BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Modeltreinproblemen en -vragen => Topic gestart door: wob op 30 april 2020, 14:27:04
-
Misschien helpt deze handleiding? (https://www.lemkecollection.de/media/files_public/jejkdvrogmy/Betriebsanleitung%20MEHANO%20H0%20Blue%20Tiger.pdf)
Ik heb maar even een apart draadje aangemaakt om "toon hier je nieuwe modelspooraanwinsten" niet verder te vervuilen.
Om een decoder in de Mehano Blue Tiger H0 aan te brengen moet de kap eraf.
In de handleiding (zie bovengenoemde link) staat summier beschreven hoe dat zou moeten.
Al met al ben ik daar nu 2 1/2 uur mee bezig geweest. Maar er zit nog totaal geen beweging in.
Ondertussen moet je steeds meer kracht en geweld gebruiken en beginnen er hier en daar al zaken te verbuigen, los te raken of anderszins >:(
Geen idee hoe nu verder zonder van alles te beschadigen.
In de handleiding staat dat je 4 schroevendraaiers moet gebruiken om de nokken vrij te krijgen. Hoeveel handen heb je dan nodig?
Zelfs als je de nokken per 2 tegelijk wilt lossen (wat ik natuurlijk ook geprobeerd heb) kom je minstens 1 hand tekort.
Ik dacht slim te zijn door een aantal stroken plastic tussen de nokken te plaatsen. Zie foto. Ik heb ze vervolgens ook nog voorzien van wat grafietpoeder. Hielp ook niet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7177.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7177.jpg)
Het zal toch niet zijn dat ik eerst een stellage moet bouwen met katrollen en spanschroeven om enkel de kap te kunnen lossen?
Heeft iemand een slimme suggestie?
Groet, Bas
-
Hoi Bas,
Om een kap te verwijderen gebruik ik meestal cocktail prikkers. Als je er meerdere tussen de kap en het onderstel plaatst komt de kap wel los.
Succes,
Albert.
-
Ik kreeg het geval ook niet uit elkaar. Winkelier mee laten stoeien. Na een week weer opgehaald (y)
-
@Albert
In eerste instantie ben ik ook met cocktailprikkers aan de slag geweest. Maar die braken af. Bovendien raken die de onderzijde van de huif. Ik kan een hernieuwde poging wagen waarbij de prikkers tussen de kunststof stroken zitten.
Het punt is alleen dat naarmate je er meer materiaal tussen plaatst, de verbinding meer gaat klemmen. En dat wordt dan een andere reden dat de kap niet loskomt.
@ Montanbahn
Ik ben dus niet de enige.
Maar ik ben wel benieuwd hoe jouw winkelier het wèl voor elkaar gekregen heeft.
Ik heb zelf nog een andere optie in gedachten.
Ik overweeg de loc een tijdje in de vriezer te leggen. Het metalen blok zal dan meer krimpen dan de kunststof kap. En hopen dan maar dat de kunststof delen daar niet te bros van worden.
Groet, Bas
-
Bas,
Lijkt me niet echt optimaal voor de elektronica die nu al in de loc zit.
Vriezer is niet alleen kou, maar ook vocht. ::)
-
4x oude bankpas of iets soortgelijks rondom insteken.
Of een pas doorknippen om zo 2 loswurm-hulpjes te verkrijgen.
Is redelijk stevige kunststof en beschadigt toch je kap niet.
Veel succes!
François
-
plasticard strookjes van 1.5 mm gebruiken ipv prikkers.
-
Als ik op deze (http://abload.de/img/dscn4338oxjvb.jpg) foto kijk op het Stummiforum (https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=133942), moet je de kap niet naar buiten duwen, maar naar binnen... als je kijkt naar de inkepingen.
Je ziet dit ook vaak bij Lima locomotieven.
-
https://www.ttnut.com/mehano-bombardier-blue-tiger-model-55540-t-509-mkb-t576.html
-
Je zou toch zeggen dat de kap nu wel los zou komen.
Maar dus niet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7180.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7180.jpg)
Aan beide zijden een strookje bankpas geflankeerd door strookjes transparante kunststof.
Er is ook maar geen fractie van een begin van beweging in te krijgen.
Niets. >:(
Ondertussen beginnen er ook nog eens onderdeeltjes af te breken.
Ik sta zowat op het punt de loc doormidden te zagen.
N.B.
Ik ben niet zo bang voor de elektronica in de vriezer. Er zit behalve wat printplaatjes weinig elektronica in. Gewoon wel even wachten met in bedrijf nemen totdat alles weer droog is.
Wat ik wel een risico vind, is dat je condensaanslag krijgt op de kap nadat die uit de vriezer komt. Juist op het moment dat je die zou willen lossen.
Maar eerst moet ik die kap er nog maar af zien te krijgen.
Ik begin aardig door mijn opties heen te raken. Omdat er inmiddels ook al het een en ander gesneuveld is kan ie ook niet meer retour winkelier.
@Bob R.
Volgens mij betreft dit het prototype. Een andere loc dus.
Groet, Bas
-
Ow wacht, Mehano. Ik keek al even mee in dit draadje maar bedenk me nu pas bij je foto dat bij de Mehano N spoor G2000 de kap eraf gaat door de cabine lichtjes in te drukken en deze dan omhoog te trekken. Misschien gaat deze op dezelfde manier open.
Lijkt me niet echt optimaal voor de elektronica die nu al in de loc zit.
Vriezer is niet alleen kou, maar ook vocht. ::)
Koude lucht is juist droger dan warmere lucht.
-
Hallo Bas
Heb je het al geprobeerd op de manier via de link die Bellejt aangaf , en eerst de beide cabines demonteren.
Ik kan me voorstellen dat er van het midden gedeelte nog iets onder de cabine's zit en dit het lichten tegenhoudt.
vr groet arie
-
De link van Bellejt betreft een N-model.
De H0-versie zit heel anders in elkaar.
Koude lucht is juist droger dan warmere lucht.
Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme.
De warme lucht in huis bevat (absoluut gezien) aanmerkelijk meer vocht dan de lucht in de vriezer.
Zodra de loc uit de vriezer komt condenseert de warme lucht in huis (die dus absoluut gezien veel meer vocht bevat) op het koude oppervlak van de loc.
De nokken liggen volgens mij volkomen vrij. Zie foto.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7183.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7183.jpg)
Er moet dus volgens mij een andere oorzaak zijn dat de kap niet loskomt.
Ik ben bijna zover dat de loc linea recta op de post retour gaat naar de winkelier.
Overigens bedankt voor jullie meedenken.
Voor tips houd ik me nog steeds aanbevolen.
Groet, Bas
-
Ik ken dit model niet van dichtbij maar ik vond wel online een handleiding. Daarin zijn een soort dubbele weerhaken te zien, op het plaatje rood omcirkeld. Als het is wat ik denk dan moet je daar aan de onderkant bij kunnen. Bij elkaar knijpen en dan komen ze los.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/blue-tiger.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/blue-tiger.png)
-
Die weerhaken zijn aan de onderzijde niet te zien. Zitten boven het metalen chassis.
Ik vermoed dat ze bedoeld zijn ter bevestiging van de omlopen aan weerszijden van de huif.
Het is de bedoeling dat de kap er in z'n geheel af komt, inclusief omlopen.
De omlopen zijn ook niet zomaar los te halen, want ze schuiven achter de steunen die eronder zitten (waarvan er inmiddels al 2 afgebroken zijn >:() die bevestigd zijn aan het chassis.
De kap moet dus in z'n geheel rechtstandig naar boven gelost worden.
Groet, Bas
-
Ik heb nog een laatste poging ondernomen.
Hoe ik ook probeer, er zit nul komma nul beweging in.
Het zou best kunnen wat Klaas suggereert, dat de huiven ook in het chassis vastzitten.
Dat zou dan in strijd zijn met de gebruikershandleiding. Die huiven kun je niet zomaar beetpakken vanwege het hekwerk dat er langs loopt.
In dat geval moet je dus proberen het model zoveel mogelijk in delen te demonteren, in de hoop dat er niet al teveel afbreekt.
Als het moet, dan moet het. Maar het stuit me enorm tegen de borst.
Alleen al voor de montage van een decoder zou de kap er toch met niet al teveel moeite af moeten kunnen.
Het gaat nota bene om een nieuw gekocht model.
Ik heb inmiddels al een mail gestuurd naar de winkelier.
Het is een project van lange adem.
Of ik zou moeten stoppen met deze loc. Dan maar niet. :-\
Groet, Bas
-
heb hier gezocht maar vind de handleidingen niet meer direct terug.Zijn vermoedelijk verloren gegaan tussen andere papieren als ik hem heb omgebouwd naar een AC versie met decoder.Herinner me echter niet meer hoe ik hem heb opengemaakt.
Ps: stoute schoenen aangedaan en gezochte gevonden : cocktaiLprikkers naast de draaistellen inbrengen en 1 kant voorzichtig loshaken.Prikkers loshalen en aan andere kant draaistellen inbrengen.Ander kant komt los en kap komt naar boven.Plaats de prikkers naast het eerste wiel van het draaistel aan de middenzijde.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=29054,-mehano-red-tiger-gt-wie-oeffnen.html#302215
-
De handleiding vind je bij Lemke. ;)
https://www.lemkecollection.de/media/files_public/vpcptynkw/Betriebsanleitung%20MEHANO%20H0%20Blue%20Tiger.pdf
Kap + omloop komt er af....
Gr, Ben.
-
Ja, inderdaad dat is de handleiding.
De handleiding die ook bij het model zit.
Aan de hand van die handleiding ben ik meteen al begonnen.
Maar ondanks urenlange pogingen heb ik nog geen begin van een resultaat geboekt. Er zit geen enkele beweging in.
Ik vrees dat wat Klaas suggereerde klopt: namelijk dat de kap ook bij de huiven in het chassis geklikt zit.
Dan zit de kap dus op maar liefst 8 punten vast op het chassis, wat gezien de lengte op zich niet zo vreemd is.
Je komt echter niet zomaar bij die huiven. Daarvoor zul je toch echt eerst het hekwerk aan beide zijden compleet moeten verwijderen.
En dan nog is het afwachten of het dan wel lukt.
Het stuit me tegen de borst om een spiksplinternieuw model op goed geluk te moeten gaan demonteren. Zo voordelig was het model nu ook weer niet.
Anderzijds is het eigenlijk ook een beetje m'n eer te na om het op te geven.
Groet, Bas
Hier nog even een foto met de coctailprikkers.
En ja, ook aan de onderzijde geprobeerd.
En ook met schroevendraaiers.
En ook met stripjes bankpas.
En ook met granietpoeder als glijmiddel
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7184.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7184.jpg)
-
raar dat jouw kap er niet afgaat en de mijne onmiddelijk.Niks railingen losmaken.Gewoon zoals beschreven met prikkers eerst aan 1 zijde en dan andere zijde.Mijn model ligt hier nu open en er zijn geen klikkers verder te bespeuren dan de normale zoals beschreven.
Ps: ik zie de prikkers aan de bovenkant zitten in je foto terwijl ze aan de onderkant van het model moeten binnengaan.Naast de bougies.
-
Ja, inderdaad dat is de handleiding.
De handleiding die ook bij het model zit.
Doe dan wat er staat. Die prikkers aan de bovenkant is echt niet de bedoeling.
Gr, Ben.
-
Ook ik heb deze loc niet, maar kwam dit draadje tegen
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88674.0 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88674.0)
Daar staat een fotootje in van een blue tiger die op ligt.
Links in beeld zie ik daar een haakje dat wel eens in de kap kan klikken. In de kap zie ik daar ook een lipje zitten.
