BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: peterha op 29 september 2019, 12:10:27
-
Ik heb in het verleden een drietal Tagh”0”train etsplaten (Willem Damhaar ✝︎) gekocht, waarvan ik de gesloten goederenwagen en de Dg-bagagewagen al gebouwd heb, echter de etsplaat van de GTMK kolenwagen had ik nog liggen.
Aangezien de etsplaten nu toch al wel een tijdje in de la liggen, vond ik het hoog tijd deze kit maar eens (rustig) in elkaar te zetten. Mijn bouwperikelen plaats ik gelijkertijd ook op ’t Spoornul-forum.
Dit moet ‘m worden en mijn kolenwagen krijgt nummer NS58938
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Kolenwagen.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Kolenwagen.png)
(foto Willem Damhaar)
Op bovenstaande foto staat een bruine kolenwagen afgebeeld. Echter, op de web-site Seinarm.nl lees ik: “Net zoals de andere series hadden ook zij in de NS-periode een zwart onderstel met donkergrijze bovenbouw.”
Op onderstaande zwart-wit foto uit Het Utrechts Archief (Catalogusnummer: 167538) staat een GTMK kolenwagen afgebeeld. Hierop is niet goed te zien of deze bruin of donkergrijs is.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/HUA-NS8331.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/HUA-NS8331.jpg)
Auteur: Gerdessen, D.C. (Nederlandse Spoorwegen)
En op de web-site van Martijn Haman staat een beschrijving en afbeelding van de GTMK Kolenwagen in het Spoorwegmuseum. Deze heeft grijze wanden en zwarte verstevigingsprofielen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/NS-59221-GTM.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/NS-59221-GTM.jpg)
(foto Martijn Haman)
‘Mijn’ wagennummer past in de daar genoemde deelserie 59501-59360.
Willem Damhaar zal ‘m niet voor niets bruin hebben gespoten, maar wat is nu de correcte kleurstelling voor deze wagen?
Ik weet dat de wagen nog lang niet toe is aan een kleurtje, maar ’t intrigeert me..... ;D
-
Heb je de informatie op Seinarm (http://seinarm.nl/Goederen/Kolentransport.aspx) al gevonden/gelezen Peter?
-
Ja, dat is ook de informatie waarnaar ik verwijs.
-
Ik sliep nog half geloof ik ??? ;D
-
Ik ben even door mijn "archief" met kolen gerelateerde foto's gegaan en het is en blijft moeilijk te bepalen op zw/wt afdrukken of de wagen nu geheel bruin of zwart met grijs is.
De foto van de GTMK van Martijn Haman heb ik eens door de bewerker getrokken en hoe ik hem ook 'mishandel', het verschil tussen de bak en de profielen blijkt duidelijk zichtbaar.
Op geen van de foto's die ik heb bekeken, alle uit de jaren '50 en '60 zover bekend, is dat duidelijke verschil nergens te zien.
Persoonlijk denk ik dat Artitec de kleuren bij haar wagens wel goed getroffen heeft, zowel in het zwaart/grijs als het bruin.
Welke kleur jouw model "moet" krijgen is denk ik vooral afhankelijk van de revisiedatum die op de stelbalk gaat komen...
-
Welke kleur jouw model "moet" krijgen is denk ik vooral afhankelijk van de revisiedatum die op de stelbalk gaat komen...
Ben het helemaal met je eens: er "moet" niets, maar zoals blijkt uit de meegeleverde opschriften is de revisiedatum: 7-2-1954.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5000.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5000.jpg)
-
GES AMF 2,1954 dat staat dus vast...
Maar dan komen de verschillen weer ...
Nico Spilt (http://www.nicospilt.com/index_goederenwagens.htm) heeft het over 1954, maar in korte topic (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=2091.0) wordt weer over 1956 gesproken.
Dus de onzekerheid blijft bestaan, maar zoals je jezelf ook al aangeeft, de ontwerper zal niet zomaar voor bruin hebben gekozen...
-
Ik weet dat in de jaren 50 en 60 o.a. het goederenmaterieel bruin was en via Railwiki.nl zag ik dat het bruin RAL8012 was.
Bij verder speuren las ik op de web-site van MK Modelbouwstudio dat in de periode van de Staatsspoorwegen het goederenmaterieel lichtgrijs was en het ijzerbeslag zwart. Na 1890 werd de wagenbak donkergrijs. Ten tijde van de NS werden de bakken na 1954 meestal roodbruin. Ook de web-site van Nico Spilt geeft inderdaad aan dat goederenwagens vroeger donkergrijs waren en dat ze vanaf 1954 bruin geschilderd werden.
Aangezien de opschriftenset aangeeft dat de wagen geschilderd is in 1954 mag je gevoegelijk aannemen dat deze is overgeschilderd in de bruine kleur.
Dus wordt mijn kolenwagen (net als op de foto van Tagh”0”train) bruin. ;D
-
of je gebruikt andere opschriften.........(heb je nu ook)
-
Klopt, maar ik wil eigenlijk 'trouw' blijven aan de kit van Willem Damhaar ;D :angel:
-
De opschriften zijn inderdaad voor de bruine versie, dus vanaf 1954. Naast de kleurwijziging in bruin veranderden ook de opschriften. Onder andere de tekst NEDERLAND verdween en het lettertype van het wagennummer werd gewijzigd in een slankere. De opschriften die je hebt zijn voor de uitvoering met rembordes, die ontstond nadat het remhuis werd verwijderd. Ik heb voor Willem destijds ook opschriften gemaakt voor de uitvoering zonder rembordes en voor de grijze uitvoering van voor 1954.
Grijze wagens hebben ook in de jaren na 1954 nog gereden, ze werden natuurlijk niet in een klap allemaal overgeschilderd. Vele wagens zullen de bruine kleur niet meer hebben meegemaakt.
RobB
-
Hmm,
Dit is de gehele set opschriften zoals ik die bij de kit gekregen heb.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5004.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5004.jpg)
Zoals jij het aangeeft, heb ik dus de verkeerde opschriften set? De kit die ik heb, is namelijk zonder rembordes.
Heb jij dan nog een set voor deze kolenwagen zonder rembordes?
-
dat is er een met remhuis, je transfers....
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/58501-gmtk.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/58501-gmtk.jpg)
-
Maar ik heb een wagen zonder remhuis of rembordes....
En als ik de bruine uitvoering wil maken, zal die een schilder- en revisiedatum moeten hebben van (na) 1954.
Op het opschriftenvel zitten alleen data van 1933.
-
Ondertussen toch maar begonnen met de 2 kopwanden. Op de kopwanden komen 4 U-profielen 2 x 1,5 mm en 2 handgrepen. Voor deze profielen is geen ‘verjonging’ mee-geëtst, maar er zit aan de onder- en bovenkant een ingeetst streepje waardoor de profielen hierop uitgericht kunnen worden.
