BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Algemeen => Topic gestart door: Peter Spruit op 24 april 2018, 12:12:37
-
Ik heb een paar bouwdozen liggen van Ade wagons en B & K die ik langzamerhand eens in elkaar wil gaan zetten.
Welke lijm kan ik hiervoor het beste gebruiken? Hoor regelmatig dat men hiervoor MEK gebruikt voor fijner en nauwkeuriger werken.
Wie kan hier wat meer over vertellen, hoe te gebruike en waar in Belgie is dit spul eventueel te verkrijgen ?
Mvg
Peter
-
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=47023.msg757130#msg757130
Een aantal jaren terug heb ik deze ADE ARüm216 gemaakt. Bij mij werkte de normale polystyreen lijm niet en heb ik dit model volledig met superlijm in elkaar gezet. Overigens niet de raamlijsten en de ramen zelf, die zitten netjes geklikt.
Misschien bevat dat draadje nog wel meer tips.
mvg,
Ivo
-
let wel op met het gebruik van 10 seconden lijm. Dit kan een witte waas op de ruiten geven als het oplosmiddel niet genoeg wordt geventileerd.
Spoorfan
-
Met superlijm wil ik er zeker niet aan beginnen. ;D
-
Is er geen handleiding bij waarin staat wat voor lijm je moet gebruiken?
Als polystyreenlijm niet werkt dan zal MEK ook niet werken.
Je zal eerst moeten vaststellen wat voor materiaal het is.
-
Er valt bijna niks te plakken aan een Ade rijtuig. Voor de zekerheid heb ik wat onderdeeltjes aan bodem en draaistel met superlijm vastgezet. Maar strikt noodzakelijk is dat eigenlijk niet. In de kant-en-klaar modellen zat volgens mij nul lijm verwerkt.
-
let wel op met het gebruik van 10 seconden lijm. Dit kan een witte waas op de ruiten geven als het oplosmiddel niet genoeg wordt geventileerd.
Spoorfan
Kijk dan maar eens in mijn draadje. De ramen worden als laatste zonder lijm in het model gebracht. Als je dat niet op dezelfde dag doet als je voor het laatst superlijm hebt gebruikt is er niets aan de hand.
Veel zit geklikt, maar juist banken en tafeltjes en stoelen in de restauratieafdeling zwerven het hele model door als je dat niet lijmt.
mvg,
Ivo
-
In een ander draadje wordt onder meer gesproken over het gebruikt van Nitro verdunnen ?
""
Bij de bouwpakketten uit de laatste productie en enkele uit de eerste productie zijn deurklinken en handgrepen los uitgevoerd. Voor het merendeel van verlijmingen gebruik ik nitro verdunner waarin een paar kleine stukjes transparant plastic (vensteraangietsels) zijn opgelost. Met een klein penseel verlijm ik hiermee o.a. de sluitverlichting en de venster omrandingen. Vanwege het kruipgedrag van deze dunne vloeistof is dit voor de montage van de deurklinken en handgrepen ongeschikt. Om een montage zonder lijmsporen te realiseren is voor mij - gezien mijn leeftijd (62) - een loeplamp onontbeerlijk. De contactpunten van de deurkrukken en handgrepen bewerk ik een aantal maal met de nitro vloeistof. Met een fijne penseel wordt aan de binnenzijde van de rijtuigopbouw bij de desbetreffende openingen normale, viskeuze kunststoflijm licht aangebracht. Daarna wordt met een pincet het onderdeel gepositioneerd. Zit het onderdeel in positie dan worden de contactpunten van binnenuit nog licht met nitrovloeistof aangestipt. Voor de positionering gebruik ik kleine haarklemmen. Let er vooral op dat er geen contactbrug ontstaat waar de nitrovloeistof verder kan kruipen. Komt nitro in aanraking met de verflaag probeer deze dan in gèèn geval weg te poetsen maar laat deze verdampen. In de meeste gevallen zijn er na verdamping geen sporen meer te zien.
""
Iemand die hier ervaring mee heeft voor het verlijmen of leunt dit gewoon dicht aan bij de samenstelling van de huidige " secondenlijmen " ?
-
Nitroverdunner is geen secondelijm maar een oplosmiddel. Net zo iets als MEK.
Ik heb ergens een handleiding van Ade gevonden waarin modelbouwlijm zoals Revell of Faller werd aanbevolen. Dat geeft aan dat die bouwdozen van polystyreen zijn.
-
Peter, inmiddels ben ik 5 Jaar ouder maar gebruik ik bij de montage van ADE modellen nog steeds ik nitro verdunner om de vensterstrips na het aanbrengen in de rijtuigkast te verlijmen. Dit gaat vanzelfsprekend op voor de modellen die met vensterstrips en niet met individueel aan te brengen vensters zijn uitgerust. Met de verlijming wordt voorkomen dat de vensters 7 niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt waarna het rijtuig moet worden gedemonteerd om dit te herstellen.
Bij de modellen uit de laatste productie zijn – afhankelijk van het tijdperk - de raamstijlen in chroom of messing uitgevoerd. Vanwege de galvanisch aangebrachte chroom en messing laag is de passing in de vensteropening kritisch en vereist enige nabewerking een behoorlijke dosis geduld. Op dit moment heb ik een AR4ümg-54 restauratierijtuig met 1e klasse afdeling in tijdperk 3B onder handen waarbij de binnenwanden conform het origineel uitgevoerd worden. Daar waar de galvanische laag bij de clipjes is verwijderd kunnen deze na plaatsing met nitro ‘geseald’ worden. Secondenlijm blijft vanwege mogelijke witte vlekken voor mij ongeschikt.