Dit zou ook overeen komen met hetgeen ze vertellen op Stummi, in de link van bellejt.
Kun je mooi zien waar je de prikkers moet plaatsen.
Aan de onderzijde met de loc op zijn rug dus.
-
Geloof me nou maar dat ik echt van alles geprobeerd heb.
En heus ook vanuit de onderzijde. Ik ben uiteraard begonnen aan de onderzijde omdat dat zo in de handleiding staat.
Dat ik een foto van de bovenzijde toon is omdat je daarop veel beter kunt zien dat de nokken vrij liggen en dat de kap dus gewoon los zou moeten laten.
raar dat jouw kap er niet afgaat en de mijne onmiddellijk.
Begrijp er ook niets van.
Mijn model ligt hier nu open en er zijn geen klikkers verder te bespeuren dan de normale zoals beschreven.
Goed om te weten want...
.Niks railingen losmaken.
...dan is die actie zinloos
Ps: ik zie de prikkers aan de bovenkant zitten in je foto terwijl ze aan de onderkant van het model moeten binnengaan.Naast de bougies.
....ik heb de neiging om het dan toch (voor de zoveelste keer) nog een keer te proberen.
Maar jouw bericht dat het bij jou gemakkelijk gegaan is, is voor mij weinig hoopgevend....
@Alex
Dank voor je tip.
Ik moet even goed kijken of dit dezelfde loc is of dat het om het prototype gaat
Dank allen voor jullie reacties.
Groet, Bas
-
nog wat uitleg en ik zet er foto's bij zodat je ziet waar de prikkers komen:
(https://www1.picturepush.com/photo/a/16268171/1024/mehanobluetiger/WP-20200501-20-13-07-Pro.jpg)
(https://www1.picturepush.com/photo/a/16268172/1024/mehanobluetiger/WP-20200501-20-13-25-Pro.jpg)
(https://www1.picturepush.com/photo/a/16268173/1024/mehanobluetiger/WP-20200501-20-14-16-Pro.jpg)
-
Dank voor je uitleg!
Jouw loc betreft overigens het prototype (dat veel fraaier is van ontwerp dan de vervolgserie, maar dat terzijde). Mijn model betreft de vervolgserie (van 10 stuks).
De plaats van de nokken is dezelfde als bij mijn model.
En bij jou is er inderdaad verder niets te zien van extra nokken, die je rood omcirkeld ziet in het plaatje van post 13.
Dat zou kunnen verklaren waarom de kap bij jou simpel los komt (en bij mij niet).
Een ander verschil is het doorlopende hekwerk langs de omloop.
Bij jouw prototype ontbreekt dat hekwerk. (Later is dat bij het voorbeeld alsnog aangebracht, wat afbreuk doet aan het uiterlijk, maar dat terzijde)
Door jouw uitleg begin ik toch weer een beetje te geloven (en te hopen) dat het inderdaad die nokken zijn waardoor de kap bij mijn model maar niet los wil komen.
Dan moet ik wel het hekwerk demonteren.....
Groet, Bas
-
Bellejt / Johnny was me net voor.
Ik heb de kap van mijn Blue Tiger er afgehaald op dezelfde manier, zonder prikkers. De kap ter hoogte van de prikkers iets uit elkaar trekken en dan het onderstel er uit wippen.
Nu eens kijken of dit helpt om het draaistel uit elkaar te halen en de bandjes te vervangen.
Succes, en ik hoop dat het lukt.
Albert.
-
Dank je.
Gaat het bij jouw model om het prototype of om een model van de vervolgserie (zoals de mijne)?
Daar zitten namelijk grote verschillen tussen.
Zie mijn post 24 (als reactie op post 23)
Groet, Bas
-
Kap eraf. Gelukt!
Bij nader inzien maakt het niet zoveel uit of het het prototype betreft of de serieversie van mijn model.
De kap zit op dezelfde wijze vast, namelijk met 4 klikverbindingen boven de draaistellen.
Wat ik steeds fout gedaan heb is het volgende:
Ik meende de verbindingen weliswaar alle gespreid te hebben, zowel van onderaf als van bovenaf. Maar als je dat aan de buitenzijde doet, dan klem je de verbinding alleen maar vaster en vaster.
De verbinding moet gespreid worden tussen kap en en chassis. Logisch. Maar dat er een lip aan de kap zat, dat kon ik pas veel later zien.
Het was dus ook een heel terechte opmerking van jullie dat die prikkers aan de onderzijde moesten zitten.
Voor ik zover was ben ik nog een verkeerde weg ingeslagen. Ik heb een van de zijpanelen (die de tanks voorstellen) weggenomen. Toen kon ik zien dat de kap niet stiekem ook nog in het midden vast zat. Door deze actie kreeg ik wel wat beweging in de kap waardoor de bevestiging met die lip beter zichtbaar werd.
En ja, helemaal zonder schade is die verkeerde operatie niet gebleven. Maar die schade laat zich wel weer herstellen, want die is later toch niet meer zichtbaar.
Wel jammer ook dat er een paar ondersteuningen van de omloop zijn afgebroken. Die zet ik later wel weer met wat lijm vast.
Hier wat foto's
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7189.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7189.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7187.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7187.jpg)
Achteraf ben ik ook maar blij dat ik de cabines niet losgerukt heb. Ik vermoedde overigens al wel dat er bedrading naartoe zou lopen voor de verlichting. En inderdaad.
Er bevindt zich zelfs ook nog een printplaatje in de kap.
Nu wordt het de puzzel om de luidspreker een plekje te geven. De bij de decoder meegeleverde bedrading is sowieso veel te kort als de luidspreker ergens onderin geplaatst moet worden.
Ik heb ook al begrepen dat de ruimte onderin te ondiep is voor de luidspreker.
Wordt dus vervolgd.
In ieder geval dank voor jullie hulp tot zover.
Groet, Bas
-
de LS moet onderaan komen in het vak met gaatjes.Is normaal geschikt voor een ronde LS van esu loso v4. De LS van V4 en V5 zijn gewoon te gebruiken.Heb de ronde hier op overschot liggen.Mogen van 4 tot 16 ohm zijn.Draadjes leid je in het midden bij dat rode en bruine draadje.Het compartiment bereik je door die vijsjes los te draaien.
-
Hoi Bas,
Mooi dat het gelukt is. Ben benieuwd hoe je het voor elkaar krijgt de slipbandjes te vervangen. Het is mij nog niet gelukt.
Groeten,
Albert.
-
Ik heb een nieuw slipbandje geplaatst zonder het draaistel verder te demonteren. Als de kap er af is gaat dat prima.
Ik heb een haakje gemaakt aan een stukje verenstaal. Dan vanaf de onderkant het slipbandje langs het wiel naar boven duwen, klein schroevendraaiertje er tussen en dan met het haakje het bandje weer terugtrekken. Zo kun je hem om het wiel trekken.
Ik heb een slipband van Piko 56027 geplaatst, die zitten ook onder de GTW's. Deze past goed en de loc rijdt er ook prima mee. Even afwachten hoe het op de langere termijn gaat.
Succes,
Albert.
-
Dat is een slimme oplossing Albert.
Ik heb geprobeerd om de assen los te krijgen.
Eerst het draaistel losgemaakt zodat je het rondom kunt bekijken.
Dat losmaken is simpel door de afdekkap van de wormoverbrenging eraf te lichten.
Uiteindelijk blijkt dat de "Drehgestellblende" (ik weet even niet hoe in het Nederlands) met een klikverbinding voor en achter vastzitten. Zie de rode pijlen.
Aan de voorzijde krijg je er gemakkelijk beweging in. Op een gegeven moment kwam de boel los.
Als je eenmaal weet hoe het in elkaar zit, dan is het risico van schade niet zo groot meer.
Helaas brak er een deel van de stabilisatiestang af. Zie gele pijl.
Dat is nog een rechtstreeks gevolg van het eindeloos proberen die kap eraf te krijgen.
Misschien dat reparatie nog lukt. Anders moet ik het onderdeeltje bijbestellen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7193.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7193.jpg)
Ik heb nog antislipbandjes liggen van een V200 van Piko. Als die passen dan kan ik verder.
Zo niet, dan leg de boel aan de kant tot ik passende bandjes heb.
Groet, Bas
-
Ik heb ook geprobeerd op die manier het draaistel open te maken maar dat is me niet gelukt.
Daarbij is er aan de onderkant wel wat afgebroken helaas.
Fijn dat het bij jou nu wel gelukt is.
Groeten,
Albert.
-
Het vinden van de juiste antislipbandjes vergt nog de nodige moeite.
Op de gebruikershandleiding c.q. onderdelenlijst van Lemke staat namelijk nergens een bestelnummer voor antislipbandjes.
Ik had nog bandjes liggen voor een V200 van Piko. Die passen weliswaar, maar zijn veel te dun. Ze vallen binnen de wielomtrek.
En zo had ik ook nog bandjes van een 152-er van Roco. Die zijn veel dikker en passen ook qua wielomtrek, maar ze zijn een fractie te breed waardoor ze krullen bij de wielrand. De breedte van deze bandjes bedraagt 1,5mm terwijl de originele 1,2mm breed zijn.
Ik ben dus op zoek naar antislipbandjes met de volgende maten:
- wieldoorsnede t.p.v. het loopvlak: 12,0mm
- (blijvende) dikte: ca 0,5mm
- breedte: 1,2mm
Iemand ideeën welke grootseriefabrikant deze op voorraad zou moeten hebben?
N.B.1
Een soort noodoptie is om de te brede bandjes van de 152-er langs de rand van het wiel wat bij te snijden.
Dat lijkt op het oog een aardig resultaat te geven.
Maar ik ben toch huiverig want een geringe afwijking is al voldoende voor een waggelend rijgedrag waar ik absoluut niet op zit te wachten.
N.B.2
Ik kan natuurlijk ook wachten op de reactie van de winkelier. Maar vermoedelijk zal dat enig (of misschien wel veel) geduld van mij vergen.
Al die tijd moet ik de loc in losse onderdelen laten liggen om straks niet opnieuw te hoeven demonteren.
Groet, Bas
-
mehano onderdelen zijn nog verkrijgbaar hoor : http://krmelj.net/index.asp?p=zel_pro&sk=H0&gr=Spare%20parts
-
Roco 40069, geschikt voor DC wielen van 10,3 - 12,8 mm.
Er is ook een versie voor AC wielen: 40074, maar die zijn vast te breed.
-
Trouwens rare vraag, maar heeft die Blue Tiger al een (8 pins ? ) digitale voorziening ? Of moet je zelf solderen etc ?
-
mehano onderdelen zijn nog verkrijgbaar hoor : http://krmelj.net/index.asp?p=zel_pro&sk=H0&gr=Spare%20parts
(y)
Ik heb de link doorgestuurd naar de winkelier.
Roco 40069, geschikt voor DC wielen van 10,3 - 12,8 mm.
Er is ook een versie voor AC wielen: 40074, maar die zijn vast te breed.
Die 40069 zou een goed alternatief zijn.
De bandjes voor mijn BR 152 die ik geprobeerd heb, hebben het artikelnummer 40700 en zijn dus een slagje groter.
Als de bandjes van 40069 even breed zijn dan kan het zijn dat ze toch passen vanwege het insnoeren (als ze op spanning komen te staan). Ik houd deze optie in gedachten voor als het lang gaat duren.
Groet, Bas
-
Trouwens rare vraag, maar heeft die Blue Tiger al een (8 pins ? ) digitale voorziening ? Of moet je zelf solderen etc ?
Er past een 21-pins-decoder in volgens 21 MTC.
Het installeren zou dus een eitje moeten zijn.
Ik moet nog even testen of de decoder inderdaad past (en werkt!).