Na het vastsolderen van de handgrepen dient de binnenkant goed vlak gemaakt te worden. Dit omdat de wagen bestaat uit een buiten- en een binnenbak en straks moeten de wanden van de binnenbak natuurlijk strak tegen de buitenwand komen.
De hoekprofielen moeten netjes haaks omgebogen worden, waarna de klinknagels gezet kunnen worden. Het kan in deze volgorde omdat na het omzetten voldoende ruimte is om de klinknagels aan te brengen.
Daarna worden ze op de hoeken gesoldeerd. Ook hier moeten de binnenzijden weer goed vlak gemaakt worden.
De kopwanden voorzien van U-profielen, handgrepen en hoekprofielen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN4998.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN4998.jpg)
-
Mooi begin, toen ook wel willen kopen maar toch niet meer gedaan.
Mooi om deze kit nu toch nog eens gebouwd zien worden.
Cor
-
Tussendoor maar even iets makkelijks gedaan...
Als eerste moet in de zijwanden de klinknagels gezet worden. In het midden van de wanden komen verticaal 2 x 1,5 mm U-profielen en tegen de deuren 2 x 2 mm H-profielen. Ook hier de zgn. ‘uitlijnstreepjes’. In de etsplaat zitten etsdelen die de L-profielen vormen, deze komen diagonaal tegen de deuren aan maar moeten eerst haaks omgezet worden en van klinknagels worden voorzien. Het deel waarin de klinknagels zitten, komt tegen de zijwand.
De zijwanden van de buitenbak voorlopig alleen nog maar voorzien van klinknagels en U-profielen. De H-profielen zijn in bestelling en zodra die binnen zijn kan de rest van de zijwand afgemaakt worden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN4993.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN4993.jpg)
-
Er gaat niets boven een mooie kolenbak.. nouja een ovaalramer dan ;D
Ik kwam deze laatst tegen:
https://www.shapeways.com/product/YEUCEG3SY/ns-kolenwagen-gtm-bufferbalken-met-kopklepsluiting?optionId=73180664&li=marketplace
Misschien heb je er iets aan.
Veel plezier met de bouw!
Groet,
René
-
Gelukkig is deze een stuk makkelijker te bouwen dan een Ovaalramer :angel:
Maar bedankt voor de link; ik had 'm al gekregen en opgeslagen in m'n favorieten.
Ik ga die bufferbalk waarschijnlijk wel gebruiken; er zit dan alles al op en aan en ik hoef niet te priegelen met (kleine) etsdeeltjes.
-
De geprinte bufferbalken hebben een iets ander type sluiting. Ze zijn bedoeld voor de oudere GTM types. Bovendien weet ik niet of de maatvoering goed op die van de Tachotrain etsplaat aansluit. Ze zijn ontworpen voor een eigen projectje op basis van een verbouwde Gebauer kit.
Ik heb ook 3D geprinte hoekverstevigingen gemaakt voor de latere GTM. Deze heb ik gemaakt om een Oostenrijkse GTM van Philotrain te vernederlandsen. Als je wilt zal ik ze beschikbaar maken in de Shapeways winkel.
RobB
-
De geprinte bufferbalken hebben een iets ander type sluiting. Ze zijn bedoeld voor de oudere GTM types. Bovendien weet ik niet of de maatvoering goed op die van de Tachotrain etsplaat aansluit. Ze zijn ontworpen voor een eigen projectje op basis van een verbouwde Gebauer kit.
Dus dan kan ik toch beter de etsdelen gebruiken...?
Ik heb ook 3D geprinte hoekverstevigingen gemaakt voor de latere GTM. Deze heb ik gemaakt om een Oostenrijkse GTM van Philotrain te vernederlandsen. Als je wilt zal ik ze beschikbaar maken in de Shapeways winkel.
Bedankt voor het aanbod, maar die hoekverstevigingen zien er dan toch hetzelfde uit als de etsdelen?
Ik denk dat ik dan gewoon de hoekverstevigingen uit de etsplaat ga gebruiken.
-
De geprinte hoekverstevigingen hebben de karakteristieke knik. Die is met het etsdeel lastig te realiseren.
zie https://www.shapeways.com/product/VM59BNYN5/hoekverstevigingen-voor-ns-kolenwagen-type-gtm-192?optionId=125062648
RobB
-
Gisteravond nog even wat zitten klinknagelen.....
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5005.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5005.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5006.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5006.jpg)
-
Netjes hoor Peter (y)
Hoe krijg je de verdeling van de klinknagels zo precies, is dit op het oog of heb je een hulpmiddel?
-
Beetje flauw Rolf, maar daar is inderdaad een hulpmiddel voor: de achterkant van het etsdeel en een klinknagelpers :angel:
In de achterkant zitten op de plaats van de klinknagels ingeëtste putjes. Hier moet je (dus vanaf de achterzijde) met de klinknagelpers de klinknagels doordrukken en omdat het door te drukken materiaal door de etsing maar half zo dun is, wordt de klinknagel goed en scherp zichtbaar. Als die putjes niet ingeëtst waren, moet je de klinknagel door de volle ‘dikte’ van het materiaal doordrukken en dan wordt de klinknagel maar een onduidelijk bobbeltje.
Hier de achterkant van de etsdeeltjes.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5009.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5009.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5008_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5008_1.jpg)
Deze 'kuiltjes' gebruik je dus.
-
In de etsplaat zitten deze 4 etsdelen, die gebogen zullen moeten worden tot hoekprofielen met de klinknagels in de binnenhoek.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Smalle-hoekprofielen.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Smalle-hoekprofielen.jpg)
Ik vermoed dat deze in de hoeken van de binnenbak moeten, maar in de beschrijving staan ze niet genoemd en ook op de foto zijn deze profielen niet te zien.
Aangezien ze even lang zijn als de gehele buiten hoekprofielen zullen de hoeken van de bodemplaat iets afgevijld moeten worden om de bodemplaat passend te kunnen aanbrengen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5011_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5011_1.jpg)
Maar, ondanks dat ik de vouwnaad (aan de binnenkant) dieper ‘uitgekrast’ had om het vouwen makkelijker te laten gaan, lukt het buigen niet en krijg ik het profiel niet netjes en haaks.
Ik kan later proberen in een gefreesd profiel klinknagels te zetten en die in de binnenhoek van de binnenbak te solderen, maar of dat echt mooi wordt en of het naderhand nog te zien is.....
-
Op onderstaande zwart-wit foto uit Het Utrechts Archief (Catalogusnummer: 167538) staat een GTMK kolenwagen afgebeeld. Hierop is niet goed te zien of deze bruin of donkergrijs is.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/HUA-NS8331.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/HUA-NS8331.jpg)
Nou, de foto is van 16 juli 1951. Volgens mij was er toen nog geen enkele NS kolenwagen bruin geschilderd. Of heb ik dat mis?
-
Ergo deze moet dus wel grijs zijn...
