BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: FritsT op 27 februari 2008, 21:40:02
-
In het kader van.... "maak eens af wat er al een tijdje ligt", ben ik verder gegaan met het bouwen van mijn tweede exemplaar van de C10c en het herstellen van mijn eerste exemplaar.
Voor de duidelijkheid, het gaat om een model van:
(http://farm4.static.flickr.com/3063/2296905690_739a76ce07.jpg)
(http://farm4.static.flickr.com/3059/2296112167_aa3e2c58e5.jpg)
In 2003 heb ik een prototype gebouwd voor de kleinschalige produktie van dit 1/43,5 model. Het was de bedoeling om er een kit van te maken. Inmiddels is er heel wat afgezeuld met dat model en dat gaat wel eens niet helemaal goed. Vandaar het herstel.
Op Spoornul forum is al het nodige geschreven en is er ook vraag naar het model gekomen.
http://spoor0nl.xsbb.nl/viewtopic.php?f=3&t=389810
Inmiddels zijn diverse etsplaten en onderdelen geleverd.
Vaak is de vraag al gesteld: Waar koop ik de draaistellen?
Mijn antwoord...
1. In Engeland, daar en daar....
2. zelf bouwen
Op punt 2. wil ik hier verder ingaan omdat ik eigenlijk nooit meer wat van de modellen heb zien opduiken op Spoorse bijeenkomsten. Die liggen dus op de plank om (n)ooit gebouwd te worden. Zonde van geld en moeite.
In het spoorwegmuseum staat een vergelijkbare wagen. Daar heb ik me verdiept in de constructie van het draaistel.
(http://farm4.static.flickr.com/3130/2296940396_e6c53b1475.jpg)
(http://farm4.static.flickr.com/3174/2296940404_46cd607960.jpg)
Daar het draaistel ver verscholen ligt achter/onder het rijtuig heb ik besloten om er geen 100% exacte kopie van te maken, maar iets wat de indruk geeft dat het er goed op lijkt.
Via via is er een 1/10 tekening van de hele wagen boven water gekomen.
Ongeveer 1 x 2 METER.
Daar kan je het draaistel dan ook mooi op zien.
(http://farm4.static.flickr.com/3203/2296905692_2282742bd0.jpg)
De tekening is met de kopieermachine afgedrukt in 1:43,5.
(http://farm4.static.flickr.com/3124/2296905694_3c65e4ecbc_o.jpg)
Er is een papieren draaistelzijkant uitgenknipt en op messing afgetekend en uitgezaagd/gevijld. Dit diende als mal voor de latere zijkanten (rechts)
(http://farm4.static.flickr.com/3170/2296905698_de9fd548b8_o.jpg)
en dan gaan we bouwen.
MAATVOERING en HAAKS werken zijn essentieel.
wordt vervolgd
-
Zodra ik de Zwitserse lokomotief afheb moet ik er ook eens aan beginnen.
Hier zovast een actiefootootje van mijn eerste.
(http://farm1.static.flickr.com/75/160257621_d96397e106_b.jpg)
-
De veerpakketten rusten op platen waar het frame weer op rust.
(http://farm4.static.flickr.com/3245/2297271165_0406dcea7e.jpg)
de steunen in het midden, gemaakt als strip.
In het tweede draaistel heb ik L-profiel 5x5 gebruikt en dat aan de bovenplaat gesoldeerd. Iets meer raakvlak, dus steviger.
(http://farm4.static.flickr.com/3150/2297271167_e5c886ebe0.jpg)
de steunen op de hoeken.
Als vierkant plaatje opgesoldeerd en daarna aan de binnenkant weggevijld.
(http://farm4.static.flickr.com/3153/2298771158_9d507af6c1.jpg)
Bij het eerste draaistel heb ik heel wat trek/duw en knijpwerk gedaan om alle drie de vlakkken op de hoeken tegelijkertijd te solderen. Bij het tweede draaistel heb ik klinknageltjes gebruikt. Ging vele malen makkelijker.
Klinknagels (formann werkzeuge) met een kop van 0,6 en steel 0,3 inbrengen en afknippen op 0,5 mm. Daarna krachtig platknijpen en beide zijden zijn zowat glad met het frame.
