BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Al het andere! => Topic gestart door: laurent op 08 september 2016, 15:19:11
-
Hoi allemaal,
al langere tijd ben ik geboeid door zelfbouw rails en wissels. Vooral wissels. Creaties van bijv. Weichen Walter zijn creaties waar ik mijn ogen bij uitkijk. Wellicht ligt ten grondslag aan die interesse ook het feit dat Märklin zijn railprogramma's nog niet compleet heeft. Ik heb al eerder een topic geopend over de mogelijkheden met 3d printing bij de zelfbouw van functionele stukken spoor, maar de uitkomst daarvan was vooralsnog negatief.
Inmiddels heb ik het artikel in de encyclopedie enkele keren gelezen, heb ik wat filmpjes gekeken over hoe mensen zelf wissels bouwen en wat (voornamelijk Engelstalige) artikelen hierover gelezen. Aan de overkant van de plas lijkt het percentage zelfbouwers een stuk hoger te liggen dan hier. Solderen is een kunstje dat ik wel kan, daar maak ik mij niet zo'n zorgen over, maar voordat ik mij in een avontuur stort, toch eens de experts hier navragen. Zeker gezien het feit dat ik momenteel ook wat krap in mijn tijd zit.
Ik zie dat velen een soort malletjes gebruiken om de rails op de juiste afstand te houden. Nou ben ik bekend in het lokale FABlab en kan ik daar de lasersnijder gebruiken tijdens een open inloop, maar is zoiets zelf te maken of kan je het beter kopen?
Rails: Tillig Code 100 railstaven zijn leverbaar, lengte 1 meter. Märklin K rail is ook code 100, Crail is code 90, dus dat is, vind ik, niet zo'n probleem. O.a. betaalbaar leverbaar bij een grote winkel in Lippe.
Dwarsliggers: Ik zie dat er veel gebruik wordt gemaakt van printplaat. Grote, blanke stukken print kan ik wel aan komen, voor zagen moet ik even kijken maar ook dat lijkt mij niet zo'n probleem, alhoewel het een rotklus is en blijft, echter heeft men aan de andere kant van de plas zoiets als PC Ties. Lange, dunne stroken print. Ik ben ze in Europa nog niet tegen gekomen.
PuKo's... Ik ben en blijf vooralsnog 3railer.
Verdere benodigdheden: Gereedschap, literatuur, bouwtekeningen?
EDIT: Ik ga hier dus uit van H0.
Laurent
-
Laurent,
Kijk eens bij PECO. Zij hebben ook een systeem om de puco's er later onder te bouwen, alleen weet ik niet hoe dat zit aan de wissels.
http://www.peco-uk.com/product.asp?strParents=3309,3322&CAT_ID=3327&P_ID=17520
Bij Tillig heeft men losse railstaven code 83.
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-85500.html
Wil je nog fijner gaan, dan moet jeinderdaad naar code 75 railstaven gaan of zelfs naar de fine-scale sporen.
-
hallo,
Mocht je printplaat als biels gaan gebruiken dan kun je die het beste knippen op een verticale knipbank.
Wel lastig om te vinden maar bij een metaalbedrijf hebben ze die in de werkplaats
Soms grote loodgieter of groot bedrijf met technische afdeling.(Kost je ws wel een taart)
maar als je zo mooi gaat bouwen is printplaat geen optie, vind ik.
dan ga je toch voor echt hout ivm detail oppervlak.
En ja het kost nogal tijd om zo te bouwen.
Er zijn hier wel draadjes geweest over zelfbouw en die kun je ws wel vinden
succes jandcargo
-
Voor zelfbouw rails en printboard dwarsliggers moet je bij C+L finescale zijn.
Rails: http://www.finescale.org.uk/index.php?route=information/information&information_id=71
Dwarsliggers, hoef je alleen maar op maat te zagen: http://www.finescale.org.uk/index.php?route=product/category&path=346_347_359_649
Naar mijn ervaring wordt railszelfbouw hier in Engeland meer gedaan allereerst omdat ze zuinige miegerds zijn cq omdat ze arm zijn (De Brexit geeft ze straks nog een extra duwtje in de rug) en omdat de ouderen allemaal hout- en metaalbewerking op school hebben gekregen (verklaard ook waarom het altijd mannen zijn: de vrouwen kregen tegelijkertijd les in het huishouden).
-
Hoi Frans, de strips van Peco had ik inderdaad nog niet aan gedacht. Ik zat meer in mijn hoofd met kleine spijkertjes o.i.d., maar das wel veel werk. De Tillig rails had ik inderdaad ook al gevonden. Ik weet even niet of het verstandig is met code 83 te gaan werken, ik meen dat Märklin flenzen hoger zijn dan de gemiddelde 2rail flens.
Jan, bij mijn laatste stagebedrijf hadden we een hele grote verticale knipbank, wellicht bij een volgende ook weer? En over het hout: Tsja, leuk voor later, maar eerst maar eens zorgen dat er functioneel spul uit komt. Beginnen bij het begin. Overigens passen strakke dwarsliggers prima in mijn tijdperk: 5/6. Met het probleem "tijd" zit ik niet zo. Het is en blijft hobby. Ik ga nog eens op het forum zoeken.
Sven. Het lijkt erop dat die rails voor schaal 00 is? Ze zijn 4mm hoog, code100 is 2,5mm. Wellicht had ik het even apart moeten melden, ik ga uit van H0. Dwarsliggers zijn makkelijk, als start is het wel fijn gewoon een soort bouwpakket samen te stellen, lijkt mij.
Dank allen voor het meedenken so far. (y)
Laurent
-
Op dit forum is Klaas Zondervan een van de deelnemers die zijn eigen wissels bouwt en je dus ongetwijfeld verder kan helpen.
Alleen heb ik Klaas al geen 3 maanden meer gezien... ???
mvg
-
Als je de railstoelen bewerkt kun je op Tillig Code 83 rijden.(aan de binnenzijde de bovenste imitatie schroeven weg halen)
Anders (Peco) code 100.Dat gaat bij mij goed.
Ik hebben de pukostrips van Weichen Walter tussen de wissels en rails gebruikt.
Op de Peco website kun je plattegrondjes van al hun wissels downloaden.
Maar dan kun je ze net zo goed compleet kopen en van puko's voorzien.
Robin
-
Op dit forum is Klaas Zondervan een van de deelnemers die zijn eigen wissels bouwt en je dus ongetwijfeld verder kan helpen.
Alleen heb ik Klaas al geen 3 maanden meer gezien... ???
mvg
Laatst actief: 13 augustus 2016, 12:12:37
Da's geen 3 maanden.... ;)
-
Oops. Dan heb ik verkeerd gekeken - ik schrok al...
-
Och, Klaas laat wel weer van zich horen :)
-
Bij de 'Rail' beurzen in Houten is er vaak een standje waar ze iets met finescale wissel mallen doen, maar dat duurt nog wel even
Misschien is er op Eurospoor iets te vinden?
-
Ik moet allereerst eens kijken of ik überhaupt tijd heb om daar naartoe te gaan.
HeRo/Robin: Jij was idd een van die drierailers die met standaard Peco/Tillig stukken aan de gang is gegaan ja. Ja, je kan inderdaad een standaard wissel kopen, je kan het ook zien als leerschool. Wellicht valt het mij wel zwaar tegen en besluit ik toch om het maar bij standaard railstukken te houden. Kan ook natuurlijk.
Max, ik ga eens wat van Klaas zoeken op dit forum.
Dank allen tot nu toe.
Laurent
-
Allereerst: Hallo, hier een herstartende modelbouwer. En mijn eerste reactie.
Ten tweede: Heb je al eens gekeken bij Henk Oversloot. Nou weet ik dat N iets anders is dan H0, maar als het daar lukt, moet het in H0 minder een probleem te zijn, toch?
Voor de volledigheid even de website: http://www.fs160.eu/fiNeweb/standards/trackcon/soldtrack.php
Henk Oversloot ik een FiNescale bouwer, en alles bouwt hij van 'Scratch'.
Zijn tips zouden jou zeker kunnen helpen.
Groet:
Arbhin
-
http://www.handlaidtrack.com/
http://www.handlaidtrack.com/track-templates
-
Ook al eens gekeken op de website van Hobby Ecke Schumacher ? Kunnen bouwsets voor rails en wissels voor code 83 en code 70 leveren,Groeten, Richard
-
Henk de Boer met zijn baan Gronarden bouwt ook alle rails en wissels zelf. Misschien kun je in zijn topic ( http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=52760.15 ) meer info vinden?
-
Hoi Arbhin, ik zit eens lekker te lezen.
Hoi Richard, dank voor de tip. Ik wilde het in eerste instantie met code 100 proberen, zodat ik zeker weet dat mijn Märklin pizzasnijders er ook gewoon overheen lopen. Ik zie plastic schienenverbinders in hun webshop, dat zijn, neem ik aan, gewoon raillasjes toch (heb ik met C rail ook niet nodig).
Paul, dat was de eerste hit op Google. Als ik mij niet vergis, zijn zij het ook die diverse tutorials op Youtube hebben staan.
Jeroen, dat topic heb ik inderdaad open staan. Mooie creaties, maar alleen eind en soms een net niet eindresultaat, geen stap voor stap opbouw, helaas.
Zijn er hier ook mensen die zelf hun printplaten zagen/snijden. Ik heb voor kleine elektronicaprojectjes wel eens print met een grote ijzerzaag gezaagd, maar dan sta je al een partij te beuken op het spul, dat is niet normaal. Kun je nagaan wat je moet als je tig rijen moet zagen en geen verticale knipbank kan gebruiken. Een zaagtafel van een paar honderd euro vind ik wat te duur om meteen maar te kopen bij start.
Rails op de juiste afstand houden: Ik zie daarvoor diverse malletjes. Zijn die gewoon te koop of is er ergens een CAD tekening voor te downloaden, zodat ik ze zelf kan snijden of wordt dat huisvlijt?
Nog bepaalde aanbevelingen voor vijltjes?
Alvast bedankt,
Laurent
-
Mallen kopen en niet zelf maken zou mijn advies zijn
http://www.micromark.com/nmra-gage-ho-scale,7530.html
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2016-09-09-HW-01-PB.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2016-09-09-HW-01-PB.jpg)
Mijn N-varianten
En als je wissels uit de vrije hand gaat bouwen is een setje van 3-4 afstandhouders erg makkelijk / versnelt het werken erg
Ik heb ook een aantal plastic afstandrollen, maar de praktijk is dat ik die nauwelijks gebruik omdat die te snel beschadigen bij het solderen. Maar indien je een groot deel van je rails gaat spijkeren kunnen die zeker handig (en wat goedkoper) zijn
-
Dank voor de link Paul. Die bussen en die metalen Gage had ik inderdaad in de diverse Amerikaanse filmpjes al gezien. Die min of meer driehoekige dingetjes rechts ken ik niet, maar volgens genoemde website ook afstandshouders. Waar ik nog echter mee zit, is het feit dat het ik Märklinist/3railer ben (ik beschouw mijzelf meer als 3railer, ik zit niet vast aan Märklin materieel, maar gebruik ook diverse andere merken op het gebied van rollend materieel) en voor 3rail een smallere tussenafstand voor de flenzen geldt: (gemiddeld 14,0mm voor 3r vs. 14,3mm voor 2rail). Ik heb mij nooit verdiept in de verschillen in uitvoering tussen railsystemen voor 2rail en 3rail en waarschijnlijk, omdat het iets ruimer is, moet het allemaal wel probleemloos lukken (Hero/Robin, kan jij dat beantwoorden?), zeker gezien het feit dat ik met genoeg wagons rond hobbel die nog gewoon 2rail wielen hebben, wagons van Lima, Trix, Roco, Fleischmann, die dus feitelijk breder zijn dan het Märklin profiel. Verder worden zowel K rail als C rail nog wel gebruikt in gemengde systemen waar zowel met 2rail als 3rail gereden wordt (en bepaalde C rail stukken, waaronder het 3wegwissel, nog wel eens worden omgebouwd voor gebruik in een Trix C rail baan).
Weet jij of dit spul ook ergens binnen Europa verkrijgbaar is, of alleen in de Verenigde Staten/Canada? Ik heb met wat googlewerk nog niets gevonden, maar meestal zijn de verzendkosten deze kant op aanzienelijk (10 tot 20 dollar heb je zo). Ook die ronde busjes trouwens niet (zie ik nou goed dat jij 3 varianten hebt; compleet ingesloten rails, aan 1 kant ingesloten en aan beide kanten alleen de binnenkant bepaald?
Laurent
-
Laurent,
Een deel van de spullen komt uit Europa, maar een deel komt inderdaad uit de VS.
Verzendkosten spelen bij dat laatste een rol, maar als je wat zaken bundelt / opspaart vallen de verzendkosten in de hand te houden
Ik heb inderdaad meerdere vormen mallen, 3 "standaard" en 3 verschllende die o.a. bedoeld zijn voor zaken als contrarails e.d.
Je moet onderscheid maken tussen "afstand tussen de flenzen" (de zgn. speermaat) en de afstand tussen de railkoppen (spoorbreedte). De speermaat is o.a. van belang voor de afstand tussen rail en contrarail
-
Laurent,
2 rail rails liggen een fractie breder. Dit is geen enkel probleem hier op de baan.Alles tuft er gewoon overheen.
ook over de wissels.Je beperking zit in de hoogte die je nodig hebt.Je moet oppassen bij de contrarails daar loop je als eerste vast natuurlijk.
Voor de juiste tussen afstand zou je bij Conrad flexrail klemmen aan kunnen schaffen.
Een link staat in het 3raildraadje over de Peco wisselombouw.
Als je zelf printplaat bielsen matjes of wissel bielsen wil maken zou je dat als printplaat kunnen laten doen.
Het is vrij taai spul wat je gereedschap snel bot maakt.
Of het ergens laten frezen met een freesplotter. Die zijn tenslotte ontworpen om prototyen en kleine series van printen te maken.
Er zijn ook speciale snijders voor printen te koop.Dan hak je ze wat makkelijker in vorm.
Maar of dat de aanschaf waard is....
-
Cloverhouse (USA):
http://cloverhouse.com/Store/index.php?cPath=35_36
Finescale (UK):
http://www.finescale.org.uk/
Duitsland heeft ook een paar leveranciers, maar daar ben ik niet zo in thuis
-
Je moet oppassen bij de contrarails daar loop je als eerste vast natuurlijk.
Hmmm, zal weer eens in mijn railboeken duiken en even wat plaatjes opsnorren :P
-
Wellicht voor de Duitse leveranciers eens bij de buren op Stummis informeren. :) Gelukkig is schaal 00 en h0 uitwisselbaar qua bruikbaarheid, dus valt daartussen wel wat te schipperen met bijv. die rollen. En anders inderdaad die flexrail klemmen. Paul, als jij wissels bouwt, vijl je dan aan de rails, voor bijvoorbeeld de puntstukken of wisseltongen, op gevoel of heb je daarvoor een malletje gemaakt?
De speermaat mag dus geen 14,0 mm of groter zijn, als de wielafstand bij 3rail 14,0 +/- 0,1 is. Liever onder de 13,9 blijven zelfs, begrijp ik.
Over de hoogte maakte ik mij vooralsnog geen zorgen Robin, idee was om te beginnen met Tillig code100 rails. Crails zijn code90, dus dat moet dan gewoon probleemloos passen.
Ben benieuwd naar de uitkomst van je railboeken Paul.
-
Printplaat in huis (nu nog zagen), rails en een maatvoeringsgevalletje (van Tillig) besteld. De NEM normen dankzij Stummi's op het spoor gekomen. Spoorafstand is zo goed als uitwisselbaar (Märklin valt binnen de marges van 2rail), maar vrije ruimte tussen een spoor en een wisseltong/strijkregel lijkt afwijkend. Robin, had jij ook 2rail wissels omgebouwd naar 3rail? Zo ja, hoe gaat dat en welke vrije ruimtes heb je tussen bijv. wisseltong en spoorstaaf of spoorstaaf en strijkregel?
-
Laurent,
Bij mij liggen Peco wissels.Enige toevoeging zijn de WW pukostrips.
Verder is er niets aan veranderd.
Natuurlijk wel het ijzerdraadje dat de wisseltongen van spanning voorziet weggehaald en draden aan die stukken gesoldeerd.
Dit omdat een railstaaf/wisseltong met de puko's is verbonden als de sleper eroverheen gaat voor de stroomafname en ter voorkoming van kortsluiting.
Ombouw staat in mn baanbouw draadje beschreven incl de link naar het Wisselombouw topic van Arjan.
Ik de www link onder de wereldbol even hersteld die deed het niet meer.Inhoudsopgave staat op pag 1.
Die maten zul je wel op de tekening van Peco vinden. Ik heb me er nooit druk om gemaakt.De fabrieksafstand voldoet namelijk gewoon.
Ik heb wel de wielmaat strak op 14mm staan van al het oudere Marklin spul.Dat wil nog wel eens een paar tienden kleiner staan na al die jaren.
Mvg Robin
-
Bij mij liggen piko-A wissels (ook code 100) met pecostrips.
Strijkregels geven geen problemen met Marklin wielen.
Zelfgemaakte strijkregels in 2272 wissels hebben wel een fractie bredere afstand omdat ik ze tegen de Marklin railschoentjes heb geplaatst. Volgens mij doet het er allemaal niet zoveel toe, mits de wielafstanden zonodig corrigeert. Ik ga daarbij uit van 14.0 ...
-
Dank voor de aanvullingen heren.
Vanavond geprobeerd een stuk epoxyd PCB te lasersnijden, 100% mislukt. Zelfs geen krasje in het koperlaagje. Had ik ook wel verwacht, maar toch proberen hè. :P
-
Ondertussen is er ook nog wat binnen gekomen hier:
(http://i.imgur.com/Y9pE1d2.jpg)
10x 1 meter code 100 Tillig railstaaf
(http://i.imgur.com/LwDnJX3.jpg)
Tillig Spurlehre H0.
Laurent
-
Tillig 08962 is voor H0, maar wel met de normen voor gelijkstroom.