Ik heb de omkeerfunctie van "PhotoScape" er even op los gelaten, en dan zie je toch wel dat het onderstel (zwart) lichter wordt dan de bak (grijs).
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Kolenbak-omgekeerd.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Kolenbak-omgekeerd.jpg)
-
Klopt.
Dat strookt ook met het feit dat in mijn versie als schilder- en revisiedatum 1954 staat en er geen opschrift “NEDERLAND” zit. Dan is dit de grijze uitvoering en moet ik dus de bruine versie maken.
-
Peter,
Er zal geen hoeprofiel op de binnenhoeken van de bak hebben gezeten. Dan zou namelijk de kopklep vast zitten aan de zijwand.
Als ik de tekening uit het Utrechts archief goed interpreteer zat er een houten lat op de zijwand die aanloot op het buitenste hoekprofiel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/GTMK_1.jpg)
Ik zie dat je U-profielen op de kopkleppen hebt gezet, volgens mij (en volgens de tekeningen) horen dat ook H-profielen te zijn.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2654a.jpg)
Als bij jou de h.o.h. afstand 17mm is, dan heb ik eventueel de juiste gietstukjes voor de kopklepsluitingen beschikbaar
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2631_5.jpg)
groet,
RobB
-
Rob,
V.w.b. het hoekprofiel aan de binnenkant klinkt dat vrij logisch en daar heb ik nog niet eens bij stilgestaan ;)
Betekent ook dat ik van de binnenbak niet de kopwand aan de zijwand moet solderen; er moet dan a.h.w. een ‘zichtbare’ spleet blijven.
Bij de kit had Willem een printje van zijn kolenwagen gedaan en een bouwbeschrijving.
Op het printje had hij geschreven welke profielen gebruikt moesten worden en voor de kopwanden waren dat U-profielen 2 x 1,5 mm
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/GTMK-scan.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/GTMK-scan.jpg)
In de bouwbeschrijving heeft hij voor de kopwanden gezet dat er óf vier U-profielen gebruikt konden worden óf twee U-profielen én twee H-profielen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Kopwand-profielen.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Kopwand-profielen.jpg)
Ik heb me daarom maar gehouden aan hetgeen hij schreef en U-profielen gebruikt. Maar als het geen U- maar H-profielen horen te zijn, ga ik die veranderen.
Als ik de h.o.h. meet van waar de H-profielen zouden komen, kom ik uit op zo’n 18,5 mm.
-
Ik denk dat Willem zich vergist heeft bij het maken van de schets. Op zijn eigen exemplaren zaten volgens mij ook H-profielen.
De kopklepsluitingen gaan niet passen, ben ik bang. Ze komen van Gebauer en die was niet altijd even nauwkeurig in zijn maatvoering.
groet
RobB
-
Vandaag nog even gekeken naar de deuren in de zijwanden. Dit is een verhaal apart en het was even puzzelen hoe de ontwerper het bedoeld had.
In de etsplaat zitten de deuren als plat vlak, maar de deuren hebben in werkelijkheid een ‘uitstulpende’ vorm. De vorm wordt er in gekregen door het deurvlak op de etslijnen (welke aan de achterkant van de deur zitten) wat te buigen zodat het naar het midden toe een lichte piramide-vorm heeft.
Hieronder v.l.n.r. de voorkant, de achterkant en de ‘gevormde’ deur.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5002.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5002.jpg)
Voor het beeld de deuren even op de zijwanden gelegd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5007.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5007.jpg)
-
Zo, na even een korte vakantie en de H-profielen eindelijk in huis, weer verder met de kolenwagen.
Van de kopwanden zijn de U-profielen verwijderd en vervangen door H-profielen en ook op de zijwanden zijn naast de deuren de H-profielen gezet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5013.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5013.jpeg)
En dit dus tweemaal ;)
-
ooit foto's gemaakt van deze wagen bij Willem op de tafel
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0300_11.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0300_11.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0301.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0301.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0302_8.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0302_8.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0304_5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0304_5.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0305_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0305_4.jpg)
deze zijn verkleind om hier te plaatsen, als je wilt kan ik ze full size mailen
Cor
-
(y) (y)
Heel graag, Cor. Ik heb je een mailtje gestuurd.
-
gaaf bakkie (y)
-
Met betrekking tot de diagonale schoren naast de deuren heb ik op foto’s en tekeningen vele verschijningsvormen gezien en ook op de foto’s van de Tagh”0”train kolenwagen zie ik diverse verschillen t.o.v. de originele tekeningen. Na het nodige uitzoekwerk heb ik nu maar e.e.a. aangebracht zoals ik denk dat het ’t meest overeenkomt met de tekeningen waardoor er toch wat afwijkingen ontstaan t.o.v. het model van Willem.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5018.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5018.jpeg)
Maar hé, dat is toch het leuke van dit soort modelbouwen? Elk model is uniek ;)
-
Maar hé, dat is toch het leuke van dit soort modelbouwen? Elk model is uniek ;)
Juist.
Dat is bij 1:1 toch ook zo.
-
Links op de zijwand komt een stukje hoeklijn 2 x 2 mm en daaronder wordt het briefkastje vastgesoldeerd.
Tevens wordt de onderkant voorzien van zeilogen. Bij de kit zit een witzilver etsplaatje met daarin de zeilogen. Maar op het moment dat deze uit de etsplaat losgemaakt worden, springt er een open rondje uit. Hierin zit geen ‘pieleke’ waaraan het oog vastzit en welke in de wagenwand gesoldeerd kan worden.
Dus dan maar zelf maken; uit een klein veertje (ø 2 mm) heb ik ringetjes geknipt en deze met een minuscuul dun draadje in het gaatje in de wagenwand gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/48951525982_0678a68502_w.jpg)
-
Weer een klein klusje gedaan: de deuren zijn in het vlak in de zijwand gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/48953906557_2bac401ae7_w.jpg)
-
Op de hoeken van de deuren komen de scharnieren.
Echter, alle scharnieren zijn bij vergissing hetzelfde geëtst terwijl er linkse en rechtse scharnieren moeten zijn. Eén deeltje moet omgezet worden en komt tegen het H-profiel, het andere deel komt op de deur. In het deel dat op de deur komt heb ik de gaatjes doorgeboord en hierin worden later echte klinknagels (0,4 mm) gesoldeerd, maar voor het deel dat moet worden omgezet, moet eerst gekeken worden naar welke kant het omgezet moet worden (voor linker of rechter scharnier) en daarvan kunnen de klinknagels wel doorgedrukt worden.
Waarschijnlijk zou het ook lukken als je van te voren kijkt of het een linker of rechter scharnier moet worden en dan kun je bij de ene soort alle klinknagels gewoon doordrukken (dus van binnen naar buiten) en bij de ander moet je de klinknagels contra (dus van buiten naar binnen) zetten. Er zal niet veel verschil te zien zijn en als alles straks gesoldeerd en gespoten is, zal het verschil -denk ik- marginaal zichtbaar zijn,
Aan de bovenkant komt tegen de deur(en) een sluitplaat. Ook hier ga ik klinknagels 0,4 mm gebruiken.