Een aanrader.
Vervolgens zijn de veerpakketten aan de beurt.
Uit messingdraad maken we de veren. Afhankelijk van de dikte van het draad krijg het aantal windingen. Draaien rond een boortje van 1 mm.
Ook is gepobeerd om hier echte veertjes te gebruiken, maar die zijn voor de funktionaliteit niet te verschalen. Je merkt dat deze veertjes de kracht onevenreding op het veerpakket overbrengen en alleen het bovenste veerblad doen omkrullen en de "poten"doet uitbuigen. Leuk bedacht, maar werkt niet.
(http://farm4.static.flickr.com/3156/2297271169_de693b023e.jpg)
(http://farm4.static.flickr.com/3231/2297271173_1e238a7c9a.jpg)
En zo soldeer je de veren loodrecht.
Boortje IN de soldeerplaat en klaar.
(http://farm4.static.flickr.com/3051/2297271175_bf1552563e.jpg)
De gaatjes voor de "poten" moeten op de juiste plaats zitten zodat de pin van het verenpakket ook exact in het gaatje van de aspot komt. Dat moet precies omdat anders de aspot niet vrij op en neer kan bewegen.
Geduldwerkje.
(http://farm4.static.flickr.com/3058/2297271179_22d2dbb2f2.jpg)
Nu de wiegbalk.
Deze is van een buis van 6 x 3 mm waarin een ruim gat voor de eindmontage aan de bak.
veerpakketten zitten er plat op en aan de andere zijde is weer een strip van 1x2 mm gesoldeerd. Hier door weer twee stuks draad van 1 mm met aan het uiteinde een moertje geklemd/gesoldeerd.
(http://farm4.static.flickr.com/3230/2298065222_2e3b403aed.jpg)
De vier draden gaan door de bovenplaat en het geheel klem je zover mogelijk naar boven. Kwakje soldeer aan de bovenkant en klaar.
(http://farm4.static.flickr.com/3050/2298065224_504fb370ae.jpg)
(http://farm4.static.flickr.com/3026/2298065226_f1b530bfb7.jpg)
Hier zie je gelijk de bevestiging voor de remschoenen.
(http://farm4.static.flickr.com/3053/2298065230_cff52860e0.jpg)
het resultaat.
-
Ziet er goed uit Frits. Ook zo verslaafd aan het bouwen van messing ;D Ik moet het nog worden ;D
Mvgr Jan Wiebrand
-
En je wilt weten HOE je verslaafd moet worden?
Koop een kitje en begin.
maakt niet uit in welke schaal, maar 0 is het makkelijkst.
Tips en trucs lees je op dit forum en voor vragen kan je er ook terecht.
-
Ik heb een aantal messing HO kitjes. Maar ik weet niet of je nou persé verschillende soldeerpunten moet nodig hebben. Of volstaat een potloodpunt?
Mvgr Jan Wiebrand
-
Er zijn heel wat soldeertechnieken. Een ding hebben ze gemeen... warmte (veel) toevoegen. Soldeer moet vloeien.
Of je dat nu doet met een potloodpunt, platte punt, 40 of 80 Watt bout, weerstandsoldeerder, keukenoven of vlamsoldeerder, maakt niet uit. Stelregel, hoe groter het te verwarmen deel, hoe meer je moet verwarmen.
Dus: het maakt niet uit HOE je het doet, ALS je het maar doet.
Al doende leer je en iedere volgende kit zal beter lukken dan de vorige.
Heb je vragen, stel ze gerust.
En wat kan er fout gaan als je begint? Je kit gaat nooit verloren.
Bij messing begin je gewoon weer opnieuw als het niet goed gaat.
-
Is goed. Ik laat het anders wel weten via PM. Maar ik zal in ieder geval even laten weten wat ik allemaal al heb. Ik heb een 80 watt analoog soldeerstation met een soldeebout met potloodpunt. Ik wil soldeerpasta en soldeer gebruiken dat beide smelt bij 188 graden.
Welke kits? Een rongenwagen van de HSM, een lokaalspoorwagentje ook van de HSM. Beide zijn van MK Modelbouwstudio's. En ik heb nog een kitje van paard en kolenboerwagen. Hier wil ik gaan mee beginnen.
