BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: jowi op 10 juli 2016, 18:59:47
-
Misschien niet de juiste plek om het te vragen, maar ik heb vanmiddag Eagle opgestart en geprobeerd wat in elkaar te rommelen voor een Arduino shield. En dat valt nog niet mee uiteraard... is er ergens een goede online (beginners)cursus voor Eagle te vinden?
Ik heb wel libraries gevonden van Sparkfun(?) o.a. voor Arduino, is dat wat?
-
Ben zelf ook sinds een paar weken bezig met Eagle.
Een eenvoudige Nederlandse handleiding:
http://members.home.nl/kpmeinesz/eagle.pdf
In de SparkFun-Boards.lbr lib zit de Arduino Shield
Voor de Arduino nano gebruikt ik de ArduinoNanoV30.lbr lib.
Verder nog de adafruit.lbr en de seeed-** libs geinstalleerd.
Dit geeft een redellijke basis qua componenten, wil je toch net wat anders kun je het component zelf aanmaken of een component van een library copieeren of aanpassen naar eigen behoefte.
mvg spock
-
Thanks! Ik heb inmiddels op youtube tutorials gevonden van Jeremy Blum, erg informatief en leerzaam. Ik had van hem ook al eerder tutorials over Arduino gezien.
Mijn grootste 'probleem' is naast het bedienen van de software de onbekendheid met welke componenten je nu het beste kunt gebruiken, en dan met name voor bijv. schroefconnectoren.
-
@Jowi,
Ik heb de beschikking over twee dozen LittleBits, een modulair systeem om eenvoudig allerlei schakelingen te maken met standaard elementen die je met magneetjes aan elkaar klikt. Daar zit zelfs een Arduino bij.
Helaas is dit materiaal erg duur voor een modelbouwer. Maar we zouden op een vergelijkbare manier wel bouwstenen kunnen maken die je met schroefconnectoren met elkaar kunt verbinden.
Morgen komt Nico weer bij mij. Ik zal het er eens met hem over hebben.
Gr, Hans
-
Ik bedoel meer de blauwe schroefconnectors op Nico's print:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dccpower.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dccpower.jpg)
Als je geen ervaring hebt weet je niet welke component dit is in Eagle... er zijn zoveel connectoren, je ziet door de bomen het bos niet meer.
Ik zag in de tutorial van Blum wel de 'Design Link' knop waarmee je dan componenten kunt zoeken (met plaatje!) daar ga ik eens mee verder.
-
Kijk eens in de Seeed-Connector -2016 library.
Daar zit bv een schroefterminal in, nl : SCREW-TERMINAL-GREEN(2P-3.5)
Niet alleen leverbaar in groen ;)
mvg spock
-
Hallo Jowi,
Ik gebruik altijd de con-ptr500 library en voor de tweevoudige connector gebruik ik de AK500/2 en voor de drievoudige connector de AK500/3
succes!
gr. Erwin
(volgens mij is het kiezen van de juiste onderdelen vaak het meeste werk...)
-
Thanks, ik ga die connectoren even opzoeken. Ik gebruik nu de M03SCREW (M03) van Sparkfun. Ondertussen aan het leren met Eagle, valt niet mee als Windows gebruiker om met een pakket te werken wat nou niet bepaald gemaakt is met de Windows gebruiker in het achterhoofd ;D dingen als selecteren met de muis, copy/paste, properties etc gaan een beetje tegendraads maar ik kom er wel uit.
Mijn doel is een shieldje waarop de DCC optocoupler schakeling komt, 12V vanaf een externe voeding voor de Arduino zelf, en die mbv een 7805 naar 5V wordt omgezet tbv servo's en relais. Ik ga de Arduino alleen gebruiken voor de max. 8 servo's, dus er komen gewoon 8 servo's en 8 vaste relais aansluitingen op. Elke servo aansluiting heeft gnd, 5v en de servopin, elke relais aansluiting heeft gnd, 5v en de bijbehorende frogpin. Zo is er geen extra verdeelprint etc nodig. Althans, dat is het idee :)
Na een middagje proberen kom ik tot de volgende 1e poging. Zal ongetwijfeld van alles mis mee zijn :)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ardshieldpoging1-sch.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ardshieldpoging1-sch.jpg.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ardshieldpoging1.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ardshieldpoging1.jpg.html)
-
Ik gebruik altijd de con-ptr500 library en voor de tweevoudige connector gebruik ik de AK500/2 en voor de drievoudige connector de AK500/3
Die AK500/3 is zo te zien net als de sparkfun connector die ik gebruikte, zijdelings in elkaar te schuiven. Dat is mooi, maar als ik die teken op het board, hoe ver moeten ze dan uit elkaar staan? Of strak tegen elkaar? Wat is dan de beste gridsize die ik moet kiezen (want ik kan snap-to-grid niet uitzetten zo lijkt het).
Want ik vermoed dat dit dus in bovenstaand board, fout gaat. Ik krijg ze ook niet netjes strak tegen elkaar getekend, of over elkaar heen, of met afstand ertussen...
*edit* ik heb de genoemde connectoren gevonden, echter... als ik er daar inderdaad 8 van naast elkaar wil zetten, wordt het board weer te groot , en ik ben nog niet overtuigd van Eagle om 160 euro neer te tellen om het te kopen...
-
Volgens mij dwalen we behoorlijk af! Het topic wordt zo nogal lastig te doorzoeken als je nog eens naar een bericht wilt kijken! Dit hoort meer thuis op ander forum.
-
Kan ik me ook wel in vinden. Wat is een betere plek op het forum om dit soort schema/pcb paketten/tooling te bespreken? Want de mensen met de ervaring hebben we al... ?
-
Kan ik me ook wel in vinden. Wat is een betere plek op het forum om dit soort schema/pcb paketten/tooling te bespreken? Want de mensen met de ervaring hebben we al... ?
Ik heb aan de moderator gevraagd deze items in een apart draadje te zetten.
Nico
-
Ik gebruik dan wel geen Eagle maar KiCad (waar ik zeker na de overname wel blij voor ben) maar de connectoren moeten strak tegen elkaar. Spacing tussen alle pinnen moet gelijk zijn, 100mill ofwel 2,54mm.
Maar waarom zou je schroefkoppelingen gebruiken voor servo's? Dan moet je eerst alle draden doorknippen en deze vervolgens een voor een vast schroeven...
Ook vind ik een board op basis van een Nano of Pro Mini meer geschikt voor permanente installatie. Is nog kleiner en goedkoper ook dus de PCB kan ook kleiner en goedkoper ;)
En nog een paar punten (van aandacht, geen aanval ;) )
Zelf ben ik geen fan van schema's die alleen aan elkaar hangen van de labels :-\ Ik had wel even een ground bar en een 5V bar gemaakt en de servo pinnen met een bus verbonden. Geeft wat sneller inzicht in het schema.
De weerstanden aan de uitgang van de opto mogen weg. Enable lijn heeft er geen nodig en de output kan via de interne pull up van de Arduino. Maar staat deze standaard niet aan in MARDEC dan zou ik hem laten.
Door een 7805 te gebruiken om van 12v te komen levert best veel warmte op. Al aan een DC-DC gedacht? Zijn amper groter of duurder.
Ook is de 7805 beperkt qua vermogen. Ik zou niet te veel (meer dan 2) servo's tegelijk laten bewegen. De inrush met opstarten met 8 servo's kan al te veel zijn.
Timo
-
- schroefconnectoren omdat, zoals Nico ook al zei, de servo kabels toch te kort zijn in de meeste gevallen, en dan moet je toch de servo kabels verlengen. Of speciale servoverlengkabels nemen, maar die zijn net zo duur per stuk als een chinese arduino kloon ;)
- de 7805... mmm tja ik heb een externe 12V/5V DC voeding rondom de baan, maar ik dacht als ik een 7805 op de print zet, scheelt weer een 5V aansluiting en wat kabels... maar ik zou dus beter gewoon naast de externe 12V, ook de 5V beter extern betrekken en de 7805 gewoon compleet weglaten?
- schema's, helemaal gelijk in, ik ben een beetje aan het oefenen en ontdekte de labels :) het ging me er even om dat alles in ieder geval functioneel aan elkaar zat. Hoe minder ik hoef te tekenen in dat pakket hoe beter, want het is nogal contraintuitief af en toe.
- een nano of mini... tja eigenlijk zou je helemaal geen shield moeten maken maar een nieuwe print maken rondom de arduino chip. Echt heel veel heeft de chip tenslotte niet nodig... maar voor mij als beginneling houd ik het even bij de uno.
