BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Trams en smalspoor => Topic gestart door: Sven op 26 juli 2017, 14:37:03
-
Zoals enkele onder jullie al weten ben ik al enige tijd bezig Silvolde te maken, die nu in het Smalspoormuseum in Valkenburg staat. Vandaag kreeg ik onderdelen binnen die ik als test besteld heb bij Shapeways in HD Acryl. Ik heb eerst de onderdelen precies op schaal laten printen, later zullen ze iets groter worden besteld en dan laat ik afgietels in messing maken (messing krimpt bij het afkoelen).
Dit is resin wat met een projector gefixeerd wordt. Ik zie al gelijk de voordelen t.o.v., want het is niet zo kwetsbaar. Bij FUD willen de dunne onderdelen (0,5mm) nog wel eens afbreken, maar dit is flexibel. Dat is wel nodig, want de laatste keer dat ik iets liet gieten, was een onderdeel voor het gieten afgebroken, maar daar had de gieter uiteraard geen erg in. Zit je met een hele zooi onbruikbare onderdelen, da's een kostbare zaak. Verder is deze print erg schoon, geen resten van was. Het voelt nog wel wat vettig, dus als ik ze zo zou gebruiken, zal het waarschijnlijk nog wel een terpentinebad nodig hebben. Het materiaal ziet er hard uit, maar het lijkt zacht genoeg om het te schuren. En de mate van detail is ongelooflijk. De al superkleine fluit heeft echt alle kleine details zichtbaar. Ik zal daar later nog een foto van maken.
(http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1114.jpg) (http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1114.jpg)
-
Hoe zit het met zichtbare stepping Sven?
-
Voorshands zeer geïnteresseerd
-
@Michel: Nog steeds teveel om zo onbewerkt op het model te gebruiken, maar ik ben dan ook erg kritisch en het moet perfect zijn voor productie. Maar ik kan me zo voorstellen als het voor één model voor je thuis is, dat het goed genoeg is. Maar van mij mag de resolutie nog wel hoger. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de resolutie van het gebruikte apparaat nog hoger kan.
-
Dat ziet er prima uit dacht ik zo. De lantaarntjes zien er in mijn ogen erg strak uit.
Groeten Jeroen.
Verstuurd vanaf mijn S57 met Tapatalk
-
Dank voor je antwoord Sven.
-
Ziet er goed uit!
Rob
-
Ik heb dit spul van Shapeways ook al geprobeerd om te proberen. (Er gaat best veel werk zitten in probeersels voor iets goed is) en ik was ook verrast door het detailleringsnivo. Ik had het bestand dat ik voor FUD gebruik niet aangepast. Het enige dat me opviel was als je heel erg inzoomt, dat sommige details een beetje gesmolten kaars nivo hadden. Maar dan heb ik het over het kapje van een dakluchter bijvoorbeeld.
Inderdaad schoon en flexibel. Wel oppassen dat als je gaat gieten de delen niet te flexibel zijn en dus getordeerd uit de mal voor je messing afgietsel komen.
-
Ziet dr niet slecht uit! Hoe gaat dit spul qua nabewerken, steuntjes verwijderen enzo?
Qua flexibele stukkies afgieten, ik weet niet tot in detail hoe dat messing gieten gaat, maar ik dacht dat je gewoon een siliconemal maakt van t originele onderdeel en dat daar was-afgietsels uit komen die je gebruikt om de onderdelenboom voor het echte messingspul mee op te bouwen...
siliconemallen maken doe ik nog weleens en als een onderdeel niet stevig genoeg aan zn aangietpunt zit kan het zijn dat het gewicht van het eroverheen stromende rubber het omver tikt en de zaak mislukt, maar dat gebeurt niet zo heel vaak. Ook een kwestie van ervaring... verder hardt dat rubber vaak vrij langzaam uit, een onderdeel dat door het er overheen stromende rubber wat is kromgedrukt heeft als het eenmaal helemaal onder staat tijd genoeg om weer recht te trekken.