Mvgr Jan Wiebrand
-
Klein beginnen is altijd goed. Ik begin met een model altijd met die "bodem". Effe oefenen, en dit wordt bijna altijd zwart.
Als er dan iets niet helemaal lekker gaat, zie je er bijna toch niets van.
Vergeet het vloeimiddel niet. "gewoon" verdunde fosforzuur ipv de bekendere blauwe potjes. En verder gewone soldeer voor electronica.
Succes.
-
Vervolgens gaat het frame gebouwd worden.
(http://farm4.static.flickr.com/3130/2296940396_e6c53b1475.jpg)
De constructie van de 1:1 wagens destijds, was veelal een plat frame met daarbovenop een koetswerk.
Bij de wagen in het Spoorwegmuseum (hierboven op de foto) is dat goed te zien aan de luchtspleet.
Dus zo ga ik bij het model ook aan de slag.
De 1/10 tekening laat veel details zien, maar niet alles. Geen probleem, want concessies moeten er toch worden gedaan.
Met name de optische constructie van de balken wordt weergegeven. Maten en vormen van de balken worden aangepast om het model makkelijk en stevig in elkaar te zetten.
(http://farm4.static.flickr.com/3186/2329686830_856947a7ab.jpg)
het totaalbeeld
(http://farm3.static.flickr.com/2023/2329686838_1120d4e3cb.jpg)
Het middenstuk.
(http://farm3.static.flickr.com/2090/2329686834_f9b52c2f01.jpg)
Een van de eindstukken.
De balken waar het draaistel aan komt is van 6x6 U-profiel.
(http://farm3.static.flickr.com/2361/2329686844_ebd7ceca38.jpg)
Door de bodemplaat en het U-profiel wordt een gat geboord waar een bout door wordt gestoken.
Het koetswerk kan zo ook nog zonder probleem op het frame worden bevestigd. Niets zit in de weg.
(http://farm4.static.flickr.com/3133/2329686850_fa58c73034.jpg)
en zo ziet dat van onderen er uit.
Boutje, veertje, moertje.
(http://farm3.static.flickr.com/2392/2329686846_89bd718656.jpg)
en om er zeker van te zijn dat het draaistel mooi kan draaien en kantelen worden er tussen draaistel en frame "plaatjes" om de bout aangebracht.
Hiervoor is maar 1 mm nodig.
Nu het draaistel aan de bak zit kan de bufferbalk worden aangebracht met daar in aangebracht de gaten voor de buffers en koppeling.
Dat ik ze nu pas bevestig, heeft te maken met het feit dat ik liever een enkele stukje messing plaat in de boormachine zet dan een heel onderstel.
De gaten zijn gepositioneerd door de balk eerst provisorisch te bevestigen en met een schuifmaat de maat over te brengen (of een andere wagen er tegen aan te zetten).
(http://farm4.static.flickr.com/3022/2329687794_2a1d626c53.jpg)
even testen op de baan en dan pas echt vastzetten.
(http://farm4.static.flickr.com/3038/2329687798_fcd055f121_o.jpg)
alles netjes vlak vijlen en... voila.
-
sjoon, sjoon, wordt in elk geval mooier dan mn H0-HSM-C10c's ;)
-
De Bovenbouw
Uit ervaring weet ik dat het plaatsen van een dak een lastige klus is. Zeker als het ook nog een afmeting heeft zoals hier. Als je niet uitkijkt, zie je het dak alle kanten op bollen en krommen. Nilks recht.
Vandaar dat je een stevige constructie nodig hebt.
(http://farm3.static.flickr.com/2258/2335358797_cc55ed1ca4.jpg)
uit 0,5 mm plaat zijn diverse steunen geknipt. Precies tot aan de rand zodat het dak contact kan maken met de hoek van de bovenbouw.
(http://farm3.static.flickr.com/2068/2335358801_3c9578fa79.jpg)
alhoewel alle steunen exact even groot zijn, hoeven ze niet perse allemaal eaxct in lijn te liggen na het solderen. Goed controleren en bijvijlen.