Johan
-
@Jowi, ik noem de punten maar ff a) b) etc
a) Nouwja, 50 cent voor een 60cm kabel (en langer zou ik echt niet gaan ivm storing). Clones zijn goedkoop maar niet zo goedkoop ;D Tel daarbij op dat een header goedkoper is dan een schroefconnector (en minder ruimte in neemt = kleinere pcb = ook mogelijkheid tot geld besparen) en het feit dat je dan niet steeds hoeft te strippen, solderen en schroeven. Ik zou het wel weten ;D
b) Zou ik niet doen. Allereerst zou dit een extra leiding zijn en daarnaast belast je de 5V aardig. Ook is een halve volt drop op een 12V lijn niet zo veel en niet zo erg. Op een 5V lijn is dat toch een drop van 10% en kan dat best merkbaar worden. Vandaar dat ik, zeker tegenwoordig waar ze geen drol meer kosten, voor een DCDC zou gaan. Kan je ook opeens twee keer zo veel servo's aan één voeding hangen ;)
c) Hehe, ja, heb wel eens met Eagle gewerkt maar ben blij dat ik nu KiCad gebruik. Curve is iets stijler, mede doordat Eagle bekender is en er dus net wat meer over te vinden is, maar vind KiCad nu wel fijner.
d) Nouwja, geen shield ja. Het is groot en lomp. Maar helemaal een board van de grond ontwerpen is wel mooi maar met de prijs van een Pro Mini en het feit dat je er eigenlijk een gratis laag op je PCB voor terug krijgt kan ik het iedereen aanraden. Want nee, veel heb je niet nodig. Maar je gaat het niet krijgen voor het bedrag van een complete Pro Mini ;D
@Bert, ik zou het "1e Eagle ontwerp, Arduino DCC servo shield" noemen.
Timo
-
Ik had het net afgesplitst, waarna jij jouw bericht hebt geplaatst.
Ik heb Nico's advies opgevolgd qua titel.
Mij om het even.....
Gr, Bert
-
Haha, sorry. Maar zou het iets specifieker benoemen. We zijn nu opmerkingen aan het maken over een specifiek design, basis is dus niet Eagle maar het design. Zou dus gaan voor "Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield" dus een passendere naam vinden (want dat iemand hulp wil is inherent aan de categorie ;D )
Timo
-
Thanks Timo, en bij een DCDC moet ik denken aan iets als dit? https://www.conrad.nl/nl/hn-power-sim2-1205d-sil7-dcdc-converter-print-12-vdc-5-vdc-5-vdc-200-ma-2-w-aantal-uitgangen-2-x-156757.html
-
Zoiets zo kunnen maar dat is wel een erg chique. Maar als we naar een van onze favorite sites voor onderdelen gaan kan het een stuk betaalbaarder (http://www.aliexpress.com/item/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Step-Down/32261885063.html) (of kleiner (http://www.aliexpress.com/item/Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V-17x11x3-8mm/32582982343.html)). En ze zijn klein dus je kunt het zo ontwerpen dat je hem direct (of met headers) op een print gebruikt.
Timo
-
Ah ok... ja ik denk dat je mijn verse pcb board skills toch wat overschat ;D
Hoe moet ik zoiets integreren in mijn ontwerpje? Of wordt dit gewoon een los board? Dat wil ik eigenlijk niet.... maar het kost inderdaad geen drol zeg.
-
Je moet in de eerste plaats van je af zetten dat het al een printplaat is, zie het gewoon als component. Soldeer je headers in de gaatjes heeft het net zoals een LM7805 gewoon pootjes :p
Wat je dan te doen staat is om een component model te maken (volgens mij heet het in Eagle een device). In ieder geval, iets wat je op je schema kunt gebruiken :p Kan zo simpel zijn als een vierkantje met de pinnen Vin+, Vin-, Vout+ and eventueel Vout- (maar zou je weg kunnen laten omdat het eigenlijk hetzelfde is als Vin-) En daarna een footprint te maken. Dus hoe ziet het er werkelijk uit. Dit is iets meer werk maar is vooral een kwestie van meten met een schuifmaat. Eerste keer zal het puzzelen zijn maar een footprint van een mooi vierkant ding als die DCDC converters maken is een mooi eerste project ;D
Dus ja, het is weer een nieuwe wereld maar wel leerzaam en te doen. Kan je helaas niet helpen met het echte ontwerp in Eagle. In KiCad heb ik de laatste kleine converter wel eens gebruikt maar had ik deze rechtop gezet. Stelt niet zo veel voor met zo'n vierkant blokje ;D
Timo
-
Ik ga er mee aan de slag :) heb inmiddels ook het schema inderdaad omgezet naar 3 pins headers om de servo's direct op te klikken. Heb inderdaad even gekeken op ali en ebay, en verlengkabels kosten inderdaad 2x niets. Ook de relais ga ik op die manier aansluiten, met dezelfde kabels maar dan aan 1 kant voorzien van de platte stekker. Zo wordt de print een stuk kleiner, niet groter dan de uno zelf.
Leuk werk dit (y)
-
Ik zie dat veel van die dcdc 'buck' converters gebouwd zijn rondom een LM2596. Nu heb ik de datasheet bekeken, en het is eenvoudig om daar een 3A, 12V naar 5V regulator van te maken, eigenlijk net zo simpel als een 7805. Is dat een idee? Is misschien wel iets duurder, maar dat is ook weer niet zo erg, het is hobby, ik hoef geen productielijn op te starten tenslotte :)
datasheet:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2596-D.PDF
-
@Jowi,
Laat ik bij het laatste beginnen. De LM2596 was inderdaad een bekende chip die gebruikt werd. Maar tegenwoordig zijn er ook veel andere. Alleen veel advertenties op eBay/AliExpress hebben dan iets in de titel als "replace LM2596" zodat ze wel gevonden worden als iemand naar LM2596 zoekt maar er zit el degelijk een andere chip op.
Maar ik zou niet aan zelf ontwerpen beginnen. Allereerst is het wel echt een stuk duurder. Het gaat nog steeds niet om grote bedragen maar ik denk dat je toch al snel twee keer zo veel kwijt bent dan dat je een module koopt. En dan reken ik nog niet de extra grote, de ontwerp tijd, de onderdelen-zoek tijd en assembly tijd. Daarnaast komt het ontwerpen van een DC-DC redelijk nauw. Het zijn redelijk snel schakelende signalen enz. Dus de kans dat je met een oscillator eindigt ipv een regulator is aanwezig. Ik zie er dus zelf geen voordelen in het zelf te ontwerpen. Module gebruiken is waarschijnlijk kleiner (en geeft je een "extra"pcb laag), goedkoper, sneller en je bent zeker dat het werkt.
Eén ding waar je nog wel rekening mee moet houden, de maximale belastbaarheid. Nu zijn DC-DC converters een heel stuk efficiënter dan een lineaire regulator maar ze produceren wel warmte. En ook al produceert zo'n buck converter op 3A half zo veel warmte als een LM7805 op 1A*, toch is dat nog wel veel. De genoemde maximale belastbaarheid van die buck converters kan dan ook alleen gehaald worden als je de chip voorziet van een heatsink. Zonder heatsink zou ik uit gaan van een max continue belastbaarheid van 1,5A. Maar dit is nog steeds meer dan een LM7805 en de warmte productie ligt op een fractie. ;D
Voor de relais, dat is zo inderdaad ook prima te doen. Maar zou ik zelf voor een module gaan waar je ook niet aan hoeft te schroeven om het te laten passen. Bijvoorbeeld door deze (http://www.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relay-Module-for-SCM-Household-Appliance-Control/1125290860.html) te gebruiken. Daar kan je inderdaad gewoon direct een servo kabel op drukken en de bekabeling naar ieder relais / voor elke wissel is hiermee mooi symmetrisch. Female-female kabels zijn alleen iets lastiger te krijgen (heb ze nog niet gevonden in ieder geval) dus zou je voor de relais een female header op je board kunnen plaatsen. Los je ook gelijk op dat de aansluitingen van de servo's en relais verschillend zijn.
Een andere optie zou zijn om de relais gelijk op je PCB te ontwerpen. Nadeel is dat je PCB wel groter wordt, wat passen en meten dus, maar het voordeel is dat het goedkoper is en het je de dradenzooi scheelt.
Timo
* De warmte productie van een LM7805 is lineair. Bij een output van 5V en 1A en een input van 12V moet je dus (12V - 5V) / 1A = 7W(!!!!) weg zien te stoken. Heb je een aardige heatsink voor nodig. Bij een buck converter gaat het om de efficiëntie. Uitgaande van een efficiëntie van 80% en een output van 3A op 5V komt dat neer op: 3A x 5V = 15W effectieve output (de 80%). De 20% die verloren gaat in warmte is dus (15W x 20%) / 80% = 3,75W. Iets meer dan de helft van een LM7805 bij drie keer de belasting. Stuk efficiënter dus maar 3,75W stook je niet zomaar weg zonder heatsink.
-
Ik denk dat ik eerst eens een LM2596 12V-5V op een experimenteerprintje probeer te bouwen. Overigens gelden de besproken 'bezwaren' met de 7805 dus ook voor de MARDEC print, ook al is het in de bespreking aldaar nooit ter sprake gekomen? Op de MARDEC print kunnen zelfs 12 servo's geplaatst worden... en die hebben via de software een initiele startup naar een basis positie vanaf de midpositie, iets wat in mijn software niet het geval is.
Mbt de relais, die relaismodules heb ik ook in gedachten. Female/female kabels heb ik niet aan gedacht :) nu dus wel (y) ik zal dan inderdaad female headers op de print moeten plaatsen voor de relais, op zich geen probleem. De relais komen niet op de pcb, dat red je niet met de free versie van Eagle. En ik vind het prima dat die modules bij de wissels zelf geplaatst worden, net als de servo's immers.
-
Ik denk dat ik eerst eens een LM2596 12V-5V op een experimenteerprintje probeer te bouwen.