Dus ik hoop dat als je weliswaar 3-rail rijdt de wielen op "gelijkstroom" hebt omgebouwd.
Anders heb je voor Märklin wielen niks aan deze mal.
Maarten.
-
Ik ga het zien en proberen. Peco wissels geven geen probleem bij 3railgebruik, als ik Robin (Hero) moet geloven. ;)
-
Ofwel, iets specifieker de wieltjes op de as iets verder uit elkaar trekken, ofwel het malletje aanpassen.
-
Ik ga het proberen en merk het wel. Met geïsoleerde assen op Märklin rails rijden heeft ook nog nooit voor problemen gezorgd, uitgezonderd een enkel flink versleten M rail wissel waarover dan geduwd werd. Voor mij is het een groot trial&error traject. Ontdekken, leren, verwerken en zo voort.
Ik weet dat er bij de teppichbahn treffen in Duitsland ook gewoon grote gemengde strecken liggen waar zowel materieel met als zonder ski overheen gaat, zowel Märklin rails (C rail, K Rail) als 2rail rails (Piko A, Peco, etc) met 3e rail erbij. Ik maak mij vooralsnog niet zo'n zorgen over de exacte normen dus, er zit enige speling in (hoop ik ;D)
EDIT: De nieuwsgierigheid won het van het op tijd naar bed gaan: De spurlehre even op wat stukken C rail gezet, waaronder een tweetal nieuwe, nog ongebruikte wissels. De spoorbreedteafstanden passen perfect. Hij vat er niet tussen, maar past er perfect in. Ook de strijkregels passen prima. Alleen het dikke stukje van het hartstuk loopt in het kleinste stukje even vast. Kortom: Niets waarover ik mij echt druk ga maken. In theorie voldoet ie dus perfect en als dit voor 2rail is, is de marge 2rail-3rail nagenoeg weg.
-
Weer een stapje verder :) Heel de dag aan het knutselen geweest om een betrouwbare en relatief veilige, low budget zaagtafel te maken voor/van mijn Dremel (of eigenlijk: voor het hulpstuk met flexibele as). Redelijk gelukt. Hout is allemaal afvalhout, aluminium profiel is een paar euro, wat schroeven, bouten en moeren erin en een Dremel. En een dag werk. Fotokwaliteit was helaas belabberd, dus die foto houden jullie tegoed. Morgen nog verder eraan, want er moet eigenlijk wel een stofzuigeraansluiting op.
En de eerste bielsjes gezaagd: Tevreden ben ik nog niet, er moet nog wat afgesteld worden, maar het is een zeer hoopvol begin. Het zaagblad doet het zonder problemen (was bang voor hele harde slijtage, want epoxy is een soort glasvezelkunststof):
(http://i.imgur.com/8SJRfg8.jpg)
Verder met de laatste bestelling een bundeltje rails (tillig code 100) en een afstandsmalletje binnen gekregen:
(http://i.imgur.com/LwDnJX3.jpg)
(http://i.imgur.com/Y9pE1d2.jpg)
Groet,
Laurent
-
Zoals beloofd, nog beeld van de zaagmachine.
(http://i.imgur.com/4FH29Wx.jpg)
(http://i.imgur.com/lOBOrlO.jpg)
http://www.youtube.com/v/BfK1GhxbJH0
Groet,
Laurent
-
Goed bedacht, die zaagtafel en goede afzuiging, heel belangrijk!
Nu alleen nog zorgen dat die strookjes Epoxy niet alle kanten uitvliegen.
Flink wat voorraad zagen, dan kun je een hele tijd vooruit, succes verder!
Groeten, Michiel
-
Epoxy is hard, daardoor breekt het makkelijker. Dat zie je ook als je het snijdt en vervolgens breekt. Het breekt hier dus al voordat al het vlees is weggezaagd. En op dat puntje blijft hij dan hangen en schiet ie weer weg. En normaal klem je het grot blad en het deel dat je afzaagt kan gewoon van de zaag af springen, hier niet.
Afzuiging is inderdaad belangrijk. Stuift als de pest. Ook met afzuiging blijft er stof ophopen in de machine, maar het waait niet alle kanten op. Wel zo fijn voor je longen. En natuurlijk juiste PBM hè, veiligheidsbril en eventueel een stofkapje.
Verder niet getreurd. Heb nog een plaatje van 16x10 liggen en een van 20x30.
-
Je hoeft overigens niet alle bielzen in Epoxy uit te voeren, normaal gesproken volstaat elke 5 bielzen 1 epoxy exemplaar, de rest hout, maar je kunt ook alles nagelen op hout. Wel heel belangrijk is het om het heel vlak te schuren, het mooie van zelfbouwrails is dat je dat juist volledig zelf in de hand hebt. En vooral ook bij de wisselbouw de railprofielen heel zorvuldig vlak opsolderen, ook steeds weer controleren met een staallineaal. De beloning is later dat je modellen heel glad en storingsvrij zullen rijden.
Heb je al nagedacht hoe je het met de puntcontacten voor de middenleider gaat doen?
Groeten, Michiel.
-
Of ik uiteindelijk ga spijkeren weet ik nog niet. Ik wilde eens wat uitproberen en wisselcombinaties die bij Märklin niet bestaan (zijn er best wat) maken. Hoe ver ik uiteindelijk ga, weet ik nog niet. Vooralsnog eerst maar gewoon de makkelijke manier van alles op PCB zetten gebruiken.
Vandaag heel dat stuk van 16x10 verder gezaagd en daarna kon ik het niet laten en heb meteen maar een stukje van ca. 18 cm gesoldeerd.
(http://i.imgur.com/COYJOcp.jpg?1)
(http://i.imgur.com/oY2zo5m.jpg)
Paar dingen geconcludeerd:
De hele rits aan 1x solderen maakt het risico op scheve of kromme stukken rails. Ik denk dat het verstandiger is in de toekomst grotere ruimtes ertussen te houden, wellicht van 2 kanten beginnen.
Mijn mallen zijn te breed. Die moeten dus over en een fractie smaller.
Solderen werkt niet op dezelfde manier als electronica. Daarmee vul je het gehele railprofiel, terwijl je hem eigenlijk net erop wilt laten liggen. Wellicht is flux daar een uitkomst?
Groet,
Laurent
-
Tip bij het "zagen" van de strips: Als je bijna aan het eind bent, hou dan met een stukje hout (en je andere hand) het doorgezaagde deel vast en duw deze tegelijk in de zaagrichting mee.
Als je de strook geheel hebt doorgezaagd: schuif het grote deel van de zaag weg en duw met het stokje de doorgezaagd strip verder naar achteren totdat deze ook vrij van de zaag / slijpschijf vrij ligt.
Zo zaag ikzelf ook stripjes langs mijn proxxon zaagtafeltje.
Verder kun je een malletje maken voor het solderen van je bielsen. Zaag / slijp van dun hout strookjes die even breed zijn al de tussenruimte die je tussen je bielsen wilt hebben.
Lijm het eerste houten strookje op een plankje vast. Hou dan een biels ernaast en lijm dan je volgende houten strookje vast.
Als je dit lang genoeg herhaald, krijg je een mal waar je bielsen netjes achter elkaar komen te liggen. Fixeer dan je spoorstaven met een paar kleine spijkertjes vast op de mal en soldeer dan je bielsen aan de spoorstaaf.
Resultaat: mooie rechte en evenwijdige bielsen aan je railstaven.
Groet, J. Moors.
Groet, Johan.
-
Gebruik je wel een zaagblad? Het lijkt zo te zien een slijpschijfje.
Gr, Ben.
-
Paar dingen geconcludeerd:.........
Je rails zitten niet symmetrisch op de bielzen, maar dat had je zelf ook wel gezien.
Zo te zien heb je de hele zaak "los" aan elkaar gesoldeerd. Om het strakker te krijgen kun je beter eerst de bielzen op een stevig stuk papier plakken met wateroplosbare houtlijm (D2). Dat papier kan je zo nodig met plakband op een plaatje hout spannen, dan blijft het beter liggen.
Zelf bouw ik altijd direct op locatie, dus ik lijm de dwarsliggers meteen op hun definitieve plaats en daarna ga ik spoorstaven aanbrengen.
Solderen zoals ik het doe: eerst alles goed schoonmaken, en daarbij vooral de onderkant van de railstaven ontvetten en licht opschuren.
Dan de staaf op zijn plaats leggen. Klein beetje flux ertussen, snippertje harskernsoldeer afsnijden en op de dwarsligger en tegen de voet van de spoorstaaf leggen. Dan aan de andere kant de soldeerbout ertegen houden tot het soldeer gaat smelten. Het soldeer trekt vanzelf onder de railstaaf door naar de soldeerbout. Dan bout weg en even wachten tot het soldeer is gestold.
Tijdens deze operatie de railstaaf stevig op zijn plek houden met een schroevendraaiertje.
-
Hoi Johan, Ben en Klaas,
Dank voor de reacties!
Een stukje hout meezagen is wel een goede. Ik moet nog even kijken hoe ik het bielsmatje bij solderen ga fixeren. Kreeg bij de buren op Stummi's het advies om een Prittstift te gebruiken en daarmee de biels te fixeren. Een malletje, een strookje, ik moet even kijken wat ik precies ga doen. Heel veel opties.
Het is inderdaad een doorslijpschijfje. Als ik de ervaringen lees met normale getande zaagschijfjes in bijvoorbeeld de Proxon zaagtafeltjes, die schijnen opgevreten te worden en de massieve diamantschijfjes niet. Vooralsnog houdt het doorslijpschijfje zich erg goed. En ik koop 6 of 12 doorslijpschijfjes voor minder geld dan 1 gehard diamantschijfje.
Ik heb inderdaad de bielsjes uit het losse handje gesoldeerd. Ik wilde eens ervaren hoe het solderen zou gaan. Dat de biels te lang zijn, wist ik. Voor het goede zou daar nog een stukje afgezaagd moeten worden. Volgende ronde zaag ik ze iets anders, ik had uit deze plaat eerst een strook van de lange kant af gehaald, waardoor ik nog maar 96mm over hield, dus 32 mm per biels. Mijn idee is om uit het stukje van 100 mm 4 biels van 25mm te halen.
De rails van onder opschuren had ik niet gedaan. Ontvetten ook niet, doe ik met elektronica eigenlijk ook nooit. Ik ga gewoon lekker door met uitproberen. Weer wat tips gehad, dus kan weer verder. De dwarsliggers direct op hun plek lijmen is niet voor mij, ik heb nog niet eens een baan.
Hoe knippen/zagen jullie je railstaven. Ik heb nou een kopse knipper, maar merk dat ik nog iets van de railstaaf af moet vijlen om hem mooi in profiel te krijgen.
Groet,
Laurent
-
Een tweede proefrailtje van c.a. 180mm gemaakt:
Wat tips van de diverse fora in gebruik genomen.:
Een templatetje (voor de spoorbreedte), 2 spoorstaafjes op maat en een strakke lijn van een staallineaal... Klaar om te beginnen dus.
(http://i.imgur.com/0h4rELO.jpg)
Lijmen, lijmen, lijmen:
(http://i.imgur.com/QfeSE4J.jpg)
Handig voor vrijer werk:
(http://i.imgur.com/I1e0Da7.jpg)
Strak afplakken op het papier en een blad ertussen... Heb je voldoende ruimte voor het vloeibad:
(http://i.imgur.com/DNRgG7r.jpg)
Klaar:
(http://i.imgur.com/M2f478m.jpg)
Vergelijken met de vorige:
(http://i.imgur.com/8139eS6.jpg)
(http://i.imgur.com/qHTAwNJ.jpg)
Nou moeten alleen beide zijkanten met dwarsliggers nog even over de schuurband getrokken worden zodat die weer recht zijn.
Wat heb ik geleerd:
-Vouw je template niet dubbel. Dan gaat je papier bol staan en heb je naderhand je dwarsliggers op ongelijke hoogte (en zitten sommige slecht vast).
-Papier ertussen werkt mooi. Moet je het wel warm stoken, maar dan vloeit je soldeer mooi.
-Niet teveel kracht zetten op het geheel op papier als het er nog niet af mag. Pritt laat vlot los :P
-Door het plankje blijft mijn bureau mooi :D
Groet,
Laurent
-
Waarom laat je aan de linkerkant de bielzen niet onder het afbuigende spoor doorlopen?
-
Omdat ik geen wissel bouw ;) De template was voor de spoorbreedte. Eerst knappe rechte rails bouwen, daarna de rest. :)
-
Nou moeten alleen beide zijkanten met dwarsliggers nog even over de schuurband getrokken worden zodat die weer recht zijn.
Ligt eraan naar welk voorbeeld je bouwt. Ik vind dat schots en scheve ook wel wat hebben.
Uiteraard alleen voor nabootsen van spoor, waar dat in het echt ook zo was.
-
Ik focus op TP V/VI qua materieel. Tegenwoordig ligt alles superstrak.
-
Mijzelf vanavond even uitgeleefd op de Dremel DIY zaagtafel... Resultaat: 20x30 cm en 16x10 cm epoxyprint weggezaagd. Meer dan 80 stuks van 20 cm lengte en 27 stuks van 16 cm lengte in stroken van 3 mm. Zou genoeg moeten zijn de komende tijd, toch? ;D ;D
(http://i.imgur.com/oPXBkk4.jpg)
Groet,
Laurent
-
Nu wel een wissel:
(http://i.imgur.com/O5MGQsJl.jpg)
Knippen van de biels
(http://i.imgur.com/5jXu672l.jpg)
Vijlen en lijmen
(http://i.imgur.com/rVPgoMGl.jpg)
Nog meer vijlen
(http://i.imgur.com/iCf8Ti9l.jpg)
En wat solderen :D
Groet,
Laurent
-
Mooi zo, je kan het!
Wel een opmerking over de werkvolgorde. Wat je nu doet vind ik zelf onhandig, want je moet straks het puntstuk gaan plaatsen tussen twee spoorstaven. Ik begin altijd met de rechtdoorgaande spoorstaaf, dan het puntstuk en daarna de afbuigende spoorstaaf.
-
Goede Klaas! Voor de volgende keer. ;D
-
Eindresultaat, nog zonder PuKo's.
(http://i.imgur.com/L0BWrzj.jpg)
Groet,
Laurent
-
Goed bezig Laurent (y) Altijd knap werk als iemand zelf aan het bouwen wil met zijn rails. Zeker als er nog puco's bij komen. Is het allemaal elektrisch goed gescheiden? Ook waar de wisseltongen de spoorstaven raken?
Groet Ronald.
-
Heel mooi.
Hoe heb je de scharnierpunten gemaakt?
-
Ik zie helemaal geen scharnierpunten. Volgens mij worden de tongen gewoon gebogen, net als in het echt.
-
Scherpe observatie Klaas! (y) Je ziet op het templatetje halverwege een pijl staan. Dat is de laatste dwarsligger waarop de tongen vast zitten, daarna zijn ze gedeeltelijk van de voet ontdaan, eerst beide kanten enkele centimeters en daarna de kant die tegen de railstaaf komt. En uiteindelijk gesoldeerd op een losse dwarsligger die heen en weer kan schuiven.
Ronald: Hoe bedoel je elektrisch gescheiden? Op dit moment niet geschikt voor 2rail, maar dat komt omdat er nog enkele zaagsnedes gemaakt moeten worden. Hiervoor wil ik echter dunnere slijpschijfjes voor de dremel hebben, zodat ze echt mooi dun zijn. Daarna is het kijken hoe ik e.e.a. aansluit, of liever gezegd, gelijktijdig. De dwarsliggers zijn allemaal dubbel geisoleerd, of het qua breedte lukt, weet ik niet, maar in theorie zou een loc met een dunne sleper prima eroverheen kunnen rijden. Is niet de bedoeling, gaat niet gebeuren.
Over de wisseltongen: Hier een losse tong, wellicht beter zichtbaar?
(http://i.imgur.com/UYQjG2g.jpg)
Wellicht ook leuk: Het uitmeten van het hartstuk op het wissel nadat deze gefabriceerd is:
(http://i.imgur.com/aTEtLql.jpg)
Op zich ging het op deze manier eigenlijk nog best wel prima. De C rail slanke wissels blijken trouwens 12.1 graden te zijn. Deze was 12.0, maar zal, doordat ik hem iets langer heb gemaakt, wellicht iets minder scherp geworden zijn. Eens uitmeten en wellicht een volgende zo bouwen dat het geheel in C rail geometrie valt? Kost nog best veel tijd. Natuurlijk baart oefening kunst, maar ik begin wel te begrijpen waar de hoge kosten voor handgemaakte zooi vandaan komen. Dit wissel heeft mij tot nu toe ca. 14 uur gekost, zagen van de dwarsliggers niet meegerekend. Best veel tijd, maar wel veel voldoening als je een wissel hebt. In dit ene wisseltje zit trouwens een ruime 90 cm spoorstaaf verwerkt. Op 32 centimeter na, heb ik al 2 van de 10 meter spoorstaaf gebruikt die ik besteld had.
Vraagje aan de kenners: Hoe drijven jullie de zelfbouwwissels aan? Gewoon servotjes? Normale servotjes moet je op spanning houden om ze hun stand vast te laten houden (Ik gebruik nog steeds overal handbediening, hoort bij het tapijtrijden, dus nooit verdiept in servobesturing van wissels e.d.).
Groet,
Laurent
-
Digitaalrijders gaan steeds meer met servo's werken voor de wisselaandrijving. Er zijn inmiddels wisseldecoders op de markt waar je direct een servo op kan aansluiten. Voor ideeën over hoe je zo'n servo monteert kun je eens met google gaan zoeken op servo wisselaandrijving. En als je zoekt in het Engels op turnout servo of in het Duits op weichenantrieb servo, dan vind je nog veel meer ideeën.
Zelf gebruik ik ook servo's, maar daar haal ik alle elektronica uit zodat er een motor met vertragingskast overblijft. Meer hierover vind je in mijn bouwdraadje Without (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66995.0.html) Daarin wordt verwezen naar een aantal filmpjes die je ook kan vinden door bij YouTube als zoekterm mijn naam in te voeren.