Doe je dat niet, dan kan de steun geen contact met het dak krijgen of stoot juist die ene steun het dak naar boven..... en dat zie je.
(http://farm3.static.flickr.com/2039/2335358803_da8b62b5dc_o.jpg)
als maat voor de steunen is een kopwand genomen.
Deze kopwand is met 240 graden soldeer vastgezet, i.v.m het trapsgewijs opsolderen van "belijningen". Ik wil niet dat de kopwand dan steeds weer loslaat bij het solderen.
Dit soldeert een stuk lastiger dan 180 of 140 graden soldeer. Veel, heel veel, warmte nodig en dan nog is dat spul veelal een dikke brij. Stoken dus. Geeft wel vertrouwen dat de boel straks niet los zal laten.
(http://farm3.static.flickr.com/2092/2335358805_1a14f75e53.jpg)
Het dak is bewust ietsje te bol door de wals gehaald. Door nu de top van het dak (goed aandrukken) vast te solderen aan de steunen, merk je dat er een mooie aansluiting bij de dakrand komt.
Jawel, ook ik soldeer wel eens met veel soldeer en klonten, maar ook dat heeft een doel en trouwens.... van buitenaf zie je er niets van.
(http://farm3.static.flickr.com/2190/2335358807_d894eef7a4_o.jpg)
Nu zie je waarom een keramische soldeerplaat handig is. Steun bij het solderen van een lange rand.
De bak wordt iets schuin gehouden en hard aangedrukt tijdens het solderen.
(http://farm3.static.flickr.com/2306/2335358811_360b8c22cb.jpg)
en daarom gebruikte ik wat meer soldeer dan normaal.
Beetje vloeimiddel in de naad, goed aandrukken en met de vlam stoken.
Het overvloedige soldeer loopt dan vanzelf perfect tussen dak en bak.
(http://farm4.static.flickr.com/3044/2336193738_1bc79e052b.jpg)
Het alleen aanbrengen van de haakse tussenwanden geeft geen 100% garantie dat de twee zijwanden in een lijn blijven. Dat heb ik wel geleerd bij mijn Class 66 project. Langssteunen zijn altijd nodig. In dit geval L-profiel van 5x2 mm. Maat maakt verder niet veel uit.
Weliswaar in en lichte hoek, maar plat genoeg om de bak ook mooi op het frame te plaatsen.
(http://farm4.static.flickr.com/3126/2336193744_e38d5d4fdb.jpg)
de raamstijlen kan je NIET vastsolderen. De boven en onderkant van de tussenwand wel. Dat komt door de warmte die er voor zorgt dat de stijl (losstaand element t.o.v. de rest van de omgeving) extreem bol gaat staan. Hard aandrukken op een vlakke ondergrond......ook niet 100% garantie. Ken de grenzen van het mogelijke.
(http://farm3.static.flickr.com/2045/2336193748_64638c1395.jpg)
begint al aardig op een C10c te lijken.
-
Mooi om dit te volgen Frits en zeer leerzaam ;)
groetjes edwin
-
en wat doen we met dat leerzame?
Ik wacht op bouwverslagen. ;D
-
Dat brengen we in praktijk. Ik kan alvast een praktijkervaring met de keramische soldeerondergrond melden: na keurig twee stukjes messing haaks aan elkaar gesoldeerd te hebben bleek dat het werkstuk aan de achterkant óók vast zat aan de stalen pinnen...... leerzame hobby hoor!
-
Ik moet zeggen, dat ik er wel weer zin in krijg om er aan te beginnen, dan volgen de bouwverslagen vanzelf.
-
Ziet er mooi uit Frits :o Ik ben wel heel benieuwd hoe groot hij nou is in vergelijking met een H0 variant.
Mvgr Jan Wiebrand
-
Paul schreef:
Dat brengen we in praktijk. Ik kan alvast een praktijkervaring met de keramische soldeerondergrond melden: na keurig twee stukjes messing haaks aan elkaar gesoldeerd te hebben bleek dat het werkstuk aan de achterkant óók vast zat aan de stalen pinnen
heb je soms een nieuwe natuurwet uitgevonden? Staal is niet zo simpel te solderen, of heb je een lijmende "soldeer" uitgevonden. Gat in de markt.