Je mag het proberen maar ik kan het je echt niet aanraden ;) ::)
Overigens gelden de besproken 'bezwaren' met de 7805 dus ook voor de MARDEC print, ook al is het in de bespreking aldaar nooit ter sprake gekomen?
Ja. 12 servo's bewegen op één LM7805 is best wel heftig. Eén servo trekt met gemak 500mA en de LM7805 kan maar een piek aan van 2,2A (en zelfs dat is niet gegarandeerd). Nu zijn ze redelijk robuust dus ik denk niet dat ze gelijk stuk gaan maar erg netjes is het niet. ::)
Dat is de reden dat ik de adServo maar ontworpen heb voor initieel 4 servo's (met een max van 8 maar dan moeten ze niet alle 8 tegelijk gaan bewegen). En dat ik zeg dat 12V als voedingsspanning gewoon te hoog is. 7W weg stoken om 5W te kunnen gebruiken :-\ Bij eventueel herontwerp zal ik dan ook zeker een DC-DC converter gaan gebruiken maar die waren ten tijden van ontwerp gewoon nog niet zo klein en goedkoop als dat ze nu zijn. Maar voor nu is het zelfs al prima mogelijk zo'n mini 360 regulator in plaats van een LM7805 te gebruiken. Qua grote past het makkelijk en het is alleen een kwestie van draden eraan maken en deze ipv de LM7805 prikken ;D
Female/female kabels heb ik niet aan gedacht :)
Nouwja, female-female is dus wat lastig te krijgen lijkt het. Maar als je gewoon female headers op je bord maakt dan kan je dezelfde female-male kabels gebruik maken als voor de servo's. En extra voordeel is dus dat de headers voor relais en voor servo's werkelijk verschillend zijn op je bord.
Nog een extra ding om over na te denken, het werk voltage van de relais. Als je daarvoor 5V relais pakt moet de stroom daarvoor ook van de regulator komen en dat is ongeveer 75mA per relais (excl eventuele led). Voor alleen de ingeschakelde relais ben je dus dan al 600mA kwijt! En die modules hebben vaak ook een ledje dus dan zit je al op bijna 700mA zonder dat een servo in beweging is... :-X
dat red je niet met de free versie van Eagle.
Lang leve KiCad, geen limiet 8) Sorry, plaag je een beetje. Maar ik zou zeggen dat je een board met relais met gemak kleiner kan houden van 16x10cm. 16cm bij 10cm is best wel groot!
En ik vind het prima dat die modules bij de wissels zelf geplaatst worden, net als de servo's immers.
Maar hou wel in het achterhoofd dat de ingangen van de relais modules redelijk gevoelig zijn en je met langere kabels je systeem dus vatbaarder maakt voor storing. Zeg niet dat je er gelijk/altijd/überhaupt last van gaat hebben maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Een extra voordeel van een eigen relais print is in mijn ogen ook dat je de railspanning nog maar op één plek hoeft aan te sluiten (op één set schroefconnectoren) ipv dat je dat voor elke wissel moet doen. In mijn ogen is één draad van de print/centrale plaats naar iedere wissel eenvoudiger / minder werk dan iedere relais module voorzien van railspanning en een extra meerpolige kabel naar de module trekken. Maar goed, dat is mijn mening ;D
Timo
-
Interessant. Dus eigenlijk zeg je dat je niet meer dan 4 servo's + relais achter zo'n dcdc moet hangen? Maar om dan terug te komen op de reden, ik heb een 12V voeding/ringleiding, met een dergelijke voeding: http://www.portoshop.nl/switch-mode-voeding-12v167a-watt-p-982.html onder de baan.
Kan ik dan toch beter die voeding gebruiken om direct de arduino's zelf te voeden?
En dan neem ik daarnaast eenzelfde zware voedig in 5V variant, om de servo's en relais etc te voeden?
Dan maar een extra paar touwtjes voor de 5V naar het shield, maar dan laat ik die hele DCDC toestand gewoon compleet weg?
Dat werken met een paar flinke externe voedingen was ik in eerste instantie eigenlijk van plan ;D
-
Nouwja, de stroom van de relais heb je alleen als je 5V modules neemt. Ga je voor een 12V module kost het je niets op je regulator. Maar als je voor 5V relais modules gaat zou ik er wel voor zorgen dat er maar maximaal 2 à 3 tegelijk maar bewegen. En dit kan iets meer zijn natuurlijk voor een korte periode. Zet je dus alleen wissels om zal het allemaal wel meevallen. Want de regulator kan nog steeds gewoon als piek 3A leveren. Het houdt het alleen niet vol om dat continue te doen omdat deze dan te heet wordt. Alleen even opletten met opstarten, alle 8 tegelijk naar de beginpositie is wat heftig, zeker als in het worst case scenario alle servo's compleet verkeerd staan.
Om klein beeld te geven, de Digikeijs heeft een 1A regulator per 2 servo's...
Tja, zoals ik al zei ben ik geen fan van 5V verspreiden. Je spreekt best over aardige (piek) belasting en dan ben je zo een volt kwijt over je ringleiding. En 4V ipv 5V ga je echt al wel merken... En voor de prijs hoef je het eigenlijk niet te laten, zoveel kost het niet om er 2 buck converters op te zetten. En wat betreft ruimte zou je deze natuurlijk rechtop kunnen zetten. Voor productie misschien niet zo handig maar voor een bordje wat je zelf soldeert een fluitje.
Dus een paar touwtjes extra brengt weer andere problemen met zich mee :-X ;D
Timo
-
Nu heb ik geen hele grote baan, dus de spanningsval zal ook wel wat meevallen.
Maar wel leerzaam om te zien waar je overal rekening mee moet/kan houden! ;D
Om het voor mezelf niet al te complex te maken denk ik dat ik vooralsnog maar even voor het gebruik van externe voeding(en) ga. Voor een eerste printprobeersel is dat goed genoeg denk ik.
-
Maar vergis je niet hoe snel je de spanning kwijt bent! Snelle test met een stuk 0,75mm2 kabel, 2 meter (dubbel aka een GND en Vcc lijn, heb je ook naar je printen toe) levert een spanningsval van 340mV op bij 2A. Dit komt dus neer op 85mV/m/A. En ik vind 340mV al een aardige drop op 5V en dan is 2A en 2m nog niet zo lang... Vandaar dat ik fan ben van lokale regulatie. :)
Timo
-
Mijn baan is nu nog 1 plank van 240x90cm... daar komt binnenkort via een helix een verdieping bovenop, ook van ca. 240x90. Desnoods ga ik per laag een 12V en 5V externe voeding gebruiken. Of meer ;D Ik zal in ieder geval je zorgen in mijn achterhoofd houden!
-
Nou, tijd voor een schema update. Ik moet zeggen dat ik wel wat handiger wordt met Eagle, maar het gaat niet snel :)
De tutorial video's van Jeremy Blum helpen me enorm (evenals het commentaar van Timo (y) ):
https://www.youtube.com/watch?v=1AXwjZoyNno
https://www.youtube.com/watch?v=CCTs0mNXY24
Doel is dus om een Arduino shieldje te bouwen waarop 8 servo's en 8 relais aangesloten kunnen worden, zonder dat er verder uitbreidings printjes nodig zijn voor extra verdelingen van voeding etc. Direct de servo's en relais dmv 3 aderige stekkers op de print prikken, en klaar. Software kan MARDEC zijn, of mijn eigen bouwsel (volgt later).
Ik ga dus (voorlopig) even niet voor een onboard DCDC converter maar voor het gebruik van externe 12V en 5V voedingen.
Schematisch is het dus niet veel meer dan het doorverbinden van de Arduino pins naar de shield, en de optocupler voor het DCC signaal.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/arduino_sch2.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/arduino_sch2.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/arduino_brd2.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/arduino_brd2.png.html)
Nu eens kijken hoe ik dit geproduceerd krijg... er even van uitgaande dat er geen fouten in zitten ;D
-
Ok... ik ga vanavond eens uitpluizen hoe dat nu zit met gerber files en alles wat daar bij hoort.
In de tussentijd, wat is jullie favoriete adres om 1 of een paar boards te laten maken?
-
Hallo Johan,
Hou je er wel rekening mee dat MARDEC de pinnen voor frogpoints zelf uitgeeft?
Dus:
servo 1 met FP 19
servo 2 met FP 18
servo 3 met FP 17
servo 4 met FP 16
etc.
Nico
-
@NTeering, kan je de pinnen niet gewoon aanpassen in de software?
@Jowi, Ziet er al goed uit! (y)
Zie alleen één fout. C1 is bedoelt als decoupling condensator. Deze zou dus zo dicht mogelijk bij de Vcc pin moeten zitten, niet pas na alle weerstanden. Ook zou ik voor de opto de stabielere spanning uit de Arduino pakken en niet de externe 5V.
Gesproken over de weerstanden. R6 (denk ik, kan het niet goed zien, in ieder geval die aan pin7 van de opto) is niet nodig. Die pin open laten is prima volgens de datasheet. R5 zou in theorie ook weggelaten kunnen worden maar geeft je wel de mogelijkheid voor een iets sterkere pull up weerstand.
En mag ik vragen waarom je voor de weerstanden opeens voor SMD bent gegaan? En dan de diode niet... ???
