). Zou ik toch niet al te regelmatig doen omdat de punt er toch iets kaler van kan worden. (er zit een speciale coating op de meeste soldeerpunten, als je die beschadigd werkt het minder goed en gaat de punt nog minder lang mee.

Doordat solderen een proces met warmte is, is warmtegeleiding essentieel. Het werkstuk kan een draadje zijn, ook een railstuk met meterlengte. Vaak hoef je niet meteen het geheel in de oven voor te verwarmen (ca. 85 deg), wat creativiteit kan ook helpen (2e bout / hete lucht erbij). Er bestaat ook zoiets als een thermal relief. Als je niet wilt dat bijvoorbeeld je plastic bielzen smelten, dan verbind je een stuk metaal met het werkstuk op de plek waarvanaf er geen warme temperatuur meer gewenst is. (om de warmte af te leiden).

Het heeft helemaal geen zin om tin aan de punt toe te voegen. Vertinnen van de punt ok, en verder geen tin direkt op de bout. De werking van solderen is dat de tin vanzelf naar de warmste plek trekt. Met de punt wordt een van de te solderen oppervlakken (meestal het eilandje op het PCB) te verwarmen. Wanneer de tin tegen het pootje (en een beetje de rand van het PCB eilandje) wordt geplaatst. Dan zal deze smelten en zich vanzelf (als de warmte goed verdeel is) een soldeerverbinding vormen.

Nu is er wel de uitzondering dat wanneer de tin niet gaat vloeien op deze manier. Er met een klein beetje tin een warmtebrug gemaakt kan worden door deze wel op de punt te laten smelten. Deze druppel vormt dan een verbinding tussen de bout, deel A en deel B. Daar warmt het wat beter van op met een mooier resultaat tot gevolg.

Je punt was elke keer een stukje kleiner. Als ik zoiets zie dan verdwijnen mijn pupillen omhoog naar de achterkamer van de bovenkamer. Het is een doodzonde om met de soldeerpunt enige kracht uit te oefenen. De warmte doet het werk, niet het geweld. Harder duwen geeft geen betere warmteoverdracht, wel verschillenbde vormen van schade (met afkeur daarbij).

In de soldeertin hoort in het centrum enige soldeer flux (vloeimiddel) aanwezig te zijn. Is dat er niet, dan is het ongeschikt. Het vloeimiddel verwijderd de corrosie van het oppervlak waardoor het tin beter kan hechten. Ook heel erg belangrijk is dat de oppervlakken schoon en VETVRIJ zijn. Lekker patatje gegeten? -> Handen wassen!

Er waren tijdens mijn IPC cursus 10 zonden bij solderen genoemd. De kracht uitoefenen en tin niet op de punt toevoegen (dan vervliegt de flux namelijk) zijn mij bij gebleven. De geinteresseerde ou ze op kunnen zoeken.

Groetjes.

[Klaas Zondervan]

Ik zal jullie ten eerste wat meer info geven. De spullen die ik gebruik:

• De 'bakbout': https://www.hornbach.nl/p/cfh-soldeerbout-e100-100w/3827232/
• De punt: https://www.hornbach.nl/p/cfh-soldeerpunt-60-80-watt/3758734/
• Het soldeertin: https://www.hornbach.nl/p/griffon-draadsoldeer-electro-tin-koper-99-1-harskern-o-1-5-mm-50-g/6592390/

Een bout van 100W is op zich niet verkeerd. Maar ik heb mijn twijfels bij de stift. Op de foto is het niet goed te zien, maar die lijkt me erg dun voor 100W. Ik heb zelf een bout van 80W waar een veel dikkere stift in zit. Ik vermoed dat jouw stift zijn warmte niet goed kwijt kan, waardoor die een veel te hoge temperatuur bereikt.
Bovendien zijn de stiften waar je naar verwijst voor een bout van 60 of 80W. Dat maakt het nog erger.

Het is een ongeregelde bout, die staat dus altijd aan en blijft warmte naar de stift stuwen. Maar die stift moet zijn warmte wel kwijt kunnen, anders loopt de temperatuur te veel op. Bij een goede bout is de stift aangepast aan het elektrisch vermogen, waardoor er een temperatuurevenwicht ontstaat op een bruikbare waarde.

[Ivo tB]

Heren en misschien ook dames:

Kom tijdens Ontraxs in maart naar het Mitropa Kasteel en zal laten zien hoe je het moet doen. En je mag het dan ook zelf proberen op mijn plek. Gaat zeker lukken!! Zien en zelf doen helpt meer dan hierover praten denk ik.

Er zijn zeker valkuilen en daar ben ik ook allemaal in gevallen. Maar nu lukt het aardig.