Maakt allemaal niet uit. Je bent begonnen en dat is het belangrijkste.
-
alleen maar vals gespeeld met s39 aangezien het soldeer niet goed wilde vloeien met alleen soldeerwater. Verder geen gekke dingen gedaan....
-
Aan het bouwen zit soms ook een irriterende zijde, namelijk het eindeloos herhalen van dezelfde bewerking.
(http://farm4.static.flickr.com/3032/2338031559_5a5dd5d90d_o.jpg)
Uit deze "nachtopname" blijkt dat er werk aan de winkel is:
1. 40 handgrepen :precies passend en met afstandhouders geplaatst.
2. 20 regengoten
3. 20 deurstoppers.
Ondanks deze aantallen moet het er allemaal netjes opkomen en geen overvloedig soldeer door de gaatjes naar buiten vloeien.
Juist dit zijn de details die in het oog springen.
Stress.... nu even niet.
-
Regengoten
Nu de handgrepen (80 soldeerpunten) er op zitten, volgt weer een "baanbrekend" werkje... de regengoten.
Ik heb uit diverse profielen gekozen voor U-profiel 0,5 hoog 1 mm breed.
(http://farm4.static.flickr.com/3165/2340579711_d3e6e218c8.jpg)
de soldeerplaat is ook enorm handig om hem als buigmal in te richten.
De witte tape geeft de buighoek aan.
(http://farm4.static.flickr.com/3197/2340579719_4e3d8ce54a_o.jpg)
Het profiel wordt voorvertint. Wat vloeimiddel op de bak en met een haarklem vaszetten. Vlammetje er over en klaar.
Nog 17 te gaan.
-
Frits,
Gaat weer mooi worden .
Maar even een vraagje over die keramische soldeerplaat .
Moet ik voor zoiets in Haarlem zijn ? of komt dit ergens anders vandaan ?
Ronald
-
Ronald,
Bekend verhaal..
Iedere keer als ik naar de beurs Dortmund (Intermodellbau) ga, dan zie ik vele modelbouwers de stand van Fohrmann leegkopen. Die heeft heel veel handige spullen.
Je kan, net zoals Paul de Goede, ook via internet bij hun kopen.
www.fohrmann.com
De plaat kost circa 25 euro.
Vergeet de stalen pinnen niet. circa 4 euro
plaat: artikel 61022
pinnen: artikel 61023
Bij Bijoux Moderne in Bleiswijk hebben ze ze ook, maar de stalen pinen net weer niet.
Of Piet Peetoom in Haarlem ze heeft, weet ik eigenmlijk niet.
-
Deurkruk
Probleempjes zijn er om opgelost te worden.
De etsplaat was destijds (1985) voor H0 ontworpen. Prima, maar nu zie je weer waarom je een H0 ontwerp eigenlijk niet voor 0 kan gebruiken.
De positie van de deurkruk is met een rondje aangegeven. Na boren van het gaatje kan je er dan een 0,4 mm draadje in steken dat als deurkruk door moet gaan. In 0....niet dus. Dat worden gietstukjes met mooie deurkrukken.
(http://farm4.static.flickr.com/3128/2342913455_7337762584.jpg)
Jammer dat als je het gietstuk zo op het rondjes plaatst, dat het geen gezicht is.
dat wordt dus zeer omzichtig wegvijlen.
Allereerst heb ik "grof" het rondje verwijderd met een slijpschijfje. Daarna met een rubberen/grafiet slijpschijf de boel vlakgemaakt. Vervolgens polijsten met een puur rubberen schijf om de hobbels van de vorige fase weer optisch glad te strijken.
(http://farm4.static.flickr.com/3129/2342913457_0aa1e90d29.jpg)
En dan ziet het er zo uit.
Gelijk ook nog maar het sleutelgat (0,4 mm) geboort. Maakt het wel af.
De oplettende lezer ziet nu ook waarom ik afgelopen avond even wat lelijke woorden tot mezelf heb gericht.
De verticale handgrepen was ik vergeten om te buigen. Dus 20 x lossolderen, buigen en weer vast zetten. Seriewerk.....toch even geconcentreerd blijven.
-
Bedankt Frits , dat adres kon ik nog niet .