Ik heb de deursluiting iets anders gemaakt dan in de bouwbeschrijving staat; in het midden heb ik een L-profieltje met daarop een stukje draad 0,8 mm gesoldeerd en daaraan heb ik bij de rechterdeur de hendel om de sluiting te openen vastgezet en in de linkerdeur heb ik de handgreep gezet. Aan de onderzijde van de deur heb ik het sluitstukje voor de hendel gesoldeerd.
Diverse gaatjes zijn bij het opsolderen weer volgelopen, deze moeten nog worden doorgeboord en hierin komen dan de bestelde klinknageltjes. Als die er in zitten ook dan weer de achterzijde (= binnenkant van de deur/bak) goed vlak maken.
(https://live.staticflickr.com/65535/48961390686_1591d3a239_w.jpg)
Zo, een deur klaar en nog maar een te gaan ;D
-
Met de eerste als voorbeeld ging de 2e makkelijk en vlot ;)
(https://live.staticflickr.com/65535/48961452738_fbb50b2229_w.jpg)
-
De volgende stap is de kop- en de zijwanden haaks aan elkaar solderen. Dit gaat eenvoudig daar de hoeken oversteken en de onderkanten gelijk zijn. We hebben nu een bakje!
(https://live.staticflickr.com/65535/48962408568_8ab199b824_w.jpg)
De bodem bestaat feitelijk uit 3 delen: twee smalle zijdelen en de grote bodemplaat.
Als eerste moeten de 2 smalle bodemplaatjes bevestigd worden. Voordat deze er in gesoldeerd kunnen worden, moet eerst gecontroleerd worden of aan de binnenkant van de zij- en kopwanden aan de onderkant het half (0,3 mm) ingeëtste randje goed schoon is zodat de smalle bodemplaat er goed invalt.
Nu de 2 smalle bodemplaten exact op lengtemaat maken en aan de zij- en kopwanden solderen. Bij het vastzetten wel opletten dat de onderkanten gelijk zijn.
Wat nu ontstaan is, is een stevige, haakse bak. Dan de binnenkant van de bak nog een laatste maal goed schoonmaken zodat er geen uitsteeksels of soldeerresten meer in zitten.
Binnenkant
(https://live.staticflickr.com/65535/48962408463_ed835d73b8_w.jpg)
Onderkant
(https://live.staticflickr.com/65535/48963140347_72c805527f_w.jpg)
-
Op de bufferbalk moeten grendelsteunen, koppelingsversteviging, sluitlipjes e.d. aangebracht worden.
Ik heb eerst het onderste deel van de bufferbalk haaks omgezet en heb daarna de wat ‘grotere’ delen zoals de bufferplaten en de koppelingsversteviging op de bufferbalk gesoldeerd.
Vervolgens zeilogen in de gaatjes gesoldeerd, de handgrepen gebogen en in de gaatjes onderin de bufferbalk gesoldeerd en als laatste de grendelsteunen.
LET OP:
Ik had de bufferplaten keurig gecentreerd rond het buffergat vastgezet, maar later bleek dat bij het aanbrengen van de bufferhulzen de vergrendelstang flink in de weg zat.
Door de bufferplaten zo ver mogelijk naar onderen te plaatsen, was er net genoeg ruimte om de bufferhulzen te plaatsen zonder dat de vergrendelstang dit verhinderde.
De grendelsteunhaakjes haaks ombuigen en op de ingeëtste plaats op de bufferbalk solderen.
Pas op voor links en rechts, haakjes naar buiten toe! De (bovenste) sluitlipjes nog vrij houden.
In de etsplaat zitten 6 kopschot-grendels. Ik heb eerst geprobeerd hoe ’t ging met 1 grendel, maar meteen bleek dat dit te zwak was en dat grendels gedubbeld moesten worden. Nadat ze op elkaar gesoldeerd waren, waren ze een stuk steviger en heb ik ze met ’n vijltje nabewerkt.
Het kopschot-grendel moet daarna in de haakjes geplaatst worden, de sluitlipjes over de grendel gebogen worden en dicht gesoldeerd worden.
(https://live.staticflickr.com/65535/48967979028_c10eb769f8_w.jpg)
Nu alvast zorgen dat de bufferbalk goed passend is zodat deze goed aansluit aan de kopwand. De bufferbalk wordt nog niet vastgesoldeerd, dat komt later.
-
Op de boven- en onderhoeken van de zijwanden komen hoekverstevigingsplaten (https://www.shapeways.com/product/VM59BNYN5/hoekverstevigingen-voor-ns-kolenwagen-type-gtm-192?optionId=125062648).
De bovenste hoekplaten dienen zodanig op de hoeken gesoldeerd te worden dat de hoek een beetje boven de rand uitsteekt. Ze worden als laatste onderdeel op de zijwanden gemonteerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/48981200756_641507475a_w.jpg)
-
Ondertussen ook met de bodemplaat bezig geweest.
Deze moet eerst in vorm gebogen worden en zodanig passend gemaakt worden, dat deze exact in de reeds gemonteerde wagenbak valt.
(https://live.staticflickr.com/65535/48974444786_48166e400c_w.jpg)
Met name de 0,3 mm ingeëtste gleuf aan de onderkant in de kopwand moet goed schoon zijn. Hierin valt namelijk het uiteinde van de bodemplaat. Ter hoogte van de asbalansen dienen klinknagels doorgedrukt te worden.
Hier ging het dus helemaal fout.
Een mogelijkheid is, dat eerst de klinknagels doorgedrukt worden en daarna de randen omgezet. Alleen loop je dan het risico dat de klinknagels verdwijnen c.q. teruggedrukt worden als de bodemplaat ingeklemd wordt t.b.v. het omzetten.
De andere mogelijkheid is, eerst de randen omzetten en dan de klinknagels doordrukken. Echter, bij deze constructie van de bodemplaat kom je er niet meer bij om de klinknagels te zetten als de rand al omgebogen is.
Daarom had ik eerst de klinknagels gezet op de plaatsen waar de gaatjes ingeëtst waren en toen de randen omgezet. De klinknagels waren overigens nog best goed zichtbaar. Bij het omzetten van de rand moet trouwens ook gezorgd worden dat de gaten voor de bevestiging van de asbalansen open blijven; anders kun je de asbalansen niet goed meer plaatsen.
Op de plaatsen van de doorgedrukte klinknagels moeten de asbalansen komen. Hier is dus fout gegaan: de gaatjes voor de klinknagels waren aan de verkeerde kant van de bodemplaat ingeëtst, met als gevolg dat de klinknagels nu aan de binnenzijde zaten (terwijl ze aan de buitenkant moeten) én ze zaten in de weg voor de asbalansen. &$#%@@*!@@.
Wat nu te doen met de verkeerd-om gezette klinknagels?