Het vinden van een goede plek voor de luidspreker en de bekabeling er naartoe is nog wel even een klusje.
Onderin bij de tank is er plaats, maar die schijnt onvoldoende diep te zijn. Dat zou misschien tot wat freeswerk kunnen leiden.
En verder is het oppassen geblazen dat er geen kortsluiting ontstaat tussen decoder en chassis. Als ik tenminste mag geloven wat ik op een Duits filmpje gezien heb.
Later meer.
Groet, Bas
-
Het vinden van de juiste antislipbandjes vergt nog de nodige moeite.
Ik heb een slipband van Piko 56027 geplaatst,
Groeten,
Albert.
-
Er past een 21-pins-decoder in volgens 21 MTC.
Volgens NEM660 hoort dat op de doos te staan, maar niet elke fabrikant doet dat.
-
Ik heb een slipband van Piko 56027 geplaatst,
Groeten,
Albert.
Omdat de Roco 40070, wielmaat 12.9-14.6mm, net te groot (vooral te breed) bleek, heb ik een maatje kleiner besteld, namelijk:
Roco 40069, wielmaat 10.3-12.8mm.
Die zou dan, uitgaande van de wielmaat van 12.0mm, moeten passen.
Helaas blijkt dat niet geval. Het leergeld begint op te lopen :(
Het bandje zit zo strak om het wiel dat het binnen de wielomtrek valt. Gevolg is dat de flenzen over de railbevestigingen ratelen.
Ik had beter jouw advies kunnen opvolgen door de Piko 56027 te bestellen.
Maar voordat ik nogmaals tevergeefs geld uitgeef: ligt het bandje in het vlak van de wielomtrek?
Groet, Bas
-
misschien nog een ASB er overheen trekken, of zeg ik nu iets doms :-\
(je hebt ze nu toch in huis)
Mvg, Erich
-
Zat ik zelf ook al aan te denken.....
Het gaat misschien goed zolang er zich maar geen hobbels voordoen.
Het effect dat ook heb als je je fietsband geplakt hebt en 'm er vervolgens wat verschoven weer om gelegd hebt.
Een 2e bandje moet dus direct goed liggen want verschuiven lukt niet meer.
Groet, Bas
-
En anders Bullfrogsnot erop. Dan heb je een custom ASB gemaakt. Potje kost wel wat, maar het spul werkt prima.
-
Ik heb een poging ondernomen met dubbele antislipbandjes.
Dat lijkt geen succes.
Het loopvlak van het wiel blijkt niet geheel rond. Dat is zichtbaar aan het op en neer bewegen van het draaistel bij het proefrijden.
Ik heb dus ook het draaistel weer in elkaar gezet en gemonteerd.
Maar naar later bleek het draaistel niet goed in elkaar te zitten. Daardoor zaten de assen niet goed vast.
Het goed monteren van het draaistel blijkt nog niet zo eenvoudig. In tegenstelling tot wat ik dacht zit er aan de achterzijde geen klikverbinding maar een soort haakverbinding.
Het element moet er dus eerst aan de achterzijde in gehaakt worden. Dat is het draaipunt. En dan draaien en aan de voorzijde vastklikken.
Tegelijkertijd moet je de zaak aan de zijkanten uitbuigen.
Ondertussen moeten de wielen goed blijven liggen zodat de stroomafnemers er niet achter vandaan komen.
Eigenlijk lukt dit alleen met meerdere handjes. Of je moet het hele draaistel in de bankschroef zetten of zoiets.
Tot nu toe is het mij nog niet gelukt.
Omdat het zo gecompliceerd is wil ik ook dat de antislipbandjes helemaal oké zijn. Het bevrijden van de wielen en daarna inbouwen is veel teveel werk.
Ik overweeg de antislipbandjes van het tweede draaistel maar te verwisselen zoals Albert het opgelost heeft. Ook niet echt simpel overigens.
Groet, Bas
-
Ik heb een nieuw slipbandje geplaatst zonder het draaistel verder te demonteren. Als de kap er af is gaat dat prima.
Ik heb een haakje gemaakt aan een stukje verenstaal. Dan vanaf de onderkant het slipbandje langs het wiel naar boven duwen, klein schroevendraaiertje er tussen en dan met het haakje het bandje weer terugtrekken. Zo kun je hem om het wiel trekken.
Ik heb een slipband van Piko 56027 geplaatst, die zitten ook onder de GTW's. Deze past goed en de loc rijdt er ook prima mee. Even afwachten hoe het op de langere termijn gaat.
Succes,
Albert.
Ik vind dit een knap staaltje werk.
Maar ik kan me echter helaas niet voorstellen hoe het werkt.
Als je het bandje weer naar beneden trekt, dan rekt het toch verticaal uit? Dan komt het toch nooit om het wiel te liggen? Zeker als je ook nog eens gehinderd wordt door de remblokken in het wielvlak.
Het alternatief is dus om het draaistel geheel te demonteren.
Dat is ook geen pretje want je moet het flink uitbuigen.
Maar wat nog lastiger blijkt, is om het weer in elkaar te zetten.
Hiervoor heb wat ik hulpmiddelen gebruikt.
In een plankje heb ik sparing gemaakt waar de tandwielkast op z'n kop in past. het plankje is met een lijmtang vastgezet aan het werkblad. Horizontale krachten kunnen zo worden opgevangen.
Het dwarse houtje ligt los. Dat bleek namelijk nodig om de voorkomen dat het bovendeel van de de draaistelomhulling waaraan de contactstrips zitten, naar beneden zouden vallen.
Gebruik je dat houtje niet dan schieten de contactstrips om de haverklap voor de wielen uit.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7198.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7198.jpg)
Hier zie je het draaistel in de hulpconstructie.
De montage is zojuist gelukt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7197.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7197.jpg)
Het buitendeel van het draaistel moet je er dus aan de achterzijde schuin in klikken. En dan door het naar voren te draaien aan de voorzijde vastklikken.
Bij die draaibeweging moet je een stevige horizontale kracht uitoefenen (om redenen waarvan de tandwielkast in de sparing wordt gezet). Tevens moet het buitendeel aan weerszijden horizontaal gespreid worden. Al die tijd moeten de wielen rustig blijven liggen om te voorkomen de contactstrips weer voor de wielen schieten. Daarbij moet dus ook het dwarsliggende houtje op z'n plek blijven want anders ook dan schieten die contactstrips weer voor de wielen.
Ik ben blij dat er geen verdere schade ontstaan is.
Er zitten nu voorlopig dubbele antislipbandjes op. De loop daarvan valt niet tegen, maar het kan beter. Dus eigenlijk moeten die bandjes vervangen worden.
En sowieso moeten de bandjes van het andere draaistel ook nog worden vervangen.
Hopelijk lukt dat volgens de methode van Albert want ik zie er tegenop nog eens 2 keer een draaistel te moeten demonteren en weer in elkaar te zetten. Ik weet nu weliswaar wat ik kan verwachten, maar het blijven riskante klusjes.
Voordat ook nog maar iets doe aan die antislipbandjes moet ik eerst zeker te weten de juiste exemplaren te hebben.
Albert heeft succes met de Piko 56027 die ik dan ook zou moeten bestellen.
Wat ik echter nog zou moeten navragen is of deze absoluut zeker dik genoeg zijn om niet te gaan ratelen op Peco code 75.
Groet, Bas
-
Ik vind dit een knap staaltje werk.
Maar ik kan me echter helaas niet voorstellen hoe het werkt.
Eigenlijk zoals hij het beschrijft. Lok op de kop, bandje naar beneden duwen, vasthouden en weer naar boven om het wiel trekken.
Gr, Ben.
-
Het zal wel een kwestie van gewoon proberen zijn.
Eerst maar eens de goede anti-slipbandjes zien te verwerven.
De oplossing met dubbele anti-slipbandjes is in ieder geval niet naar tevredenheid.
Je hoort de wielen zonder bandjes op het spoor slaan.
Dat is overigens een geluid dat ik ook ken van andere locs en waarvan ik me al vaak afgevraagd heb waar dat vandaan kwam.
Van anti-slipbandjes dus die niet helemaal rond zijn of andere onregelmatigheden daaromtrent.
Dat sommige modelspoorders hun wielen met anti-slipbandje meteen vervangen door normale, kan ik me steeds beter voorstellen.
Je levert wel wat trekkracht in, maar als je voldoende reserve hebt is dat geen probleem.
En de stroomafname wordt er ook nog eens door verbeterd.
Deze Blue Tiger zou waarschijnlijk wel zonder kunnen, want alle 6 assen worden aangedreven.
Maar vooralsnog ga ik geen nieuwe assen bestellen. ;D
Groet, Bas
-
Intussen heb ik ook maar eens gecheckt of de in te bouwen sounddecoder ESU V5.0 naar behoren werkt.
Het meeste is naar tevredenheid. Zo hier en daar wijken de functies af van hetgeen in de gebruikershandleiding van de Blue Tiger vermeld staat.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/handleiding-blue-tiger.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/handleiding-blue-tiger.jpeg)
Zo wordt bijvoorbeeld de sluitverlichting aan de ene zijde richtingsafhankelijk geschakeld met F5 en aan de andere zijde met F8.
Prima zo.
Maar wat helaas niet werkt, dat zijn de zwaailichten die via F15 geactiveerd zouden moeten worden.
Nu kan het zo zijn dat die op de een of andere manier defect zijn. Ik acht de kans daartoe echter vrij klein, want ze werken geen van beide. Of het zou toch ergens een losse aansluiting moeten zijn (in een splinternieuwe loc)?
Op welke pin van de 21 MTC decoder de zwaailichten zitten, is voor mij niet te achterhalen. Dan kan ik ook niet functiemappen (wat sowieso al lastig is zonder locprogrammer van ESU).
Ik hoop maar dat het staatje opgesteld is ten tijde van het uitbrengen van het model van Mehano, nog voor de versie 5.0 van ESU. Wie weet is er bij versie 5.0 wel het een en ander gewijzigd.
Ik ga in ieder geval maar eens contact zoeken met ESU.
Volledigheidshalve hierbij nog even de gebruikershandleiding (https://www.lemkecollection.de/media/files_public/jejkdvrogmy/Betriebsanleitung%20MEHANO%20H0%20Blue%20Tiger.pdf), nog zonder staatje maar wel met het bedradingsschema.
Groet, Bas
-
Hallo Bas
Op beide file's van Esu loksound 4 en 5 , staat op F15 de rookgenerator , er staat alleen niet bij op welke functie uitgang deze zit.
F5 is aux 2 en F8 is aux 1. dus op een van de overgebleven uitgangen zouden de zwaailampen moeten zitten welke volgens de file de rookgenerator aanstuurt.
-
Ik begrijp dat het dus waarschijnlijk niet aan de versie van de Loksound ligt.
Gesteld dat de desbetreffende leds oké zijn inclusief aansluitingen en weerstanden (waar ik vooralsnog toch maar vanuit ga), dan heeft het met de instellingen van de decoder te maken.
Allereerst zou je dan moeten weten op welke pin de zwaailichten zitten.
De rest is dan een kwestie van functiemappen.
Ik hoop maar dat ESU me verder kan helpen. Ik heb me al op hun forum aangemeld.
Groet, Bas
-
Hier een printscreen van de function mapping van de V5 Loksound.
Er staat van zwaailichten niets op.
(https://i.postimg.cc/m282ZvH1/BLUE-TIGER-LOKSOUND-V5.jpg) (https://postimg.cc/XpB0QDxn)
-
Inderdaad.
Het betreft bovendien een logische functie (en dus geen fysieke uitgang).
Dan is het ook logisch dat het zwaailicht geen signaal vertoont.