Die plaat met pinnen ga ik zeker bestellen , maar eerst even kijken wat voor leuke dingen ze nog meer hebben.
Mvg Ronald
-
Hoi Frits,
Dat wordt weer een mooi spoor 0 rijtuig! Mag ik vragen waar je die fraaie deurkrukjes vandaan hebt?
Groeten,
Frank
-
Zoals FritsB telkens zegt: de schier onuitputtelijke vooraad van het Nulpunt.
Deze exemplaren zijn inderdaad erg goed gelukt. Twee stuks op een gietboom. Een met de kruk naar links (gat onder) en een naar rechts. Voor de C10c heb ik steeds de kruk naar rechts, dus telkens om en om het gat dichtsolderen en een ander boren. Minuutje werk, maar goed, beide varianten zijn er.
Vooraad is momenteel iets minder onuitputtelijk zodat bij eventuele belangstelling er een grotere gietboom met meer exemplaren gemaakt kan worden.
-
Frits, ik heb wel belangstelling.
Denk dat ik mijn versie (tenminste een ervan) met remhuis ga maken. We hebben uiteindelijk de 1:10 tekening ervan. Alleen moet ik nog kijken of de bak wat lengte betreft klopt. Onderstel moet ik wel langer maken dan, maar dat is geen probleem.
-
(http://farm3.static.flickr.com/2375/2345177449_e951b8ca11.jpg)
De deurstoppers zijn nu ook geplaatst.
De stoppers zijn van recht toe recht aan1,2 mm draad.
Gietstukjes is natuurlijk mooi, maar ook arbeidsintensief en kostbaar.
(http://farm4.static.flickr.com/3238/2346136934_8ef124bcc0.jpg)
De uiteinden zouden dan een kop van 1,2 mm moeten zijn, geplaatst op een steeltje van 0,8-1,0 mm.
Door de uiteinden later dik aan te stippen met "rubber-rood" verwacht ik ook een kleine opdikking.
Het is maar net hoe ver je wilt gaan.
-
1 + 1 = 1
(http://farm4.static.flickr.com/3281/2346555840_8979176b88_o.jpg)
Voor de bevestiging van het frame aan de bak heb ik nog constructiebalken nodig. Gemaakt van wat dikker profiel omdat ik in het profiel tapjes ga maken. Hier is gekozen voor 6x4 profiel. (omdat ik dat het eerste tegenkwam in de voorraad).
Het profiel is ook aan de tussenwand gesoldeerd voor de stevigheid.
(http://farm3.static.flickr.com/2302/2346555850_db20b2a2ba.jpg)
Ik gebruik ze niet vaak, maar soms zijn die tapjes erg handig.
Hoe je ze moet gebruiken is een apart verhaal.
Misschien een draadje "gereedschap gebruik" starten.
Als je geen tapjes hebt, kan je ook messing moertjes aan de achterkant van het profiel solderen. Kijk dan uit dat je de schroefdraad niet dicht soldeert. Zet het moertje daarom stevig vast met een STALEN boutje alvorens te solderen. Staal en soldeer hecht niet, dus dat gaat goed. Neem je een messing boutje en er zit een minuscule spleet, dan zit de bout ook vast. En dat willen we nou net niet.
Hier is deze procedure lastig omdat je er niet goed bij kunt en de moertjes laten weer los als je ze eerst op de balk soldeert en daarna aan de bak.
Optie: 240 graden soldeer of...tapjes.
(http://farm3.static.flickr.com/2099/2346555844_a975da7bf3_o.jpg)
De positie van de constructiebalk wordt op de frameplaat overgebracht en met een (veel) kleiner boortje wordt door frame en constructiebalk geboord. Alles netjes op zijn plaats. Daarna de gaatjes op de juiste grootte boren.
Ik had de gaatjes liever dichter bij de bufferbalk gehad om een openstaande naad tussen bak en frame 100% te voorkomen, maar daar komen de buffers. Daar kan je dus niet goed je schroef kwijt.
(http://farm3.static.flickr.com/2390/2346555852_3a3d18ff43.jpg)
Hier nog even een totaal overzicht van de positie van de constructie
Trompetgeschal....TADIIIII: trekhaak er aan en rijden met dat ding.