Ik moet wel zeggen dat ik de indeling wat onlogisch vind... Waarom niet gewoon 1 tm 8 van links naar rechts met boven de servo en onder het relais? Lijkt me een logischere indeling en is een heel stuk makkelijker te routen. :-X
En vergeet de polariteitsaanduiding bij de voeding niet :D Ook zou ik, in ieder geval die van de voeding, de connectoren strak tegen elkaar aan zetten. Worden ze een heel stuk steviger van. Ook zou je de voeding kunnen veranderen door 3 inputs 5V, GND, 12V. Twee keer een GND draad heeft niet zo veel zin.
Ook zou ik nog wel wat aan buffering doen of in ieder geval de footprints er voor plaatsen. Ruimte zat ;D
Gerber files is op zich niet zo veel aan, zorg alleen dat de ze goede naam krijgen. Dat is vaak het enige waar de fabrikant mee onderscheid maakt tussen de lagen en elke fabrikant wil een bepaalde naamgeving. En check vooraf ook welke andere eisen de fabrikant stelt. Deze kun je dan laten checken door de DRC (Design Rule Checker).
Zelf heb ik meerdere malen boarden laten maken bij iTead en ben daar erg tevreden over. Dirty PCBs staat ook nog steeds op mijn lijstje maar die kent maar twee formaten waar je dus wel op moet inspelen. Maar daar kan je wel zonder meerprijs een andere kleur kiezen. Rode printen blijven er sexy uit zien 8)
Timo
-
Mooie tips! Ik ga er mee aan de slag. De diode ben ik vergeten naar smd om te zetten :-X
De rest ga ik verwerken! Nu je het zegt is de indeling van de servos en frogs inderdaad niet heel handig. Daarom peer-reviewing, je ziet het zelf niet!
-
Nico, ja dat is waar, MARDEC kiest ze zelf. Maar goed, mijn eigen interpretatie van de servo software is ook zo goed als af, en deze is gebaseerd op 8 vaste servo's met 8 vaste relais en verder niets.
-
hoi
Ik heb ook met veel plezier geëxperimenteerd met het ontwerp van een arduino gebaseerde wisseldecoder
Eagle is een prachtig programma, met een steile leercurve
Kijk eens naar de arduino nano, net zo krachtig als een uno maar met een veel kleinere footprint
Bijgaand mijn eagle printje voor een 8 voudige wisseldecoder gebaseerd op een arduino nano (met de software van ruud boer)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dcc_wisseldecoder.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dcc_wisseldecoder.jpg)
-
Hoi Dick,
Gaat misschien een beetje buiten dit draadje, dus misschien moeten we het dan maar afsplitsen, maar zou ik weer paar punten mogen noemen? Bedoel het echt wel goed ;)
Eerste wat me opvalt aan de print, de schuine traces :-X Ben er zelf een beetje allergisch voor, ik zou van mooie lijnen in intervallen van 45 graden ;D Maar goed, dat doet niets af aan de werking.
Ligt het aan mij of zitten alle common connectoren niet verbonden? ???
Ook zou ik echt dikkere banen gaan gebruiken voor de uitgangen en wat daar naar toe gaat.
Ook jij kan een weerstand weg laten.
Als je de weerstand en diode bij de opto van plaats verwisseld is het daar wat logischer.
Je gebruikt een dikke condensator maar waarvoor eigenlijk? De wissels boeit het niet zo of ze AC of DC krijgen. Wel zou ik de Arduino ontkoppelen van de voeding met een diode en eigen buffer. Anders krijg je DR4018 praktijken :-X
Is dat rechts boven een voltage regulator? Ik mis het nut er even van?
En als laatste zit ik een beetje met de afmeting. Bestel je in China is het handig meervoud van 5cm te gebruiken. 5x5 ga je niet redden met die ULN2803 (is het denk ik?). 5x10 zou je wel moeten kunnen redden maar het bord lijkt me groter. En als je iets anders dan de ULM gaat gebruiken, bijvoorbeeld SMD mosfets dan zou het zelfs moeten passen op 5x5 (en heb je meer vermogen per uitgang).
Timo
-
Hoi
prima om het af te splitsen, is maar een projectje wat ik inmiddels thuis heb draaien
Ik wil eigenlijk vooral laten zien hoe je met een nano simpel iets in elkaar zet zonder gelijk allerlei shields te stapelen
bijgaand het schemaatje, als iemand interesse heeft kan ik de eagle files opsturen
Printjes heb ik bij itead laten maken (10*5 cm)
De elco dient om genoeg capaciteit te hebben voor de relatief forse piekstroom die mijn wisselspoelen (oude FLM) nodig hebben
De spanningsregelaar is bedoeld om de relatief hoge spanning van de FLM tansformator die ook als voeding van de arduino dient tot een veilige 12 V te reduceren
Er zit een schoonheidsfoutje in de nummering van de analoge uitgangen, los ik in de software op
Wat bedoel je met de opmerking over de common connector ?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_wisseldecoder.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_wisseldecoder.jpg)
-
Hoi Dick,
Zelf ben ik fan van dingen delen. :D Misschien kan je het op GitHub zetten?
Mooi dat het een 10x5 print is geworden. Leek groter.
De elco is voor de wissels niet nodig mits ze analoog ook gewoon op die trafo werken. Maar hier helpt het je waarschijnlijk om de Arduino van power te blijven voorzien. Arduino van de rest ontkoppelen met een diode en je had maar een 100uF nodig gehad ;D
De Nano werkt ook op meer dan 12V. Toegegeven, sommige Nano's zijn maar voorzien van 16V condensatoren.
De common lijn was ik even kwijt maar nu ik het schema zie valt me pas de zekering op. Blijft lastig te zien op kleine BNLS plaatjes, zeker als beide layers erop staan :angel:
Timo
-
Bij mij vielen de rechte hoeken in de T splitsing en het gebrek aan ground vlak dan weer op.
Over het algemeen wil je printsporen zo breed mogelijk en zo vloeiend mogelijk maken. Het Ground spoor moet zo dicht mogelijk langs de voeding lopen om storingen te voorkomen. Bovendien kan je dan heel makkelijk ontstoorcondensatoren plaatsen, die zo dicht mogelijk bij de chips geplaatst moeten worden om lekker te werken.
Is dat allemaal klaar, dan maak je op alle lagen een vlak. Meestal is dat een Ground plane. De printplaat fabrikanten vinden het namelijk niet zo leuk als er heel veel koper van de printplaten af geëtst moet worden en hun chemicaliën vervuilt. En zo'n Ground plane helpt ook bij het ontstoren.
-
Hoi
zoiets ?
ik zal eens kijken hoe dat werkt met github, ideeën delen is altijd inspirerend
Dick
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/layout_voorbeeld.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/layout_voorbeeld.jpg)
-
GitHub kan licht intimiderend zijn in het begin maar als je het en beetje door hebt dan is het zo handig. Makkelijk samenwerken, oude versies terug halen enzo.
Mm, mja, heeft mooi ground plane maar voor mij stond het vrij laag op het lijstje ;D De signalen zijn zo traag dat het hier niet echt uit maakt. Als je er vanaf het begin rekening me houdt kan ontwerpen wel makkelijker zijn. En de Chinezen biertje het niet hoeveel koper er af moet ;D
En de 90 graden bochten zijn ook niet zo erg meer als vroeger. Maar 90 graden bochten vermeiden en alleen traces maken die en meervoud van 45 graden zijn ziet er wel en stuk beter uit. Nu hoef he niet net als ik twee dagen te werken aan als kleine details maar lijnen recht tekenen ziet er al beter uit.
Timo
-
Bij mij speelde mijn opleiding elektrotechniek even op ;). Overigens zijn de 45 graden hoeken juist bij deze printjes, waar toch hoogfrequente (digitale) signalen over verstuurd worden wel erg belangrijk.
Dick, je aardvlak ziet er al heel aardig uit. Heel makkelijk aangelegd, groot plezier. Nu de andere laag nog ;).
Overigens leg ik die vlakken ook op het laatste pas neer omdat ze je hele ontwerp onduidelijk maken (opeens is alles paars in plaats van blauw en rood!).
Lukt het nog om die twee weerstanden onder de Arduino te verplaatsen? Dan hoef je maar aan een kant te solderen en dat maakt het plaatsen van de Arduino ook eenvoudiger. En denk je eens in wat je moet doen als zo'n weerstand toch net niet de goede waarde blijkt te hebben...
-
Ik wil eigenlijk de 6N137 optocoupler als SMD op de print, maar ik kan deze niet vinden als SMD component in Eagle... weet iemand welke ik moet hebben?
-
Timo's opmerkingen verwerkt. De 5V voor de optocoupler komt nu van de Arduino, de 2 weerstanden bij de optocoupler verwijderd (na het eerst getest te hebben op mijn experimenteer Arduino :) ). Opschriften bijgevoegd voor 5V en 12V aansluitingen, de volgorde van de servo/frog headers aangepast.