De sluitverlichting functioneert nu bij mij op F5 en F8 (AUX1 resp. AUX2). Dat klopt ook met het schema (maar overigens niet met de papieren handleiding van ESU waarin F5 voor "zware last" staat)
Dan zou het voor de hand liggen dat de zwaailichten op AUX3 staan.
En als dat waar is dan zou AUX3 naar F15 omgezet moeten worden met behulp van functiemapping.
Het is handig om dat zeker te weten alvorens het mappingcircus in te gaan.
Groet, Bas
-
Via het forum van ESU heb ik de te veranderen CV's doorgekregen.
Super!
De zwaailichten werken nu.
Het blijkt inderdaad zo te zijn dat de zwaailichten op AUX 3 zijn aangesloten.
Hierbij het lijstje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2020-05-14-om-16.20.26.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2020-05-14-om-16.20.26.png)
Groet, Bas
-
Nu de decoder naar behoren blijkt te werken, kan de luidspreker worden ingebouwd.
Het is alweer jaren geleden dat ik zoiets voor het laatst deed. Inmiddels zijn de luidsprekers heel veel kleiner geworden.
Ik begrijp niet wat de constructeurs in gedachten hadden bij deze loc.
Een foto.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7201.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7201.jpg)
De klankkast van de loc -- ik neem maar aan dat het de klankkast is -- ligt ernaast.
Is het de bedoeling dat daar de luidspreker van ESU in gelijmd wordt?
Deze "klankkast" moet overigens sowieso teruggeplaatst worden, want daar rust straks de motor op.
Vervolgens ligt er een soort membraan. Als je die verwijdert, dan kom je in de ruimte van de geperforeerde onderzijde van de loc (zie volgende foto).
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7204.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7204.jpg)
Wat voor functie heeft die membraan? Wordt het geluid erdoor versterkt?
Als de membraan blijft zitten heb je maar heel weinig diepte, namelijk de diepte van de klankkast. Eigenlijk te weinig om de motor terug te kunnen plaatsen.
Als je de membraan verwijdert krijg je extra diepte voor de luidspreker van ESU. Die kun je dan "ophogen" met een of twee ringetjes erbij, voor een beter geluid.
Een andere vraag betreft de resonantie. Er hoeft maar iets los te zitten en het geluid vervormt. Ook wat dat betreft heb ik mijn twijfels over het laten zitten van de membraan.
Maar ook als de luidspreker in de klankkast gelijmd wordt is dat niet zonder risico. Want die klankkast ligt namelijk ook los in het frame. Door het gewicht van motor wordt die weliswaar naar beneden gedrukt, maar een resonantie (met vervorming als gevolg) heb je zomaar te pakken.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen.
Groet, Bas
-
Vooralsnog geen reactie(s) op mijn vorige vragen........?
Dan een andere (wat minder specifieke) vraag over de speakertjes van ESU:
Heeft iemand van jullie ervaring met het lijmen van de klankkast inclusief bijbehorende ringetjes?
ESU beveelt een kunststoflijm aan, bijvoorbeeld UHU Plast Speciaal.
Wat ik hierover lees is dat het geschikt is voor polystyreen.
Dat hoeft omgekeerd natuurlijk niet te betekenen dat de klankkastelementjes van ESU ook van polystyreen zijn.
Ik vermoed zelfs van niet.
Wat in ieder geval belangrijk schijnt te zijn voor de geluidskwaliteit, is dat alle naden goed dicht komen te zitten.
De lijm van UHU (uit Duitsland) is op zich wel verkrijgbaar. Maar als er een gemakkelijk in NL te verkrijgen alternatief is (bijvoorbeeld hobbylijm) dan heeft dat mijn voorkeur. (Geen levertijden, geen verzendkosten)
Groet, Bas
-
gewoon samen plakken met doorschijnende plakband.
Ps: je kan daar gewoon een standaard ronde LS in monteren.Als die voor de weerstandswaarde maar juist is.Heb ze hier in alle maten en waarden liggen en getest.Weinig verschil in deze lok.
-
Heel simpel, in de tijd dat de loc uitkwam waren de luidsprekers gewoon zo groot.
Deze rechthoekige zit bv ook in mijn ICE-vt.
Die gaatjes zorgen ervoor dat t geluid mooi weg kan.
Ik heb nu lijm van Tamiya, superdun en snel drogend.
Dit zuigt mooi in alle kieren en je ESUklankkast is mooi luchtdicht!
-
Ik heb een korte video gemaakt ter demonstratie van hoe ik het anti slip bandje vervangen heb. Ik hoop dat het duidelijk is.
https://youtu.be/6opk2qvpZBM (https://youtu.be/6opk2qvpZBM)
Groeten,
Albert.
-
Prachtig Albert!
Helemaal duidelijk zo.
Voor mij is het nu afwachten tot ik nieuwe antislipbandjes ontvang van de winkelier. Dat zou best even kunnen duren.
Het is overigens van belang dat het precies de goede zijn.
Dit vanwege een regelmatig rijgedrag en ook vanwege een goede stroomafname van de andere assen.
@bellejt
Goed om te horen dat het type luidspreker weinig uitmaakt voor de geluidskwaliteit.
@Dave
Ik heb even een lijmtestje uitgevoerd. Het lijkt erop dat de omhullingen inderdaad van polystyreen zijn.
De lijm van Revell die ik in huis heb, is daar dus ook prima voor te gebruiken.
Inmiddels wordt het me ook duidelijker wat de bedoeling is van die membraan. Die is waarschijnlijk bedoeld om kortsluiting van de luidspreker met het chassis te voorkomen.
Als ik de membraan zou verwijderen dan win ik maar ongeveer 3mm aan diepte die daarmee op maximaal 8mm komt. Het luidsprekertje zonder extra ring is al 7mm diep. Dus er is niet eens ruimte voor een extra ring (ten behoeve van een betere weergave van de lage tonen).
Een eerste geluidstest uitgevoerd met de speaker provisorisch in de loc, waarbij de achterwand van de de speaker nog niet vastgelijmd is.
Het geluid klinkt redelijk. Maar nog steeds minder dan van mijn Mehano Class 66 uit 2004 met LokSound v3.0.
Op een Duits Youtube-filmpje heeft iemand een deel van de onderzijde van de loc weggefreesd om meer diepte te creëren en tevens 2 luidsprekers toegepast. Ik begrijp nu wel een beetje waarom.
Groet, Bas
-
Waarom koop je niet gewoon een grote ovalen luidspreker en gebruik de originele klankkast van de Mehano, dit model van luidspreker zit ook in uw Class 66.
Ze hebben die ook voor de V4 en V5. 4 Ohm dus. Dit model dus ESU 50334.
Voor 6,95 euro kan je ze bv. kopen bij Marnan.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ESU-50334_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/ESU-50334_1.jpg)
-
Dank!
Deze tip houd ik zeker in gedachten.
Misschien maakt het niet uit.....
Ps: je kan daar gewoon een standaard ronde LS in monteren.Als die voor de weerstandswaarde maar juist is.Heb ze hier in alle maten en waarden liggen en getest.Weinig verschil in deze lok.
......maar als de daartoe bestemde ruimte met een precies passende LS gevuld wordt, misschien toch weer wel.
Wat ik in ieder geval weet is dat mijn Mehano Class 66 (met eenzelfde soort LS) een overtuigende sound heeft.
Groet, Bas
-
De vervangende antislipbandjes van Mehano die ik toegestuurd kreeg van de winkelier, blijken niet te passen.
Heel vreemd.....
(De winkelier denkt gelukkig wel mee in oplossingen. Geen klagen daarover)
Piko 56027 is dan een optie, gezien de goede ervaringen van Albert.
Wat ik alleen niet zeker weet of deze van voldoende dikte zijn voor op mijn baan met rails van Peco code 75.
(N.B. volgens het instructiefilmpje van Albert is het ook mij gelukt een bandje te monteren zonder het draaistel te demonteren (y))
Dit is dan ook nog een andere optie.
En anders Bullfrogsnot erop. Dan heb je een custom ASB gemaakt. Potje kost wel wat, maar het spul werkt prima.
Heb jij Gerke (en/of anderen) ervaring met het opbrengen.
Volgens dit Amerikaanse instructiefilmpje (https://www.youtube.com/watch?v=7F65WHXAQHA) zou het eenvoudig moeten zijn.
Toch heb ik mijn twijfels als ik kijk naar de ronddraaiende wielen (ergens vanaf minuut 6). Het resultaat ziet er namelijk niet gelijkmatig uit in vergelijking met de wielen zonder asb's.
Groet, Bas
-
Hoi Bas,
Als je doorkijkt naar het eind dan geeft de maker vanaf minuut 14 nog een tip over hoe je het spul gelijkmatiger kunt verdelen met een prikkertje.
Ik heb er geen ervaring mee. Het valt of staat met hoe nauwkeurig je het aan kunt brengen.
En leuk te lezen dat mijn video geholpen heeft een nieuw bandje om te leggen. Het Piko bandje houd het goed.
Succes en ik ben benieuwd of er hier mensen zijn met ervaring met Bullfrog Snot.
Groeten,
Albert.
-
Ik heb recent bij mijn Sloveense leverancier een oudere variant van de Blue Tiger aangeschaft, €80 is niet te duur!
Daar blijken twee versies van te zijn: de oudere versie heeft (te weinig licht gevende)
gloeilampverlichting en een 8 polige decoder, de latere versie heeft de veel betere Ledverlichting
en een 21 polige decoder.
Openen van deze oude versie met 4 tandenstokers is een peulenschil, mits je de juiste 4 lipjes weet te manipuleren'.
Tandenstokers insteken aan de binnenzijde, om de kap naar buiten te duwen zodat de openingen in de zijwand over de 4 nokken van het frame heenkomen. Dat is door de draaistellen wat lastig maar werkt wel.
Ik had gelukkig veel hulp van de hierboven gedane verwoede pogingen om het ding netjes open te krijgen.
Dank hiervoor! Ik heb hem met een Esu Loksound5 uitgerust en het siliconen opvulstuk onder de motor voorzien
van een rechthoekig gat waar de minispeaker van Esu inpast.
Deze speaker zou volgens de leverancier beter presteren dan een grote ronde speaker die in het frame past.
Heb wel maar een één speaker-opvulstukje gebruikt i.v.m. de beperkt hoogte tussen onderkant motor en frame.
Het geluid is prima, zonder resonanties. Zelf nog een cabineled ingebouwd om de bestuurder wat bij te lichten.
In een later stadium ga ik nog met microleds in de weer, want het licht is echt knudde...
François
-
Als je doorkijkt naar het eind dan geeft de maker vanaf minuut 14 nog een tip over hoe je het spul gelijkmatiger kunt verdelen met een prikkertje.
Ik kan de man slecht verstaan (mede vanwege de herrie van die motor).
Wat ik begrijp is dat je beter vanaf de zijkant kunt werken om de flenzen vrij te houden.
Maar stel dat het mislukt of niet helemaal naar tevredenheid is, is het spul dan ook weer te verwijderen?
Moet je alsnog het draaistel demonteren.....
.... ik ben benieuwd of er hier mensen zijn met ervaring met Bullfrog Snot.
Ik ook!
..... Ik heb hem met een Esu Loksound5 uitgerust en het siliconen opvulstuk onder de motor voorzien
van een rechthoekig gat waar de minispeaker van Esu inpast.
Deze speaker zou volgens de leverancier beter presteren dan een grote ronde speaker die in het frame past.
Heb wel maar een één speaker-opvulstukje gebruikt i.v.m. de beperkt hoogte tussen onderkant motor en frame.
Het geluid is prima, zonder resonanties.
François
Klinkt goed Francois!
En dank voor je verhaal.