Ook voor het aanbrengen van de onderdelen in het onderstel gebruik ik nitro verdunner.
De draaistellen zijn van een hoogwaardige kunststof vervaardigd die niet of nauwelijks te verlijmen zijn. In de door jou aangehaalde tekst is ook beschreven hoe ik de draaistellen monteer zonder dat bij voorbeeld de schokbrekers ‘spoorloos’ verdwijnen. Ook in Railhobby 383 is de draaistelmontage beschreven.
Nitroverdunner heb ik ook bij de montage van de vierassers van Bochmann & Kochendörfer gebruikt. Hierbij is een heel fijne penseel onontbeerlijk evenals een aantal elastiekjes. Nadat de beide helften precies op elkaar zijn aangebracht en met elastiekjes zijn geborgd kun je heel voorzichtig nitro met de penseel in de naad laten vloeien. Voordat de opbouw op het onderstel gemonteerd wordt kan eerst een stukje bladlood in de uitsparing in het onderstel worden aangebracht. De seinijzers worden met secondenlijm in de openingen van de opbouw aangebracht.
Voor meer gedetailleerdere informatie ben ik per PN beschikbaar.
Groet, Rob
-
Dit staat in de bouwbeschrijving van de ARDüm m.b.t. het gebruik van kunststoflijm (eigen vertaling): Gebruik enkel goede kunststoflijm (bijvoorbeeld Uhu-plast, Uhu-secondelijm, vloeibare lijm o.i.d.).
Mijn ervaring (maar die ligt meer dan 25 jaar terug) met de draaistellen is, dat de delen daarvan niet te lijmen waren. Dat vanwege het gebruikt materiaal. Echter, de delen passen zo strak dat ze er nooit meer uitvallen.
Voor B&K modellen (geen wagons) heb ik altijd een vloeibare lijm gebruikt, met een kwastje.
Met vriendelijke groet,
Wies.
-
Tx heren voor deze erg bruikbare feedback. (y)
Laatste vraagje . Waar is Nitro verdunner verkrijgbaar en onder welke merknaam bvb.
mvg
Peter
-
Even googelen op nitroverdunner en je vindt vanzelf een heleboel webshops.
Maar je kan ook Bison verdunner nemen. Dat is misschien niet helemaal hetzelfde, maar lost wel polystyreen op.
-
Waar is Nitro verdunner verkrijgbaar en onder welke merknaam bvb.
Hallo
Dat is gewoon duits voor thinner.
Haal je bij de gamma, of de lokale verfboer.
Wel opletten dat je geen " schoonmaak thinner" koopt.
Geen idee wat dat is ;D
Bart
-
Schoonmaakthinner wordt ook wel reinigingsthinner of ecothinner genoemd. Maar het is geen thinner, je moet het meer plaatsen in de hoek van de wasmiddelen. Het is geschikt om te ontvetten, maar het lost geen plastic op, dus niet geschikt om te lijmen.
-
@Peter
Ik heb nitro verdunning bij Brillux (Artikel 456) gekocht. Gaat per liter.
@Klaas
Er zijn vanzelfsprekend meer verdunners die geschikt zijn. Jij gaat uit van polystyreen; ik ben er nog niet zo zeker van dat Willy Ade deze kunststof voor de te verlijmen delen gebruikte. Ade was al in de 50-er jaren de pionier voor het gebruik van kunststoffen in de modelbouw en kende alle voor-en nadelen. In de bouwbeschrijving van de Röwa containerkraan - in mijn optiek één van de mooiste en best passende kunststof modellen op schaal h0 - beschrijft Willy Ade nitro verdunning voor de verlijming te gebruiken en daarmee ook 'gekleurde' lijm te maken door kunststof in nitro op te lossen. Dit advies uit 1970 (!) werkt ook nu nog uitstekend.
@Wies,
Het probleem met de draaistellen is de uitstekende passing van de onderdelen. Doordat de gaten vanwege het spuitgietproces conisch zijn wordt bij het plaatsen van de schokbrekers de aanwezige lucht gecomprimeerd waardoor de schokbreker vroeg of laat eruit gedrukt wordt. Rolf Jansen lost dit op door de tap van de schokbreker met een tang licht samen te drukken om de ronde vorm te pletten. Zelf prefereer ik het doorboren van het gat om de lucht te laten ontsnappen. De methode om daarna met een hete naald de schokbrekers vast te 'lassen' geeft de ultieme bevestiging. Lijmen is m.i. niet mogelijk.
Groet, Rob
-
@Klaas
Er zijn vanzelfsprekend meer verdunners die geschikt zijn. Jij gaat uit van polystyreen; ik ben er nog niet zo zeker van dat Willy Ade deze kunststof voor de te verlijmen delen gebruikte.
Dan vraag ik me af wat het wel is. Andere kunststoffen die voor modellen worden gebruikt zijn PE en PP. En die lossen niet op in die verdunners, integendeel, de flessen waar die verdunners in zitten zijn vaak van PE of PP gemaakt. Ik ken eigenlijk alleen PS als makkelijk oplossende kunststof.
-
Hallo
Vermoedelijk ABS. ;)
Bart
-
Wat lijmbaarheid betreft lijkt dat erg op PS.