Nog een weetje. Inmiddels weegt het model circa 800 gram.
-
Staal en soldeer hecht niet, dus dat gaat goed.
Tenzij je Paul de Goede heet... ;)
bleek dat het werkstuk aan de achterkant óók vast zat aan de stalen pinnen......
-
Enkele reacties verwijderd, de betrokken gebruikers begrijpen vast wel waarom.
Aub hier on-topic!
-
Dan zou ik het ook prettig vinden als "de aanleiding"verwijderd zou worden.
Frits.
-
Mag ik iedereen er aan herinneren dat men hier te gast is, en men hier geen eigendommen heeft.
Zit je iets dwars, dan gebruikt men de knop Meld Moderator.
Als we hier weer een reactie op krijgen in deze draad, gaat ze simpelweg dicht.
-
Na elf jaar maar es een foto plaatsen van een zojuist gebouwde C10c.
Alleen de aspotten ontbreken nog.
De NS C 6206 is het geworden. Gebouwd met elektrisch licht, vandaar de accumulatorenkasten onder de bak.
Leuk om te bouwen zo'n lang ding, ondanks alle herhaling die erin zit.
De volgende wordt met remhuis. Maar eerst wat andere iets kleinere Couperijtuigen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_398.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_398.jpeg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_399.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_399.jpeg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_400.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_400.jpeg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_402.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_402.jpeg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_423.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_423.jpeg)
-
Ineens staat de wagen er. Je stammetje gaat er komen, dat is zeker. Ik ben aangenaam verrast...
FritsT.
-
Sodeknijters, da's een heeeele mooie geworden. Complimenten (y) (y)!! Heb je (heel toevallig...) ook foto's tijdens de bouw gemaakt?
Rob
-
Dank je Frits, en de volgende wordt zeker weer beter.
Hoe heb jij die ramen er toen ingemaakt?
Ik heb ze er als een lange strip vanaf de kopse kant ingestoken, zoals het denk ik bedacht was.
Maar dat heeft een aantal nadelen. Te weinig controle over perfecte aansluiting en het nadien moeten aanbrengen van de kopwanden. Dat moet bij de volgende anders. Via de bovenkant gaat niet ivm vast frame en dak en aan de onderkant zit de tumble home en het vleesch aan de binnenkant van handgrepen. ??? Suggesties ?
Rob merci. Ik heb niet veel foto's gemaakt maar hier volgen er enkele
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_427.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_427.jpeg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_428.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_428.jpeg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_433.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_433.jpeg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_441.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_441.jpeg)
-
Jeetje, dat is 10 jaar geleden. Zal het ding eens open schroeven en kijken wat er nog naar boven komt.
-
Gelijk even gedaan.
Lange strips, maar wel in dele anders krijg je het niet "in" de wagen. Voor zover ik nog weet, gelijmd met Kristal Klear.
(https://live.staticflickr.com/65535/46963608765_1340b366b7_z.jpg) (https://flic.kr/p/2ey1LGv)IMG_1598 (https://flic.kr/p/2ey1LGv) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/47879807101_d943b25222_z.jpg) (https://flic.kr/p/2fWYwxx)IMG_1600 (https://flic.kr/p/2fWYwxx) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
-
Ja, kleinere delen is beter, misschien zelfs per coupe. Nu kon ik er niet meer bij vanwege het vastgelijmde interieur. Volgende keer die banken maar op de bodem vastmaken.
Als lijm heb ik canopy glue van ZAP (PT-65) gebruikt. Goed spul wat glashelder opdroogt en een beetje flexibel blijft. Wel zonder spanning laten drogen. :angel:
-
Van die lijm had ik nog nooit gehoord. Weer wat geleerd.
Maar met mijn potje Kristal Klear kan ik nog jaren vooruit.
https://www.modelbouwkrikke.nl/contents/nl/p70222_zap-pt56-zap-a-gap-560-canopy-glue.html (https://www.modelbouwkrikke.nl/contents/nl/p70222_zap-pt56-zap-a-gap-560-canopy-glue.html)
@René,
Toch de tand des tijds dat ik me niet goed kon herinneren hoe ik de ramen had aangebracht. Maar na enig graafwerk in oude bestanden heb ik het toch gevonden.