In ieder geval ze weer terugdrukken zodat de asbalansen goed aansluiten aan de rand om vastgesoldeerd te worden. Als ik er niets meer mee doe, zal het nauwelijks iemand opvallen.
Ik heb maar besloten alle klinknagel gaatjes uit te boren, vervolgens de asbalansen aan te brengen en nadat de gaatjes ook in de asbalansen doorgeboord zijn er 0,4 mm klinknagels in te solderen. Wel meer werk maar ach, het is hobby.
Op de bodemplaat komen in het middendeel van de bodemplaat 2 langsprofielen (U-profielen 3 x 2 mm) en 4 U-profielen 3 x 2 mm die schuin onder de wagen zitten. In de bodemplaat zijn hiervoor sleuven geëtst, waardoor het perfect past. De open zijde van de profielen wijzen naar de buitenkant.
(https://live.staticflickr.com/65535/48974625497_918c0642c4_w.jpg)
Bovenop deze balken worden dwarsbalken 2 x 2 mm gesoldeerd. Vanaf het midden gezien wijzen de open kanten naar de buitenkant.
(https://live.staticflickr.com/65535/48979290621_e6e1b118f7_w.jpg)
-
Ik heb alvast de asbalansen zover klaar gemaakt zodat ze na het monteren in de bodemplaat geen verdere bewerking meer nodig hebben. Let op bij het verwijderen van de asbalansen uit de etsplaat dat je het dunne stukje tussen de benen van de asbalans laat zitten; dit is de aanslag voor de aspot. In de sleuven van de asbalansen worden de glijplaten gesoldeerd en de asbalans opsluitplaat wordt haaks omgezet.
Ik heb achter de opsluitplaat een dun stripje gesoldeerd en in de gaatjes 0,8 mm schroefdraad getapt zodat de opsluitplaat straks met 0,8 mm boutjes aan de asbalans kan worden vastgemaakt maar daardoor ook demontabel blijft.
Dus: links wordt rechts.
(https://live.staticflickr.com/65535/48978732553_c6e24db7c1_w.jpg)
Dan de asbalansen in de daarvoor bestemde uitsparingen in de bodemplaat solderen, met de reliëfkant naar buiten wijzend.
(https://live.staticflickr.com/65535/48984778517_f9d8ddd052_w.jpg)
-
Let op:
De grendel en de grendelsteunen voor het openen van de kopdeuren zijn op het exemplaar van Willem Damhaar volledig anders dan in de bouwbeschrijving staat en in de etsplaat zit.
(https://live.staticflickr.com/65535/48991015146_ee33111e6f_w.jpg)
Ik heb alles uit de etsplaat gebruikt en conform de bouwbeschrijving aangebracht maar nu blijkt dat de vergrendelstang in de weg zit bij het plaatsen van de buffers.
(https://live.staticflickr.com/65535/48991210822_73d39c46b6_w.jpg)
De ruimte tussen de witte strepen is gelijk aan elkaar en bij de vergrendelstang is er nu geen ruimte meer voor de bufferhuls zelf.
Om nu alles te vervangen, ging me ook weer een beetje te ver. Dus wat nu? De oplossing lag in het zo ver mogelijk naar onderen brengen van de bufferplaten; hierdoor ontstond er voldoende ruimte om de bufferhuls te plaatsen. De ruimte hiervoor was er want in de bufferplaat zat een groter rond gat dan in de bufferplaat.
-
Vervolgens wordt het onderstel goed passend gemaakt in de eerder gemonteerde wagenbak.
Het onderstel zal waarschijnlijk iets ingekort moeten worden (aan beide zijden een gelijke hoeveelheid) zodat de bufferbalken aan beide kanten aansluiten tussen de hoekprofielen van de wagenbak én de chassisbalken aan de binnenkant aansluiten aan de bufferbalk. De bufferbalken moet tevens precies aansluiten aan de bodem van de wagenbak.
Dan worden de bufferbalken voorzichtig aan het onderstel gesoldeerd. Voorzichtig, zodat niet onderstel en wagenbak aan elkaar gesoldeerd worden en het onderstel nog uit de wagenbak gehaald kan worden.
Om te voorkomen dat het onderstel aan de bak gesoldeerd wordt, heb ik eerst de twee grote langsdragers (het omgevouwen deel van de bodemplaat) aan de bovenkant vastgezet aan de bufferbalken. Hierbij wel opletten dat het onderstel recht ligt omdat anders de gaten in de bufferbalk voor de buffers niet vrij liggen. Dus net zo lang positioneren dat aan beide kanten de buffergaten vrij liggen.
Als alles goed zit, kan het onderstel (met bufferplaten) afgenomen worden en in z’n geheel aan elkaar gesoldeerd worden.
(https://live.staticflickr.com/65535/48991015256_96ebc74262_w.jpg)
-
In dit stadium blijft het onderstel wel in de wagenbak vastzitten, maar het is slechts een ‘slappe’ klem-constructie en ik wil toch wat definitievers.
Daarom heb ik in de hoeken een klein stukje L-profiel op de wagenbak gesoldeerd dat tegen de langsdrager van het onderstel aanligt.
(https://live.staticflickr.com/65535/48991015316_630bc87210_w.jpg)
In het L-profieltje en de langsdrager een gaatje geboord en aan de binnenkant van de langsdrager van het onderstel een moertje M1,6 gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/48991210567_7efab14bd2_w.jpg)
Vastgezet met een boutje heeft de wagenbak tenminste ook een constructieve verbinding met het onderstel.
-
Op ’n foto van de Tagh”0”train kolenwagen zie ik aan de onderkant naast de omgezette bodemplaat rand nog een platte strip zitten; hierdoor oogt het als een forse langsdrager van U-profiel. In de beschrijving staat nergens dat een extra profiel moet worden aangebracht om dit effect te bereiken.
Kennelijk zijn montagehandleiding en uiteindelijk gebouwd model toch behoorlijk afwijkend van elkaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/48990496288_0c17b633b2_w.jpg)
Ook op de foto’s lijkt te zien dat de wagenbak en het onderstel aan elkaar vastgesoldeerd zijn, maar ik wil het onderstel demontabel houden.
Ik heb die betreffende strip wel aangebracht omdat in werkelijkheid die langsdrager gewoon een fors U-profiel is.
(https://live.staticflickr.com/65535/48991396657_f97ca217d1_w.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/48990650563_3920cd0183_w.jpg)
Het voordeel is -vind ik- dat het nu ook meer ‘oogt’.
-
Maar, om een bekend iemand te citeren: “Elk voordeel heb ze nadeel”, zo ook hier.
Zonder strip zijn de baksteunen gewoon aan het onderstel vast te solderen, hiervoor zitten gleuven in de opstaande rand en de steun zit gelijk met de wagenbak. Nu gooit echter de extra aangebrachte strip ‘roet in het eten’.
Nadeel is dus dat de steunen nu niet zonder meer kunnen worden aangebracht.