-
Rail doorslijpen mag, maar doe jezelf een lol: koop een goede figuurzaaghouder en dunne zaagblaadjes.
Het is de moeite waard dit zo te doen nu je zoveel energie in het bouwen van een mooi wissel hebt gestopt
-
Interessant Klaas! Voor mij is het makkelijker, gok ik, om gewoon gebruik te maken van normale servo's. De sturing is ook heel eenvoudig handmatig te bouwen vanuit een PICje of, daar is men in de modelspoorwereld zo gek op :-X, een Arduino. Ik probeer alleen mijn ligt op te steken bij anderen, zowel fabrikanten als particulieren, hoe doen die het. Immers, haal je een servo van de stroom, dan duw je hem zo alle kanten op.
Paul: Hoe dun is een figuurzaagsnede dan? Ik weet dat Dremel zaagblaadjes voor metaal heeft van 0,75mm. Het blad in mijn Dremel zaagtafeltje is dikker, maar een ander blaadje is natuurlijk zo gehaald.
Dank voor de feedback en het meedenken in ieder geval! :)
Laurent
-
Hallo,
Ik ben sinds kort begonnen met spoor 0) en daar heb ik ook wisselaandrijvingen voor aangeschaft.
Dat zijn (wissel)motoren van Cobalt.
Zijn digitaal en je kunt ze makkelijk aansluiten
Er zitten allerlei kontakten op om een en ander te schakelen
Ze kosten ongeveer 25 euro per stuk.
je kunt er ook seinen, overwegen en andere zaken mee bewegen.
Ik heb ze van een bekende winkel uit Apeldoorn.
Ze(cobalt) hebben een goede site.
succes jandcargo
-
Ha Laurent,
Ronald: Hoe bedoel je elektrisch gescheiden? Op dit moment niet geschikt voor 2rail, maar dat komt omdat er nog enkele zaagsnedes gemaakt moeten worden. Hiervoor wil ik echter dunnere slijpschijfjes voor de dremel hebben, zodat ze echt mooi dun zijn.
Dat bedoelde ik inderdaad. :) Goed, ik was even vergeten dat je bij 3rail daar minder rekening mee hoeft te houden. Je hebt inderdaad alleen een eventueel probleem met de sleper die er over moet.
Daarna is het kijken hoe ik e.e.a. aansluit, of liever gezegd, gelijktijdig. De dwarsliggers zijn allemaal dubbel geisoleerd, of het qua breedte lukt, weet ik niet, maar in theorie zou een loc met een dunne sleper prima eroverheen kunnen rijden. Is niet de bedoeling, gaat niet gebeuren.
Dan is het toch zaak dat je iets elektrisch gescheiden maakt. Of de sleper moet zover opgetild worden dat deze de kruisende spoorstaven niet raakt. Interessant. :)
Groeten Ronald.
-
Immers, haal je een servo van de stroom, dan duw je hem zo alle kanten op.
Bij de servo's die ik gebruik valt dat wel mee. Je moet er behoorlijk kracht op zetten om ze met de hand te verdraaien. Sommige servodecoders schakelen de stuurpuls uit na een paar seconden. Dat doen ze om het jitteren te voorkomen. Praktisch gezien heeft dat hetzelfde effect als de spanning er helemaal af halen.
-
Paul: Hoe dun is een figuurzaagsnede dan? Ik weet dat Dremel zaagblaadjes voor metaal heeft van 0,75mm. Het blad in mijn Dremel zaagtafeltje is dikker, maar een ander blaadje is natuurlijk zo gehaald.
Ik heb (veel) zaagblaadjes van 0,15 mm
http://www.bijoumoderne.nl/
En de, eventueel, bijbehorende zaagbeugel (https://webshop.bijoumoderne.nl/websolutions/default.aspx?wsmt=wsitemdetail&itemcode=08127641&unitcode=01&cpl=1)
-
...haal je een servo van de stroom, dan duw je hem zo alle kanten op.
Dat valt nog wel tegen, je moet een redelijke kracht op de arm zetten om de tandwielen en motor te verdraaien, maar misschien is de veerkracht van de tongen groot genoeg om een servo te verdraaien.
Ik had gedacht dat de rails te stijf waren om te verbuigen, daarom dacht ik aan een scharnierpunt.
Ik ben nooit verder gekomen dan een zelfbouw kruising omdat de hoek die ik nodig had niet te krijgen was. Niet perfect geworden, er ontspoort nog te veel dus ik ga het nog eens opnieuw doen met de printplaatmethode.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DIYkruising.jpg)
-
De ontsporingen ontstaan waarschijnlijk doordat je te weinig strijkregels hebt. Binnen de ruit van de kruising moet nog een ruit van strijkregels komen. Zoek op google maar eens naar afbeeldingen van kruising blauwkapel, dan zie je wat ik bedoel.
Een complicatie bij 2-rail is dat die ruit van strijkregels uit 4 geïsoleerde stukken moet bestaan, anders krijg je kortsluiting. Of je maakt ze van plastic.
-
Op de foto niet goed te zien, maar binnen de ruit ligt het vol met bielzen als strijkregel. Ook de puntstukken zijn uit bielzen geknipt en gevijld. Mijn probleem is dat de rails niet goed op elkaar aansluiten, te slordig gewerkt... :o
-
Dank voor de tip jandcargo. Ik zal er eens naar kijken.
Ronald: Zoals je ziet op de foto's, zitten er 2 sleuven in iedere dwarsligger. Vandaar mijn opmerking: In theorie zou het kunnen. Moet je alleen overal nog stroom op zetten. Idee is een gaatje boren, bolkop vermessingd spijkertje erin en die onderop vastsolderen. Daarom dubbelzijdig printplaat. En dan bij de spoorstaven iets hoger zodat je een mooie lift krijgt. Ik heb nu spijkertjes van 1,2mm, kwam later lokaal nog 1,0 tegen, maarja, deze was al open gemaakt door mijzelf. Volgende ronde wellicht.
Klaas, wat voor servo's gebruik jij? Ik ken de goedkope SG9's uit China en de Digikeijs die daar heel erg op lijken en verder nog 100.000 andere soorten en maten servo's, analoog en digitaal.
Sonett: De rails zijn ook redelijk stijf, maar vergeet niet dat de uitslag maar 1-2 mm is over een lengte van ruim 55 mm. Heb je jouw strijkregels wel strak genoeg tegen de sporen aan? Er zijn helemaal normen over hoeveel ruimte ze mogen hebben en die van jou zien er best ruim uit. Goed, moet mijn wissel ook nog in praktijk testen, maar hij voldoet aan de normen.
Groet,
Laurent
-
Laurent, ik gebruik deze servo's:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCI0504servos.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCI0504servos.jpg)
Gewoon bij Conrad gekocht.
Daarvoor gebruikte ik een ander type, bijna hetzelfde, maar die hebben ze bij Conrad niet meer.
-
Gewoon standaard RC servotjes dus, iets groter dan de SG9 (en die van DK). Ik kijk wel, heb zo'n grote liggen van een ander merk en in het Fablab kan ik wel aan wat SG9's komen. Niet bedoelt om in grote getale mee te nemen, maar 1 of 2 kopen lukt mij wel... Heb zelf ook bijdrages geleverd aan de electronicabox. :)
Vanavond eerste PuKos geboord en geplaatst... En die vallen groter uit dan vooraf verwacht... :-\
(http://i.imgur.com/6WiKCmE.jpg)
(http://i.imgur.com/lneOZ8Q.jpg)
Vraagt dus nog om extra bewerking. Wellicht toch het kopje eraf en rond schuren? Dan hou je een pinnetje van 1,2mm rond over, ipv de bijna 3 mm die het kopje is.
Laurent
-
Uiteindelijk bleek het rondschuren van het kopje ook niet echt te werken. Tijd voor rigoureus werk dus. Kopje eraf geknipt. Van de 200 spijkertjes uit het doosje heb ik er al ruim 60 gebruikt, ik had eerst alles op maat geknipt met het idee het op een slijpsteen te zetten, maar dat ging niet. Jammer, maar helaas, kan ik er 30 weggooien. Doosje van 2,5 euro ofzo, leergeld. Volgende keer wellicht de 1 mm messingnageltjes uit de lokale grijpbak pakken die 6,5 euro per kilogram kosten. Weer iets dunner. Voor nu heb ik de kopjes eraf geknipt, zit een klein verdikt randje onder waarop ze precies blijven hangen, het overgebleven kopje rond gevijld en daarna het puntje eraf, ook die is verdikt, dus paste niet door het gat. Daarna op hoogte gezet, gesoldeerd en getest. Volgende stap is de onderkant weer egaal maken, daar steken nu allemaal spijkertjes uit.
Volgende keer moet ik meer tegen de railstaaf aan isoleren, wellicht met braamschijfjes op de Dremel de isolatiestreepjes maken na het solderen van de rails. Ik merk nu dat ik er toch vrij snel ver vanaf zit, sommige spijkertjes heb ik iets gebogen om voldoende lift in de sleper te krijgen en deze over de kruisende railstaaf heen te tillen. Ook het midden moet nog duidelijker opgezocht worden. Ik heb bewust een wagonnetje met een kritisch K slepertje gepakt, maar die loopt behoorlijk aan de zijkant. Binnen de toleranties, dat wel, maar meer in het centrum is nog mooier. Het lijkt overigens allemaal heel lomp, maar een C rail puko is ook 2 mm lang en 1 mm breed, alleen zit deze dieper weggewerkt.
Afijn, het volk wil beeld:
(http://i.imgur.com/OJiWdZ3.jpg)
Totaalbeeld
(http://i.imgur.com/onSXLjw.jpg)
Detail
En zo klooien en ontdekken we lekker verder. :)
Groet,
Laurent
-
Inmiddels de spijkertjes afgeknipt van onder, vlak geschuurd en 2 koperdraadjes over de onderkant heen gesoldeerd. Daarmee is de middenrail doorverbonden over de gehele lengte van het wissel.
Bovenkant:
(http://i.imgur.com/PZH9q7w.jpg)
Onderkant:
(http://i.imgur.com/iPwMHcA.jpg)
Laurent
-
Van de week enkele K rails en Tillig raillassen gekocht. Vanavond een start gemaakt met 2 overgangsrails van K rail naar mijn eigen rails.
(http://i.imgur.com/JKmyrpx.jpg)
Bovenkant
(http://i.imgur.com/I9GWl6K.jpg)
Onderkant
Groet,
Laurent
-
En klaar voor het testbedrijf (y) (y):
(http://i.imgur.com/cpEREqp.jpg)
(http://i.imgur.com/s2BXNks.jpg)
Detailopnames middenleiderverbinding, gewoon een simpel headerpinnetje:
(http://i.imgur.com/qVv27e1.jpg)
(http://i.imgur.com/GMLDIjp.jpg)
EDIT:
http://www.youtube.com/v/9-MkyhkTbww
Groet,
Laurent
-
Hoi!
Het loopt mooi rustig.
Ga je er betonnen dwarsliggers van maken?
-
Wellicht. Maar dit is het allereerste prototype waaraan zo te zien (stilvallen was kortsluitingsbeveiliging die in trad) nog iets verbeterd moet worden ;D
-
Zoals gezegd; het loopt mooi rustig. Heb je het al geprobeerd met twee-assertjes ?
Peter
-
1 tweeassig wagonnetje, maar die had een sleper ;D Tweeassige locjes heb ik niet.
-
En das 2! :laugh: :laugh:
(http://i.imgur.com/laXWVhy.jpg)
(http://i.imgur.com/Sa2TAGo.jpg)
Laurent 8)
-
(y)
Peter
-
Hart op hart ca. 56-58 mm... Moet dus nog een compensatiestukje toevoegen om ze binnen de C rails geometrie te krijgen. ;D En exact uitmeten hoe en wat. :P
-
Hart op hart ca. 56-58 mm... Moet dus nog een compensatiestukje toevoegen om ze binnen de C rails geometrie te krijgen. ;D En exact uitmeten hoe en wat. :P
Dan ga je net het voordeel van de zelfbouw aan de kant zetten :-\
Die 56mm tussenafstand is te groot voor doorgaande sporen (streven naar 48mm), enkel op emplacementen ga je naar die afstand.
Het voordeel van alles zelf te maken is net dat je uit die opgelegde geometrie kan stappen en alles wat krapper bij elkaa kan duwen, zoals het er in realiteit ook bijligt.
-
Alleen voorlopig ben ik daar nog niet. En alles zelfbouwen wordt wel een flinke klus, dus waarom voorlopig niet gewoon opnemen binnen bestaande geometrie. Een ander voordeel van zelfbouw is dat je de geometrie kan aanvullen. En laat die van C rail nou niet echt volledig zijn. Slanke Engelsman, hosenträger, halve Engelsman, etc., ze ontbreken allemaal. ;)
-
Ik had nog een stukje filmmateriaal van de beide wissels in test.
https://www.youtube.com/v/JnAAACS-UEs
Groet,
Laurent
-
Voor de mensen die het nog volgen, het volgende project. Zelf een wissel tekenen. Zoals ik al eens zei, ik houd vast aan de C rail geometrie, omdat het wissel daardoor voor mij het makkelijkst is in te passen. Dat betekent 77,5 mm hart op hart afstand. Ook in de lengte past het wissel binnen de geometrie, het wissel is 3 stukken 24188, dus 3x 188,3 = 264,9mm lang in de tekening.
Boog is 14 graden, R900 (dus een R7-8). Dat is kleiner dan C rail slank (1114 mm boogstraal), maar nog steeds wel mooi slank (denk ik :P ). De zelfgebouwde wissels van de afgelopen weken hadden iets van 750 mm boogstraal.
Actuele verwachting: 4-5 meter spoorstaaf, 150-200 spijkertjes voor de puko's en zo'n 150 dwarsliggers... Ik heb wat te doen. :)
(http://i.imgur.com/U2SJMAc.jpg)
Enige waar ik nog mee zit: Zou ik het wiebertje in de binnenkant van het kruisend vlak volledig moeten maken of zouden delen ook volstaan. In het echt zit alleen bij de stompe puntstukken een stukje geleiding en verder niet.
Laurent
-
Strikt genomen losse contrarails, echter, doordat alle maatverschillen tussen 1:1 en 1:87 tegen je werken: gewoon wybertje maken.
Succes (y)
Rustig werken en ...... als je denkt dat het net niet goed zit / past: gewoon op nieuw maken. Rails kost bijna niets en je tijd is leergeld, maar veel belangrijker hobbytijd.
Go for it
-
Gewoon een wybertje dus. Mooi, die kan ik ook strakker vastzetten als die uit 1 geheel bestaat, waardoor ik met mijn dwarsliggers en puko's mooier uit kan komen. :) Ik wil de flensgeleiders van de scherpe puntstukken in het kruis nog wat korter maken, die zijn met 2,5 dwarsligger wel lang, met anderhalf lukt dat ook wel. Verder of even twijfel of ik er niet beter aan gedaan had de dwarsliggers ook een oneven aantal, en dus een middelste, te geven, alhoewel ik denk dat de puko's op deze manier mooier uit komen. Je mag immers iets van de hartlijn afwijken in de wissels. Ach, wellicht voor een volgende. Ik heb in ieder geval een leuk bouwprojectje.
En over de hobbytijd: Het is en blijft een kick als je eerste loc over het wissel heen rijdt of als je voor het eerst een wagonnetje over het wissel heen kan duwen. Bij de huidige wissels blijkt e.e.a. ook strak te liggen. Zelfs met de bredere 2rail wielen krijg ik ze niet langs het eerste, wat stompere, puntstuk (met breder gat), de strijkregels doen hun werk daar goed. :)
Enige uitdaging: Ik heb een bamboe broodplank van 41 cm lang. Dit grapje wordt 56, dus ik moet, behalve om te printen, nog ergens een een stukje stevige ondergrond winnen.
Laurent
-
Stevige uitdaging, zo'n constructie.
In de kruising mis ik nog de strijkregels tegenover de puntstukken. De scherpe puntstukken zoals jij ze noemt.
Een stomp puntstuk heet officiëel kruisstuk.
-
Voor de mensen die het nog volgen, het volgende project.
Dat doen we zeker. :)
Wat Klaas al aangeeft: Een stevige uitdaging.
Enige uitdaging: Ik heb een bamboe broodplank van 41 cm lang. Dit grapje wordt 56, dus ik moet, behalve om te printen, nog ergens een een stukje stevige ondergrond winnen.
Even naar de bouwmarkt voor een op maat gezaagd stukkie multiplex :) Als je wat zachter hout wil gebruiken kan je populieren-multiplex ook wel peppel-plex genoemd.
Groeten Ronald.
-
http://www.handlaidtrack.com/track-templates-ho-crossovers
-
Stevige uitdaging, zo'n constructie.
In de kruising mis ik nog de strijkregels tegenover de puntstukken. De scherpe puntstukken zoals jij ze noemt.
Zouden die nodig zijn. In de wissels van bijvoorbeeld Peco zitten ze niet. En als ik hier bij de buren (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=61867.msg1087128#msg1087128) kijk naar een wissel van weichen Walter, dan zie ik dat ze er ook niet in zitten. Net als het wybertje dat ook niet compleet is. Gewoon maar testen?
Een stomp puntstuk heet officiëel kruisstuk.
Roger that.
Dat doen we zeker. :)
Wat Klaas al aangeeft: Een stevige uitdaging.
Dat is mooi. En uitdaging moet er blijven hè. Simpele wissels kan je net zo goed kopen.Even naar de bouwmarkt voor een op maat gezaagd stukkie multiplex :) Als je wat zachter hout wil gebruiken kan je populieren-multiplex ook wel peppel-plex genoemd.
Als het op C rail moet passen, zal de rails toch omhoog moeten. Even meten hoeveel hoger, kan ik wellicht wel een vorm uitsnijden op de lasersnijder. Maar dat is zorg voor later. Een stukje multiplex/triplex heb ik wellicht nog wel ergens liggen.
-
Zouden die nodig zijn. In de wissels van bijvoorbeeld Peco zitten ze niet.