Ik heb gerber files gemaakt en ge-upload naar 4pcb.com, die hebben een gratis service waarmee ze je board checken op fouten. Er zaten geen fatale fouten in, alleen nog een paar silkscreen teksten die te klein waren, die heb ik weggehaald.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/final3sch.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/final3sch.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/final3brd.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/final3brd.png.html)
-
@Jowi, ik dacht, ik zoek het even op. Maar ze zijn ook niet echt goed in je het type footprint te geven >:( SMD-8 is nu niet echt een mooie standaard... En als ik op Farnell kijk zijn er ook een aantal verschillende soorten package. Maar volgens mij is voor de meeste de footprint eigenlijk niet zo anders dan de DIP variant allen vierkantjes ipv gaatjes in het board ;D
@Dutch, bij mij speelt de elektrotechniek ook op ;D Maar ik durf het DCC niet snel te noemen :-X Kan ook niet anders als ze over zulke slechte geleiders gaan als rails ;D Dus hier zal het geen vaart lopen. Maar GND plane onder en Vcc plane boven maakt een design vaak wel makkelijker :)
En waarschijnlijk zijn de weerstanden geen probleem omdat ik gok dat Jowi de Arduino ook gewoon in een socket stopt :)
@Jowi (meer aangezien je ondertussen postte :p)
Je bent toch nog wel een paar puntjes vergeten ;D Even snel, in geen specifieke volgorde.
Ik blijf de zigzag layout verwarrend vinden. ::) En zoals gezegd, routen is zo ook lastiger.
Als je plaatje plaatst is het wat duidelijker om daarvoor de plane fills even uit te zetten. Geen idee of dat makkelijk kan in Eagle maar verwacht van wel.
Connectoren staan NIET tegen elkaar. Je hebt nu precies een irritante ruimte er tussen gelaten ;D Die blokjes moeten in elkaar vallen. De pin afstand tussen de pinnen van twee connectoren moet (net als de spacing van de connector zelf) ook gewoon 100mil zijn.
De connectoren hebben geen polariteit aanduiding. Aangezien je geen gelijkrichter of polariteitsbescherming hebt is dat niet zo handig ;) En mijn punt over 2x GND aanleveren blijft.
Ik zie dat je 330Ohm hebt staan voor de led. Die fout heb ik ook wel eens gemaakt. Heel snel verhoogd naar 1k ;D (auwwwww, mijn ogen.)
Had je zelf vooraf ook de DRC gedaan? Let er op dat je daarvoor wel de rules van de fabrikant gebruikt die je gaat gebruiken. Dit kan echt verschillen tussen de fabrikanten! Als je de check uit voert met bijvoorbeeld een track width van 6mil maar de fabrikant kan maar 8mil dan geeft de check natuurlijk geen fouten terwijl de fabrikant dan wel fouten gaat maken met de productie.
Je gaat waarschijnlijk niet zo heel veel zien van de silkscreen bij de led. Ik zou daar even een duidelijkere kathode indicatie aanbrengen.
Timo
-
- de zigzag komt nu eenmaal omdat de relais aansluitingen net op een andere volgorde zitten dan bij de servo's... daar ontkom je dus niet aan. Het is of de routing wat zigzaggen, of de connectors laten zigzaggen... dat laatste lijkt me helemaal niet fraai.
- 330 ohm... yep. Is inderdaad te weinig. Ga ik nog aanpassen.
- de 3 aansluitklemmen, als ik die met 100mil plaats, dan klaagt eagle dat de componenten elkaar overlappen? moet ik dat dan maar negeren denk ik?
is inmiddels gelukt... ik zal eerder iets niet goed hebben gedaan denk ik. De pins zelf staan nu op exact 100mils uit elkaar
- de polariteit van de aansluitklemmen, ik heb er nu wel 12 en 5v bijgezet bij de desbetreffende aansluiting. Moet duidelijk genoeg zijn toch?
- 2x gnd, ik weet het, heb ik express zo gelaten. Zo kun je makkelijker 2 losse voedingen gebruiken.
- DRC check heb ik gedaan met de standaard eagle drc rules. Ik zal kijken of itead een drc heeft?
-
-Zigzag, ja die heb je inderdaad nodig voor de aansluitingen zoals je ze nu hebt staan. Maar ik doelde er eigenlijk meer op dat ik
S1 F1 S2 F2 S3 F3 S4 F4
S5 F5 S6 F6 S7 F7 S8 F8
niet echt de meest handige indeling vind ::) Voor mijn gevoel is
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 <- Alle servo's
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 <- Alle frogpoints
een veel duidelijkere layout. En bijkomend voordeel is dat dit aansluiten vooral een kwestie van rechte traces trekken is ;D En je kan er groot bij zetten "Servo's " en "Frogpoints" zoals ik gedaan heb zonder de iets wat vagere F en S aanduiding.
Dan is dat een rariteit van Eagle / de footprint. Zal waarschijnlijk komen omdat iemand dus die nokjes heeft getekend ::)
Mm, naar mijn mening wat vaag. Voor mijn gevoel duiden 5V en 12V nu de set van connectoren aan. Ik zou dan ook alle pinnen even voorzien van label. En daarbij +5V en +12V gebruiken. Dus "+5V GND +12V GND". En echt een mierenneukpuntje (maarja, zoals ik al zei spendeer ik makkelijk nog twee avonden aan details ::)) GND links is voor mijn gevoel logischer....
2x GND, ja en nee. Je creëert ermee extra ground loops. Ik zou de voedingen op één plaats netjes de GND's aan elkaar hangen en dan verder één GND draad. Scheelt je draden en storing.
DCR, geen idee of iTead er een bestand of directe lijst voor heeft maar alle info over de productie is er gewoon te vinden.
Timo
-
Voor mijn gevoel is
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 <- Alle servo's
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 <- Alle frogpoints
een veel duidelijkere layout.
Ah op zo'n manier :) is inderdaad fraaier. Pas ik aan. Net als de GND.
-
Ok, nu niet teveel meer roepen want ik heb dit ge-upload naar iTead 8)
Ook dat is even een experiment, ben benieuwd wat er terugkomt. Zal de 1e keer ongetwijfeld niet helemaal 100% zijn.
Als iTead geen fouten vindt, dan ga ik de onderdelen bij elkaar sprokkelen.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ArdShield88sch.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ArdShield88sch.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ArdShield88brd.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ArdShield88brd.png.html)
-
Kijk, top!
Ik had zelf alleen nog de woorden "Servo" en "Frogpoint" ofzo toegevoegd. En een indicatie hoe om de stekkers erop moeten. Maar dat zijn kleine punten.
Timo
-
Oeh ja dat laatste is wel een goeie... dat kan nog wel even (y)
Ik houd het bij Sx en Fx, de tekst van de Arduino pins staat in de weg voor langere tekst, en ik kan die tekst niet opbreken en weghalen.
Linkjes naar schema en board:
schema: https://dl.dropboxusercontent.com/u/43850975/shield1_layout_final3.sch
board: https://dl.dropboxusercontent.com/u/43850975/shield1_layout_final3.brd
Linkje naar de bijbehorende Arduino Sketch:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43850975/ASD.ino
-
Met tekst kan ik je niet helpen, ken ik Eagle niet goed genoeg voor...
Misschien voor jou ook een idee het op GitHub te zetten?
Timo
-
Als alle foutjes er uit zijn zal ik dat een keer doen.
-
Dat is eigenlijk het leuke van GitHub, het hoeft niet af te zijn ;D Je maakt gewoon steeds aanpassingen en gooit het er weer heen. Levert het echt een versie op, zoals nu, anders had je het niet naar iTead gestuurd, dan maak je er een version van en tadaaa :D Daarna ga je gewoon weer door maar die versie blijft altijd beschikbaar net als alle tussenstappen maar dan makkelijker).
Moet wel zeggen dat ik het de laatste tijd ook niet genoeg gebruik ::) Maar goed, druk!
Timo
-
Ik zit voor mijn werk regelmatig te vloeken op bitbucket, wat een onlogische, onhandige meuk is dat versiebeheer van tegenwoordig toch... elke scheet die je laat wordt een nieuwe branch, mergen is garantie voor ellende, ik moet samenvoegen, bijwerken, syncen, mergen... en waarom een lokale en een cloudrepo... ik kan er niet mee omgaan. Ik wordt te oud denk ik. Nodeloos complex... Ik ben bang dat github van hetzelfde laken een pak is.
-
Jowi,
Wat laat maar toch. Je gebruikt servo's en 1 relais voor de puntstuk polarisatie. Is de master zo nauwkeurig dat hij onder alle omstandigheden het relais op het juiste moment kan laten schakelen? Ik ben zelf een voorstander van twee relais die tijdens het bewegen van de servo afgevallen zijn, en na het bewegen een van beide opkomt.
Variant is een keuze relais en een schakel relais dat geopend is tijdens het bewegen van de servo.
GitHub gewoon doen. Werk dagelijks met Team Foundation Server als sourcecode bewaarder , project voortgang controleur en wat het programma nog meer kan. Geweldig.
Net als GitHub bepaal je zelf wanneer jij je wijzigingen wereldkundig maakt.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
TFS heeft ook mijn voorkeur... je kan van Microsoft zeggen wat je wil maar dat hebben ze mooi gemaakt. De Arduino software zet het relais om als de servo op 900 staat. In de software zit een calibratiemogelijkheid om de servo arm ook exact loodrecht te kunnen afstellen, aangezien de arm er soms net scheef op geklikt zit. Je kunt dus inderdaad heel nauwkeurig het moment bepalen. Voor mij is 1 relais per frog genoeg.
-
hoi
vast een stomme opmerking maar zitten je arduino shield connectoren aan de onderkant van de print ?
dick
-
Dat is correct :) zo'n 'shield', want zo noemen ze dit soort uitbreidingsprintjes, prik je dan bovenop de Arduino.