[electronicus]

over het vermogen:

Bij voorkeur gebruik ik een +120 Watt bout. Hoe meer metaal aan de geleider zit (bijhvoorbeeld een groundplane), des te meer warmte verlies je aan de omgeving.
Voor de kleine dingetjes is de temperatuur aan de punt echt niet anders.

Een "ongeregelde"soldeerbout zal echt niet konstant ingeschakeld zijn lijkt me. De magnastat van Weller suggereert al dat je kan verwachten dat er een thermische schakelaar in serie met het verwarmingselement staat.

Denk dat de beste oplossing voor TS een degelijke solderbout, tin en kopersponsje zijn. Met een botte kniptang maak ik mezelf ook alleen maar moe en gefrustreerd.

[HuubvG]

Ik weet het, de vraag is al minimaal 1000x gesteld. Maar het solderen wil mij maar niet lukken. Alle tips op diverse websites en fora wel 100x gelezen. En ik ben best handig (al zeg ik het van mezelf), dus stoort het me des te meer dat dit níet lukt.
<kip>
Hopelijk heeft iemand van jullie op basis van bovenstaande goede tips voor me. Want voor mijn gevoel heb ik alles al geprobeerd; ik heb nog nét niet geprobeerd in de handstand te solderen.
Alvast hartelijk bedankt!!

Nu ben ik zo benieuwd, twee dagen en duizend tips (en bijna ruzie  , de een weet het nóg beter dan de ander) verder, hoe het nu gaat aflopen met jouw soldeerkunsten? Je houdt je (wijselijk?) stil, maar als je niets laat horen, kan dit nog vele pagina's doorgaan.  

Neem nou mij twee supersimpele bouten die al bijna een halve eeuw meegaan. Één van 60 W voor elektra en rails én een van 25 W voor elektronica en etswerk. Wel worden de punten jaarlijks een mm korter, want ik ben ooit begonnen met schuren, dus moet blijven schuren en direct vertinnen.

Geen probleem: bout aanzetten, als die warm aan het worden is, schuren. Tin erop houden tot het begint te smelten. Direct uitvloien áls het begint te smelten (als je wacht, oxideert het zeer snel en lukt het niet goed). Afvegen met ruwe doek en solderen maar.

Next.

[Martijn193]

Hij heeft vandaag gereageerd toch?

[Eric B]

Jazeker
Uitgebreid, geïnteresseerd en dankbaar

[HuubvG]

Ja gezien! 
Ik zal hierboven even doorhalen wat ik gezegd heb. Even te snel gebladerd dus, sorry!
Eind goed. al goed.

[Hans van Kampen]

De magnastat werd genoemd. Weller regelt de temperatuur van de stift middels een in de stift ingebouwde magneet. De magneet verliest zijn magnetisme boven een bepaalde temperatuur. Bij die temperatuur valt een schakelaar door het verdwijnen van het magnetisch veld af en stopt het opwarmen. Dalende temperatuur van de stift laat het magnetisch veld terug komen en de bout gaat aan. De stiften zijn er in vele modellen en van ieder model een aantal temperaturen. Dus het magnetisch materiaal is verschillend voor verschillende temperaturen. Bij het uitnemen van de stift kun je op de achterzijde een nummer zien staan dat overeenkomt met een bepaalde temperatuur. Door deze methode onder lichte en zware belasting altijd de juiste temperatuur. Stiften kosten rond de 7 euro, het soldeerstation kost aanmerkelijk meer.

[electronicus]

goed beginnersexemplaar. Bijna niet stuk te krijgen. Na bijna 25 jaar gebruik viel er wit poeder uit. (was 25 jaar geleden een afdanker van het bedrijf waar ik stage liep.
Heb het vermoeden dat soldeerpunten van de weller regelbare stations een erg korte levensduur hebben (en astronomische prijskaart).
Uiteindelijk is mijn ervaring dat elke bout zijn voors en tegens heeft. op circuitsonline.net is er een draadje waar menig electronicus zijn plasje doet over het onderwerp soldeerbout. (mocht je een doordachte aanschaf willen doen).

[Klaas Zondervan]

Een "ongeregelde"soldeerbout zal echt niet konstant ingeschakeld zijn lijkt me. De magnastat van Weller suggereert al dat je kan verwachten dat er een thermische schakelaar in serie met het verwarmingselement staat.

De bout die de topicstarter heeft aangeschaft is ongeregeld, dus die blijft aan zolang de steker in het stopcontact zit. In de beschrijving staat nergens dat er een vorm van regeling in zit.
Er staat wel dat de temperatuur 500 graden is. Lijkt me redelijk veel.

Een magnastat is een geregelde bout, die schakelt af als de bepaalde temperatuur is bereikt.