-
Ik ga zelf niet de mal hiervoor maken. Ik doe thuis alleen resin en tin, messing heeft een veel hogere temperatuur nodig, dat besteed ik uit. Ik heb liever dat iets gebogen is dan gebroken. Messing kun je weer terugbuigen.
Nabewerken ging eigenlijk veel makkelijker dan ik had gedacht. Het is best wel zacht spul. De moeilijke hoekjes heb ik met een cocktail prikker gedaan en nadat ik het met de grondverf bewerkt heb, ziet het er perfect uit. Ik zal later een foto van het bewerkte resultaat laten zien, het is nu te donker. Supportmateriaal verwijderen heb ik met een scherp mesje en een klein schaartje gedaan. Je kunt het ook zonder support krijgen, maar ik doe dat liever zelf. Weet ik zeker dat het gebeurt zoals ik het wil. Het is zachter dan plastic, daar moet je even aan wennen. Je wilt dezelfde kracht zetten als bij de gietboompjes van een Faller huisjes, maar je glijdt er zo doorheen.
-
Ik ga het nog wel vaker gebruiken denk ik.
Hier een voorbeeldje van mij. Dat ronde gaatje in het verticale deel (links midden op foto) is 1mm diameter.
(http://belderok.net/coppermine/albums/userpics/10001/IMG_7714.JPG)
-
Indrukwekkend. Moet je je de kwaliteit voorstellen in 10 jaar... Misschien bereiken we betaalbare perfectie zonder stepping al wel eerder.
-
Er zijn verschillende rubbers die gebuikt worden voor he maken van een mal voor (verloren was) messinggieten. Bij de gieter die ik gebruik heeft men een "hete" mal en een "koude" mal. Bij de hete mal wordt de mal verhit bij het maken van de mal, en moet het moedermodel dus van een hittebestendig matriaal gemaakt zijn. De koude mal blijft op kamertemperatuur en kan dus gebruikt worden met een plastic moedermodel.
Ik weet niet precies wat het verschil in de processen en het was dat in de mallen wordt gebruikt, maar het verschil tussen de hete en de koude mal is merkbaar. Een koude mal geeft een grover gietstuk, met een ruwer oppervlak, en de hete mal levert een fijner en gladder gietstuk op.
Na wat ge-experimenteer is mijn voorkeur om 3D te printen in was, daarvan een messing moedermodel laten gieten en die na wat nabewerking te gebruiken om een hete mal van te maken. Naar mijn ervaring is het FUD matriaal aan de grove kant, maar zelfs met een mooi vlak moedermodel levert een gietstuk op met een licht korrelig oppervlak op in het messing gietstuk.
De 3D printer die ik gebruik is een SLA machine, en produceert een mooie resolutie. Ik heb het Shapeways Castable Wax nog niet geprobeerd, maar is misschien ook een optie voor het produceren van een moedermodel of zelfs productie.
Groeten,
Rick
-
Rick,
Castable Wax printen wij op dezelfde settings als FXD.
In principe is het dezelfde printer als FUD/FXD alleen dan de CPX (wax) versie.
@Sven, de BDHA printer is op dit moment niet op de hoogst haalbare resolutie :)
Het kan nog een stuk gladder, zal eens vragen of er plannen zijn voor hogere resolutie, betekent alleen wel kleinere bounding box
-
Mitchell, daar zou ik graag voor willen aangeven dat dat zeer gewenst is. Anders ga ik ergens heen waar ze wel de hoogste resolutie willen gebruiken. Voor originelen voor afgietsels is dat essentieel.
-
Hm, dat is niet als dreigement bedoeld, maar ik heb gewoon de beste kwaliteit nodig.
-
Ja wie niet? 8)
-
Dat ziet er erg mooi uit, dat ga ik de volgende keer ook eens gebruiken.
Groeten Jeroen
Verstuurd vanaf mijn S57 met Tapatalk
-
Mooi spul dat zwarte.
Groeten Jeroen.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170903/4ab20976061e413436fb600f34bdfbfa.jpg)
Verstuurd vanaf mijn S57 met Tapatalk
-
Het is ook heel fijn dat het zo schoon is. Het resultaat lijkt me ook betrouwbaarder, elke keer. Met FUD krijg ik wel eens zwakke prints terug, alsof de lijm niet sterk genoeg was.