-
De GUI van GitHub is redelijk makkelijk. En zolang jij de enige bent die er aan werkt heb je geen branches (tenzij je die zelf maakt). Dan blijft het gewoon lineair. Eventueel kan je wel een fork krijgen maar daar heb jij niet mee van doen tenzij die persoon het als fix of uitbreiding aan jou aan biedt. Dus je het het zo bond maken als je zelf wilt.
En wat betreft het relais, zolang je geen wissels aan wilt sturen die de wisseltongen ook voeden via het relais is er niets aan de hand. Maakt het omschakelmoment geen fluit uit. En twee relais per wissel is wel erg heftig. Zou ik denk ik eerder voor één extra per decoder gaan als een all-on/off relais. Dus dat je alle wissels naar een bekende positie stuurt met bijbehorende relaispositie en dan de railspanning naar alle tongen inschakelen.
@dickkoning (/@Jowi)
Nouwja, officieel lijken de aansluiting op de bovenkant (dus verkeerde kant) te zitten maar dat is meer een kwestie van silkscreen. Voor de through hole componenten maakt het natuurlijk niet uit. ;D Maar volgens mij heeft Jowi de footprint niet zelf gemaakt. Ik had het zelf ook iets anders gedaan maar in dit geval kan het dus wel gewoon prima.
Timo
-
prima, dat scheelt weer frustratie ::)
Nu ik nog eens kijk zie ik een female connector,voor de verbinding met de uno moet dat niet een male connector zijn ?
-
Weer, kwestie van silkscreen (/luiheid van de footprint maker). De gaten voor een male en female zijn gelijk. Maw, gewoon beetje snelle silkscreen gemaakt ;D
Timo
-
Ik heb daar niet eens bij stilgestaan... voor mij was het duidelijk dat op de onderkant van de shield een rijtje pins gesoldeerd zou gaan worden :)
Maar als je dezelfde connectoren zou gebruiken als die nu op de Arduino zitten, zou je shields met verschillende functies kunnen stapelen. Al is daar bij deze print door de stekkers natuurlijk geen ruimte voor.
-
Ik kreeg net mijn relais binnen van makker Ali :) ik moet nog even wat aanpassen aan de sketch. ik dacht in mijn wijsheid de positie van de servo steeds te bewaren, zodat bij een reset de hele boel gewoon kan blijven staan, dan krijg je geen zwiepende servo's bij een reboot... maar ja het relais valt natuurlijk even af, dan krijg je gegarandeerd sluiting op de baan als de arm op de verkeerde plek staat ;D dus toch maar even de arm na reboot naar een vaste plaats derigeren en relais uit. Nog even wat hacken dus.
-
Hoezo moet je dan wat aanpassen? En hoezo krijg je kortsluiting?
Als je wisseltongen niet door het relais geschakeld worden (of niet elektrisch de railstaaf raken) is er nooit kortsluiting.
Doen deze dat wel is het relais schakelen (of niet schakelen) geen oplossing. Er is dan altijd de mogelijkheid dat jij het relais in de verkeerde stand zet voor de wisselpositie. Met andere woorden, daar komt de oplossing van Gerard (of mijn aanpassing) om de hoek kijken.
Timo
Sent from my A0001 using Tapatalk
-
Mmmm ja dat is waar... ik zit steeds met die wisseltongen in mijn hoofd, maar je schakelt de frog, niet de tongen. De tongen zijn los van de frog en krijgen pas spanning als ze de rails weer raken... ja dan maakt het inderdaad niet uit (y)
Wat ik dan nog wel aanpas is de manier waarop ik van config naar runtime mode ga in de software, dat heb ik zo overgenomen van Nico's MARDEC. Hij reboot de Arduino en start dan weer op in de gewenste mode. Op die manier verliest een relais dus zijn bekrachtiging even tijdens de reboot. Dat ga ik dus anders doen.
Ik heb trouwens het board nogmaals geroute met wat meer clearance. Op 4pcb.com kun je een gratis pcb check doen:
https://www.my4pcb.com/net35/FreeDFMNet/FreeDFMHome.aspx
en die klaagde over wat te krappe plekjes. Geen idee of iTead daar ook moeilijk over doet maar goed ik heb eea wat ruimer gemaakt.
-
Zonder herstart is inderdaad wat mooier. Ik doe nu ook herstart in adServo maar wil ik ook vanaf als ik weer tijd heb...
Maar inderdaad. Liefst zou ik de tongen ook schakelen voor betrouwbaarheid maar dat brengt het kortsluiting probleem met zich mee. Is wel om heen te werken maar daarom heb ik bij adServo niet relais gekozen en lijken mij micro switches nog steeds een mooie, goedkope en makkelijke oplossing.
iTead wil dacht ik >6mil voor zowel traces als clearance. Geen idee wat je had?
Timo
Sent from my A0001 using Tapatalk
-
hallo
sparkfun heeft een aantal tutorials over eagle gemaakt
zij hebben ook een set drc rules beschikbaargesteld, je kan die eens proberen
-
Reboot na instellingen doen:
ik heb er in mijn Inglenook-projectje voor gekozen alleen in te stellen als er een knop aan de Arduino bij opstarten ingedrukt gehouden wordt, zie dit bericht (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,65057.msg3221660833.html#msg3221660833). Voor mij zitten daar meer voordelen aan. De belangrijkste is dat ik daarmee voorkom, dat de instelmodus geactiveerd wordt tijdens het normale bedrijf. Het zal niet de eerste keer zijn dat er op een beurs iemand, onbedoeld, die modus activeert en het treinbedrijf daarmee ontregelt.
Na het instellen start de Arduino pas op in normaal bedrijf.
iTead:
Kleinste baandikte en tussenruimte is 0,15 mm (6 mil). Ze zeggen zelf liever 8 mil. Zie deze pagina (http://support.iteadstudio.com/support/solutions/articles/1000156313-normal-condition-of-pcb-capabilities). Kun je gelijk zien wat voor minima ze nog meer vragen.
Ik heb hier 3 printen laten maken en ben zeer tevreden over de kwaliteit, levertijd en prijs van de proefprinten.
Eagle:
Die sparkfun tutorials zijn goed. Daar heb ik destijds veel van opgestoken.
Ik ben van Eagle Free afgestapt om dezelfde reden als Timo; beperkt printformaat en een open source project. Mijn voorkeur gaat inmiddels uit naar KiCad ondanks de afwezigheid van backward annotation. Het programma is wennen omdat je een aantal stappen met de hand moet doen, die Eagle automatisch voor je doet. Erg mooi is de 3D-representatie, die je kunt oproepen als je in de PCB-ontwerpmodule zit.
groet Cees
-
Jowi,
Ik ben N rijder en heb dus te maken met andere wissels als jij. De standaard Peco wissels (electrofrog) bestaan uit drie "stroomkringen". De linker en rechter rail en alle overige rail. Hier zit dus het hartstuk electrisch verbonden met de wisseltongen. Vandaar mijn opmerking. Omschakelen van de polariteit van het hartstuk mag dus alleen als je zeker weet dat de tongen de rails niet raken.
@Timo
Een centraal relais om meerdere wissels tijdelijk stroomloos te schakelen is een slecht idee. Stel dat je een kleine baan of een grote wisselstraat hebt, waarbij je net 8 wissels hebt. Dan is de kans groot dat je net een wissel stroomloos schakelt die net bereden wordt door een trein. Nu zal dat alleen knipperen van de verlichting tot gevolg hebben onder normale omstandigheden, maar bij wat vervuiling zijn de gevolgen groter tot stoppen van een trein (zeker in N).
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hoi,
Ik heb destijds bij het ontwikkelen van de ServoSwitch ook tegen aan staan kijken... enige betrouwbare oplossing is het gebruik van twee relais... die staan default 'uit' en worden pas actief, als de servo de respectivelijke einstanden bereikt hebben :)
Grtzz,
Karst
-
Ik ben N rijder en heb dus te maken met andere wissels als jij. De standaard Peco wissels (electrofrog) bestaan uit drie "stroomkringen". De linker en rechter rail en alle overige rail. Hier zit dus het hartstuk electrisch verbonden met de wisseltongen. Vandaar mijn opmerking. Omschakelen van de polariteit van het hartstuk mag dus alleen als je zeker weet dat de tongen de rails niet raken.
Ik rij ook N, met peco. Ik heb dus hetzelfde probleem... ik vergeet steeds hoe het nou zit met die electrofrogs, maar je hebt gelijk, de tongen zijn inderdaad toch verbonden met het hartstuk (frog) dus de polariteit mag alleen omgezet als geen van de tongen de rails raken. Dat is op zich geen probleem, dat is heel nauwkeurig in te stellen in de software.
Blijft dus toch over wat te doen bij het opstarten... stel dat de rails in positie A gezet is, met een bekrachtigd relais. Je haalt de spanning van de baan, het relais valt af. Je zet de spanning er weer op, de wissel staat nog in positie A, het relais is door het opstarten van de Arduino een hele kort periode nog niet bekrachtigd... en dat zal dan mogelijk sluiting geven als je dan niet heel snel de relais ook op de goede stand zet.
Nu weet ik dat een centrale een x aantal ms een sluiting zal toestaan... de vraag is hoe lang? Kan ik daar iets mee? Want de Arduino kan natuurlijk bij opstarten de relais weer in de oude toestand zetten, al gaat daar natuurlijk wel tijd overheen. De vraag is, kunnen we het snel genoeg?