Groet, Bas
-
Alweer een mooi project Bas.
Ik hou je lekker in de gaten :police: :police:
-
Een projectje tegen wil en dank....(dat ik bij een loc "zo uit de winkel" niet had verwacht).
En reken maar dat ik omgekeerd jou ook de gaten hou :police:
Groet, Bas
-
Het is pas nu dat ik eindelijk de beschikking het over antislipbandjes van Piko 56027.
Wat ik al een beetje vreesde blijkt het geval.
Ook deze bandjes zijn niet dik genoeg. In mijn geval blijven de flenzen daarom ratelen over de railstoeltjes (Peco code 75).
Ik denk dat ik uiteindelijk (tegen wil en dank) toch aangewezen ben op Bullfrog Snot.
Of ik zou de flenzen van de wielen met antislipbandjes een tikkeltje moeten afdraaien. In mijn optiek is dat echter een minder goede oplossing omdat de wielen met antislipbandjes op het loopvlak dan theoretisch hun kleinere diameter behouden ten opzichte van de wielen zonder antislipbandjes.
Groet, Bas
-
had ik hier de link naar mehano onderdelen nog niet gezet ? bij deze : http://krmelj.net/index.asp?p=zel_pro&sk=H0&gr=Spare%20parts
-
Jazeker, in bericht 34.
En sterker nog, ik heb je link doorgestuurd naar de winkelier.
Vervolgens kreeg ik deze bandjes toegestuurd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7205.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7205.jpg)
Veel te smal dus. (Een van de van meet af gebroken originele bandjes ligt er ter info bij).
Misschien had ik de loc wel per omgaande moeten retourneren naar de winkelier vanwege de kapotte antislipbandjes.
Maar ik had al weken op moeten wachten vanwege vertraagde uitlevering. Dan kost het me moeite om nog weer langer te moeten wachten.
Daarnaast denk ik gebreken vaak maar beter zelf te kunnen oplossen. Vermoedelijk ben ik kritischer dan de meeste winkeliers. Alleen daarom al.
Maar in dit geval was er overduidelijk sprake van een gebrek met die gebroken antislipbandjes.
Deze winkelier is me overigens wel ter wille. Ga ik niks van zeggen.
Groet, Bas
-
je hebt de verkeerde gekregen .Moet zijn : Traction tyre 7mm x 1,5mm
-
Ik had de winkelier dit plaatje gestuurd (inclusief de link).
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2020-05-03-om-16.02.59.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2020-05-03-om-16.02.59.png)
Het leek me precies de goede maat met wieldiameter van 12mm en breedte (uitsparing tbv) asb 1,2mm
Naar aanleiding daarvan kreeg ik dus die smalle asb's toegestuurd. Dus niet bepaald wat ik voor ogen had.
Maar volgens jou zouden dit de goede moeten zijn?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2020-07-05-om-19.24.13.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2020-07-05-om-19.24.13.png)
Lijkt me eerlijk gezegd toch twijfelachtig omdat deze asb's 1,5mm breed zijn en bovendien een diameter van slechts 7mm hebben.
Nog even ten overvloede de wielmaten:
- wieldiameter loopvlak: 12mm
- breedte sparing tbv asb's: 1,2mm
- diepte sparing tov loopvlak (= blijvende dikte asb): 0,5mm
Ik ben heel benieuwd wat ik toegestuurd zou krijgen als ik dat 2e plaatje naar de winkelier zou mailen.....
(Ik heb er dus nog niet zo veel vertrouwen in)
Groet, Bas
-
Als je de juiste ASB niet kunt vinden dan is misschien Bullfrog snot een oplossing
http://www.bullfrogsnot.com/proddetail.asp?prod=SNOT
Arjan
-
de poolse winkelier of eentje van hier ?
-
Als je de juiste ASB niet kunt vinden dan is misschien Bullfrog snot een oplossing
Lijkt me vooralsnog de beste oplossing, omdat het maatwerk is.
Het schijnt overigens wel zo te zijn dat je er enigszins mee moet oefenen.
@Bellejt
Duits
Groet, Bas
-
mijn link is toch geen duitse website maar Slovenian
-
Klopt.
Dat ik de link doorstuurde was alleen bedoeld als tip voor de winkelier. Had ik misschien beter niet kunnen doen ::)
-
Zal ik het nu vertellen? Of later nadat ik de loc eindelijk op m'n baan heb?
Als dat al ooit gebeurt?
Ik heb eindelijk m'n Bullfrog Snot binnen en ben er vanmiddag mee aan de slag geweest.
Een eerste wiel voorzien van het Snot.
Geslaagd of niet?
Jullie horen het later of helemaal niet.
Het Snot wordt aangebracht op de wielen die draaien op rangeersnelheid.
De loc ligt dan dus op d'r rug.
De digitale stroomtoevoer verloopt van de centrale via tijdelijk aangesoldeerde draden op de railcontacten (op de printplaat).
Ging goed.
Daarna heb ik nog even het geluid van de sounddecoder aangezet. Voor de leuk.
Helaas viel het geluid ineens uit.
Een van de draden naar de luidspreker bleek zich in de cardanas te hebben gewikkeld. Draad gebroken. Op 2 plaatsen nog wel.
Balen.
Maar niet dramatisch. Zo'n draad is wel te vervangen al is het minuscule soldeerwerk aan een decoder niet mijn hobby.
Maar nu gaat het wèl een zielig verhaal worden.
Want bij het loshalen van de 21pins-decoder had ik me even niet gerealiseerd dat er nog spanning op stond. Normaal haal je de loc van de rails en dan valt de spanning automatisch weg. Nu dus niet.
Als je dan een klein rookwolkje ziet bij de decoder, dan weet je wel hoe laat het is. :-X
Pro forma heb ik het luidsprekertje nog even opnieuw aangesloten om te proberen..... Die moeite had ik me kunnen besparen.
Want ook de rijfunctie ...... >:(
Dit is dus zo'n loc waarbij het een na het ander misgaat.
Mijn eerste bestelling dateert van eind maart / begin april. Het begon al met een vertraagde uitlevering, namelijk eind april.
En nu, 3 maanden na ontvangst, rijdt de loc nog steeds niet.
Ik heb intussen 2x antislipbandjes gekocht en daarna dus Bullfrog Snot, wat me al de nodige extra euri's gekost heeft.
Met een nieuwe sounddecoder die vervolgens nog moet worden voorzien van het juiste geluid, ben ik nog veel meer extra euri's kwijt.
Afgezien daarvan is het alwéér wachten, wachten.
Wil ik dat nog wel?
Gaat het ooit nog goed komen met dit gevaarte?
Als ik de loc niet naar tevredenheid aan het rijden krijg met behulp van het Snot, dan komt afvoer van de machine wel heel dichtbij.
(Eigenlijk m'n eer te na)
Groet, Bas
-
Wat een akelige pech!
Je kunt de decoder via je winkelier/leverancier terug sturen naar Esu,
met een beschrijving met wat er is voorgevallen.
Je kunt proberen of je onder "coulance" vervanging of reparatie kunt krijgen: bedenk maar:
"nooit geschoten altijd mis"
Ik heb zo wel eens een -door eigen onhandigheid beschadigde Zimo sounddecoder gerepareerd
( lees vervangen door een nieuwe) gekregen voor €25 porto en onderzoekskosten.
Succes !
François
-
Dank je voor de tip!
Waar ik eigenlijk nog het meeste van baal is dat ik de loc voor de zoveelste keer opzij moet leggen. Wachten, wachten, wachten. Dat hindert me nog meer dan dat ik het het zonde vind van de extra kosten.
Het blijkt niet simpel mogelijk om binnen een dag een nieuwe decoder te kopen met het juiste geluid. Daar gaat in het gunstigste geval een paar dagen overheen, nog afgezien van eventuele levertijden van de decoder zelf.
Opsturen naar ESU zou sowieso nog langer gaan duren. Het is nog vakantietijd ook. En ik acht de kans dat ze me tegemoet willen komen bijna nihil. Zo'n afgebroken draad alleen al.....
Ik bespaar mezelf maar liever de moeite en de verzendkosten.
Dus nu maar even stoom afblazen en met andere dingen aan de slag.
Groet, Bas
-
Weer aan de slag gegaan.
Er is een nieuwe sounddecoder in geprikt ter vervanging van de kapot geraakte decoder.
Het speakertje van de kapotte decoder was natuurlijk nog goed.
Dat kon ik dus nog gebruiken om het geluidsniveau wat te verhogen. (2 speakertjes produceren samen altijd wat meer geluid dan 1)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7394.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7394.jpg)
Hier zie de voorbereidende werkzaamheden.
Het speakertje dat verbonden is met de decoder is nog niet voorzien van een klankkast.
Het oude speakertje (met grijze en bruine draad) heeft al wel een klankkast en ligt er nog los bij.
In de membraan in het midden van de loc heb ik 2 gaten gesneden om het geluid van de speakertjes naar onderen toe door te laten.
Het element rechts onder op de foto is de klankkast van de loc, waarin de speakertjes moeten worden geplaatst.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7396.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7396.jpg)
Dit is een proefopstelling om te controleren of beide speakertjes geluid geven.
Het speakertje aan decoder is nog even zonder klankkast zodat het geluidsniveau van de 2e decoder er bovenuit te horen is. Anders zou het veel moeilijker zijn om vast te stellen of beide functioneren.
Bij het koppelen van speakertjes moet je goed opletten dat de polariteit overeenkomt, want anders werken ze elkaar juist tegen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7399.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7399.jpg)
Na montage blijkt dat de motor (die geklemd wordt door de bovenliggende printplaat) niet horizontaal ligt.
Kennelijk wordt de membraan onvoldoende ingedrukt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7401.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7401.jpg)
Daarom heb ik een veel groter gat in de membraan gesneden. Alleen de randen blijven zitten.
Het risico is dan wel dat de contacten van de speakertjes het frame van de loc raken, waardoor er kortsluiting zou kunnen ontstaan. Met alweer een defecte decoder tot gevolg.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7402.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7402.jpg)
Daarom zijn de contacten van de speakertjes uit voorzorg voorzien van een tipje (blauwe) nagellak.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7404.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7404.jpg)
Nu ligt de motor er tenminste horizontaal in.
De bedrading van de speakertjes is aan de korte kant. Er bestaat nog steeds het risico dat die zich om de cardanas wikkelt. Achteraf gezien had ik het eerste speakertje een kwartslag moeten draaien zodat ik meer lengte had gehad.
Nu kon ik alleen de langste draad met tape enigszins fixeren.
Ik denk dat het wel goed gaat. Maar mocht het fout gaan, dan kost me dat geen decoder. Er moeten dan alleen langere draden worden aangebracht.
Tevoren was ik al bezig geweest met Bullfrog Snot over de asb's om het ratelen van de flenzen over de railstoelen van Peco code 75 te voorkomen.
Dat leek me na een tweetal pogingen redelijk gelukt.
Maar bij een nieuwe test kon ik helaas toch niet tevreden zijn als de loc vooruit in de boog naar rechts liep. Geluiden die me niet bevielen.
Ik besloot het Bullfrog Snot dan maar te verwijderen op 1 wiel. Gewoon als test.
Toen bleek de loc zowaar beter te lopen.
Sterker nog:
Achteraf betwijfel ik of de flenzen ooit de railstoelen wel geraakt hebben. Want op de baandelen met Peco code 100 hoorde ik soortgelijke geluiden.
Ik heb daarom besloten het huidige rijgedrag maar te accepteren. Het is maar de vraag in hoeverre ik het beter krijg.
Zo slecht is dat rijgedrag nu ook weer niet. Het is waarschijnlijk meer dat ik de lat tamelijk hoog leg.