Normaal gesproken zit er tegenover elk puntstuk een strijkregel. Daarbij moet je niet kijken naar wat een modelspoorfabrikant doet, maar wat het grootbedrijf doet.
Nog een ongevraagd advies voor de werkvolgorde:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/hosentrager.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/hosentrager.jpg)
Begin met de rode driehoeken. Ligging controleren met een strip van b.v. vliegtuigtriplex met spoorwijdtemaat die je volgens de groene en de blauwe positie legt.
De maat volgens de zwarte pijl moet de hartafstand min de spoorwijdte zijn.
Als je dat allemaal goed hebt liggen kun je de rest vanuit daar naar twee kanten uitbouwen.
-
Aanvulling:
Leg eerst, eventueel tijdelijk, de buitenste rechte / doorlopende rails. Dan ligt de hart op hart afstand het makkelijkste en snelste vast. De rest zijn min of meer afgeleide maten. Vanuit de buitenste rails kan je de rode driehoeken op hun juiste plek leggen
Indien je vanuit de binnenkant begint loop je een grote kans dat je toleranties de verkeerde kant uitvallen en je eindigt met een grotere hart op hart afstand dan je bedoelde.
Mechanisch werkt inderdaad van binnen naar buiten het makkelijkste.
-
Dat eerste leek mij inderdaad ook wel handig, met de driehoeken beginnen, maar dank voor het advies. Toch goed bedacht. :)
Als ik kijk naar deze foto (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiswissel#/media/File:Kruiswissel.jpg), dan zie ik op de afbuigende sporen nauwelijks strijkregels. Wellicht dat de puntstukken op dezelfde hoogte liggen en dus die functie voor elkaar vervullen, onder deze kijkhoek vind ik dat redelijk lastig in te schatten.
-
Ik heb (veel) zaagblaadjes van 0,15 mm
http://www.bijoumoderne.nl/
En de, eventueel, bijbehorende zaagbeugel (https://webshop.bijoumoderne.nl/websolutions/default.aspx?wsmt=wsitemdetail&itemcode=08127641&unitcode=01&cpl=1)
Beetje laat misschien:
Ik kan die zaagblaadjes niet vinden op die website, en dat lijkt me nou juist zulk handig gereedschap.
Misschien zoek ik in de verkeerde rubriek?
Overigens handig, om met die driehoeken beginnen ...
-
Als ik kijk naar deze foto (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiswissel#/media/File:Kruiswissel.jpg), dan zie ik op de afbuigende sporen nauwelijks strijkregels. Wellicht dat de puntstukken op dezelfde hoogte liggen en dus die functie voor elkaar vervullen, onder deze kijkhoek vind ik dat redelijk lastig in te schatten.
Als je kijkt naar de loop van de dwarsliggers dan liggen de vleugels van de puntstukken inderdaad tegenover elkaar, waardoor ze elkaars strijkregel vormen. Het spoor op de foto heeft waarschijnlijk de standaard hartafstand van 4 meter. Jij hebt gekozen voor een veel grotere hartafstand waardoor de puntstukken verder van elkaar liggen.
-
Zaagjes, algemeen:
https://webshop.bijoumoderne.nl/websolutions/default.aspx?wsmt=wshomepageproductgroups&wssiproductgroup=0812701
Categorie:
https://webshop.bijoumoderne.nl/websolutions/default.aspx?wsmt=wsitemlist&wsref=wshomepageproductgroups&wssiproductgroup=081270102
Zaagblaadjes:
https://webshop.bijoumoderne.nl/websolutions/default.aspx?wsmt=wsitemdetail&itemcode=0812717&unitcode=01&cpl=1
-
Volgens hun internet site leveren ze alleen aan de vakhandel
-
Dat probleem kan je omzeilen door bij de plaatselijke edelsmid binnen te lopen. Heb ik ook een keer gedaan. Gevraagd: wat zijn goede metaalfiguurzaagjes, en kan je voor mij een gros bestellen? Inmiddels zijn ze bijna op, dus ik zal er nog eens langs moeten.
-
Als je kijkt naar de loop van de dwarsliggers dan liggen de vleugels van de puntstukken inderdaad tegenover elkaar, waardoor ze elkaars strijkregel vormen. Het spoor op de foto heeft waarschijnlijk de standaard hartafstand van 4 meter. Jij hebt gekozen voor een veel grotere hartafstand waardoor de puntstukken verder van elkaar liggen.
Ah zo. Moet ik die er nog bij intekenen. Niet zo veel werk gelukkig.
-
Volgens hun internet site leveren ze alleen aan de vakhandel
Tja en Sinterklaas bestaat, vraag maar aan je lokale speelgoedwinkel ;)
Ik geef toe, ik heb een KvK nr, maar ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit nodig heb gehad om er ooit wat te kopen.
-
Nog een plaatje hout gevonden... Nu maar aan het werk, is toch best groot zo.
(http://i.imgur.com/LKat1EU.jpg)
(http://i.imgur.com/0mg29yz.jpg)
Laurent
-
Mooi of niet? :) Het kost je wel iets meer ruimte maar je hebt wel zelf gemaakte rails.... Hoe ga je het doen met de aandrijvingen? Servo? Bovenop of onder de baan?
Groeten Ronald.
-
Vooralsnog ben ik tapijtrijder, dus zal het bovenop noodzakelijk worden. 2 SG90's (van die mini servo's waar je er 10 voor 15 euro koopt in China) naast elkaar zou moeten passen. En anders in de as tegenover elkaar. Het zooitje moet nog op hout geplaatst worden, want het moet omhoog en ik twijfel aan de stevigheid van zo'n eind wissel. Onderkant bedding - bovenkant spoorstaaf bij C rail is 10 mm, bij eigenbouw is dat ca. 6 mm. 4mm multiplex of triplex zou dus een uitkomst zijn. En laat je dat nou mooi kunnen lasersnijden. :)
Nog een uitdaging die daarin schuilt trouwens: aansturing. Voeding wil ik apart hebben, niet van de rails, met chipje en PWM sturing voor de servo's. En ja, ik ben zo koppig dat ik dat zelf wil doen. Heb niet voor niets embedded programming gehad en nog diverse chips liggen hier. ;)
Laurent
-
En we zijn los! De eerste 18 dwarsliggers zijn geplakt. :laugh:
(http://i.imgur.com/Lfya7pb.jpg)
Laurent
-
Inmiddels zijn alle dwarsliggers geplakt. Voor de foto's even wat statistieken: er zijn 144 dwarsliggers geplakt met een totale lengte van ca. 7,5 meter, hiervoor is ca. 7,75 meter aan stroken printplaat gebruikt.
(http://i.imgur.com/oeqG2dk.jpg)
Voor het plakken, na het knippen.
(http://i.imgur.com/7MJBBGt.jpg)
Alles vast!
Nog niets is geïsoleerd. Ik heb bedacht dat later te doen, waardoor ik op de punten waar dat nodig is, dichter tegen de spoorstaaf aan kan gaan zitten.
Groet,
Laurent
-
Waarschuwing: er is al ten minste 30 dagen geen nieuw bericht geplaatst in dit topic :-[ :-[
Voordat december begon, had ik 1 spoorstaaf en 1 driehoek op de hosenträger gesoldeerd. De rest had ik geen tijd voor. Gister en vandaag even wat tijd gebruikt om ook de rest van de buitenste sporen erop te zetten. Nu resten alleen nog de wisseltongen en het kruisstuk in de binnenkant. Hoop gedoe met de driehoeken, dat pak ik de volgende keer dat ik zo'n ding bouw, anders aan.
(http://i.imgur.com/3wYw0Rb.jpg)
Stand van zaken.
(http://i.imgur.com/qOkE8ro.jpg)
Doorkijkje langs de mist mooie driehoek. Het is nog best een gepiel om alles strak langs elkaar te krijgen en in het verlengde van de sporen aan de overkant en op de juiste afstand en dan ook nog zo goed als symmetrisch.
(http://i.imgur.com/YFqCI5g.jpg)
An sich niet ontevreden. Er zit tussen de half en twee mm hart op hart verschil tussen deze uitkomende sporen en normale C rail, deze zitten op max. 79,5mm en C rail breed zit op 77,5. Dat schuif je in aanlopende sporen wel weg.
Groet,
Laurent
-
Het is nog best een gepiel om alles strak langs elkaar te krijgen en in het verlengde van de sporen aan de overkant en op de juiste afstand en dan ook nog zo goed als symmetrisch.
Dat komt me bekend voor. Bij zo'n samengesteld stuk is het inderdaad lastig om alles mooi passend te krijgen.
Wat me opvalt is dat de kruisende sporen gebogen door de kruising lopen. Ik zou het niet direct als een fout aanmerken, maar zelf zou ik het niet zo doen. Ik laat een afbuigend spoor in het wissel al recht door het puntstuk lopen en bij een kruiswissel zouden de kruisende sporen van puntstuk tot puntstuk recht zijn.
-
Wat me opvalt is dat de kruisende sporen gebogen door de kruising lopen. Ik zou het niet direct als een fout aanmerken, maar zelf zou ik het niet zo doen.
Dan wordt de totale lengte wellicht te groot, bij deze grote hartafstand van de sporen.
-
Hoi Victor, dat was weer op te lossen geweest door de straal wat kleiner te maken.
Klaas, dat heb ik dus ook ervaren, maar die knik zit er grotendeels noodgedwongen. Blijkt dat die beide driehoeken ook een fractie in maat verschillen, niet praktisch. Als ik de volgende keer weer een hosenträger bouw, bouw ik het driehoekje, denk ik, uit 2 of 3 stukken. Binnendeel los van de puntstukken.
Wat ik wellicht nog ga veranderen aan deze, is de plaats van de "wisselsteller" alias servo. Hier zitten ze nog aan de binnenkant geplaatst, maar daar is wel weinig ruimte. Buitenkant zou wel eens een betere optie kunnen zijn, zeker omdat ik het geheel op een plaat MDF bouw (ga bouwen) die ik in een lasersnijder op maat heb gemaakt. :) Bij mijn huidige set wissels lopen de lange rijtuigen tegen de servo's aan.
Groet,
Laurent
-
Indrukwekkend.
Ik heb ook een op maat gemaakte kruising nodig, kun je niet een weekje komen logeren? ;)
(in Spanje...)
-
Ik volg je met ingehouden adem.
Peter
-
Dank, dank. Ik hoop dat je ondertussen wel even adem gehaald hebt, dit gaat nog wel even duren. ;D ;D
One down, 7 to go :)
(http://i.imgur.com/G7oK3Ll.jpg)
Laurent
-
Smelten die afstandhouders niet bij het solderen?
-
Vooralsnog niet. Nou gebruik ik ze alleen bij het zetten van de hechtpunten. Het strak op maat zetten doe ik alsnog met mijn spurlehre van Tillig ernaast/erop (dat ze echt exact op de juiste maat zitten). En anders maak ik weer nieuwe, komt uit afvalmateriaal. Ik moet eigenlijk even meer van die hoge, met nr. 3, hebben. Volgende Fablab ronde maar eens op zoek naar een nieuw stukje afvalmateriaal.
Op de foto nog nipt te zien: Ik heb de wisselsteller biels naar buiten gelegd. Vertrouw de ruimte toch niet (2 servo's is toch wel breed) en nu was het nog makkelijk. :)
-
De tongen zitten inmiddels allemaal. Gisteravond de 4 rechte gedaan, vandaag de 4 gebogen delen gedaan:
(http://i.imgur.com/QJNQ4td.jpg)
Volgende stap: Kruising in het midden:
(http://i.imgur.com/rc1A727.jpg)
Halverwege dus :)
(http://i.imgur.com/Tb4fhvY.jpg)
En het rolt ook.
Op naar de volgende twee. Kijken of ik die nog af krijg vanavond, het wissel zelf is al een meerjarenplan geworden. :-X ;D ;D
Laurent
-
Goed bezig Laurent. (y) Ik blijf het knap vinden dat iemand zijn eigen rails wil bouwen. En zeker als er nog eens een extra rij puco's in moeten.
Groeten Ronald.
-
Hoi Ronald,
dank voor je compliment. Het geeft wel voldoening hoor, als je er wat overheen ziet rijden. En nu ook, het wissel is in functionele ruwbouw aardig klaar, er moeten nog een aantal strijkregels op, de vier biels waarop de tongen vast zitten die verschuift moet nog geplaatst worden en de rails moeten nog op iedere biel vastgezet worden, maar qua vorm is ie aardig klaar. Je ziet iig wat het is, het is herkenbaar geworden. :) Puko's wordt dan inderdaad de volgende, arbeidsintensieve, stap. Vooral in het kruis moet nog even gaan blijken hoe een en ander uit gaat pakken.
Gisteravond en vannacht had ik een ingeving: Laat ik eens testen met een lange tweeasser. Daarvoor een Lgns gepakt, zo'n 45 foots 2 assig containeronderstel. En inderdaad, deze liep op 1 punt niet soepel over het puntstuk heen, de ruimte was te klein. Deze ruimte dus nog iets vergroot. Alleen op de puntstukken ontspoorde het ding nog, niet zo gek natuurlijk, de strijkregels aan de kromme kant zitten er nog niet op. De enige test die ik nog wil doen is met mijn Rola draagwagens. 4 mini wieltjes in 1 draaistel. Niet dat ik daar heel erg bang voor ben, een draaistel houdt zichzelf aardig in het gareel, maar ik ben wel benieuwd hoe het gaat.
Groet,
Laurent
-
De eerste januari is altijd zo'n typische dag waar je heel de dag geleefd wordt. Bezoekje hier, bezoekje daar. Nog geen vorderingen meer sinds gister/vannacht. Maar wel een paar plaatjes van de actuele situatie:
(http://i.imgur.com/txRdtE4.jpg)
Wisseloverzicht
(http://i.imgur.com/VtLShzT.jpg)
Hartstuk. Zoals jullie zien, zijn de 4 strijkregels rondom het hartstuk nog niet aanwezig. Deze lijken ook niet nodig. Nog even zien of ik ze ga plaatsen.
Groet,
Laurent
-
Ja ,je zou kunnen denken ,dat die niet nodig zijn vanwege de grotere hoek (?) maar ik zou ze er toch maar inzetten ,nu kan je er nog goed bij. 8)
Peter
-
Ach, vooralsnog woon ik nog bij mijn ouders en ben ik tapijtrijder, dus de illusie dat ik dit snel in een "echte" modelspoorbaan ga verwerken heb ik nog niet ;D
-
Tijd om ook deze 9e pagina (inmiddels meer dan 11.500 views!) eens te bevuilen met foto's. Inmiddels zit alles dat ik op het wissel wil hebben, erop. Tijd om alles vast te gaan solderen dus, maar eerst enkele foto's... Solderen gaat nog wel wat tijd in zitten, 144 hele/halve biels waar gemiddeld 4 rails op moeten worden gesoldeerd. :laugh: :laugh: En daarna nog puko's, uiteraard.
(http://i.imgur.com/1mzufrl.jpg)
Het klusje dat ik het lastigst vind, wisselstelbalk plaatsen. Je wil het liefste je tong aan beide kanten in de tin zetten, een ton die al veel dunner is dan een normale railstaaf, het moet nog bewegen ook en tegen elkaar aan lopen. Dat is dus solderen, tang erop en weer verhitten, iets optillen en weer neerzetten en strak tegen de vaste spoorstaaf knijpen, ondertussen hopen dat er geen tin tussen de spoorstaaf en de tong zit, anders komt het niet los, om daarna de tussenruimte nog te bewerken met een vijl. En aan de binnenkant gaat een behoorlijke druppel tin, zodat er enigszins "vlees" aanwezig is.
(http://i.imgur.com/GYGS7Hk.jpg)
Toch maar de strijkregeltjes net buiten de kruising geplaatst. Kan er nu nog bij, baat het niet, dan schaadt het niet. Hier ligt straks de groostste uitdaging op het gebied van isoleren en plaatsen van de puko's. Hoog genoeg, maar niet te hoog.
(http://i.imgur.com/NVcQ2ef.jpg)
2 Wissels naast elkaar. Ben toch best trots zo. 8) 8)
Ook eens rustigaan kijken waar ik verenstaaldraad haal. Wil een soort schokdemperlusje in de aandrijving zetten zodat bij een gesneden wissel niet meteen alles aan gort gereden wordt of eruit loopt, want een servo geeft niet mee. Spijkertjes voor de middenrail heb ik nog genoeg: anderhalf doosje van 200 stuks. :D
Groet,
Laurent
-
hallo Laurent,
Ik heb je draadje niet in detail gevolgd .
daarom een wilde opmerking.
Je zou de pukos ook TUSSEN de bielsen kunnen plaatsen.
Dat moet dan wel op de plek van bestemming, denk ik
je voorkomt er oa mee dat je mooie strakke werk rommelig wordt en dat zou jammer zijn.
En dan onder de bodemplaat langs de onder de plaat uitstekende punten een draadje langs solderen voor de stroom
Zoals gezegd: een wild idee!
succes jandcargo
-
Hoi Jan,
daar heb ik al eerder aan zitten denken. Toen had ik alleen nog niet bedacht dat ik alles op een plaat MDF wilde monteren (het wissel zelf is redelijk slap, zelfs op deze plaat, wordt natuurlijk nog wel wat sterker als alles vast zit, maar supersterk is het niet). Alleen aan de onderkant van de plaat verbinden gaat niet werken, dat moet op de grond liggen, want ik ben nog tapijtrijder (dus een echte plaats van bestemming is er ook nog niet) ;). Wel tussen plaat en wissel zelf. Ik ga het nog eens in overweging nemen. An sich, ik ben ook niet heel ontevreden over de huidige manier, zoals eerder in dit topic ook al staat:
(http://i.imgur.com/laXWVhy.jpg)
Met een dremel in een boorstandaard en een heel dun boortje boor je wel redelijk mooi door je bielsje heen: Voortikken met een centerpunt, voorzichtig onder de dremel leggen, passen en boren. Het is alleen heel veel werk, vooral ook omdat ieder pukotje op maat geknipt wordt en weer een mooi rond kopje gevijld krijgt.
Dank voor de input, ik ga er nog eens over nadenken (tijd zat).