Dus een ‘oplossing’ hiervoor bracht weer extra werk met zich mee; ik heb in alle steunen een klein inkepinkje gevijld (op de plek waar de platte strip zit) en het deeltje dat in de gleuf moet, heb ik helemaal verwijderd.
(https://live.staticflickr.com/65535/49000079832_220fe94ab1_w.jpg)
Vervolgens de steun gewoon aan de onderkant van de wagenbak en tegen het zijprofiel gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/48999870581_e34a86d6c3_w.jpg)
De steunen hebben nu geen mechanische verbinding met het onderstel meer, maar wel met de bodemplaat én het onderstel schuift er nu zo in.
(https://live.staticflickr.com/65535/48999330113_c79a18dfb1_w.jpg)
Als gekozen wordt voor het definitief aan elkaar solderen van wagenbak en onderstel scheelt het een hoop werk ;D
Maar waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
Tevens worden de hoeken aan de onderkant van de wagenbak ingekort, zodat ze gelijk worden met de onderkant van de bufferbalk.
-
Volgens de bouwbeschrijving moet onder de bak een hoekprofiel (1,0 x 1,0 mm of 1,5 x 1,5 mm) gesoldeerd worden. Maar op de gekregen foto’s zie ik deze versteviging aan de onderkant van de bak als strip en niet als een L-profiel.
(https://live.staticflickr.com/65535/48992618537_81b89969d8_w.jpg)
Tekening VG50307 laat echter wel een L-profiel zien en moet naar binnen gericht zijn. Ik heb toch maar een L-profiel aangebracht.
Ondanks dat in de handleiding al eerder stond aangegeven dat dit verstevigingsprofiel aangebracht moest worden, wilde ik overigens pas in dit stadium het verstevigingsprofiel vastzetten omdat het goed moest aansluiten aan de onderkant van de baksteunen.
En om te voorkomen dat het niet zou passen en dat baksteunen en/of L-profiel elkaar in de weg zouden zitten, heb ik dit klusje voor nu bewaard.
Maar door de nu gekozen constructie van het vastsolderen van de baksteunen aan de wagenbodem vervalt dit probleem en kan ik gewoon het L-profiel aan de zijkant van de wagenbak solderen en goed laten aansluiten aan de steunen. Ik heb 1,0 x 1,0 mm gebruikt.
(https://live.staticflickr.com/65535/49005526411_b2244539e4_w.jpg)
Gelijk maar de veerpakketten (gecentreerd voor de asbalansen) op de stelbalken gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/49005736557_956222c92d_w.jpg)
-
Ben alvast wat voorwerk aan het doen voor het monteren van het remsysteem.
Ik had begrepen dat onder de kolenwagen een Kunze Knorr remsysteem zit.
Als ik een aantal zaken vergelijk met de foto van de TaghOtrain kolenwagen, dan zie ik verschillen en mijn kennis van dit soort zaken is onvoldoende om te weten wat wel correct is.
Volgens de bouwbeschrijving moet het onderstel (qua dwarsbalken) er zo uitzien:
(https://live.staticflickr.com/65535/49017010963_f2ea2ea600_w.jpg)
maar op de foto van Willem zijn de bij mij omcirkelde dwarsbalken niet aanwezig:
(https://live.staticflickr.com/65535/49017532011_890ddfb343_w.jpg)
Aangezien er een Kunze Knorr remsysteem onder zit, heb ik destijds bij Petau dit setje (nr 215) gekocht.
(https://live.staticflickr.com/65535/49017531981_a67ac6774f_n.jpg)
Maar dat ziet er heel anders uit dan hetgeen onder de kolenwagen van Willem zit. Of is dit een Duitse versie van het Nederlandse KK-systeem?
Ook op deze tekening ziet het KK-systeem er anders uit:
(https://live.staticflickr.com/65535/49017010803_f4f3acd2c8_w.jpg)
Op tekening VG50349 (Algemeen Plan 20-tons goederenwagen met KKG-rem) wordt voor het Kunze Knorr remsysteem verwezen naar tekening VG50324. Maar die heb ik niet, dus heb ik geen vergelijk c.q. voorbeeld.
Wie kan mij verder helpen?
- horen de omcirkelde dwarsbalken er nu wel of niet onder?
- wat is het remsysteem onder de TaghOtrain wagen?
- welke onderdelen horen er nu dan wel onder?
-
Hoi Peter,
Helaas kan ik je ook geen uitsluitsel geven maar het viel me wel op dat de tekenig erg klein is en hier zijn de details helaas niet op te zien,
Wellicht helpt het als je deze wat groter afbeeld zodat de experts met behulp hiervan een advies kunnen geven?
Overigens wordt het een prachtige wagon en een remsysteem is wel de kers op de taart al zie je er normaal gesproken niet veel van.
Succes toegewenst met de verdere bouw
Groeten Rolf
-
Ik had een deel van de tekening geplaatst, maar in een klein formaat. Terugziend is het inderdaad slecht leesbaar, daarom heb ik nu de hele tekening in z’n oorspronkelijke formaat geplaatst en ‘m ook wat scherper gemaakt. Hopelijk is ie nu goed te lezen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/NL-Onderstel-KunzeKnorrsysteem.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/NL-Onderstel-KunzeKnorrsysteem.jpg)
Het is weliswaar een tekening van een Dg, maar wel met een Kunze Knorr rem.
Ik ga er van uit dat een KK-systeem maar 1 soort systeem is? Of bestaan er verschillende of meerdere versies van een KK-systeem?
-
Je zou ook naar het Spoorwegmuseum kunnen gaan, volgens mij staat er daar een, dan kun je kijken, en foto's maken van de onderkant......
Tekening en werkelijkheid zijn niet altijd gelijk..
-
Ondertussen verder gegaan met de daadwerkelijke binnenbak.
In de lange binnenwand worden de klinknagels gedrukt (er zitten er 3 aan de bovenkant aan weerszijden van de deuren) en vervolgens wordt gekeken of de wand exact binnen de bak past. Anders pas maken.
Aan de bovenkant wordt deze gefixeerd met wat soldeer, de 2e lange wand en de kopwanden op dezelfde manier aanpakken. Wel opletten dat de klinknagelbanen overeenkomen met de profielen van de buitenwanden.
De bodem goed passend maken; als de zij- en kopwanden er in zitten, is -in ieder geval bij mij- de bodem qua lengte en breedte een fractie te groot. Het scheelt maar weinig maar is net voldoende om ‘m niet strak op de bodemplaat te krijgen, dus een weinig afvijlen zodat ie goed in de wagenbak valt. Ik heb wel alle naden met een beetje soldeer dichtgezet.
(https://live.staticflickr.com/65535/49005736397_23e9959834_w.jpg)
Voordat bovenop de zijwanden (m.u.v. de deur) een 1 x 1 mm L-profiel geplaatst en vastgesoldeerd wordt, moeten eerst in elke hoek van de zijwanden (zo strak mogelijk) de kopklephaken aangebracht worden.