Andere optie is om heel simpel, bij het aanzetten van de baan, eerst de utilities zoals arduino's en externe zaken aan te zetten, en dán pas de railspanning/centrale... Nu heb ik een klein baantje dus ik zet alles in 1x aan met een verdeelblok met schakelaar ;)
Anders moet ik toch maar bij in bedrijfsname eerst terug naar een safe toestand, dus een niet bekrachtigd relais en de servo's bij opstarten terugzetten naar de positie van een niet bekrachtigd relais.
-
@Cees Baarda, mee eens. Zeker nu CERN het als het primaire pakket is gaan gebruiken. Backward annotation zit ik zelf niet heel erg mee. Ik kan er prima mee leven terug naar het schema te gaan, een aanpassing maken en een forward annotation te maken. En met handmatig doel je dan op footprint selectie? Mja, het heeft voor en nadelen om de footprinten compleet los van components te hebben.
@gvandersel, wat ik bedoelde is dat aan-uit relais alleen te schakelen met opstarten. Naar mijn idee is het vervolgens wel te doen om netjes in het midden de polariteit te schakelen. Dat gezegd hebbende heb ik geen ervaring met N wissels, dus die uitspraak moet je vooral betrekken op H0. Maar niet gehinderd door de ervaring ;D zou ik denken dat het het bij N ook wel goed te timen moet zijn.
De vraag is, kunnen we het snel genoeg?
Tja, dat weet ik niet. Zou het in ieder geval zaak zijn dat als aller eerste te regelen.
Maar wat me het meest verbaast, je schrijft "het relais weer in de juiste positie zetten". Maar hoe weet jij na het opstarten wat de juiste positie is?
Andere optie is om heel simpel, bij het aanzetten van de baan, eerst de utilities zoals arduino's en externe zaken aan te zetten, en dán pas de railspanning/centrale... Nu heb ik een klein baantje dus ik zet alles in 1x aan met een verdeelblok met schakelaar ;)
Tja, op zich een oplossing maar ben alleen geen fan van een niet fool proof oplossing :-\ Tuurlijk valt er mee te werken maar voelt dan wel een beetje als een hack...
Anders moet ik toch maar bij in bedrijfsname eerst terug naar een safe toestand, dus een niet bekrachtigd relais en de servo's bij opstarten terugzetten naar de positie van een niet bekrachtigd relais.
Dat is net zo on-safe als het relais verzetten. De servo verplaatsen is niet sneller dan het relais aansturen. Dus dit gaat in ieder geval niet werken..
Timo
-
Maar wat me het meest verbaast, je schrijft "het relais weer in de juiste positie zetten". Maar hoe weet jij na het opstarten wat de juiste positie is?
Ik bewaar de laatste toestand van de servos in EEPROM... dus als ik gereboot ben, weet ik waar de servo staat, of minstens waar die heen ging, mocht je de spanning er af gooien terwijl hij beweegt :) dat geldt dus ook voor het relais. Ik kan dus bij opstarten heel simpel de staat herstellen. Feitelijk zou ik alleen de relais nog even goed moeten zetten, en dan dus alleen de relais die bekrachtigd waren voor de spanning eraf ging. Dat kan heel snel, maar of dat snel genoeg is om een centrale geen sluiting te laten detecteren...? Ook de Arduino zelf heeft tijd nodig om te booten natuurlijk. Je bent zo een seconde verder.
Dat is net zo on-safe als het relais verzetten. De servo verplaatsen is niet sneller dan het relais aansturen. Dus dit gaat in ieder geval niet werken..
Nee, dat is niet waar. De servo heeft tijd nodig om van de ene kant of middenpositie naar de andere kant te bewegen, ook op de snelste stand. Het relais is veel sneller om te zetten. En je wilt de servo's eigenlijk niet op volle snelheid naar een user-defined positie smijten, ze overshooten die positie gegarandeerd... dus je moet het min of meer geleidelijk doen. De relais kun je in denk ik 20-100 ms max omzetten.
-
1) Ik had al zo'n vermoeden ;) Denk er aan dat een EEPROM read niet geweldig snel is (ook al weet ik even niet meer hoe snel...) dus je dit al 8x kwijt bent met opstarten. Denk er ook aan dat EEPROM maar een beperkt aantal write cycles heeft van 10.000. Nu kom je daar een redelijk eind mee maar kan je wel naar die 10k gaan. Nu zal het op een wekelijks gebruikt thuisbaantje niet gelijk een vaart lopen maar op een beursbaantje ga je daar wel tegen aan lopen.
2) Daarmee haal je dus je eigen verhaal onderuit ;)
Anders moet ik toch maar bij in bedrijfsname eerst terug naar een safe toestand, dus een niet bekrachtigd relais en de servo's bij opstarten terugzetten naar de positie van een niet bekrachtigd relais.
En dat is dus precies wat dus niet mogelijk is ;D
Timo
-
1) 100.000 keer per adres dat vergeten mensen vaak... https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROMWrite
2) en waarom is dat niet mogelijk? Zo doet mijn Peco servo aandrijving het nu ook. Zodra je de spanning er op zet vliegen alle servo's in een rotvaart naar de safe kant waarbij het relais niet bekrachtigd is. MARDEC doet dat ook trouwens, al gaat die eerst snel naar de midpos, en dan op userspeed naar de safestand.
-
Tja, op zich een oplossing maar ben alleen geen fan van een niet fool proof oplossing :-\ Tuurlijk valt er mee te werken maar voelt dan wel een beetje als een hack...
Dat is net zo on-safe als het relais verzetten. De servo verplaatsen is niet sneller dan het relais aansturen. Dus dit gaat in ieder geval niet werken..
Hint: een stekkerblok met Arduino die netjes een inschakelvertraging heeft voor een aantal aansluitingen ;D
Zo kun je gewoon de knop omzetten op je verdeelblok, en het blok zorgt zelf dat ie alles netjes in de goede volgorde inschakelt (y)
-
1) Dat weet ik. Verandert er niets. Er zijn altijd wissels die je vaker schakelt. En dan kom je toch al in afzienbarende tijd aan de 10.000, in ieder geval voor dat voor mij de levensduur van en decoder bereikt is. Nu kan je dit natuurlijk wel enorm rekken door een vorm van eeprom radomizing/spreiding ofzo.
2) Dan is de enige stap die je kan overslaan de eeprom read. Nu is deze niet mega snel maar voor mijn gevoel is het omzetten van de servo zelf echt wel trager dan de eeprom read. Maar dit zou je kunnen gaan testen natuurlijk. Vandaar mijn "master off relais" idee.
Timo
Sent from my A0001 using Tapatalk
-
In zo'n code 55 wissel is de hele beweging van het tongenpaar slechts 2 mm. Dat geeft je mechanisch niet zo veel speelruimte.
Ik heb bij de door mij gebruikte servo's er eigenlijk nog nooit 1 gehad, die in de stand 90 graden het armpje precies haaks op de servo heeft. Als je dat goed wilt krijgen moet je de servo dus scheef aan je baan monteren. Dat lijkt me een stevig karwei en de armbeweging is dan niet zo mooi. Bovendien; is 90 graden voor de software wel 90 graden in de servo (product toleranties)? Ik zie daarom net als Karst en Gerard de 2 relais optie als enige echt veilige methode. Heeft ook nadelen; als je een baan met een dergelijke servodecoder opstart en er geen wisselcommando's worden gegeven, dan zijn alle tongen en hartstukken 'stroomloos' afgezien van het elektrisch contact met de rail waar een tong tegen aan ligt. Dat moet je dan weer in de baan besturende software oplossen door altijd op te starten met een wisseltest. Als ik even handmatig wil rijden vergeet ik dat nog wel eens.
groet Cees
-
Ik heb bij de door mij gebruikte servo's er eigenlijk nog nooit 1 gehad, die in de stand 90 graden het armpje precies haaks op de servo heeft. Als je dat goed wilt krijgen moet je de servo dus scheef aan je baan monteren.
Nee, de software heeft een calibratiestand waarmee je de 90 graden positie nauwkeurig af kan stellen, inderdaad omdat de armpjes er meestal niet exact 90 graden opgezet kunnen worden. Zo kun je de servo echt exact in het midden laten schakelen.
Ook kun je deze calibratie gebruiken als de servo net niet helemaal jofel onder de wissel staat, en de middenstand dus niet de tongen in het midden zet. Zo kun je toch de tongen zelf naar het exacte midden positioneren. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Ik heb nu +10 en -10 graden genomen. Die graden gaan natuurlijk wel weer van het totale bereik van de servo af.
-
Ff brainstormen. Voor het idee om een master relais toe te voegen, is dit schema:
http://playground.arduino.cc/uploads/Learning/relays.pdf
voldoende voor een relais zoals dit:
https://www.conrad.nl/nl/m4-24h-printrelais-24-vdc-1-a-2x-wisselaar-1-stuks-505226.html
En is er dan nog een pin over op de Arduino om het relais aan te sturen, of moet ik een setje servo/frog opofferen?