Groet,
Laurent
-
Hallo Laurent,
Ziet er al mooi strak uit zo te zien.
Een mooie truc om je wisselstelbalk gemakkelijk te solderen :
snij een strookje papier, ongeveer even breed als je stelbalk, schuif dit onder de rail tussen je stelbalk en de rail in, vouw het naar boven toe tussen de rail en wisseltong, en leg dan de wisseltong tegen de rail.
Als je nu gaat solderen, verkleeft de wisseltong niet met de doorgaande railstaaf omdat er papier tussen zit.
Papiertje ertussenuit, alles mooi schoon en je hebt meteen een beetje speling waardoor het soepel loopt.
Groet, Michiel
-
misschien werkt het nog beter met zg vetvrij papier
jandcargo
-
De afgelopen dagen (donderdag en vrijdag) het wissel af gesoldeerd. Voorlopig laat ik hem nog even in elkaar zitten, twijfel nog even over hoe ik de puko's ga toepassen. Moet nog wat C rail halen om te offeren, daarover ook nog even twijfel (haal ik meerdere lange stukken waar ik het connectortje vanaf haal en vervolgens deze lange stukken weer aan elkaar schuif of pak ik 2 kleine stukjes die ik compleet verschrot). Dus dat maar even aan de kant.
Tijd voor de volgende stap: aandrijving. Dat gaan we met servo's doen. Principe daarvoor ligt al vast. Servo aansturen per IC kan ik ook, al moest ik voor de PIC16f690 wel een eigen PWM routine schrijven. Nu was alleen het idee om deze PIC meteen als decoder te laten fungeren. Kan ik natuurlijk de Arduino servodecoders voor nemen, maar het nadeel daaraan vind ik dat het echt voor dummy's is (no offence), de code zelf kan je niet in klooien. En voor een kruiswissel moet ik wissels in paren aansturen. Een multiprotocolcentrale komt eraan, dus DCC mag geen problemen geven. Nou ben ik alleen op zoek naar een uitleg over DCC of des noods een how-to hoe je zelf een decoder schrijft die DCC verstaat, maar die kan ik nog niet echt vinden. Iemand hier die dat weet?
-
Kan ik natuurlijk de Arduino servodecoders voor nemen, maar het nadeel daaraan vind ik dat het echt voor dummy's is (no offence), de code zelf kan je niet in klooien.
Bijna net zo als sukkels (dummy's) die zelf wissels met pukkels bouwen? - en dat is ook niet kwaad bedoeld (no offence...) :angel:
-
Meer als: Mensen die niets van programmeren snappen, kunnen het ook gebruiken. Dat is zoals de MARDEC e.d. zijn opgezet en opgebouwd. Foolproof, dichtgetimmerd waardoor je eigenlijk niets "stuk" kan maken. In dat licht moet je "dummy" ook lezen, als newbie en niet zo zeer als sukkel. Arduino is een leuk systeem, absoluut, de chips die het draaien zijn stevig genoeg, maar de manier waarop je codeert en vooral, de manier waarop de chip dit standaard gebruikt, is redelijk omslachtig. Het is een stapeling van libraries en converters, hetgeen veel resources kost. Dat is, bijvoorbeeld bij prototyping of gewoon hobbyen, niet erg, maar als je uiteindelijk naar je eindtoepassing gaat, dan wil je toch wat meer dedicated werken. Een simpel commando, een poort hoog zetten, kost als je de Arduino regels aan houdt, ca. 8 berekeningen. Als je direct de poorten aan stuurt en dus over de Arduino omgeving heen stapt, kost dit er 1 of 2.
Begrijp me dan ook niet verkeerd, ik vind mijzelf absoluut geen fantastisch programmeur (anders had ik hier geen vragen gesteld, toch?), ik kijk niet neer op gebruikers van Arduino in de modelspoorhobby en ik voel mij ook echt niet te goed voor Arduinogebruik (sterker nog, ik heb er een aantal) en de diverse freeware producten van o.a. Nico Teeling zijn echt wel mooi, maar ik denk dat dit niet de juiste oplossing is voor mijn wissels, met de kennis die ik wel van programmeren heb (ik heb meer kennis niet dan wel ;D ;D). Ik wil liever naar een WeichEi-achtige oplossing voor mijn servo's. En mocht het niet lukken, dan kan ik altijd nog teruggrijpen naar een Arduino oplossing.
-
... Arduino servodecoders voor nemen, maar het nadeel daaraan ...de code zelf kan je niet in klooien.
Jawel hoor, bij de Mardec wordt de broncode meegeleverd. De Mardec gebruikt functies uit een standaard MCC library waarmee je de adres- en commandopulsen kan ontrafelen, maar in de rest van de code kun je naar hartelust klooien. Bovendien zit er een uitbreiding aan te komen waarmee je met I2C nog veel meer servo's kan aansturen.
https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/overview (https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/overview)
(https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/002/292/medium800/adafruit_products_ID815servo_LRG.jpg?1396781394)
-
Ah, dat wist ik niet. Zo diep was ik er niet in gedoken. Mooi systeem zo, zo'n I2C uitbreiding. Kan je oneindig blijven uitbreiden. 8) Ik zal er eens naar kijken, dank voor je antwoord (dat ik in eerste instantie een beetje gemist had).
-
Ik bouw zelf mijn rails en wissels in spoor1. Gewoon vooraan starten en try and error is een perfecte methode om je kennis en ervaring op te bouwen.
Bij mij begint het te lukken, daarvoor eerst een kleine baan gemaakt, met het doel om te leren. Vervolgens ga ik in 2-18 beginnen aan de baan zoals ik hem hebben wil.
Dan wordt deze volledig hergebruikt (ook dat is een onderdeel van try and error).
-
Heb ik effe mazzel, zelfde volgorde aangehouden.
gr. Ad
-
Ohja, dit topic bestaat ook nog. Door studie ligt de bouw momenteel volledig stil. Laatst had ik een dag vrij en toen had ik meer zin in wat meters rails en rondjes rijden dan bouwen, dus heb ik toen e.e.a. maar uit de kast getrokken en de benedenverdieping geclaimd. ;D
Moet nog afgemaakt worden, want de volgende ideeën voor projecten dienen zich alweer aan. :angel: :angel:
-
Hoi Laurent,
Ik kocht voor mijn TT baan een paar bouwpakketten van slanke wissels en dezelfde modellen kant en klaar, zodat ik kon zien wat ik moest doen. Bij ons op de club zit iemand die een hele gave wisselstraat zelf heeft gebouwd, met flauwe R13 kruiswissels in gebogen wissels. Dat zou je eigenlijk eens moeten komen bewonderen.
Wat erg goed werkt, is het ontwerp en radius bepalen in wintrack, en dat als DXF file te exporteren, en in een Cad programma als Solid works gebruiken. Je kan vervolgens dan een wisselstraat daarin tekenen en dan de bielzen met gaatjes voor railbevestigingen laseren in hoge kwaliteit 2mm dik multiplex, of CNC-frezen in pertinax. Dan kan je secuur werken en alles strak voorbereiden. Ze verkopen bij TT-Filigran namelijk losse railbevestigingen voor H0. Die kan je gebruiken voor in je eigen wissel ontwerp. Dan hoef je slechts gaatjes te laseren voor je bielsbevestigings punten. Je kan ook rails op pertinax solderen maar dan zal je nooit echt de verbindingen van de bielzen zien.
De modellen wissels die ik heb zijn in TT 27 cm lang, maar ze hebben er ook van 45cm, en voor H0 zijn ze in de maak. Op de website van Weinert mein Gleis vind je real size pdf afbeeldingen van hele slanke wissels. Dit is ook een erg goed voorbeeld.
Kijk maar eens op http://www.ttfiligran.de/shop-tt/gleissystem-regelspur/unverkuerzt/weichen.asp
(http://i913.photobucket.com/albums/ac333/Jakeman103/EW190Wissel.jpg) (http://s913.photobucket.com/user/Jakeman103/media/EW190Wissel.jpg.html)(http://i913.photobucket.com/albums/ac333/Jakeman103/Filigran_Wissels_vergelijk.jpg) (http://s913.photobucket.com/user/Jakeman103/media/Filigran_Wissels_vergelijk.jpg.html)
Groeten, Jake
-
Blaast stof af... *ughe ughe* Omdat ik hier ook volgers heb/had, ook maar een update:
Af is het wisselkruis nog niet... Maar inmiddels wel rijdbaar:
https://www.youtube.com/v/xviq-EW1Xk8
Groet,
Laurent
-
Dat loopt lekker soepel. Goed gedaan jochie. ;D
-
Mooi gedaan. (y)
Wat is nu de hart-op-hart-afstand?
-
Dank Klaas. En dan hangt bij deze lok de koppeling nog te laag ook. Die tikte de pukos wel aan. Nu afbouwen. Uhlenbrock digital servos heb ik al liggen, die passen er mooi tussen.
Gerrit, hart op hart is 77,5 mm conform de brede Märklin geometrie. Toen ik hieraan begon had ik nog geen slanke wissels. Aangezien ik tapijtrijder en tafelrijder ben, wil ik hem probleemloos kunnen toepassen in de banen, dus blijf ik de Märklin geometrie waar nodig volgen. De lengte is dan ook gelijk aan 3 railstukken 24188.
Groet,
Laurent
-
Laurent, die grote hartafstand werkt waarschijnlijk in je voordeel. Daardoor liggen alle puntstukken vrij ver uit elkaar en kan je eenvoudig de zaak mooi vloeiend op elkaar aansluiten.
In het draadje over de Puttense treinkelder beschrijft phdirk ook een zelfgebouwd kruiswissel. Maar dat heeft een kleinere hartafstand en daardoor ligt alles dichter op elkaar en is het moeilijker om alles mooi in lijn te krijgen.
-
Ongetwijfeld Klaas. En wat je door deze afstand ook minder goed ziet, is dat een van de kruisende sporen nog best een knikje maakt, omdat ik ook niet uit kwam (ik dacht dat het handig was na het puntstuk nog door te gaan met de boog bij het ontwerp. Is het dus niet. :-X ::) Ach, voor het 3e wissel dat ik bouw valt het allemaal reuze mee natuurlijk. :)
(https://i.imgur.com/Kc3nGpGl.jpg)
Het spoor linksboven zie je nog een knikje maken.
Nu borrelen er allemaal andere ideeën op. Met Engelsman, slanker, etc... Mja, ik heb ook nog het project Engelsman voor C Rail Slanke geometrie lopen... ;D Inmiddels prototype 1 en 2 af en werkend. 1 heeft ondertussen 2 Stammtische in Duitsland overleefd, een opbouw bij Extraschicht en een opbouw met de Tischbahner. Verder nog verwerkt in een vloerbaan thuis en een 3railfoum stamtafel rijdag. Nummer 2 heeft alleen Extraschicht en stammtisch gehad (was de ochtend van extraschicht pas klaar :laugh: )
(https://i.imgur.com/b42vNrsl.jpg)
En om het makkelijk te houden moet alles natuurlijk bruikbaar zijn in het vloer- en tafelrijden zonder additionele hardware, uitgezonderd boosters. :)
Laurent
-
Inmiddels werkt de aandrijving en zit ie vast... Ben nog niet volledig tevreden.
https://www.youtube.com/v/VZuHzWrAKDc
-
Erg mooi gedaan Laurent.
Zelf heb ik een tijd geleden mij hier ook aan gewaagt.
Ik had op Ebay een partij wissels gekocht in ongebouwde toestand van Schumacher, deze waren nog code 100.
Ook deze omgebouwd naar 3 rail.
De puko's die je gebruikt hebt, zijn die van Weichen Walther?
Helaas kan ik de oude foto's niet boven water krijgen dankzij het schitterende Photobucket.
Kees.
-
Hoi Kees,
dank voor je leuke antwoord. Ik ga hier natuurlijk nog een stap verder, dit wissel is vanaf scratch helemaal zelf opgebouwd. Schumacher leverde volgens mij bouwpakketten. De railstaaf is ook code 100, code 75 kom je met 3Rail niet voldoende overheen.
Ik heb hierin Pukoband van Peco toegepast. Niet het mooiste, wel het makkelijkste voor een eerste test. In het eerste wissel had ik spijkertjes gebruikt, maar dat was toch ook niet zo'n succes. Of, nouja, het was wel succesvol, maar verschrikkelijk veel werk om dat strak uitgelijnd op de juiste hoogte te krijgen.
Nog enkele foto's van de aandrijving:
(https://i.imgur.com/F2YR0kOh.jpg)
(https://i.imgur.com/cfftfEFh.jpg)
(https://i.imgur.com/JIy3AfSh.jpg)
Groet,
Laurent
-
Laurent.
Ik heb de oude foto's gevonden van die Schumacher weichen.
(https://farm2.staticflickr.com/1968/43370048380_74842ac8d1_b.jpg) (https://flic.kr/p/295sQoQ)Selbstbauweichen001 (https://flic.kr/p/295sQoQ) by Kees Borgers (https://www.flickr.com/photos/152929030@N03/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1971/44461947104_1fbb91e8c0_b.jpg) (https://flic.kr/p/2aJX6QU)Selbstbauweichen003 (https://flic.kr/p/2aJX6QU) by Kees Borgers (https://www.flickr.com/photos/152929030@N03/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1916/45135028472_fb1d265449_b.jpg) (https://flic.kr/p/2bLqPu5)Selbstbauweichen004 (https://flic.kr/p/2bLqPu5) by Kees Borgers (https://www.flickr.com/photos/152929030@N03/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1950/43370048060_13b6967cae_b.jpg) (https://flic.kr/p/295sQij)Selbstbauweichen002 (https://flic.kr/p/295sQij) by Kees Borgers (https://www.flickr.com/photos/152929030@N03/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1915/43370048200_2e7b6c5ddd_b.jpg) (https://flic.kr/p/295sQkJ)Selbstbauweichen001-2 (https://flic.kr/p/295sQkJ) by Kees Borgers (https://www.flickr.com/photos/152929030@N03/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1956/45135028592_e732465496_b.jpg) (https://flic.kr/p/2bLqPw9)Selbstbauweichen002-1 (https://flic.kr/p/2bLqPw9) by Kees Borgers (https://www.flickr.com/photos/152929030@N03/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1922/43370048000_3ce932ace8_b.jpg) (https://flic.kr/p/295sQhh)Selbstbauweichen003-1 (https://flic.kr/p/295sQhh) by Kees Borgers (https://www.flickr.com/photos/152929030@N03/), on Flickr
Ik kocht deze wissel, EKW en DKW op Ebay voor 17,- euro. ;D
Kees.
-
Dat zijn leuke prijzen ja. :)
-
De R6, die ik in de tussentijd ook nog gebouwd heb, doet het tot op heden nog steeds prima. Daarvan komen er nog wel meer, maar daar had ik nu even geen zin in. Ook had ik geen zin in weer een Engelsman, daarvan heb ik er dit jaar ook 3,5 omgebouwd (de laatste ligt nog op de werkbank voor vastzetten van alles in het wissel en inbedden). Ik vond het wel tijd om die bundel railstaven die ik heb liggen wat kleiner te maken. Tijd voor een nieuw project. Een driewegwissel ontbreekt ook nog altijd in het C rail assortiment. Daar zit een moeilijkheidje in: die moet waarschijnlijk ook gepolariseerd gaan worden. In het middenstuk wordt het gat te groot. Anyhow, dat zien we later. Eerst maar eens aan de slag.
(https://i.imgur.com/ognphQ1h.jpg)
Dit keer een Wintrack tekening gebruikt en daarin aantekeningen gemaakt. Gaandeweg wordt het aantal lijntjes dat erin getekend is ook steeds langer.
(https://i.imgur.com/eEWuoZyh.jpg)
En we zijn begonnen. De eerste biels zijn geplakt!
(https://i.imgur.com/yuKfDdsh.jpg)
Het wordt hier al tricky: Ik moet naar zowel links als rechts verbreden. Links ben ik bijna klaar, daar komt de overgang naar het stuk C rail waarmee ik voor de railaansluiting zorg.
(https://i.imgur.com/OfHUCf4h.jpg)
Het lijkt al ergens op. De wintrack afbeelding is even breed als normale C rail bedding. De smalste biels zijn net zo breed als C rail biels in een normaal stuk spoor.
(https://i.imgur.com/hOuzl6zh.jpg)
De simpele hartstukken: Die moeten 12 graden worden. Lijkt mij wel aardig geslaagd toch? Die 0,1 graad druk je wel weg in het laatste stukje verbouwen. Lukt met de engelsman ook probleemloos. Deze heeft een lang en een kort pootje: ik maak namelijk strikt genomen geen driewegwissel, maar 2 in elkaar geschoven wissels. Een asymmetrisch driewegwissel dus.
(https://i.imgur.com/LZRQaLeh.jpg)
En dat is twee. Nu opletten dat ik ze wel op de juiste plek inplak.
(https://i.imgur.com/1VehUdoh.jpg)
Die zitten... Omdat ik het exacte sporenverloop en daarmee ook het kruispunt niet had ingetekend, had ik ze wat speling gegeven. Heel veel speling, zo blijkt nu. Nouja, die paar centimeter rail kost toch geen drol. Voor zo lang het nodig is de delen ook maar vastgezet met een extra stukje printplaat, zodat ze niet verbuigen.
(https://i.imgur.com/FUhvUAbh.jpg)
En die eerste railstaaf ook. Achteraf had ik beter eerst het puntstuk links en daarna de railstaaf kunnen plaatsen, dan had mijn liniaal er makkelijker tussen gepast. Ach, het is gelukt. Onthouden (lastig) voor de volgende keer.
Groet,
Laurent
P.S. Kan een moderator dit verplaatsen naar "Wat zijn we aan het bouwen - Al het andere!"?
-
Verplaatst.
Gr, Bert
Team moderatoren
PS, klik volgende keer even op de "meld bericht aan moderatoren", dan krijgen we een melding... ;)
-
Ik zal eraan denken Bert. Dank voor het verplaatsen. (y)
De afgelopen week heb ik rustig wat verder gebouwd aan het wisseltje.