Nu blijkt echter dat de eerder doorgedrukte klinknagels in de lange zijwand in de weg zitten bij het plaatsen van de L-strip; ik heb ze dan ook weer weg gevijld. Pas daarna kan de strip netjes geplaatst worden.
Een stukje draad 0,8 mm wordt in de kopklephaken gestoken en moet aan beide zijden iets uitsteken. De platen bovenop worden 30 graden omgezet en over de draad tegen de kopwand geplaatst, zodat de draad in de vouwnaad valt. Dan de plaat met soldeer fixeren en de draden aan de buitenkant gelijk maken met de haken.
Ook zijn de handgrepen op de hoeken gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/49015145962_abcd9cc1a9_w.jpg)
Lantaarnuithouders wacht ik mee tot het laatste moment; deze zijn zo fragiel......
-
Peter, prachtig model ben je aan het bouwen. Ik zou willen dat er een etsplaat van was in schaal 1!
Ik heb het Knorr Kunze systeem toegepast op de groentenwagen van Dutzrail. Alleen Photobucket wil geld van mij zien en heeft de foto's slecht zichtbaar gemaakt. Ik kan de foto's in mijn draadje https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=60675.45 helaas niet aanpassen, want de beheerders van dit forum hebben dat niet mogelijk gemaakt. Ik heb de foto's zelf natuurlijk wel en ik zal die opzoeken. Misschien heb je daar nog iets aan voor het remwerk onder je GTMK.
Hoe het zou moeten zitten heb ik destijds met hulp van een aantal mensen op dit forum en Hans Nahon kunnen uitzoeken.
mvg,
Ivo
-
Op allebei de koppen moet (rechts) een vergrendelingshaak worden geplaatst. In de bouwbeschrijving staat dat hiervoor het nieuwzilver etsdeel gebruikt kan worden of de grendelhaak van Petau nr 48. Helaas, dat onderdeel is niet meer leverbaar! Dus het wordt toch het nieuwzilver etsdeel.
Hier de haak al aangebracht met er voor liggend de twee (kleine) onderdeeltjes waaruit de haak moet worden samengesteld.
(https://live.staticflickr.com/65535/49013320458_9eb15682aa_w.jpg)
Kijkend naar de foto’s van Willem zie ik trouwens dat hij hiervoor iets anders dan het nieuwzilver etsdeel heeft gebruikt. Waarschijnlijk dat van Petau dat toen nog leverbaar was?
Wat een kklus om dat aan te brengen, zo klein en het moet zodanig worden aangebracht dat het onderstel nog demonteerbaar blijft. Maar ook dat is gelukt; de stang zit los in de haak!
(https://live.staticflickr.com/65535/49013320398_444f573386_w.jpg)
-
Via klikbaar plaatje kom je in mijn album van de groentenwagen op Flickr:
(https://live.staticflickr.com/65535/49029844568_7515b9ee82_c.jpg) (https://flic.kr/p/2hGALBJ)triangelbeveiliging [800x600] (https://flic.kr/p/2hGALBJ) by Ivo tB (https://www.flickr.com/photos/152180902@N04/), on Flickr
mvg,
Ivo
-
Kijkend naar de kopwand komt in de linker onderhoek een opstap trede. Het smalle deeltje komt tegen de bakwand en het Y gedeelte wordt omgebogen, daarop komt de opstap.
(https://live.staticflickr.com/65535/49037093948_749986ea25_w.jpg)
-
En verder met de onderkant.
Aangezien de kit een onberemde versie is, heb ik destijds al het Kunze Knorr remsysteem (https://www.mbpetau.de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=215&inc_subcat=1) bij Petau besteld, want zonder remsysteem ziet de onderkant er maar kaal uit :D
(https://live.staticflickr.com/65535/49024317238_0e9f2a0a68_w.jpg)
Bij het aanleggen van het remsysteem, moeten als eerste de remblokken aangebracht worden.
(https://live.staticflickr.com/65535/49024586357_e00ca90964_w.jpg)
Met een ‘proefpassing’ van de wielen de remblokken eventueel wat bijstellen, zodat de wielen netjes en vrij lopen. Vervolgens kunnen de verbindingsstrippen van de chassisbalken naar de houders voor de remtriangel (Petau noemt deze: “Achsbremsgabelhalter”) aangebracht worden.
(https://live.staticflickr.com/65535/49023856688_6dcc0d1d62_w.jpg)
Hier kwam ik ook weer een verschil tegen tussen de bouwinstructie en andere informatie.
In de bouwinstructie staat dat de U-profielen (langsliggers) met de open zijde naar buiten moeten wijzen.
(https://live.staticflickr.com/65535/49024586802_dbbd06e0c2_w.jpg)
Als ik kijk naar de tekening van het Algemeen Plan en het voorbeeld van Petau dan zie ik op beiden dat de open zijden naar binnen (dus naar elkaar) wijzen.
Tekening Algemeen Plan:
(https://live.staticflickr.com/65535/49024492416_d9bae93012_w.jpg)
Afbeelding Petau:
(https://live.staticflickr.com/65535/49024715557_70e067587f_w.jpg)
Het vastzetten van de verbindingsstrippen wordt daarmee ook logischer, nu niet.
Maar om nu alles los te halen en de langsliggers andersom te plaatsen, ging me te ver :)
-
Ondertussen ook de koppelingsbuffer (cirkel rechts) aangebracht.
(https://live.staticflickr.com/65535/49037104743_23f4c94415_w.jpg)
Ik heb gekozen voor de buffer van Petau (https://www.mbpetau.de/Bauteile/Wagenbauteile-allgemein/Zugfeder-Verbandsbauart-Nr-21.html) maar het exemplaar van Bauer (http://www.bauermodellbau.de/bauteile-shop/ganzerwagen/unterteil/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=190&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=30&cHash=0037e75efe8a045efe7642470a54753a) is ook goed bruikbaar. Die van Petau vond ik net wat ‘fijner’ ogen en heb die dus gebruikt.
De koppelingsbuffer wordt in het onderstel in het midden tussen de middelste langsliggers gesoldeerd.
Normaliter wordt een stuk draad aan de koppelingsbuffer gesoldeerd met een lengte tot aan de koppeling. Ik wilde het eens anders doen en heb de trekstang aan de koppeling vastgemaakt (cirkel links) en in de koppelingsbuffer heb ik een gaatje van 1,0 mm door-en-door geboord. De koppelingsstang (1,0 mm) is in het midden doorgeknipt zodat de trekstang samen met de koppeling kan bewegen, maar dan wel inwendig in de koppelingsbuffer. Snapt u het nog?
Verder ga ik toch gebruik maken van de set van het Kunze Knorr remsysteem van Petau.