-
Ik zit wel te denken om bij de volgende Lok een frame er omheen te tekenen zodat zij in het printproces daar hun aanhechtingspunten kunnen maken ipv aan de buitenzijde zoals nu is gedaan.
Verstuurd vanaf mijn S57 met Tapatalk
-
Ik denk dat dat dan alsnog gebeurd. Ik betwijfel het of daar bij nagedacht wordt door de operateur. Dat bepaalt de software en als je er niks aan veranderd, dan blijft het zoals de software besluit. Voor zover ik weet, maar je kunt het zeker proberen.
-
Misschien kan Mitchell ons daar wel tips over geven, dan kunnen we er ieder geval rekening mee houden.
Groeten Jeroen.
-
Weer een stukje verder met het model. De losse onderdelen zijn de 3D geprinte onderdelen die ik eerder hier toonde. Die worden straks in messing gegoten. Al is de kwaliteit zo mooi, dat het eigenlijk net zo goed geprint kan worden. De kast wordt helemaal nieuw zilver, ook de nu messing onderdelen. De aandrijving is niet zichtbaar, maar die zit er ook al onder.
(http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1728.jpg) (http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1728.jpg)
(http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1729.jpg) (http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1729.jpg)
(http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1730.jpg) (http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/IMG_1730.jpg)
-
Dat ziet er weer goed uit! Ik krijg er zin in!
Groet van Thonis (y)
-
Afgelopen week een nieuw messing blok voor mijn aandrijving van Shapeways binnen gekregen. Nu kon ik dus voor het eerst een geverfd en gemotoriseerd model op de baan zetten. In de tuin een video gemaakt, waar het licht beter is. Ik woon dichtbij Heathrow, dus tussen de vliegtuigen door opnames moeten maken om het mooie zoemende geluid te kunnen horen.
Aan de haak een Tillig rijtuig en een omgebouwd Egger goederenwagentje.
https://www.youtube.com/v/TD-B2sRFd9E
-
Coole dinges Sven!! :)
Grtz,
Samuel.
-
Foto gemaakt met die leuke Artitec figuurtjes. En naast de grootste lok gezet die ik heb.
Volgende maand ga ik de onderdelen voor de lok in messing laten gieten, de etsplaten laten maken en zal ik eind februari op Rail staan om het model te laten zien. Ik ben ook bezig met een nieuwe presentatiemodule.
(http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/silvolde+figuurtjes.jpg) (http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/silvolde+figuurtjes.jpg)
(http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/silvolde+gwr.jpg) (http://svencentral.com/weblinks/benelux/2017/silvolde/silvolde+gwr.jpg)
-
Gaaf hoor! (y)
(Maar wat moet jij nou met een Class 57 ???)
-
Mooi! En superstrak!
-
@Marc, ik heb een fascinatie met de nachttrein naar Cornwall. Deze staat er dan achter (niet voor, want hij rijdt de trein in Paddington naar binnen en staat er dan dus achter). De rest van de Britse normaalspoortreinen kunnen me niet boeien.
-
zelfs de pacers niet? ;D
Maarre, heel knap loccie zo!
-
Okee, de uiteindelijk etsplaten zijn binnen en de messing onderdelen verwacht ik deze week. Er gaat nu serieus gebouwd worden aan het uiteindelijke model!
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/01-IMG_0568.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/01-IMG_0568.jpg)
-
Waarom gaat het nou altijd kriebelen als ik zo`n plaat zie . (y)
-
Geen simpel dit ga ik s,nel even in mekaar flansen model :)
Benieuwd naar het resultaat!!
Grtz,
Samuel.
-
Waarom gaat het nou altijd kriebelen als ik zo`n plaat zie . (y)
Je bent allergisch voor messing ;D
Ziet er fraai uit Sven, succes met de bouw!
-
Geen simpel dit ga ik s,nel even in mekaar flansen model :)
Dat zou je denken, maar dat lijkt maar zo. Zo'n etsplaat maakt altijd indruk, maar in feite is het een recht-door-zee model.