(https://i.imgur.com/Coy476wh.jpg)
De 2e railstaaf geplaatst.
(https://i.imgur.com/6XkqIdjh.jpg)
Hij moet in de geometrie van C rail passen.
(https://i.imgur.com/N1tPCIVh.jpg)
Een wisseltong...
(https://i.imgur.com/09qn7Vih.jpg)
Nu ook bij het puntstuk.
(https://i.imgur.com/ZXBxPo7h.jpg)
En de tweede wisseltong... De tongen moet ik nogmaals doorhalen. Waarschijnlijk is het noodzakelijk deze (gedeeltelijk) te polariseren.
(https://i.imgur.com/tnYJk7jh.jpg)
Alles rondom de puntstukken ingebouwd. Nu wordt het moeilijk: Het middelste puntstuk is aan de beurt.
Dat was hem weer, ik ga weer verder >:-D >:-D
Laurent
-
Zo, ik was weer een stappie verder gekomen:
(https://i.imgur.com/iFxoYdxh.jpg?1)
De rest van het binnenwerk erin gezet.
(https://i.imgur.com/vBtqCJyh.jpg)
Laatste hartstuk erin gepriegeld.
(https://i.imgur.com/JPfGBmUh.jpg)
Ander rotklusje: contrarails erin. Daar moet dus zowel een draaistel van ACME met originele assen als een 2 assige lange wagon met Märklinassen doorheen kunnen zonder ontsporen. Ben benieuwd, het draaistel krijg ik als ik hem echt duw wel uit de rails, geef ik hem een zetje blijft ie in de rails. We gaan het zien.
(https://i.imgur.com/wDMKFdDh.jpg)
En zomaar opeens lijkt het verdomd veel op een wissel. Ik heb hier de zaagsnedes voor de te polariseren raildelen ook al aangebracht, evenals alle snedes in de biels om kortsluiting te voorkomen.
(https://i.imgur.com/1a1LBsLh.jpg)
Dus tijd voor de puko's.
(https://i.imgur.com/r22SZQuh.jpg?1)
Klaar! :) Met de puko's dan. ;D ;D
(https://i.imgur.com/xxPgi3jh.jpg)
Wat draadjes eraan en proefrijden maar.
https://www.youtube.com/v/WQrGCozdPwk
Okee, okee. Dat is niet de eerste proefrit. Ik hield kortsluiting die ik achteraf niet zomaar kon verhelpen, dus een stukje rails eruit gehaald, van een ander een stukje afgehaald en dit in zijn geheel vervangen. Nu geen kortsluiting meer. Mooi. :)
Groet,
Laurent
-
Ik kon het eerder niet goed zien, maar dit is volgens mij geen driewegwissel:
(https://i.imgur.com/wDMKFdDh.jpg)
Weichen-Walter noemt dit een Doppelweiche links-rechts (https://www.weichen-walter.de/produkte/c-weichen/detail/dw.html), een dubbelwissel dus. De kern van het verschil tussen een driewegwissel en een dubbelwissel zit in de ligging van de tweede tong. En pas nu ik die kan zien, zie ik ook de overenkomst van jouw bouwwerk met de genoemde Doppelweiche voor C-rails van WW.
-
Het is wel degelijk een driewegwissel. Je moet oppassen met het letterlijk vertalen van Duitse benamingen want dan krijg je vaak iets anders dan de officiële benaming in het Nederlands.
Bij een driewegwissel zijn de twee wissels in elkaar geschoven zodat de tongen elkaar niet in de weg zitten.
Er zijn ook wissels die symmetrisch zijn, daar liggen de tongen gelijk en dan heet het een drieslagwissel. Kwamen in het grootbedrijf weinig voor omdat het een lastige constructie was. In model zie je ze wel, maar de benaming driewegwissel is dan feitelijk niet correct.
-
Ik vond dit ding al lastig zat. Ik ben behoorlijk aan het stoeien geweest voordat ik hem redelijk had. En ik moet nog maar afwachten of ie echt alle compromissen kan behalen: Dus én ACME wielen in een draaistel én Märklin pizzasnijders in een lange 2 asser.
Ik ben overigens niet de eerste die dit bouwt. Inderdaad, Weichenwalter bouwt ze ook, maar er is ook al iemand geweest die ze uit bestaande C rail wissels heeft gehaald. Dan moet je ze versprongen neerleggen, want je raakt de mechaniek niet kwijt bij een symmetrisch wissel. De makkelijkste sprong is dan 70,8mm, die gebruik je in de wissels sowieso al veel (het 071 railstuk).
Van de week eerst het wissel voorzien van een kleurtje, daarna de C rail eindstukken erop bouwen en dan eens kijken hoe ik de mechaniek en electronica verder ga doen. Ik heb een idee, maar mijn arduinotjes laten nog even op zich wachten. Mijn laatste 2 servodecoders SandEi hebben een andere bestemming.
Groet,
Laurent
-
Er zijn ook wissels die symmetrisch zijn, daar liggen de tongen gelijk en dan heet het een drieslagwissel.
Taal is en blijft moeilijk. Duits is geen Nederlands, en Nederlands geen Duits. Laat staan Zwitsers.
Göschenen (2017), Schöllenenbahn (https://forum.3rail.nl/index.php?topic=68522.msg1193225#msg1193225): drieslagwissel
(https://werthof.home.xs4all.nl/treintjes/ch/gösschenen_3ww.jpg)
Luzern (2017) (https://forum.3rail.nl/index.php?topic=68538.0): sorry, de bovenleidingsmast staat net voor het complexe puntstuk,
maar dit is er zo een:
(https://werthof.home.xs4all.nl/treintjes/ch/luzern_tuin(dubbelwissel).jpg)
Brig (2013) (https://forum.3rail.nl/index.php?topic=46349.0): inmiddels vervangen (2 "dubbele" wissels aan de rechterkant van de foto)
(https://werthof.home.xs4all.nl/treintjes/ch/brig_wissels1.jpg)
Dezelfde situatie in Brig (anders geschoten):
(https://werthof.home.xs4all.nl/treintjes/ch/brig_wisseldetail.jpg)
Délémont /Delsberg (2013) (https://forum.3rail.nl/index.php?topic=46273.0) wissel rechts vooraan op de foto:
(https://werthof.home.xs4all.nl/treintjes/ch/delem_gare_west_drieweg.jpg)
-
(y)
Ik ben wat aan het spuiten geweest. Wat een beetje verf al niet met de aanblik van zo'n wissel doet. :laugh: :laugh:
(https://i.imgur.com/SU11YZph.jpg)
Groet,
Laurent
-
Roestige bielsen, roestige spoorstaven of beide?
-
Het is beide geworden. Moet er nog een keer over, want trok vervolgens per ongeluk een wisseltong los. :-X
-
trok wisseltong los
Bij k-rails zitten de tongen los in de stelbiels met een pen-gat verbinding.
Dat vind ik een van de weinige pluspunten van Märklin k-wissels.
Bij het verouderen wip je de tongen eruit met een horloge schroevendraaier,
en na afloop klik je de pennetjes weer in de gaatjes.
-
Waarschuwing: er is al ten minste 30 dagen geen nieuw bericht geplaatst in dit topic.
Tenzij je zeker weet dat je hier wilt reageren, overweeg je beter om een nieuw topic aan te maken.
30 dagen? 368 dagen sinds het laatste bericht. Anyway, ik heb de laatste weken weer eens wat aan mijn driewegwissel gedaan. Zoveel zelfs, dat ik hem nu kan besturen en berijden.
https://www.youtube.com/v/Ib9u9lk9l5Q
-
Op de kop af 4 jaar na mijn allereerste stappen (zie openingspost) in het zelfbouwen van rails en wissels kan ik dan ook mededelen dat mijn eerste volledig zelfgebouwde wissel praktisch af is. De eerste 2 zijn niet verder gekomen dan wat handaandrijving, de 3e (de hosenträger) is begaanbaar en heeft aandrijvingen, de 4e, de driewegwissel, is geverfd, begaanbaar, koppelbaar en heeft zowel aandrijving als polarisatie. In de tussentijd nog 9 Engelse wissels van Peco omgebouwd tot bruikbaar C rail Engels wissel (nummer 10 en 11 liggen al op de slachtbank), enkele voor mijzelf, enkele voor vrienden, en nog enkele andere railstukken gebouwd. Daarmee de noodzakelijke ervaring opgedaan dit ook tot een goed einde te brengen. Het voornemen alles zelf te doen (zie pagina 7) aardig laten varen. Er is voldoende op de markt dat het een stuk makkelijker maakt. Verbeterpunten voor de volgende keer zijn er genoeg, maar nu vier ik liever de triomf. :) (y)
(https://i.imgur.com/SFc2Wbg.jpg)
(https://i.imgur.com/y19wiL6.jpg)
Nog wat statistieken:
- Dit wissel is ruim 30 cm lang (306,9mm om precies te zijn).
- De sprong tussen de beide aftakkende sporen bedraagt ca. 70,8 mm.
- Daarmee past het wissel precies in de slanke C rail geometrie met HOH van 64,3 mm.
- In dit wissel zit ca. 1,6 a 1,7 meter railstaaf. Voor de bouw heb ik ruim 2 meter railstaaf verwerkt.
- Ik heb voor het solderen van dit wissel 44 dwarsliggers gebruikt. Deze zijn niet allemaal geëindigd in het uiteindelijke wissel, sommige had ik simpelweg nodig voor maatvoering of stabiliteit.
- Ik heb ruim 13 maanden nodig gehad vanaf de eerste schetsen tot het gereed maken van dit wissel. Na het spuiten heeft het langere tijd stil gelegen omdat ik het idee voor de aansturing niet in orde kreeg. Uiteindelijk teruggevallen op een inmiddels beproefd idee, de servodecoders en relais zoals ik dat ook toepas in de Engelsmannen. Technisch is het wissel dan ook identiek te noemen.
- Qua grondstoffen is zo'n wissel niet zó prijzig. Voor 50 a 60 euro grondstoffen red je het wel. De apparatuur die je nodig hebt om het te kunnen bouwen, de tijd en de extra gereedschappen zijn kostbaarder (goede soldeerbout, spurlehre, etc). De duurste onderdelen zijn de relais en servodecoders. Normaal de servo's ook, maar deze waren goedkoop uit China.
Groet,
Laurent
-
Zo kun je je naam veranderen in "weichen laurent" (y)
Ziet er allemaal heel mooi en degelijk uit, precies waar je het voor nodig hebt bij de tafel en vloer layouts.
1 klein puntje voor je 3 weg wissel, de aftakking naar links sluit niet helemaal lekker aan op de c-rails met een klein "hupje" tot gevolg.
Lang niet zo erg als bij mijn moduleovergangen, maar vraag me wel af hoe dat zal gaan met je lange treinen. Denk maar eens aan je railjet en dan geduwd, gaan die ook hier goed overheen?
Groeten,
Jelmer
-
Hoi Jelmer, dank voor het compliment! ;D ;D
Dat hupje klopt. Doen ze allemaal, alleen links is het iets erger. Waarom? Geen idee, overal is de overgang naar C rail een klein hoogteverschil. Of het effect heeft moet ik testen. Waarschijnlijk ligt de rail hier een fractie in hoogte verschillend van de rest. Railjet moet ik gewoon testen, das de enige manier om het te weten te komen. Over het algemeen kunnen ze wel wat hebben. Ik heb een gevoel dat ACME wielen gevoeliger zijn. In het ergste geval nog even met de vijl aan de slag en hem iets langer afvijlen.
Groet,
Laurent
-
Afgelopen zaterdag dus een test gedraaid. Beeldmateriaal staat hier (klik mij dus)! (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=26747.msg3222151016#msg3222151016) Redelijk goed verlopen, alleen liep ACME/LSM eruit op 1 richting. Nameten leerde mij dat e.e.a. te krap stond, spoorstaafafstand van 16,2 i.p.v. 16,5. Geleiderail verstellen leverde het gewenste resultaat, maar toen liep mijn lange 2-asser met Märklin wielen weer vast. Dus op meer dan 1 plek een aanpassing te doen.
(https://i.imgur.com/QCoQlE8h.jpg)
Eerst maar eens de contrarail eraf en de linker railstaaf losmaken. Die iets opgeschoven. Ik ben nu 16,7. Dat is eigenlijk te breed, maar in bogen kan je wat meer hebben.
(https://i.imgur.com/GOVXcvdh.jpg)
Vervolgens rondom het puntstuk wat eruit gehaald. Deze iets ingekort en weer teruggelegd. Hierdoor is de opening tussen contrarail en puntstuk iets groter geworden. Dat is nodig om de Märklin wielen op 2 assers erdoorheen te krijgen.
(https://i.imgur.com/eEu0kzTh.jpg)
Nadat ik alles weer in elkaar heb zitten, houd ik een wissel over met veel soldeersporen. Maar eens kijken hoe ik dat weer netjes bij ga werken. Denk dat ik van de week maar eens langs de A C Tion moet voor een paar penseeltjes. De rest van het wissel is gespoten, maar dat lijkt mij nu geen strak plan.
Les voor de volgende keer: Voor het afmaken ook met ACME/LSM testen, niet alleen met de spurlehre. :important:
Groet,
Laurent
-
Ik ben nu 16,7. Dat is eigenlijk te breed, maar in bogen kan je wat meer hebben.
Dat is niet te breed. Volgens NEM110 is de spoorwijdte minimaal 16,5 en maximaal 16,8 mm. Dus 16,7 is niet te breed. Maar mijn ervaring met wisselbouw heeft me geleerd dat je ter hoogte van het puntstuk het beste zo dicht mogelijk bij 16,5 kunt blijven.
-
Pfieuw, valt weer mee. Waar mijn grootste probleem nu ligt is in het feit dat ik een hybride gebruiker ben. Én Märklin pizzasnijders én LSM/ACME met de dunne flensjes. De 2 asser liep valt in de rotatie van de bocht en hapte met de flens in de contrarail.
-
Heb je gezien dat de contrarail te veel naar binnen geknikt lijkt? Bij het rijden van rechts naar links loopt een wiel gemakkelijk tegen de punt van het puntstuk.
Wolter
-
Welke bedoel je precies? Er is er eentje die geschampt wordt met Märklin wielen, daar wil ik nog eens de vijl langs trekken.
-
Laurent,
Ik bedoel de contrarail die op de onderste foto uit Reactie # 162 helemaal vooraan ligt.
Wolter
-
Pfieuw, valt weer mee. Waar mijn grootste probleem nu ligt is in het feit dat ik een hybride gebruiker ben. Én Märklin pizzasnijders én LSM/ACME met de dunne flensjes. De 2 asser liep valt in de rotatie van de bocht en hapte met de flens in de contrarail.
Een probleem wordt een uitdaging als er een oplossing is bedacht. Dus in wezen heb je geen probleem meer...
De uitdaging vervalt als de oplossing is uitgevoerd. De kortste klap is met één soort wielen te gaan rijden, maar jouw projecten volgende, denk ik niet dat je voor de gemakkelijkste oplossing gaat ;D
We gaan zien wat er komt ;)
-
Laurent,
Ik bedoel de contrarail die op de onderste foto uit Reactie # 162 helemaal vooraan ligt.
Wolter
Hoi Wolter,
als we het over dezelfde hebben: Het spoor ligt daar ook iets in een knikje, dus dat kan kloppen. De boog wordt daar begonnen.
Een probleem wordt een uitdaging als er een oplossing is bedacht. Dus in wezen heb je geen probleem meer...
De uitdaging vervalt als de oplossing is uitgevoerd. De kortste klap is met één soort wielen te gaan rijden, maar jouw projecten volgende, denk ik niet dat je voor de gemakkelijkste oplossing gaat ;D
We gaan zien wat er komt ;)
De belangrijkste is dat het gewoon als normale C rail moet functioneren. En daar loop ik ook wel eens mee te klieren. Märklin zit erg aan de rand van de toleranties met de slanke C rail wissels. Roco echter ook met AC loks. Gevolg: garantie op kortsluiting. Ik zit dus wieltjes van praktisch alle nieuwe Rocoloks weer terug naar 14,2mm. Dat is niet volgens de binnenmaat norm, maar kan prima, want Roco gebruikt aangepaste DC wielen met dunne flenzen.
Voor wat betreft 1 soort wielen: Ik heb weinig zin om ieder LSM of ACME rijtuig te ontdoen van zijn draaistel en wielen te wisselen. Dat is nogal een drama.
Groet,
Laurent
-
We hebben het niet helemaal over hetzelfde. De contrarail lijkt wat sterker gebogen dan de rail. Daardoor is er middenin juist minder geleiding voor het wiel, terwijl je juist meer geleiding wilt. Want je wilt de punt van het puntstuk niet raken.
Maar wellicht kun je niet anders, omdat je dikke en dunne flenzen combineert. Misschien moet je toch meer toewerken naar één norm.
Wolter
-
Oh, dat. Dat heb ik later nog weer bijgesteld. :) ;)
Ik gooi zoveel mogelijk om naar 3rail wielen, maar zelfs dan. Roco lokwielen gooi ik weer terug naar 14,2 mm binnenmaat omdat die anders tegen de puko's aan lopen op de slanke wissels.
-
Alweer twee jaar geleden sinds ik hier voor het laatst iets gepost heb. Heel veel bouw ik dan ook niet. Ja, mijn vaste slanke C rail engelsmannen en enige tijd geleden ben ik ook aan een wisselkruis op basis van C rail wissels begonnen. Daarvan heb ik er nu 3 gebouwd.
(https://i.imgur.com/bx2wn2Kh.jpg)
Past perfect binnen de C rail geometrie: qua lengte gelijk aan een normale overloper met 2 wissels en 3x 071, qua breedte (zie achter) ook gelijk (70,8mm hart op hart). Doordat ik gebruik heb gemaakt van enkel originele componenten is polarisatie niet nodig.
(https://i.imgur.com/wptGoNph.jpg)
Het begon met het inzagen van wat wissels.
(https://i.imgur.com/JJkplevh.jpg)
Of, nouja, eigenlijk begon het met een zaagmalletje en een wintrack tekening...