Als eerste de remcilinder op de 2 steunbalken gesoldeerd. Deze komen naast de hoofdlangsbalk, echter ik heb de 2 middelste dwarsbalken weer los moeten halen omdat anders dit geheel er niet goed in ging.
(https://live.staticflickr.com/65535/49037139628_72d564419e_w.jpg)
-
Eerst de twee scharen samenstellen.
(https://live.staticflickr.com/65535/49037653236_f1fcaeda4d_w.jpg)
Daarna de 2 verbindingsstangen alsmede de stangetjes met de terugtrekveer.
(https://live.staticflickr.com/65535/49038446452_4ce50957a0_w.jpg)
Diverse beschermingsbeugels op hun plek gezet en het luchttankje gemonteerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/49043749602_870a77311b_w.jpg)
Los-inrichting aangebracht en ook de omstel-inrichting zit op z’n plek.
(https://live.staticflickr.com/65535/49048159057_1bcdfeb3fa_w.jpg)
-
Dan wordt de doorgaande luchtleiding aangebracht. Deze ligt (links naast de koppeling) vanaf de bufferbalken over de dwarsliggende chassisbalken via de stofvanger naar de andere kant van de wagen.
(https://live.staticflickr.com/65535/49049054978_e3c5238ca3_w.jpg)
Ik zie op tekeningen dat de hendel van zo’n luchtslang-aansluiting aan de verre kant van de koppeling zit, maar op de Tagh0train kolenwagen zit de hendel aan de kant van de koppeling.
Ik heb de hendel van de kraan maar aangebracht conform tekeningen en foto’s.
(https://live.staticflickr.com/65535/49049054833_8491cb0477_w.jpg)
Op de buffers moeten op de remkranen nog de luchtslangen komen. Ik ga hiervoor (magnetische) koppelingen (https://www.mbpetau.de/Bauteile/Wagenbauteile-allgemein/bremskupplungen-magnetisch-nr-356.html) van Petau gebruiken. Kijken hoe dat werkt.
-
Als laatste worden de chassis verstevigingsplaten aan de onderkant van het het onderstel aangebracht. Eerst de klinknagels doordrukken en daarna op betreffende hoeken vastsolderen. Gezien de (extra) constructie van het KK-remsysteem kon niet op elke hoek zo’n plaatje aangebracht worden. Ook heb ik bevestigingsbeugels voor de luchtleiding gemaakt en aangebracht.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5131.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5131.jpeg)
Om te zorgen voor een soepele loop van de wagen maak ik gebruik van 4 mm kogellagers; de gaten in de aspotten moeten eventueel wat opgeruimd worden (gietkrimp), zodanig dat de kogellagers er goed in passen.
(https://live.staticflickr.com/65535/49050659393_6dd510da0c_w.jpg)
Als de aspotten geplaatst zijn en soepel op en neer kunnen bewegen, kunnen deze worden opgesloten met de opsluitplaatjes en worden ze vastgezet met een boutje 0,8 mm. De wielen blijven zodoende demontabel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5134.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN5134.jpeg)
-
Verder toch nog maar een aanpassing gedaan.
Bij het Petau KK-remsysteem zitten een aantal onderdeeltjes waaraan de los-inrichting vastzit. Dit zijn 2 minuscule stripjes 0,6 x 0,18 mm messing welke aan beide zijkanten op de omgebogen rand van het onderstel gesoldeerd moeten worden en waaraan de 0,4 mm trekstang vastzit.
Bij het behandelen van de wagen is gebleken dat dit té fragiel is en een paar keer zijn die stripjes verbogen en/of afgebroken. Tevens zou dit geen straalbeurt overleven....
Ik heb hiervoor (voor beide kanten) een wat steviger constructie gemaakt door het kleine opstaande stripje te vervangen door een stukje messing draad 0,8 mm. In de rand van het onderstel wordt een gaatje 0,8 mm geboord aansluitend aan de wand en het stukje draad wordt in het gaatje en tegen de binnenwand gestoken en vastgesoldeerd. In het stukje dat boven de rand uitsteekt en wordt plat geknepen, wordt een 0,6 mm gaatje geboord en hierin komt een nieuwe trekstang van 0,5 mm draad. Nu voelt het geheel een stuk steviger aan.
Maar.....
In de etsplaat zit iets wat ik eerst niet kon thuisbrengen en in de bouwbeschrijving staat hierover ook niets vermeld.
(https://live.staticflickr.com/65535/49055029832_dd1050e526_w.jpg)
Klaarblijkelijk is het niet goed doorgeëtst, want bestudering van diverse foto’s liet zien dat het ‘sjor’-ogen zijn die onderaan in de hoeken van de bak horen.
(https://live.staticflickr.com/65535/49054359788_a2e9241e39_w.jpg)
Aangezien deze dus niet te gebruiken zijn en ik vond dat dit (kleine) detail ook nog moest worden toegevoegd, heb ik deze ’sjor’-ogen besteld bij Petau (https://www.mbpetau.de/Bauteile/Wagenbauteile-Gueterwagen/Zurroesen-ab-1920-4x-Nr-2.html) en onder de wagenbak gezet.
(https://live.staticflickr.com/65535/49090101688_899e9affaa_w.jpg)
De kolenwagen is nu klaar om gestraald en gespoten te worden.
(https://live.staticflickr.com/65535/49090652606_234d174977_w.jpg)
Het is een leuke kit om te maken, maar ik heb wel gemerkt dat de bouwbeschrijving èn het te maken model op diverse punten en momenten in de bouw afwijkt van het model van Willem.
Ik heb de kit gemaakt op mijn eigen wijze en -indien er nog andere bouwers zijn- hoop ik dat ze wat hebben aan hetgeen ik ben tegengekomen en hopelijk kunnen ze daarmee eventuele fouten voorkomen. Mijn manier van deze kit in elkaar zetten is geenszins de perfecte of de makkelijkste. Maar ik hoop dat het nut heeft gehad en doe er je voordeel mee ;D
Veel hulp heb ik gehad van diverse foto’s en vooral van de foto’s van het kant-en-klare model van Willem Damhaar welke ik gekregen heb van Cor (moonlicht). Ik heb deze foto’s meerdere malen moeten raadplegen omdat er een discrepantie zat tussen de beschrijving en het te bouwen model en het door Willem Damhaar gebouwde eigen model. Allen nogmaals bedankt voor de foto’s en de info.
-
Heel mooi resultaat Peter,Ik heb met plezier meegelezen. (y)
-
mooie bouw impressie.
met plezier gevolgd, dank je
Cor
-
Eens met de voorgaande: mooi project en prachtig resultaat (y)
mvg,
Ivo
-
en nu de 241P ?
Daar is een perfecte handleiding bij en....veel bouwfoto's.
-
Allen bedankt.
Ben nu inderdaad weer bezig met de 241P en van de beschrijving en de foto’s maak ik al dankbaar gebruik ;)
-
Ziet er zeer mooi uit, ben het met Paul eens verdient een kleur en de juiste opschriften...