-
Je bent allergisch voor messing ;D
Oh , dat wordt lastig dan met 3 dagen messing demo op Ontraxs ;)
-
Gelukkig is het soldeerTIN ;).
Succes ermee! (y)
Erik.
-
Hoofdstuk 1: De bouw van de kast
Hier zijn alle onderdelen nodig voor het eerste gedeelte, de bouw van de kast. De vier wanden van het bovengedeelte zijn elk verschillend. Van de onderzijde zijn de fronten hetzelfde, maar de zijkanten verschillend.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/002.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/002.jpg)
Ik gebruik een fijn (en duur, €14) schaartje van de naaiwinkel om de hechtstripjes van de etsplaat los te knippen. Met het puntje van de schaar knippen, want dan verbuigt het dunne nieuwzilver niet. Als je de schaar dieper insteekt, gaat het buigen bij het knippen.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/003.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/003.jpg)
De twee kleine reepjes (nr 12), rechtsonder op het eerste plaatje van deze post, zijn om de dunne bovenrand van de zijwand te versterken. Ik heb de stripjes aan de zijkant niet afgeknipt. Het is beter om de hele strip tot aan de zijkant van de wand te laten lopen, zodat meer hechtpunten op de hoek zitten. Deze reepjes worden nu bevestigd aan de bovenrand. Uitlijnen aan de bovenzijde. Na het solderen de uitstekende stripjes aan de zijkant afknippen.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/004.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/004.jpg)
Ik gebruik soldeerpasta met een weerstandsoldeerapparaat (https://traders.scalefour.org/LondonRoadModels/various/soldering-materials-and-tools/), wat een uitkomst is voor dit soort fijne werkjes! Met een weerstandsoldeer moet je op een stalen plaat werken en het voordeel daarmee is ook dat ik met magneten de te solderen voorwerpen op de plaats kan houden. Nieuwzilver is gelukkig niet magnetisch, overigens, maar hij zit geklemd tussen de magneet en de stalen plaat.
Tegen de klok in worden plaatjes 1, 2, 3 en 4 op bodemplaat 9 gesoldeerd. Er zitten overal precies passende tabjes, dus het is niet moeilijk om ze exact op de juiste plek te zetten. Wel even opletten dat de fronten op de zijkanten worden gesoldeerd (dwz de zijkanten vallen tussen de fronten in) en mooi glad aansluiten.
Dit is het resultaat:
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/007.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/007.jpg)
En zo kwam ik er. Wat hulpmateriaal voor een haakse hoek en een blijvend platte wand (niet dat je 'm tijdens het werken met je vingers verbuigt).
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/005.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/005.jpg)
Dat gaat best rap.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/006.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/006.jpg)
En als de rest van de wanden gedaan zijn, dan zit de bovenkant van de kast in elkaar. Zie eerder plaatje met nummering. Hierna ga ik vanzelfsprekend verder met de onderkant, maar jullie mogen dit eerst laten bezinken. 8)
-
Volgens mij zie ik op een foto het onderstel al liggen ;D
Mooi gewerkt tot zover (y)
-
Ha, dat klopt! Dat is een testbouw.
-
Heeft even wat langer geduurd, maar er is weer verder gebouwd.