(https://i.imgur.com/VyQ2aJ0h.jpg)
En het inzagen van 2x rail 064 als tussenstuk, op zo'n manier gezaagd dat ik nog een keer moest zagen, maar dat ie niet teveel materiaal verloor.
(https://i.imgur.com/wptGoNph.jpg)
2 ingezaagde wissels zijn natuurlijk leuk, maar nog veel te breed...
(https://i.imgur.com/j48a7Ybh.jpg)
Dat past dus nog niet. Gelukkig had ik de zaagmalletjes gemaakt, kon ik in ieder geval grof e.e.a. afzagen.
(https://i.imgur.com/GdWSKjFh.jpg)
Das al beter... (y)
(https://i.imgur.com/bh8Fnyz.jpg)
En zo ligt het opeens parallel. Volgende slachtoffer.
(https://i.imgur.com/Gv6Zemth.jpg)
Zaag zaag...
(https://i.imgur.com/Tw7QlXoh.jpg)
Zagen, breken en passen.
(https://i.imgur.com/4M1VdsZh.jpg)
Wat geknip aan de railtjes.
(https://i.imgur.com/9vH168yh.jpg)
En vervolgens aan de onderkant door met bedrading en versteviging. Ik ben immers tapijtrijder, dus hij ligt niet stil op 1 plek. Duidelijk zichtbaar is het gebruik van originele lengte tussenrails.
(https://i.imgur.com/LrM1nj3h.jpg)
En natuurlijk meteen aandrijving met decoders eronder gebouwd.
Best leuk, zo'n "Hosenträger". ;D ;D
Afgelopen maand een ander project opgepakt, een tweerailwissel dit keer:
(https://i.imgur.com/06iI6Rqh.jpg)
(https://i.imgur.com/4JjQPmUh.jpg)
(https://i.imgur.com/zH8CtXKh.jpg)
Uit een flexrail, een G1/2 en 2 15 graden wissels heb ik een halve baeseler kruiswissel gebouwd.
(https://i.imgur.com/B90mbf4h.jpg)
(https://i.imgur.com/5jywmm9h.jpg)
Zojuist in de verf gezet.
Groet,
Laurent
-
Lekker bezig Laurent (y) Even een vraagje: Bij de 2rail-variant: Lijkt nu één van de spoorstaven (vanaf links gezien: de 3de spoorstaaf) niet te ver naar achteren te liggen? Krijg je niet dat de spoorstaaf gemist gaat worden?
-
Welke bedoel je? Ik heb alles proef gereden met een los ACME draaistel met die kleine wielflenzen, die springt er nergens uit. Alles ook met de spurlehre verlegd in een mal van 4 rechte rails die ik heb geplaatst middels een echte DKW10 van Roco.
-
Hoi Laurent,
Ik bedoel dit:
(https://abload.de/img/afbeelding_2022-09-03eqi7f.png) (https://abload.de/image.php?img=afbeelding_2022-09-03eqi7f.png)
Het lijkt een beetje raar. Als het spul allemaal er goed over rijdt dan is er natuurlijk niets aan de hand.
-
Hi Laurent
Gaaf. Even een vraagje. Waarom heb je dit met bestaande wissels gedaan, in plaats van alleen rail profielen. Was de reden dat je dan de tongen niet hoeft te slijpen / frezen, of was er een andere reden?
Groet
Aiko
PS: ik stel de vraag omdat ik ook zelf hiermee aan de gang wil. Veel te leuk 🙂
-
Hoi Ronald,
beetje laat antwoord (ik was het wissel wegbrengen naar Zuid Duitsland ;D), maar er werd keurig overheen gereden. Een oud type Roco Taurus met Roco, LSM en ACME rijtuigen deed het in alle richtingen zonder ontsporen.
Hoi Aiko,
Allereerst: Roco levert geen losse railprofielen. Je moet dus altijd rails slachtofferen. Van de wissels wilde ik, omdat het in vloerbanen gebruikt moet worden, de aandrijfmechanieken hebben. Toevallig gister een foto geplaatst van het wissel in schotterfase. Daar zie je de standaard Rocoline wisselstellertjes terugkomen:
(https://i.imgur.com/OXxCwYZh.jpg)
Voor een volwaardige Baeseler (dat verzoek ligt er) gaat dat echter niet meer werken. Dat wordt dus stoeien met de hoogte, die is vrij gering.
Voor het zelfbouwen: Begin met wat simpels. Ik heb een behoorlijke leercurve doorgemaakt, na 2 korte wissels begon ik aan een wisselkruis met 4 wissels. Dat was toen echt teveel hooi op mijn vork. Ook de driewegwissel van 2 pagina's terug heeft enkele jaren geduurd voordat die klaar was.
Groet,
Laurent
-
Prima dat je zelf bouwt, niks mis mee.
Maar was dit niet eenvoudiger geweest ?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/85396-kl-63f3342a3f30f.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/85396-kl-63f3342a3f30f.jpg)
Heeft wel een ander spoorstaaf verloop dan bij jou, een stuk makkelijker. Ik denk dat jouw uitvoering ook niet de naam Bäseler zou mogen dragen.
Tillig 85396. Hebben ook een volledige Bäseler.
-
Hoi Veroniek,
Heel simpel: de tillig is 15 graden, de Roco waar deze in plaat van gekomen is, is 10 graden. Anders dan bij Märklin, waar ik de Peco SL80 en SL90 qua maatvoering kan inpassen, na wat afkortwerk, in de slanke geometrie, heb ik voor Roco geen industriewissel gevonden dat ik kon bewerken.
(https://i.imgur.com/kuNwzBLl.jpg)
Met Engelsmannen heb ik ook een aardige ontwikkeling doorgemaakt. V1, V2, V3.1 2x gereed en 2x in afwerking. Foto van 2 jaar terug. Van de aangekondigde Märklin 24740 heb ik er ook alvast enkele gereserveerd.
En de naamgeving, mijn Duitse vrienden noemen het een EKW Baeseler, dus dat heb ik gewoon over genomen.
Over halve wissels gesproken, ik ben bezig met een halve Engelsman op basis van de Peco SL80. Dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee qua polariseren.
Groet,
Laurent
-
Duidelijk. Ik was een beetje misleid door jouw melding over het gebruik van 15gr. wissels.
Wat ik bedoel met Bäseler, is, dat jouw sporenverloop in de zelfbouw waarschijnlijk is gebaseerd op een aantal beschikbare rail-elementen, maar dat een "normale" Bäseler er totaal anders uitziet. Jouw constructie heeft een hoop overbodige "gaten", waar je dus het risico loopt dat een wiel er in wegzakt, terwijl dat met de echte constructie niet zo is.
Leg jouw wissel maar eens naast een echte Bäseler en je zult de verschillen zien.
-
Hoe bedoel je, overbodige gaten? Afbuigend gaat de rail die over de binnenkant gaat, 2x over een gat: die met de beide rechte railstaven van de kruising. Rechtdoorgaand heb je 2 resp. 3x een gat. De ene railstaaf, die aan de blinde hoek ligt, 2x, de andere 3x.
Hij is in feite niet heel anders dan deze uit Duitsland bij Weichen Walter (https://weichen-walter.de/weicheninfos/ekw-dkw/detail/baes.ekw.html) op de website, maar ook niet echt anders dan de Tillig die je postte. Bedenk daarbij even dat dit wissel 1:9 is, dus voor lage snelheden in het grootbedrijf... 6,3 graden. Ik bouw een slank wissel in model, dat al 10 graden is. Een en ander vertekend dus en er moeten concessies gedaan worden. In het grootbedrijf zie je vaak kleine profielen en platen als geleiderails. Ik soldeer hier railstaaf. Verder heb ik te maken met verschillende normen voor de ruimtes tussen de railstaven.
Tot slot: Ik zit met polarisatie. Daardoor ben ik min of meer verplicht bepaalde zaken open te zagen, bijvoorbeeld de in het diamantje liggende afbuigende rail. Die moet op in 2 delen te polariseren zijn (kijk maar bij de Roco korte wissels, daar is ie ook gedeeld). Die worden door het inzoomen op de foto's enorm uitvergroot. Een van de redenen ook waarom ik de EKW met wisseltongen e.d. uit een 15 gradenwissel heb gebouwd. Daar zit de polarisatie in het stelmechanisme verwerkt.
-
Ik heb een poging gedaan het verschil duidelijk te krijgen. Zie de verschillen in de foto's. Het lukt me nu niet een foto van een Tillig te plaatsen, maar je zou het eerder geplaatste foto-tje erbij kunnen pakken. Ik zal nog een andere gaan leveren.
Jouw "gaten"
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/B90mbf4h-BEW-63f3b3912e9f1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/B90mbf4h-BEW-63f3b3912e9f1.jpg)
En de lijn die ik bedoel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/B90mbf4h-BEW2-63f3b39fdcaf7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/B90mbf4h-BEW2-63f3b39fdcaf7.jpg)
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/85396-kl-BEW-63f3c174dc150.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/85396-kl-BEW-63f3c174dc150.jpg)
Die rail in het midden is uit 1 stuk . Hoop dat dit iets beter te zien is, maar een echte foto komt nog.
-
Maar dat is niet de lijn die de wielen volgen. En die 3 cirkels kan ik bij Tillig ook zetten. Alleen, door de foto van bovenaf, het gebruik van kunststof en de scherpere hoek, ziet het er minder heftig uit bij Tillig.
Hier, exact dezelfde punten in het Tillig wissel:
(https://i.imgur.com/h5A3tVD.png)
En die rode, die is bij het wissel van mij ook uit 1 stuk. Of nouja, net als bij Tillig uit 2, omdat je met de polarisatie 2 verschillende kanten op moet kunnen, maar met een minimaal gat ertussen. Nogmaals, je kijkt echt verkeerd.
-
Ja, ik kijk verkeerd.
Heeft even geduurd voordat ik het in de gaten had. Een foto van boven was inderdaad duidelijker geweest. Ik was met name misleid door die gebogen rail in het midden, die op jouw foto wel de andere kant lijkt op te buigen.
Verder is de complexiteit bij een 10gr. uitvoering met alle contrarails duidelijk van een hogere orde dan bij de 15gr. van Tillig.
Ik ga voor mezelf eens proberen (op papieren beelden van de wissels) een ontwerp te maken, kijken hoe ik daar uit kom. Vraagje: hoe heb jij je ontwerp gemaakt, of ben je direct met het voorhanden materiaal aan de slag gegaan ?
-
Ik heb wat malletjes voor breedtes en gebruik bij solderen de Spurlehre. Vervolgens een normale 10 graden Engelsman genomen (aangezien die in de plaats van zo'n wissel moest komen), 4 rechte rails rondom vastgeschroefd op de juiste plek en dwarsliggers gaan plakken. Die knip ik later verder af. Vervolgens heel veel pielen en uitmeten, waarbij ik begin met de puntstukken en vervolgens de lange rechte stukken die niet gesneden worden. Ik heb in het verleden wel eens een 3D ontwerpje gemaakt, maar dat werkt ook niet zo makkelijk. Een betere manier van tekenen is nog altijd gewenst. Mijn voordeel momenteel is dat ik vooral volgens bestaande geometrie werk, dus minder last heb van moeten ontwerpen. De gratis CAD programma's zinnen mij niet (ik heb professioneel ervaring met ACAD, Inventor en SolidWorks)
Mijn driewegwissel bijvoorbeeld, omdat die volledig in de C rail geometrie moest passen, heb ik daar aan de uitwaaierende kant bestaande rails aangelegd en ben ik er zo, aan 2 kanten, omheen gaan bouwen met andere wissels, totdat ik hem dicht had. Telkens een stukje rails afknippen eindstukje van een rechte rail erop schuiven en solderen en dan weer door. Bij mijn wisselkruis zie je dat ook: Sommige mensen maken gebruik van afgezaagde rechte rails voor ertussen, ik heb er simpelweg een 064 railstuk in gezet. Dat scheelt geloof ik een tiende met een contrastuk, maar dat merk je niet in de railbouw van modelspoor. De HoH weet ik (64,3mm), dus met de schuifmaat van puko naar naastliggende puko meten totdat ik dicht genoeg bij elkaar ben.
Nou ben ik natuurlijk wel, sinds ik hiermee begonnen ben, inmiddels ruim 6,5 jaar verder.
-
Ik ga meestal anders te werk, als ik een eigen wisselconstructie wil hebben.
Ik pak de tekeningen van de wissels (schablonenboek, als dat er is voor het merk, zoals Tillig) en ga eerst kijken naar de wisselhoek op het hartstuk. Soms komt dat overeen met de eindhoek, maar vaak ook niet. En ik kies de gewenste boogstraal. Komt dat enigszins bij elkaar, dwz ik kijk niet op bijv. een halve graad, want dat merk je niet, dan ga ik zo goed mogelijk 1:1 kopieën maken van de tekeningen, en wel een heleboel.
Dan wordt het veel knippen en plakken, dus veel trial and error, totdat ik een bevredigend stuk plakwerk heb. Meestal zijn er onderweg al een paar plannen in de prullenbak verdwenen, maar ook het "eindresultaat" kan om praktische redenen niet voldoen en ook weer in de prullenbak verdwijnen (of als archiefstuk opgeborgen worden). Met praktisch bedoel ik dan de uitvoerbaarheid in de werkelijkheid, want op papier kan alles.
Pas daarna ga ik met de zaag in de diverse onderdelen, zoals wissels, kruisingen etc., waarbij natuurlijk ook nieuw gevormde delen kunnen ontstaan. Maar het meeste is uit de kant en klare stukken gemaakt. Voor nieuwe bochten gebruik ik een buigmal.
Ik betwijfel of mijn methode altijd opgang doet, maar dat wil ik graag eens testen aan de hand van de door jou gemaakte halve Bäseler van 10 gr. Ik ben zelf heel benieuwd.
-
Daar zit denk ik wel het grote verschil. Ik zet de zaag niet direct in wissels, maar gewoon in railstaven. Van Tillig heb ik een bosje losse code-100 die ik verknip als ik wat wil bouwen. Ik begin, zoals je ook in de foto's van de Baeseler ziet, met losse profielen. Bestaande wissels verbouwen, uitgezonderd de SL90, in de mate die je nu noemt doe ik eigenlijk niet. Mijn meest succesvolle project is dan ook nog steeds de DKW. Daarvan zijn inmiddels 10 stuks van voltooid en worden er nog enkele gebouwd. Dat gaat, nu Märklin ermee gaat komen, wel tot een einde komen. Voor 150 euro kan ik niet bouwen.
De Baeseler woont inmiddels nabij München. ;D Ik weet niet of ik nogmaals voor dezelfde constructie zou gaan, op basis van bestaande wissels, het was namelijk best een gedoe om dat allemaal in elkaar passend te krijgen. Voor een volledige Baeseler gaat dat sowieso niet werken, omdat ik dan meer wisseltongen nodig heb.
Kan je eens wat van jezelf laten zien? Of staat het al ergens op het forum?
-
Voor opgesteld: Ik heb nog nooit zelf een wissel gebouwd, slecht een RP25 geschikt puntstuk voor een Roco Line 15 graden wissel. Ik vind jouw "Baeseler" een knap stukje knutselwerk (dat zie ik mezelf nog niet doen), maar volgens mij kun je jouw wissel niet werkelijk een Baeseler noemen, VvKan gaf dat een paar dagen geleden ook al aan.
In de foto's van jouw wissel die hierboven te zien zijn is duidelijk zichtbaar dat de spoorstaaf, die in het midden van de wissel een onderdeel van het afbuigende spoor naar recht is, een bocht naar links (!) vormt. Dit zie ik in geen enkele foto van een echte Baeseler wissel, en ook niet in andere modelwissels. Jouw wissel ziet er daarom in mijn ogen op eerste (en op de tweede blik nog steeds) vreemd uit.
Ik probeer al een paar dagen te begrijpen hoe je op het idee gekomen kunt zijn dat zo anders te bouwen. Ik heb het gevoel dat de puntstukken voor de kruizing in het afbuigende spoor (die ook nauwelijks als puntstukken terug te vinden zijn) te ver naar binnen in het wissel zitten. Bij echte Baeseler wissels zit dit puntstuk direkt achter het (buitenste) puntstuk voor de kruisende sporen en is duidelijk zichtbaar.
Ik ben benieuwd naar je uitleg.
-
Ik denk dat jij dezelfde redenatiefout maakt als Veroniek (die dat in het bericht van 21 februari om 11 uur ook aangeeft). De bocht is 1 voor zover mogelijk vloeiende bocht. Er zit absoluut geen tegenbocht in de route die de trein volgt. Inderdaad, de spoorstaaf buigt uiteindelijk wel af, maar daar liggen ze naast het puntstuk als strijkregels voor het puntstuk. Omdat het wissel naar modelspoormaatstaven zo slank is, zie je hier geen harde knik zoals bij de kortere wisseltjes, maar een hele flauwe hoek.
In een Baeseler EKW gebeurt dat overigens weldegelijk. Zie hier bij WeichenWalter (https://weichen-walter.de/weicheninfos/ekw-dkw/detail/baes.ekw.html). Ook in de DKW's gebeurt het, bij de een duidelijker dan bij de ander. Bij deze, ook van Weichen Walter (https://www.weichen-walter.de/weicheninfos/ekw-dkw/img/detail/2008.09.02.227.ak_detail.jpg), zie je heel duidelijk dat het afbuigende spoor niet de gehele binnenste rail meepakt, maar op gegeven moment het een stukje geleiding is.
Waar je ook verschil in ziet, is de mate waarin de twee in het middenliggende railstaven tot elkaar komen. Waar ik in model nog mee te maken heb is dat ik op het draaipunt van de wisseltongen ver genoeg van de andere railstaaf af moet zijn, dat een flens er zonder problemen tussendoor past. Dat vraagt af en toe om concessies. Daardoor liggen de 2 opvolgende puntstukken iets verder van elkaar dan gewenst. Met een Märklin wissel zal het, door de grotere wisselhoek, alweer iets makkelijker zijn. Alhoewel je daar nog te maken hebt met de oude normen waar 3railwielen aan kunnen voldoen. De klassieke pizzasnijders.