Bovendien raak je het op een gegeven moment gewoon zat.
Bullfrog Snot is overigens best mooi spul. Je moet wat ervaring opbouwen met het aanbrengen.
Mislukt het, dan kun je het heel eenvoudig weer verwijderen.
Meer hierover vind je hier. (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=55754.0)
Tot slot dan wat plaatjes van de machine.
Mooi en lelijk tegelijk.
Het is duidelijk dat de vorm uit de functie volgt. Mooi.
Maar er zijn ook concessies gedaan ten opzichte van het prototype vanwege de kosten.
Afgezien daarvan is het model prachtig gedetailleerd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7405.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7405.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7406.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7406.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7407.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7407.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7411.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7411.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7409.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7409.jpg)
De "zwaailichten" op de cabines zijn functioneel. Een leuke gimmick.
Nu nog wat afgebroken details herstellen.
Hopelijk houdt de loc zich goed (het enige originele anti-slipbandje dat niet kapot was, heb ik niet vervangen). Anders moet ik opnieuw aan de bak.
Ik weet nu in ieder geval hoe de loc open moet. ;D
(Let wel: eerst insteekkoppelingen verwijderen voordat de kap omhoog kan)
Groet, Bas
-
Mijn laatste bewering dat de koppelingen verwijderd zouden moeten worden om de kap te kunnen lichten is onzin.
De koppelingen zitten namelijk vast aan de kap ::)
Ik ben vandaag bezig geweest met de decoderinstellingen.
Voor vragen over het functiemappen leek het me handig een separaat draadje (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94685.new#new) te openen.
Groet, Bas
-
>:( >:( >:(
Ik heb het even helemaal gehad met deze loc.
Zozeer zelfs, naast andere locs die niet naar mijn zin lopen, dat ik de behoefte voel m'n baan af te breken en de hele bliksemse boel maar te verkopen.
Wat nu weer.
Eindelijk had ik de loc op de baan voor een trein - let wel: na maanden wachten en prutsen voor de allereerste keer! - en dan valt ineens het geluid uit.
Nu was me het al eerder overkomen dat het geluid uitviel. Dat bleek veroorzaakt door draadbreuk. Een draad naar de luidspreker had zich om de cardanas gewikkeld.
Omdat ik naar aanleiding daarvan de decoder losgemaakt had terwijl er - even niet opgelet - de spanning er nog op stond, kostte me dat een nieuwe sounddecoder, inclusief laden van geluid, a raison van € 116.
Bij het aanbrengen van de nieuwe decoder heb ik vervolgens de bedrading van decoder naar de luidspreker gefixeerd, zodat die zich niet opnieuw om de cardanas kon wikkelen.
Zou me het desalniettemin toch nog een keer zijn overkomen dat er een draad gebroken was?
Niet dus. Gelukkig maar, want een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen.
Toen bleek tot mijn verbazing dat na opening van de loc het geluid het weer deed.
Op zich verheugend, maar dat riep wel weer vragen op over waar de storing dan wel vandaan gekomen was.
Zou het misschien toch zijn dat de luidsprekercontacten contact maken met het chassis? Ondanks dat ik de contacten geïsoleerd had met een tipje nagellak?
Dus even een test uitgevoerd waarbij ik druk heb uitgeoefend op de luidsprekerkast (net zoals waarbij de motor geklemd is op de luidsprekerkast).
En ja hoor, test geslaagd. Het geluid viel opnieuw uit.
Maar anders dan eerst - je voelt hem al aankomen - is het geluid nu definitief uitgevallen.
Natuurlijk heb ik daarna getest of de verbindingen tussen luidspreker(s) en decoder in orde zijn. En dat zijn ze (helaas ,in dit geval).
Mijn conclusie is dat het geluid van de decoder het begeven heeft. De overige functies werken overigens nog wel. Maar daar kan ik na zoveel investeringen en moeite echt niet tevreden mee zijn.
Ik ga niet nog een keer € 116 uitgeven.
Het is wat mij betreft geen uitgemaakte zaak dat de luidsprekers ergens sluiting via het chassis gemaakt hebben.
Die decoder stuur ik daarom op naar ESU in de hoop dat ze nog wat voor me kunnen doen. Zo niet, dan is het exit met deze loc.
Zo, moest ik even kwijt.
Groet, Bas
-
Kan het zijn dat de magneten van de luidsprekers het chassis aangeraakt hebben?
-
onmogelijk
-
Ik voel je pijn, ik heb een paar weken terug de allerlaatste sounddecoder in mijn leven aangeraakt. Ik ging de treinen testen analoog en hij reed, en toen niet meer. Hoewel ik het veel en vaak gedaan heb, ik doet het niet meer.
Ik heb nog een reele kans dat mijn 120€ nog niet verloren is, maar ik vrees het ergste en ik wil er niet aan verder ;D
Ik heb in het verleden nog maar 1 geluidsdecoder gesloopt en die was niet eens van mij. In de tender van een loc lag een metalen plaatje voor het gewicht. En de speaker maakte daar sluiting op..
Alleen de frontverlichting werkte nog.. voor 50% want die knipperde... die decoder kon in een trein in de eeuwige rangeervelden worden ingebouwd :-[
-
Ik snap je verhaal.
Decoders zijn kwetsbare elementen. Ik ben er altijd heel voorzichtig mee geweest.
Tot nu toe is het nooit door onvoorzichtigheid van mijn kant geweest dat een decoder de geest gaf.
Met een sounddecoder was ik altijd extra voorzichtig vanwege de hoge kosten ingeval er wat misgaat.
In die zin is het extra bizar dat ik nu waarschijnlijk een derde sounddecoder nodig heb, nog voor de loc goed en wel op de baan heeft gereden.
Alleen de soundfunctie is dood. Ik zou ook zonder sound kunnen rijden, wat ik sowieso overwegend doe (geen herrie).
Maar van deze loc is het geluid zo karakteristiek en mooi weergegeven, dat ik het zo af en toe wil laten horen (vooral bij rangeren).
M'n beide decoders stuur ik naar ESU in de hoop dat ze er in ieder geval nog eentje tot leven kunnen wekken.
Zo niet, dan weet ik nog niet zo net of ik een derde decoder aan deze loc waag.
Ik ben nu wel gewaarschuwd.
In een Duits filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=6LkNoUWf8Mo) zag ik dat er contactpunten op de printplaat zouden moeten zitten waar de luidspreker aan verbonden kan worden. In dat geval ben je af van de risico's van bedrading die zich om de cardanas wikkelt.
Verder lijkt het raadzaam om aan de onderzijde wat freeswerk te verrichten zodat de luidspreker het frame nooit en te nimmer kan raken.
Allemaal de wijsheid achteraf.
Overigens vind ik dat de gebruiksaanwijzing voor het inprikken van de decoder veel te summier is. De gebruiksaanwijzing is sowieso vrij mager.
Geen loc voor beginners, zegt de man in het Duitse filmpje (die er ook al de nodige problemen mee heeft gehad).
Groet, Bas
-
Superservice van ESU! (y) (y)
Ik heb een nieuwe decoder toegestuurd gekregen.
Het is wel een zogenaamde "Leerdecoder". Dus ik moet het juiste geluid er nog op zien te laden. Ik ben niet in het bezit van een LokProgammer waarmee dat mogelijk zou moeten zijn.
Misschien moet ik daartoe dus naar een winkelier of is er iemand van jullie die mij zou kunnen helpen?
Afgezien daarvan zou ik ook wat meer zekerheid willen hebben of er zich op de printplaat daadwerkelijk contactpunten voor de luidspreker bevinden (alvorens ik de luidspreker lossoldeer van de decoder). Een en ander zoals getoond in het filmpje ongeveer vanaf minuut 3:25 (zie link in mijn vorige post).
Kan iemand van jullie bevestigen dat dit klopt?
Daarnaast moet er wat freeswerk in het chassis verricht worden om risico's van kortsluiting in de luidspreker uit te sluiten. Ik wil dat niet zo rigoureus doen als de man in het filmpje. Het gaat mij er enkel om dat kortsluiting te allen tijde voorkomen wordt.
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
-
Het blijkt dat er zich inderdaad contactpunten voor de luidspreker op de printplaat bevinden!
Dat maakt het aansluiten van de luidspreker een stuk gemakkelijker. De aansluitdraden zijn nu tenminste lang genoeg.
Ik vind het overigens wel vreemd dat die info nergens in de gebruiksaanwijzing terug te vinden is.
Verder heb ik zitten dubben hoe ik de luidspreker gegarandeerd kortsluitvrij kan monteren.
De totale beschikbare ruimte tussen klankkast (van de loc) en het frame bedraagt namelijk maar 6mm. En dat is ook precies de minimale diktemaat van de luidspreker. Het risico is dus levensgroot dat de contacten van de luidspreker ongewild het frame toch raken.
Liefst ging ik niet aan het frame frezen. Maar ja, voor een bevredigend resultaat kon het bijna niet anders. Dus ik ben toch aan de slag gegaan.
Bij werkzaamheden aan het frame is het maar beter de loc volledig te ontmantelen.
Het is verstandig om vooraf wat foto's te maken. Dat helpt straks bij het weer in elkaar zetten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7429.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7429.jpg)
In het midden kijk je bovenop de klankast. De bruine draden zijn van de luidspreker die er provisorisch in zit.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7435.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7435.jpg)
Liefst had ik ik het frame intact gelaten. Ik had een geel kartonnetje gesneden waarmee kortsluiting kon worden voorkomen zonder te hoeven frezen.
De doorlaatopening van het geluid wordt hiermee echter beperkt. Verder komt de erboven liggende motor de diktemaat van het kartonnetje hoger te liggen. Geen ramp, maar ook niet ideaal.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7437.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7437.jpg)
Het kale frame, zonder kartonnetje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7438.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7438.jpg)
De klankkast van de luidspreker ligt op het frame.
Dit om te bepalen hoeveel materiaal er moet worden weggehaald.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7442.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7442.jpg)
Done!
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7444.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7444.jpg)
Het "roostermateriaal" is 4mm dik. Met een figuurzaag koste het me meer dan een kwartier om 1 "staaf" door te zagen.
Er dat terwijl er in totaal 10 stuks moesten worden doorbroken....
Met een slijpschijfje ging het daarna sneller, zij het dat schijfje te groot was om er helemaal doorheen te komen. Met de figuurzaag kon het karweitje vervolgens weer worden afgemaakt.
Voordeel van deze oplossing is dat de luidspreker (theoretisch) met 4mm kan worden opgedikt. Dat komt de weergave van de lage tonen ten goede (als ik de gebruiksaanwijzing van ESU mag geloven).
Ook wordt de klankkast van de loc nu nergens meer afgedekt.
Ik ben benieuwd hoe het geluid straks zal klinken.
Eerst nog wat vijlwerk om het netjes af te maken.
En voor de zekerheid zet ik ook nog een laagje verf op het blanke metaal voor een extra beperking van het risico op kortsluiting.
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
-
En weer verder.
Het blanke metaal voorzien van grondverf
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7447.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7447.jpg)
Daarna de zwarte verf
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7448.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7448.jpg)
De loc weer grotendeels gemonteerd inclusief het luidsprekertje
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7453.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7453.jpg)
Ondertussen de wielen nogmaals nagelopen op de anti-slipbandjes.
Drie wielen alsnog voorzien van Bullfrog Snot.
Soms zelfs in meerdere lagen zodat de flenzen niet over de railstoelen van mijn Peco code 75 zouden ratelen.
Testritten om het rijgedrag te checken.