(https://live.staticflickr.com/65535/47831608872_b6e89443a5_z.jpg) (https://flic.kr/p/2fSHuTA)IMG_4681 (https://flic.kr/p/2fSHuTA) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
En nog wat voor de afwerking,
(https://live.staticflickr.com/65535/46967501305_63edd1bff1_z.jpg) (https://flic.kr/p/2eymHPg)IMG_4673 (https://flic.kr/p/2eymHPg) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
En dan ook nog een statiefoto van mijn exemplaar. Die twee gaan straks vast wel eens achter elkaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/40917164153_2947c974d5_z.jpg) (https://flic.kr/p/25kHant)DSCF1387 (https://flic.kr/p/25kHant) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
-
Zou mooi zijn een stammetje met 2 (of meer) C10c's als 'soldatentrein' achter elkaar!
Ik zie dat jouw schuiframen toch zonder 'hout' zijn geeindigd. Dacht dat je een reepje papier op het raam had geplakt maar dat is misschien jouw 2e?
Ik meen onlangs op de tekeningen van het UA gelezen te hebben dat de houten ramen ergens in de jaren 30 zijn vervangen door metalen exemplaren. Zoiets als bij de C11c in het NSM?!. Bij de volgende laat ik ze dus ook weg, want het is vrijwel onmogelijk het 'hout' er mooi regelmatig in te krijgen.
Die permanent markers heb ik ook deels gebruikt voor het zwarte werk, een brede en een dunne. Gaat verrassend goed en makkelijk. Op het dak heb ik wat aluminium-oxide (methode die MK modelbouwstudio beschrijft) in de natte verf gestrooid voor het bitumen effect. Vergt even wat oefening voor de juiste dikte van de natte verf en de hoeveelheid alu-oxide. Geeft een leuk effect.
Heb er lol in ;D
-
Kijk, je hebt er lol in....mooi.
Ik ben inderdaad bezig geweest met houten inlegramen. Vele malen herhalen en fracties verschil. Daar ergerde ik mij aan en heb ze uiteindelijk niet geplaatst. Ook niet in mijn tweede exemplaar. In de C8 heb ik ze geverfd.
Bankjes wel van hout met blanke lak
(https://live.staticflickr.com/65535/47099052744_3bc29f379d_z.jpg) (https://flic.kr/p/2eKYXtw)IMG_0387 (https://flic.kr/p/2eKYXtw) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/40922079963_ace0caa677_z.jpg) (https://flic.kr/p/25m9mEP)IMG_1986 (https://flic.kr/p/25m9mEP) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
-
Ik zie dat jouw schuiframen toch zonder 'hout' zijn geeindigd. Dacht dat je een reepje papier op het raam had geplakt maar dat is misschien jouw 2e?
Misschien in de war met mijn C10c's??
Ik heb op het "glas" tape geplakt, dat bruin gespoten, en de ramen eruit gesneden, en zo de ramen erin geplaatst..
(http://4.bp.blogspot.com/-vU3jyk6bYVQ/VNkqFihypKI/AAAAAAAABAc/gwP4PxLKWS8/s1600/IMG_4759.JPG)
-
@Frits nog even een interieurfoto:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_442.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_442.jpeg)
Geinspireerd op het interieur van de C11c in het NSM
En hoe ziet dat er van onder uit?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_443.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_443.jpeg)
Zo dus.
De wanden zijn gemaakt van 1,2 mm berkentriplex (0,4 mm op de treeplanken), wandverdeling en geïntegreerde rugleuning getekend met een fijne permanent marker en de zitting van een profiel latje.
@Edwin
Ja, dat is best goed gelukt. Meerdere wegen naar Rome dus. Maar ik ben blij dat je die houten ramen op die fraaie nieuwe etsplaten hebt meegeetst. Met vaste hand een randje schilderen is niet zo'n probleem.
Tof detail dat remmershuis en dat koersbord!
Hmm
-
@René,
Werkt toch wel aanstekelijk. Krijg zin in de nieuwe C8. Ik zal er een apart draadje over openen.
Frits.