-
slecht een RP25 geschikt puntstuk voor een Roco Line 15 graden wissel.
Wat is er zo bijzonder aan een puntstuk dat geschikt is voor RP-25?
-
Wat is er zo bijzonder aan een puntstuk dat geschikt is voor RP-25?
Dat is niet bijzonder, dat heb ik toch niet geschreven?
Het originele puntstuk van een Roco-Line wissel is niet geschikt voor RP-25 wielen, RP-25 wielen vallen in een gat, dat lijkt niet geweldig als zo'n wiel over zo'n origineel puntstuk rijdt.
-
Dat is een hardnekkig misverstand dat steeds weer opduikt. Er is geen principieel verschil tussen RP-25 en de NEM norm voor wielen. Het enige verschil is de flenshoogte. Bij RP-25 is die 0,635 mm, bij NEM kan die variëren tussen 0,6 en 1,2 mm. Dus waarom dan RP-25 in het gat valt en NEM niet, dat is mij een raadsel.
-
Ätzbogen 10° Herzst. ROCO LINE 98019H0
En 98020 voor 15°
Bron: Roco.
Omdat wielen met een lage flens, zoals RP25, zoals gezegd, in een gat vallen. Daarvoor heeft Roco deze opvul plaatjes gemaakt.
Niet geschikt om met 1,2 mm. flens te rijden, dan worden de wielen juist opgetild.
Geen principieel verschil misschien, behalve dat de één vast ligt en de ander variabel is, maar ook geen hardnekkig misverstand of wielen nou wel of niet in een gat zakken. Dat doen ze bij Roco Line in ieder geval wel, vandaar de oplossing.
Bron: eigen ervaring en reden om zelf niet met RP25 of lage NEM norm te rijden.
-
Dat is een hardnekkig misverstand dat steeds weer opduikt. Er is geen principieel verschil tussen RP-25 en de NEM norm voor wielen. Het enige verschil is de flenshoogte. Bij RP-25 is die 0,635 mm, bij NEM kan die variëren tussen 0,6 en 1,2 mm.
Dus waarom dan RP-25 in het gat valt en NEM niet, dat is mij een raadsel.
De Roco wissels zijn (helaas) zo gemaakt dat NEM wielen op hun flensen over de bodem (d.w.z. de gleuf tussen de rails) van het puntsstuk rijden, de afstand tussen de koppen van de rails aan beide kanten van het puntstuk is te groot om het loopvlak van het wiel over die afstand te kunnen dragen, de spitse punt van het puntstuk is te kort, de afstand tussen de spoorstaven te groot, etc.
Omdat de flens van een RP-25 wiel lager is, valt zo'n wiel op de plek, waar de bodem van het puntstuk het moet dragen, in een gat. Dat zou met een NEM wiele ook gebeuren als de gleuf dieper zou zijn!
Dat is geen misverstand maar een feit.
De door VvKan genoemde opvul plaatjes lossen het probleem niet werkelijk op.
Alleen korrekt gedimensioneerde puntstukken, zoals b.v. Tillig en Weinert die gebruiken, lossen het probleem op, het wiel (volgens NEM, RP-25 en zelfs RP-25 88) wordt dan wel overal door de kop van de rails gedragen.
Zo'n puntstuk heb ik dus voor een Roco 15 graden wissel gemaakt.
-
Ik denk dat jij dezelfde redenatiefout maakt als Veroniek.
Ik geloof, bij alle respect, niet dat ik een redenatie fout maak.
De bocht is 1 voor zover mogelijk vloeiende bocht.
Is z'n geheel gezien, dat wil zeggen vanaf het begin tot het einde van de wissel, zal dat met de beperking "zover mogelijk" (wegens de constructie van jouw wissel) wel kloppen.
Maar daar gaat het me niet om, en dat heb ik ook niet geschreven.
Er zit absoluut geen tegenbocht in de route die de trein volgt.
Ik zie inderdaad geen tegenbocht in de route die wielen volgen en dat heb ik dan ook niet geschreven.
Ik heb geschreven "... dat de spoorstaaf, die in het midden van de wissel een onderdeel van het afbuigende spoor naar recht is, een bocht naar links (!) vormt" (daar moet rechts, niet recht staan).
Misschien zijn de volgende zinnen duidelijker: "... dat de spoorstaaf, die in het midden van de wissel een onderdeel van het afbuigende spoor naar rechts is, geen(!) bocht naar rechts vormt. Als je heel vlak over de foto van jouw wissel kijkt kun je zien dat deze spoorstaaf over de hele lengte naar links buigt. In het midden over een lengte van ca. 8 bielsen is de spoorstaaf bijna recht (maar dat zou naar rechts gebogen moeten zijn)."
Die geknikte stukken (over een lengte van ca. 4 tot 5 bielsen) zijn ook (erg) lang vergeleken met het middelste stuk. Bekijk de verhoudingen in een echte Baeseler wissel maar eens.
Jouw wissel ziet er daarom vreemd en duidelijk anders als een echte Baeseler wissel uit.
Inderdaad, de spoorstaaf buigt uiteindelijk wel af, maar daar liggen ze naast het puntstuk als strijkregels voor het puntstuk. Omdat het wissel naar modelspoormaatstaven zo slank is, zie je hier geen harde knik zoals bij de kortere wisseltjes, maar een hele flauwe hoek.
Dat heb ik wel gezien.
In een Baeseler EKW gebeurt dat overigens weldegelijk. Zie hier bij WeichenWalter (https://weichen-walter.de/weicheninfos/ekw-dkw/detail/baes.ekw.html).
Daar kun je, integendeel, heel duidelijk zien dat deze spoor staaf (natuurlijk) de kromming van de buitenste spoorstaaf perfekt volgt, en dat de "afgeknikte" einden (in/naast het puntstuk) in verhouding veel korter zijn.
-
De Roco wissels zijn (helaas) zo gemaakt dat NEM wielen op hun flensen over de bodem (d.w.z. de gleuf tussen de rails) van het puntsstuk rijden, de afstand tussen de koppen van de rails aan beide kanten van het puntstuk is te groot om het loopvlak van het wiel over die afstand te kunnen dragen, de spitse punt van het puntstuk is te kort, de afstand tussen de spoorstaven te groot, etc.
Over welke Roco wissels gaat het dan? Ik heb zelf een aantal Roco wissels waar ik op het moment niet bij kan. Ze zitten in de aanhanger waar ik morgen mee naar Goes fiets.
Maar zodra ik in de gelegenheid ben zal ik er eens kritisch naar kijken. Mijn flenzen zijn allemaal afgedraaid naar 0,6 of 0,8 mm. Nooit gemerkt dat ze in het puntstuk vallen.
De door VvKan genoemde opvul plaatjes lossen het probleem niet werkelijk op.
Opvulplaatjes zijn inderdaad een lapmiddel. Een spoorwiel hoort niet op de flens te rijden. Niet in het grootbedrijf en ook niet in model.
Alleen korrekt gedimensioneerde puntstukken, zoals b.v. Tillig en Weinert die gebruiken, lossen het probleem op, het wiel (volgens NEM, RP-25 en zelfs RP-25 88) wordt dan wel overal door de kop van de rails gedragen.
Hier ben ik het bijna met je eens. Maar als een puntstuk voldoet een de daarvoor geldende NEM norm, dan valt een wiel code 88 ook in het gat. Ik heb dat lang geleden bij de NMRA nagevraagd, en daar vertelde men heel stellig dat je bij H0 wielen code 110 moet hebben omdat 88 te smal is.
-
Over welke Roco wissels gaat het dan?
Alle Roco-Line wissels (15 graden en 10 graden). Het puntstuk dat ik gemaakt heb is voor een 15 graden wissel.
(Dat puntstuk is echt niets bijzonders!)
Nooit gemerkt dat ze in het puntstuk vallen.
Nou kijk nog maar eens goed na dan ;)
Maar als een puntstuk voldoet een de daarvoor geldende NEM norm, dan valt een wiel code 88 ook in het gat. Ik heb dat lang geleden bij de NMRA nagevraagd, en daar vertelde men heel stellig dat je bij H0 wielen code 110 moet hebben omdat 88 te smal is.
Weinert wissels funktionieren voor NEM, RP25 code 110 en 88 zonder dat er wielen in een gat vallen. Zie de Weinert Mein Gleis flyer.
(Tillig wissels niet, sorry dat had ik niet correct geschreven).
Bij Weinerts lange DKW werkt dat echter alleen dankzij een truuk met een extra bewegend onderdeel.
Dat wat de NMRA zegt zal best wel kloppen voor standard NMRA wissels. Die NMRA standaards zijn ook al weer vele jaren oud. Die (smallere) code 88 wielen bestonden toen waarschinlijk nog niet, daarvoor is het niet bedacht denk ik.
-
Nou kijk nog maar eens goed na dan ;)
Ga ik doen. Dit weekend sta ik met dat baantje op de modelbouwshow in Goes. Daar rijdt ongeveer elke minuut een trein over die wissels, dus genoeg gelegenheid om te kijken.
Dat wat de NMRA zegt zal best wel kloppen voor standard NMRA wissels. Die NMRA standaards zijn ook al weer vele jaren oud. Die (smallere) code 88 wielen bestonden toen waarschijnlijk nog niet, daarvoor is het niet bedacht denk ik.
De NMRA standards zijn inderdaad veel ouder dan de NEM normen. Maar de NEM is daar gewoon van gekopieerd. Bij de NMRA staat alles in inches, maar als je dat omrekent naar millimeters, dan zie je dat de verschillen verwaarloosbaar zijn. Die normen zijn volledig compatibel.
-
Ze zitten in de aanhanger waar ik morgen mee naar Goes fiets.
Een modelbaan in een fietsaanhanger? Begrijp ik das goed? Fietsaanhangers, tenminste die die ik gezien heb veren niet of nauwelijks, gaat daar niks kapot? Middelburg - Goes is toch nog zo"n 25 km zie ik.
-
Ik geloof, bij alle respect, niet dat ik een redenatie fout maak.
Is z'n geheel gezien, dat wil zeggen vanaf het begin tot het einde van de wissel, zal dat met de beperking "zover mogelijk" (wegens de constructie van jouw wissel) wel kloppen.
Maar daar gaat het me niet om, en dat heb ik ook niet geschreven.
Ik zie inderdaad geen tegenbocht in de route die wielen volgen en dat heb ik dan ook niet geschreven.
Ik heb geschreven "... dat de spoorstaaf, die in het midden van de wissel een onderdeel van het afbuigende spoor naar recht is, een bocht naar links (!) vormt" (daar moet rechts, niet recht staan).
Misschien zijn de volgende zinnen duidelijker: "... dat de spoorstaaf, die in het midden van de wissel een onderdeel van het afbuigende spoor naar rechts is, geen(!) bocht naar rechts vormt. Als je heel vlak over de foto van jouw wissel kijkt kun je zien dat deze spoorstaaf over de hele lengte naar links buigt. In het midden over een lengte van ca. 8 bielsen is de spoorstaaf bijna recht (maar dat zou naar rechts gebogen moeten zijn)."
Die geknikte stukken (over een lengte van ca. 4 tot 5 bielsen) zijn ook (erg) lang vergeleken met het middelste stuk. Bekijk de verhoudingen in een echte Baeseler wissel maar eens.
Jouw wissel ziet er daarom vreemd en duidelijk anders als een echte Baeseler wissel uit.
Dat heb ik wel gezien.
Daar kun je, integendeel, heel duidelijk zien dat deze spoor staaf (natuurlijk) de kromming van de buitenste spoorstaaf perfekt volgt, en dat de "afgeknikte" einden (in/naast het puntstuk) in verhouding veel korter zijn.
Het bouwtype blijft Baeseler. Er zijn meerdere uitvoeringen. Ik heb redelijk onderzoek gedaan via google, maar het is lastig goede informatie te krijgen omdat het meestal wissels zijn die slecht bereikbaar zijn, omdat ze in snellere stukken spoorbaan liggen. Uitgezonderd die in Stuttgart Hbf natuurlijk.
Houdt er rekening mee dat dit wissel 10 graden is. Dat betekent dat je een boogstraal van om en nabij 2 meter hebt. Daar neem je vervolgens minder dan 3% (1/36e) van en dat ga je in een wissel verwerken, waarbij je vervolgens wel alle normen van de normale NEM aan moet houden qua openingen en passagemogelijkheden, dus . Daar moeten concessies gedaan worden. Consequentie bij mij, zeker in zelfbouw, was dat het spoor iets verder naar buiten kwam te liggen. Krom is ie overal, al is het niet zo veel (maar dat heb je überhaupt niet overal).
Wellicht doet dit wat meer eer aan de dimensies die er spelen:
(https://i.imgur.com/MY46GR9.jpg)
Dat het er iets anders uit ziet, maakt niet dat het direct anders is. Het is en blijft een Baeseler.
-
Knap gebouwd! Natuurlijk is dit een ( enkelvoudige ) Baeseler: buitenliggende tongen.........
-
Een modelbaan in een fietsaanhanger? Begrijp ik das goed? Fietsaanhangers, tenminste die die ik gezien heb veren niet of nauwelijks, gaat daar niks kapot? Middelburg - Goes is toch nog zo"n 25 km zie ik.
De eerste keer dat ik dat deed is alweer 6 jaar geleden. Om een idee te geven hoe dat er uit ziet:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66995.195 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66995.195)
Enkele berichten naar beneden scrollen.
Met kapot gaan valt het wel mee. Ik denk dat een aanhanger achter een auto minstens zulke harde klappen te verduren krijgt. Het verschil zit in de snelheid. Mijn rijsnelheid met die bak er achter is ongeveer 10 km/u. Inclusief 3 keer 20 minuten pauzeren heb ik er 3,5 uur over gedaan.
-
Wel indrukwekkend, en heel Nederlands, om modelbaan modules per fiets met aanhanger naar een tentoonstelling te brengen! (y)
-
Toch nog een vraagje over de zelfbouw.
In de foto heb ik aangegeven waar een deel door een wiel wordt bereden, wat overgaat in een strijkregel.
Maar in het vierkante blokje kun je zien dat er 2 elkaar tegenwerkende strijkregels zijn. De ene duw de as , in theorie, naar rechts, de andere naar links. Dat zal in de praktijk niet kunnen gebeuren.
De rechtse, dus tegen de gebogen railstaaf, dient om het wiel bij het puntstuk naar rechts te trekken, de andere heeft op die plaats geen functie.
Nou weet ik niet of dit in model juist dient voor een betere loop, maar omdat er op die laatste stukjes geen wiel rijdt en er ook niet naar een andere kant geduwd hoeft te worden, zou je ze in kunnen korten of eerder ombuigen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/MY46GR9BEW-63f9d443a1a68.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/MY46GR9BEW-63f9d443a1a68.jpg)
PS Ik heb even in een uitvergroting wat metingen gedaan. Daarmee kan ik bevestigen, dat de gebogen rail, die middendoor loopt, exact op dezelfde afstand ligt als bij de puntstukken. Dus hiermee bevestig ik ook het "optische bedrog", dat tot mijn (en een andersmans) eerdere foute opmerkingen heeft geleid.
-
Ik heb even in een uitvergroting wat metingen gedaan. Daarmee kan ik bevestigen, dat de gebogen rail, die middendoor loopt, exact op dezelfde afstand ligt als bij de puntstukken. Dus hiermee bevestig ik ook het "optische bedrog", dat tot mijn (en een andersmans) eerdere foute opmerkingen heeft geleid.
Dat is geen optisch bedrog, zie de volgende foto:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/Foute-Baeseler-2b-63f9fdf7b0064.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/Foute-Baesler-2b-63f9fdf7b0064.jpg)
Het is duidelijk zichtbaar dat de rechter spoorstaaf van het afbuigende spoor naar rechts gekromd is (groene pijl), maar de de linker spoorstaaf, in het midden van de wissel, niet (rode pijl)
Ik bedoel NIET die twee afgeknikte einden van deze spoorstaaf.
-
Tja, dat is natuurlijk wel makkelijk als je blijkbaar nieuwe foto's kunt maken. Was dat maar in het begin gebeurd. Mijn "optische bedrog" komt van de eerste plaatjes, wat blijkbaar ook door iemand anders zo opgevat werd. Of dit stuk rail nou wel of niet meegebogen is met de groene rail, zal hooguit een enkele tiende mm. schelen. Dat is verwaarloosbaar ten opzichte van andere maten, waar ruimte geschapen wordt voor de modeltrein flensen.
Kortom: doet er helemaal niet meer toe. Prachtig gebouwde wissel die blijkbaar goed functioneert, dat hoop ik althans, met een paar kanttekeningen er bij.
PS Hoe kom je aan deze nieuwe foto ?
-
Hoe kom je aan deze nieuwe foto ?
Ik heb de foto die je verder hierboven in het forum ziet uitgeprint en in een hele vlakke hoek opnieuw gefotografeerd. Je kunt de originele foto ook op een tablet of smartphone bekijken en het beeldscherm daarbij in een hele vlakke hoek voor je ogen houden. Dan zie je precies hetzelfde.
-
@ Jint Nijman
Op grond van de eerdere foto's, dus onnauwkeurig, want ook nog eens in perspectief, nogmaals een meting gedaan en ik kan je gelijk bevestigen.
De meting toont, dat in het midden de betreffende spoorstaaf op een kortere afstand van de rechter boog ligt dan aan het begin en eind, dus de verkeerde kant op buigt.
Bij een berekening zou dit (nogmaals: onnauwkeurige meting) een verschil opleveren ergens tussen de 095 en de 1,05 mm.
Of dit wel/niet volgens normen is maakt nog niet dat het niet zou werken in de praktijk. Immers, er moeten overal voldoende spelingen ingebouwd worden om diverse soorten wielen er overheen te kunnen laten gaan. Misschien dat wielen met hele smalle wielbanden ( code/naam ??) er wel moeite mee zouden kunnen hebben.
Kortom: op de een of andere manier ziet het er wat vreemd uit, maar blijkbaar is het voor de gebruiker in orde. Volgende keer net iets nauwkeuriger werken (@laurent) :) of juist niet ???