(De tijdelijke stekkertjes zijn nodig voor railspanning op de werktafel, teneinde de wielen te kunnen laten draaien ten behoeve van het aanbrengen van de Bullfrog Snot)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7451.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7451.jpg)
Voor de zekerheid zijn de contactpunten van het luidsprekertjes tenslotte nog voorzien van een laagje transparante lak. Dan zijn ze tenminste elektrisch geïsoleerd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7456.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CIMG7456.jpg)
Tenslotte tevreden?
Laat ik voorop stellen dat ik heel blij ben dat de loc weer op de baan staat, met geluidsdecoder en al. Ditmaal hopelijk voor een wat langere duur.
Een forumlid heeft me enorm geholpen met de juiste sound en met het functiemappen van decoder.
Ook rijdt de loc voor het oog heel mooi en soepel op de baan, zonder te waggelen of zoiets.
De weergave van de sound is me echter tegengevallen. Doordat ik de klankkast van het luidsprekertje heb kunnen verzwaren naar 10mm, had ik een betere weergave verwacht.
Je hoort echter alleen de hoge tonen en dat met veel ruis en met vervorming.
Achteraf gezien had ik de luidspreker beter ondiep (6mm) kunnen laten, zodat die dieper in de loc zou zitten. Ook is het de vraag of ik de membraan die in de loc zat niet beter had kunnen laten zitten.
Hier (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=95066.15) las ik dat het luidsprekertje van ESU niet zo'n beste reputatie heeft. Had ik dat maar eerder geweten.....
Het is tenslotte wel gelukt de loc ratelvrij te laten rijden op code 75, behalve op een specifiek baandeel met bogen in verkanting. Door de spanning van boog en verkanting komen de railstoelen kennelijk een fractie hoger te liggen. Ik heb meer modellen die daar de railstoelen lichtjes raken.
Ik zou de flenzen dus moeten afdraaien. Zelf ben ik daartoe niet goed geoutilleerd. Maar het vervelendste klusje is nog om de assen, als ze er eenmaal uit geweest zijn, weer in het draaistel te monteren. Ik weet inmiddels hoe dat moet (zie eerder in dit draadje) maar het risico dat er iets afbreekt is groot en daarom geen fijn werkje.
Omdat de loc ook in bogen code 100 enigszins knarst, heb ik het er niet voor over om de flenzen af te draaien. Perfect wordt het namelijk ook dan nog niet.
Groet, Bas
-
ESU gebruikt in nieuwste versie van de Class 66/77 de V5 met 2 van die sugarcub luidsprekers, en dan is het geluid wel in orde.
-
Voor zover ik weet zijn die momenteel nog niet los leverbaar.
-
Over het functiemappen hier nog ietsje (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94685.new#new) meer.
Groet, Bas
-
Het blijft opmerkelijk dat de Mehano Class 66 nergens op het spoor ratelt.
Wat blijkt: de flenzen van de Mehano Class 66 zijn zichtbaar lager dan die van de Mehano Blue Tiger.
Verbazingwekkend.
De Mehano Class 66 is namelijk een model dat veel eerder uitgebracht is dan de Blue Tiger in serie-uitvoering......
Het is me nu in ieder geval duidelijk dat als ik van dat geratel af wil, dat de flenzen moeten worden afgedraaid.
Daar heb ik nu nog even geen trek in omdat het herplaatsen van de assen in de draaistellen een precair klusje gebleken is, waarbij er gemakkelijk iets af kan breken.
Groet, Bas
-
Nieuwe problemen met deze Blue Tiger.
Het rechter lampenglas aan de fronten blijkt schuin te staan.
Om daar bij te kunnen moet de kap eraf.
Vervolgens moeten de omlopen eraf. Geen leuke klus want de loc is nogal kwetsbaar.
Als dat gelukt is kijk je aan tegen het plakband onder de cabine, dat dient om het licht af te schermen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3587-60a90d5287cc0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3587-60a90d5287cc0.jpg)
Bij de pijl zie je dat het "glas" niet meer mooi in lijn loopt met het front.
(Op de achtergrond een deel van de losgemaakte omloop)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/8E6F5F07-0DE9-4319-9750-7DF5D25DBACC-60a90d528cb10.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/8E6F5F07-0DE9-4319-9750-7DF5D25DBACC-60a90d528cb10.jpg)
Ondanks veel proberen (onder andere door het met veel moeite wegnemen van de handgrepen) lukt het helaas toch niet het interieur van de cabine los te krijgen.
Het lampenglas kreeg ik echter gelukkig wel los.
Bij de pijl zal ik moeten gaan zagen om het glas weer mooi in lijn van het front te krijgen. En het dan in 2 losse delen in de kap te lijmen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3588-60a90d53a484e.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3588-60a90d53a484e.jpg)
De vermoedelijke oorzaak is een te hoge warmteontwikkeling van de LED-verlichting, waardoor het "glas" is kromgetrokken.
Als dit avontuur goed afloopt is het dimmen van de verlichting het eerste wat moet gebeuren.
En pak ik daarna de andere zijde nog aan, waar zich hetzelfde voordoet?
Weet ik nog even niet.
Ik hoop maar dat dit geen post oplevert voor de draad "Dat overkomt mij niet..."
Groet, Bas
-
Ik was er al bang voor....
Deze rode SMD-led heeft het begeven.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3593-60a91c0a044e1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3593-60a91c0a044e1.jpg)
Ik heb geen ervaring met het solderen van dit mini-spul.
Ik weet ook niet welk type het is.
En evenmin waar te verkrijgen.
Een reserveonderdeel bestellen behoort tot de mogelijkheden, maar dan krijg je het direct het hele systeem dat in de loc zit er (niet gratis) bij. Kost € 20 exclusief verzendkosten vanuit Duitsland. En dan nog is het de vraag of het spul leverbaar is gezien het feit dat de antislipbanden al niet eens leverbaar blijken.
Ik hou me aanbevolen voor tips.
Ik ben overigens wel blij dat ik regelmatig tests uitvoer. Je moet er toch niet aan denken dat de loc goed en wel gemonteerd op de rails staat en dat dan blijkt dat zo'n LED kapot is.
Groet, Bas
-
Jammer dat je zo aan het sukkelen bent met deze loc.
Het balkje kun je vast zelf wel solderen?
Moet je het alleen nog aan iemand kunnen versturen die het kan solderen. Op de beursstand is er iemand die fijne electronica doet. Mss dat hij je kan helpen? Jan-Peter geloof ik of mss iemand anders hier.
Marc
-
Ja, om dat printje los (en later weer vast) te solderen, dat is geen probleem.
Wel jammer (om meerdere redenen overigens) dat het nog wel even zal duren voor er weer beurzen georganiseerd worden.
Als optie bedacht ik me verder nog de mogelijkheid om een rode SMD-met-draad van Digikeijs te gebruiken.
Die zou ik aan de voeding van de print kunnen solderen.
De vraag is alleen of de specificaties van de SMD overeenkomen met het origineel?
En dan zou ook de weerstand van Digikeijs moeten vervallen toch?
Tenslotte lijkt me de juiste polariteit ook van belang, toch?
Maar de mooiste oplossing blijft het vervangen van de SMD, gesoldeerd en wel op de print.
Ik hou me aanbevolen voor verdere suggesties.
Groet, Bas
-
Bas,
Ik heb laatst voor een goede kennis van mij ook een Blue Tiger hersteld. Dit was een van de eerste die Mehano heeft uitgebracht en was voorzien van een Loksound 1 decoder, dus heel oud.
Het geluid deed het niet meer en het licht was vaag zichtbaar.
Dat de verlichting het niet goed meer deed kwam door de gloeilampjes die er in zaten. Daar deze op digitaal bedrijf continue branden waren deze zo heet geworden dat het plastic van de lichtgeleiders was gaan vervormen en wit geworden, deels ook door de lijm die kwistig gebruikt was. Dus daar heb ik een stuk van af moeten zagen en een ledje op gelijmd.
Ik heb er een loksound 5 decoder in gezet met de oude ronde standaard luidspreker van loksound 4. De originele luidspreker was niet bruikbaar want die was 100 Ohm en daarmee blaas je en Loksound 5 op. Loksound 5 trouwens ook Loksound 4 hebben 4 Ohms luidsprekers nodig. Dit is ook de reden waarom jouw geluid zachter klinkt want die sugarcube speakers of Iphone speakers zoals sommige ze noemen zijn 8 Ohms speakers. Om die beter te laten functioneren kan je er een tweede sugarcube er parallel overheen zetten dan is de resultante 4 Ohm van die twee speakers en klinkt het geluid beter en voller.
Om het geluid te verbeteren kan je m.i. op twee manieren doen. De eerste heb ik net beschreven door er een tweede speaker met klankkast er parallel over heen te zetten. Hiervoor moet je wel het rooster nu helemaal weg slijpen om twee speakers naat elkaar te kunnen plaatsen.
De tweede methode is om zo een oude loksound 4 speaker van 4 Ohm te plaatsen.
Dat laatste is wat ik heb gedaan want in het frame was daar de sparing voor aanwezig.
Hier een filmpje waarin de Blue Tiger lekker staat te knorren
https://www.youtube.com/v/vcuculDTBEA
Rob
-
Ja Rob, dat geluid is heel karakteristiek. Heel mooi.
In eerste instantie had ik ook twee sugarcubes geplaatst, in dunste uitvoering zodat ik niet aan het frame hoefde te gaan zagen. Het geluid was toen inderdaad beter dan nu met een enkele, wat dikkere sugarcube.
Maar toen ontstond er kortsluiting op het frame.....
Wat de geluidskwaliteit waarschijnlijk ook zal verbeteren is als de speaker wat dieper in het frame ligt. Die ligt nu gelijk met de onderzijde van de loc.
Maar voor ik überhaupt nog ga sleutelen aan het geluid, wil ik nu eerst de verlichting weer in orde maken. Ik moet die kapotte rode SMD zien te vervangen. En die lampglazen moeten worden gecorrigeerd.
(Verder zullen de flenzen enigszins moeten worden afgedraaid, want in sommige bogen toucheren de flenzen het kleinijzer van Peco code 75)
Ik vraag me bij nader inzien wel af hoe het komt dat die lampglazen zijn vervormd. Die SMD-ledjes geven toch nauwelijks warmte af?
Groet, Bas
-
Bas,
Ik vermoed dat de lichtgeleider krom is is getrokken doordat ze de lichtgeleider op de print hebben vastgesmolten. Dit is dus tijdens de 'bouw' van deze loc gebeurt.
Jouw idee om hem in te zagen en terug te buigen/breken en dan overnieuw vast te lijmen is goed. Als je hem terugplaats tijdens het drogen van de lijm dan zal hij goed uitlijnen. Wel spaarzaam met de lijm zijn anders ga je lelijke dingen zeggen ;D
Voor het solderen van smd ledje hoe je niet bang te zijn. Als ik naar je foto's kijk is het een 0602 formaat ledje. Het verwijderen van het ledje is niet moeilijk. Eerst het printje los solderen van de draadjes. Wel de draadjes even markeren waar wat zat. Maak b.v. een tekeningetje als ruggesteuntje. Het printje uit de lok halen is beter i.v.m. beschadigingen aan de kap. Het printje kan je dan plat op je werkblad leggen en vastzetten met een stukje tape.
Ik heb geen desoldeerspulletjes dus ik doe het verwijderen met mijn gewone soldeer bout. Eerst de soldeer eilandjes met de bout opwarmen tot de tin vloeibaar is. Dat doe ik om en om zodat ze goed warm zijn. Dan hou ik de bout naast het ledje zodanig dat het vertinde deel van de bout beide soldeereilandjes raakt. Met een houten prikkertje duw ik dan tegen het ledje aan om hem weg te duwen. Niet te woest aan de gang gaan ander verniel je de printbanen. Werkt bij mij prima.