Dan ga ik nu verder met de onderkant van de kast
De lange paneeltjes gaan op de bodemplaat gesoldeerd worden. De onderkant van de bodemplaat is de zijde met de tekst (die per abuis in spiegelbeeld is weergegeven). Maar eerst moet de vier binnenkant van de opstapjes gevouwen en gesoldeerd worden.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/009.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/009.jpg)
De vouwstappen, van links naar rechts
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/009a.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/009a.jpg)
De binnenkant van de opstapjes moeten met de vouwlijn naar buiten worden gevouwen. Ik klem één helft in een tang, dan vouw ik de andere helft met m'n vinger. Voordat ie dicht geklapt wordt, smeer ik soldeerpasta aan beide zijkanten. Niet in het midden, in de cirkel! Die moet vrij blijven. Dan wordt het kleine, uitstekende lipje omgevouwen. Ik doe dit zelf met de punt van een tang.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/010.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/010.jpg)
Soldeerpasta aan beide zijde van het de diepliggende halve cirkel, van elk onderdeel die net gevouwen is. Dan leg ik er één in een open halve cirkel aan de achterzijde van een zijpaneel. Het zijpaneel wordt omgedraaid, zodat de kant met de klinknagels boven ligt. Het lipje (de opstaptrede) ligt recht en in het midden en sluit onderaan aan. Dan links en rechts van de cirkel even met de bout erop om de soldeerpasta te laten smelten. Hetzelfde gebeurt met de overige drie opstapjes.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/011.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/011.jpg)
Het resultaat van binnen uit gezien.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/012.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/012.jpg)
De twee lange zijpanelen zijn verschillend. Let op het paneeltje met het horizontale streepje, linksonder op het paneel (rode rechthoek op de foto). Dit paneel komt aan de zijde van de bodemplaat met het halfronde inkeping.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/013.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/013.jpg)
Ik neem een stukje hout met een 90 graden hoek om het paneel tegen aan te steunen voor een nette hoek, smeer de te solderen kant in met soldeerpasta en zet het paneel vast in de tabjes. Het paneel valt er, zonder nabewerking, exact in. (y)
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/014.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/014.jpg)
Het resultaat.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/015.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/015.jpg)
Dezelfde actie met het paneel aan de andere kant.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/015a.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/015a.jpg)
Dat ziet er dan zo uit. De twee korte panelen zijn identiek. Het grote vierkant (voor de koppeling) is onder, de twee inhammen de bovenkant.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/016.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/016.jpg)
Soldeerpasta wordt gesmeerd op de punten waar het paneel de bodemplaat en zijpanelen raakt. Lijn het paneeltje op de hoeken uit en zet het vast.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/017.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/017.jpg)
Ook het tweede, korte paneel wordt vastgezet op dezelfde wijze en de onderkant is klaar.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/018.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/018.jpg)
Van de boven- en onderzijde van de kast wordt nu een van de twee ingesmeerd met soldeerpasta.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/019.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/019.jpg)
Zo is een kant helemaal bedekt met soldeerpasta.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/020.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/020.jpg)
De twee delen komen nu op elkaar. Nu controleer ik goed of alle vier de hoeken van de boven- en onderkast mooi uitlijnen, vanuit elk oogpunt gezien. De twee onderdelen worden dan aan elkaar vast gesoldeerd.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/021.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/021.jpg)
Dan is er de entree van de bodemplaat.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/022.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/022.jpg)
Deze wordt ingesmeerd met soldeerpasta en in de kast gelegd. Opletten dat het in de goede richting ligt, maar dat is duidelijk.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/023.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/023.jpg)
De bodemplaat wordt nu vast gesoldeerd.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/024.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/024.jpg)
Dan ziet de kast er zo uit.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/024a.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/024a.jpg)
Een mooi moment om ‘m met een glasvezelpotlood (let op: gebruik handschoenen, gezichtsmasker en veiligheidsbril!) van overtollig soldeer te ontdoen en daarna met warm water en een druppeltje afwasmiddel resten van de flux te verwijderen.
(http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/025.jpg) (http://tramfabriek.nl/weblinks/2018/gtm13/025.jpg)
-
Mocht iemand overigens suggesties hebben voor iets dat makkelijker kan, dan hoor ik het graag. Dit is ook pas mijn tweede metaalkit die ik in elkaar ontwerp en soldeer.
-
leuke constructie die opstaptreetjes. Wat je bij dingen die je verkeerd kunt doen (zoals hier die panelen onder de onderplaat bakken) kunt overwegen is lipjes links en rechts verschillend maken zodat alles maar op 1 manier past
-
Knap vakwerk toon je daar Sven (y) (y)
Grtz,
Samuel.
-
@Floris: ben ik me van bewust. Ik houd van synchroniciteit, dus heb dat daarom niet gedaan. Maar ik zal een volgende keer de middentabjes toch iets verplaatsen.
-
Symmetrie is mooi Sven, maar ook een open deur voor Murphy bij dit soort zaken :)
-
Gewoon opletten. ;)