Het er op zetten van vervangende led is ook niet zo moeililk. Ik hou het ledje vast in een omkeer pincet en vertin de contactpuntjes. Vervolgens hou ik hem op zijn plek en even met de bout er langs en hij zit vast.
Probeer het eens
Rob
A
-
Dank voor je uitgebreide instructie, Rob.
Ik ben geen soldeerwonder. Vooral vertinnen lukt mij niet. Soms bij toeval wel.
Niettemin is het het proberen waard.
Vermoedelijk klopt het wat je zegt over het vastsmelten van de lichtgeleider op het printje, dat dat de oorzaak is van het kromtrekken. Het lijkt inherent aan de constructie van de loc. Aan de andere zijde van de loc doet zich namelijk exact hetzelfde voor.
Dus als ik dit weet te fixen dan wacht mij aan de andere zijde eenzelfde klus (waarbij ik dan maar mag hopen dat daar niet opnieuw leds gaan sneuvelen ;D)
Groet, Bas
-
Een tussenstand.
Via een medeforumlid een paar rode SMD's ontvangen!
En passant ook nog info gekregen hoe zo'n SMD op werking te controleren via mijn multimeter.
Zo leer je nog eens wat!
En zowaar is het me ook gelukt de kapotte SMD te vervangen door de nieuwe. Een beetje scheef (kniesoor ;D), maar werkend en wel.
Of de verbinding voldoende solide is zal nog moeten blijken.
En anders proberen we het opnieuw.
De nieuwe SMD blijkt wel fors groter dan het origineel. Dus of de boel straks achter het "glas" passen wil, is nog even de vraag.
Inmiddels ook geprobeerd het "glas" recht te buigen na het aanbrengen van een zaagsnede. Het element was tevoren al in 2 delen gebroken. Helaas.
En bij de zaagsnede ontstond een los-vast-breuk.
De los-vast-breuk is nu gelijmd, maar het is nog afwachten of de lijm voldoende stevig uit zal harden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3605-60be704c9b680.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3605-60be704c9b680.jpg)
Wat een gedoe, enkel en alleen voor scheefzittend lampglas.
En dan te denken dat het andere front ook nog moet gebeuren.....
Groet, Bas
-
Het "glazen" elementje is nogal breukgevoelig.
De elementjes van beide fronten braken doormidden toen ik ze wilde bewerken.
Het elementje van front 2 brak bovendien bij de bevestiging op het printje.
Dat alles ondanks dat ik nu inmiddels wel zo'n beetje weet hoe alles in elkaar zit.
Al met al heb ik het een en ander moet lijmen.
De lampglazen zelf heb ik met Kristal Klear in de kap gelijmd. Dat is een veilige en vergevingsgezinde oplossing, maar helaas niet erg solide.
Het herstelwerk bij de breuken met polystyreenlijm is ook geen succes gebleken.
2-componentenlijm blijkt een solidere oplossing. Dan heb je bovendien de tijd om achteraf nog wat te schuiven. Inherent nadeel is dat je de verbinding een tijdlang moet fixeren.
Hier het eindresultaat.
Front 1
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3609-60c5da2a6defd.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3609-60c5da2a6defd.jpg)
Bij de pijl de 2-componentenlijmverbinding.
Dit de zijde met de nieuwe "grote" SMD-led.
Front 2
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3610-60c5da2a6bdf5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3610-60c5da2a6bdf5.jpg)
Bij de pijlen de 2-compontenenlijmverbijdingen.
De SMD-leds zijn hier alle onbeschadigd gebleven.
Het weer in elkaar zetten vergde de nodig omzichtigheid. Al was het alleen al dat het kortkoppelingsmechanisme zich tussen frame en cabine bevindt, terwijl de bijbehorende veertjes (natuurlijk) losgeschoten waren.
Toen het frame er eindelijk op zat, bleek dat een van de met Kristal Klear vastgezette lampglazen alsnog naar binnen geschoten was >:(
Met een beetje plaatselijk wrikken hoefde het frame gelukkig niet weer helemaal losgemaakt te worden en kon ik het glas weer naar buiten duwen.
Maar echt solide vast zit het allemaal niet...
De verlichtingsuitgangen heb ik vervolgens alle maximaal gedimd tot stand 1 (bereik: 1-31).
Front 1 met gedimde rode sluitverlichting. Links de nieuwe "grote" SMD-led
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3612-60c5da2b5f079.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3612-60c5da2b5f079.jpg)
Front 1 met gedimde witte frontverlichting
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3613-60c5da2b837ef.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3613-60c5da2b837ef.jpg)
Over het beeld, zoals op de foto's te zien, kan ik wel tevreden zijn.
Maar dat de lampglazen niet solide vast zitten bevalt me minder.
Verder vraag ik me af wat toch de oorzaak geweest kan zijn van het vervormen van de lampglaselementen (aan beide fronten rechts, gezien vanuit de machinist). De verlichting was namelijk allang gedimd tot stand 8 (front) en 5 (sluit).
Het is toch onwaarschijnlijk dat het de warmteafgifte geweest moet zijn?
Voordat ik de loc opnieuw demonteer om de lampglazen echt goed vast te lijmen, wil ik wel eens weten hoe ze zich op de langere termijn houden. Ik heb er even genoeg van ;D
Groet, Bas
-
Dit verhaal helemaal vanaf het begin doorgenomen en ook maar s gepoogd m’n Mehano Tiger te openen.
‘t is lastiger dan bij veel andere lok’s maar bij het terug inelkaar zetten had ik moeite om de kap strak er overheen te krijgen. Had iets te maken met zijpanelen die ingeklemd zitten.
Reden om te openen was overigens het smeren van de wormwiel overbrengingen.
-
Als je eenmaal weet hoe de kap te openen, dan is het nog steeds geen leuk werkje, maar wel te doen.
Ik schuif vanaf de onderzijde dunne strookjes van een bankpas (o.i.d.) tussen de kap en de nokken met behulp van een schroevendraaier.
(Met een schroevendraaier kun je nu eenmaal niet op 4 plaatsen tegelijk zijn)
De kap er weer op zetten zou geen probleem moeten zijn.
Wat bedoel je precies met zijpanelen?
Groet, Bas
-
Met die zijpanelen bedoel ik een strook langs de zijkant van het onderstel tussen de draaistellen. Misschien komen die normaal niet los maar bij het sluiten van de kap leek het net of er iets te veel materiaal tussen zat waardoor de kap niet goed dicht wilde blijven en iets bol leek te staan.
Door de zijkanten wrijvend aan te drukken (met katoenen handschoentjes aan) klikte de boel wel goed vast.
-
Het blijft irriteren dat de loc op sommige plekken over de railschoenen van Peco code 75 ratelt.
Dus maar eens moed verzameld om de flenzen af te draaien. Hoe vreemd ook voor een vrij recent model, dat het niet aan de normen zou voldoen.
Nadat ik de assen uitgenomen had bleek na meting èn na test op de bewuste ratelplek dat de wielen wel degelijk aan de NEM-norm voldoen. Het bleek dat enkel de assen met asb's ratelden.
Dus toch weer die asb's die vanaf het begin niet goed waren. (Had ik de loc toen maar direct retour winkelier gestuurd).
Vervolgens heb ik er nog maar een extra laag Bull Frog Snot op gezet.
Daarna eindelijk ratelvrij! (Voor het eerst!)
Wel is het zo dat dat Snot een minder egaal loopvlak geeft dan een (passende) asb. Dus echt zijdezacht lopen is er niet bij. Maar vooralsnog wel acceptabel.
Wie weet doe ik ooit nog een poging de juiste asb's te bemachtigen. Maar eigenlijk heb ik daar geen zin in, want het is een crime om die assen zonder schade weer in het draaistel te krijgen. (Zie eerdere berichten).
Nu de loc toch weer open lag gelijk ook maar de speaker aangepakt.
Het speakertje van ESU had ik al op de maximale dikte gebracht. Zelfs zo dat de contactpunten iets onder de loc uitstaken. Best een risico bij een fikse ontsporing.
Mijn idee was dat als het speakertje iets verdiept zou liggen, dat het geluid ook voller zou klinken.
Het was een hele operatie om dat aan te pakken (ringetjes lospeuteren, opnieuw lijmen), maar de sound werd er niet beter op (en ook niet veel slechter).
Die sugar cubes van ESU zijn wat mij betreft.....(!)
Maar voor andere typen speakers is er helaas te weinig plaats.
Ik had echter nog wel een tweede sugar cube liggen. Toch maar een poging gewaagd die erbij te zetten.
Opnieuw zagen in het frame, want de sparing moest worden vergroot.
Ook heb ik het bestaande speakertje wat minder diep gemaakt om de kans op sluiting bij ontsporingen te minimaliseren.
Is de sound nu naar tevredenheid? Mwah.
Nog steeds nauwelijks bastonen, veel ruis en vervorming en weinig volume.
Maar wel het maximaal haalbare, zullen we maar zeggen.
In die zin ben ik nu tevreden.
De boel ligt weer open
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9047-643812a59e4e6.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9047-643812a59e4e6.jpg)
De sparing voor de speakertjes verruimd
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9049-643812a5996ee.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9049-643812a5996ee.jpg)
Ingreep gereed.
De sparing is na 't schilderen rondom afgewerkt met nagellak om eventueel elektrisch contact te vermijden.
De speakertjes liggen nu verdiept.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9051-643812a64451b.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9051-643812a64451b.jpg)
Nu wordt het tijd de schade aan het model (vanwege alle gepruts in het beginstadium toen ik de loc niet wist te openen), te herstellen.
Groet, Bas
-
De schade (in het allereerste begin opgelopen bij verwoede pogingen de kap te lossen) hersteld.
Twee afgebroken steunen heb ik opnieuw moeten maken.
Die heb ik vervaardigd uit restmateriaal van het etswerk ten behoeve van het front van m'n BR 65 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73152.570).
De originele steunen zijn 0,5mm dik. Het etsmateriaal is maar 0,2mm dik. Zo dun dat ik ze wel naast de originele restanten durfde te zetten, want dan heb je een mooi lijmvlak. Het beeld blijkt echter toch tegen vallen.
Ik zou ze nog kunnen opdikken in het oorspronkelijke vlak, maar op dit moment laat mijn ongeduld om andere zaken op te pakken, dat niet meer toe.
De steun die ik nog wel had, kon met secondelijm worden herplaatst. Zoiets moet in één keer goed gaan. Wil je 2e poging wagen dan moeten de secondelijmresten echt helemaal verwijderd zijn.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9059-643fe1a256175.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9059-643fe1a256175.jpg)
Bij deze steun mislukte mijn poging met secondelijm. Ook na schoonmaken wilde de lijmverbinding niet lukken. Toen heb ik mijn toevlucht genomen tot een 2-componentenlijm. Dan kun je tenminste nog justeren. Maar ja, je hebt altijd lijmresten rondom. Die zijn dan vervolgens zwart geverfd. Als je 't niet weet, zie het niet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9053-643fe1a16f717.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9053-643fe1a16f717.jpg)
Hier was het uiteinde van de stabilisatorstang afgebroken. Die heb ik met 2-componentenlijm rechtstreeks op het draaistel gezet, na eerst voor extra stevigheid een kuiltje in het draaistel te hebben geboord.
Ook hier is de verbinding bijgewerkt met zwarte verf.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9055-643fe1a16ac2a.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/CIMG9055-643fe1a16ac2a.jpg)
De loc kan de baan op. Zonder te ratelen over de railstoelen van het baandeel op de foto!
De (heel karakteristieke) sound is daarnaast flink verbeterd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/IMG-4051-643fe1a26421c.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/IMG-4051-643fe1a26421c.jpg)
Groet, Bas