-
Jowi
Voor $ 2,00 kan je dit aanschaffen
http://nl.aliexpress.com/item/1pcs-lot-4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4/32340914033.html?spm=2114.30012008.5.5.IAKFoZ&scm=1007.12858.31817.0 (http://nl.aliexpress.com/item/1pcs-lot-4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4/32340914033.html?spm=2114.30012008.5.5.IAKFoZ&scm=1007.12858.31817.0)
Groetjes
Arthur
-
Jowi,
Een ULN2803 is voldoende. Hier kun je 8 relais mee bufferen. Het getoonde relais kan voldoende stroom via de contacten hebben dus voldoet. Ik gebruik het zelf ook op mijn baan. Om dat andere contact niet ongebruikt te laten heb ik ze maar parallel gezet.
Persoonlijk zou ik niet voor een master gaan. Hierdoor is het bij het schakelen van de groep tenminste treinverkeer over de andere wissels mogelijk.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Arthur, ik wil liefst een relais integreren op de print. En ik heb er maar 1 nodig, en dubbelpolig :)
Persoonlijk zou ik niet voor een master gaan. Hierdoor is het bij het schakelen van de groep tenminste treinverkeer over de andere wissels mogelijk.
Ik weet niet wat de meest gebruikte manier is, maar mij lijkt dat je eerst de hele baan inschakelt voordat er uberhaupt treinen gaan rijden?
met het master relais kun je dan in ieder geval op een nette manier pas de spanning over de frogs zetten als alles goed staat. De arduino schakelt in, de servo's staan al goed, alleen de frogrelais worden klaargezet, en dan pas gaat de DCC spanning op de frogs en relais door het masterrelais te schakelen. Dat alles zal in 1 a 2 seconden gebeurd zijn.
Ik weet ook niet hoe ik die ULN2803 moet gebruiken...?
-
Een ULN2803 is inpricipe 8 transistoren naast elkaar met blusdiodes. Dus de uitgang van de Arduino direct op de ingang van de ULN2803. De uitgang naar het relais. De GND naar de ULN2803, zodat deze kan schakelen naar GND en dan het grote voordeel van een ULN2803. De plus die naar de relais gaat naar de + van de ULN2803. Hierdoor kunnen de diodes als blus diodes werken.
Zie onderstaande schema:
(http://www.panu.it/ardupower/schema.png)
Van de Arduinosite uit een frans forum.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik heb alles even op de baan aangesloten, als ik inderdaad de arduino spanningsloos maak en/of reset, volgt een sluiting als het relais verkeerd staat, zoals verwacht. Zet ik echter de hele installatie in 1x uit en weer aan (via een stekkerdoos met knop) dan gaat alles goed, omdat op 1 of andere manier de servo zich dan naar het midden zet... ik doe dat dus niet zelf, dus dat is even toevallig, ik denk doordat ik de servo nu nog door de Arduino zelf laten voeden... dat is niet best natuurlijk.
Maar dat is dan wel denk ik de oplossing, bij inschakelen dan maar de servo's zsm naar de middenstand, dan maakt de stand v/h relais ook niet uit, immers de tongen maken geen contact, ook als het relais, wat aan zou moeten staan, nog niet aan staat. Dus zoals MARDEC het doet. Ik ga het even proberen in te bouwen in de software.
-
Ik begrijp niet wat blusdiodes gaan toevoegen? Ik heb toch geen stuiterende contacten met hoge vermogens? ???
Hoe gaat dit voorkomen dat er sluiting ontstaat als er het relais kort verkeerd staat bij her-aansluiten van de arduino?
-
Blusdiode is niet voor de uiteindelijke werking van de schakeling, maar specifiek voor de werking van het relais. De spoel zal bij afschakeling proberen de stroom instant te houden. Dit lijdt tot zeer hoge spanningen. Door de stroom met de blusdiode kort te sluiten zal deze zonder problemen afgeleid worden.
Zie het als een condensator. Bij het verwijderen van de spanning zal deze de spanning nog even in stand kunnen houden.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hier spelen even twee dingen door elkaar, de ULN2803 gebruiken voor relais en het probleem.
De ULN2803 is nog steeds een makkelijke chip om meerdere relais te schakelen. De blusdiode die je anders plaatst als je een losse transistor gebruikt kan dan komen te vervallen. Maar meerdere relais schakelen is hier eigenlijk niet aan de orde omdat daarvoor gewoon meerdere kant en klare modules gebruikt worden.
Persoonlijk zou ik niet voor een master gaan. Hierdoor is het bij het schakelen van de groep tenminste treinverkeer over de andere wissels mogelijk.
Mijn idee is dan ook niet om de master elke keer te laten schakelen. Deze staat alleen uit tijdens het opstarten van de Arduino en schakelt in als alle servo's en relais weer netjes op elkaar afgestemd zijn. Daarna schakel je gewoon netjes in het midden om.
Ik heb bij de door mij gebruikte servo's er eigenlijk nog nooit 1 gehad, die in de stand 90 graden het armpje precies haaks op de servo heeft.
Dat is toch ook niet nodig? Je weet waar het midden is aan de hand van de eindstanden, het midden is er precies tussen in ;D En de standaard servo library werkt dan wel in hele graden maar de achterliggende functies hebben veel meer resolutie dan dat. Vandaar dat ik een aangepaste versie gebruikte. Ik had hier het aantal stappen naar 1000 ofzo gebracht. Daarmee moet je het midden wel kunnen vinden lijkt me.
@Jowi, ik zou zelf ook niet voor één master relais gaan maar voor een master relais per decoder. Anders houd je het probleem als een decoder tussentijds reset. Nog steeds niet fool proof en is daarmee eigenlijk hetzelfde als gewoon zelf eerst de spanning naar de wissels aanzetten en dan pas de centrale op GO zetten.
En heb je al getest of de servo snel naar het midden wel snel genoeg is? Zou je redelijk makkelijk kunnen doen (mits je dus een servo met wissel hebt liggen) door de decoder 12V ook even uit DCC te voeden, heb je alleen een gelijkrichter voor nodig. Is het dan snel snel genoeg om geen kortsluitmelding te krijgen? Ik ben een beetje bang van niet :-\
Timo
-
Zo had ik het ook begrepen hoor Timo, 1 master relais per decoder, die alleen aangezet wordt bij inschakelen van de arduino, en afvalt zodra de spanning wegvalt, en zo de frogrelais uitschakelt. Het inschakelen gebeurt in de software, nadat alle servo's en relais goed gezet zijn. Dan pas komt de DCC spanning daadwerkelijk op de frogs waar gewenst.
De servo snel naar het midden bij opstarten moet ik even inbouwen, Nico doet dat al wel zo met de MARDEC, ik denk dat hij wel kan vertellen dat het werkt. Anders had ie het niet zo gedaan denk ik :)
Eens kijken wat een mooie oplossing is. Persoonlijk wil ik zo weinig mogelijk zwiepende en bewegende servo's als dat niet nodig is, dus mijn voorkeur gaat uit naar een master relais, nadeel is dat je wat extra draden krijgt. De frogrelais moeten immmers hun dcc signaal nu van de decoder krijgen. Al moet je die draden natuurlijk toch al trekken... dus dat valt ook wel weer mee.
Het master relais kan wederom zo'n ali module zijn, maar er is plek op de print om een relais te plaatsen... de laatste der pins, nummer 13, zou het relais kunnen aansturen... dat zou er dan zo uit kunnen zien.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ArdShield88masterrelais.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ArdShield88masterrelais.png.html)
-
Dus de overige relais hebben de transistor elders. Verder nog een vraag: rij jij zonder terugmelders?
Groet,
Gerard van der Sel.
-
De overige relais zijn kant en klare modules, bijv. deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relay-Module-for-SCM-Household-Appliance-Control/1125290860.html
Ik zou ook het relais op de print weg kunnen laten en zo'n module als decoder-master kunnen gebuiken... is nog goedkoper ook, al krijg je dan nog meer draadjes vanaf de print.
Ja, ik rijd nu inderdaad nog zonder terugmelders. ivm de ongedecteerde stukken neem ik aan? De DCC spanning zal dan uiteraard via het bekende diodeschakelingetje lopen.
-
Ik heb de 'MARDEC methode' terug ingebouwd (bij startup de servo snel naar de middenstand en dan naar een positie zonder relais) en dat werkt helaas ook niet als het relais verkeerd stond toen de spanning wegviel. Zodra de spanning weer aangezet wordt genereert de wissel een kortsluiting, nog voor dat de servo naar de middenstand is gegaan, immers de tongen maken sluiting doordat het relais niet meer aan staat. Heb ook MARDEC zelf nog even ingeladen, om te zien of ik iets mis, maar helaas, daar gaat het dus ook fout mee.
Dus... dat wordt dan toch de master relais oplossing. Of je moet een soort shutdown procedure uitvoeren of progrmameren in de centrale. Op zich ook niet raar natuurlijk... je kunt je pc ook niet zomaar uit het stopcontact trekken; waarom zou je dat met je inmiddels hypermoderne computergestuurde treinbaan wel moeten kunnen...? Daarom zou ik zelf ook niet zo'n probleem vinden om gefaseerd de baan in te schakelen, eerst alle hulpvoedingen etc en als laatste de DCC spanning. Maar ja als we het met een extra relais handiger kunnen maken...
Timo, wat zijn jou bedenkingen bij de relais oplossing zoals ik die in de print heb hierboven? Kom ik daar zo makkelijk mee weg? ;D
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ArdShield88masterrelais_sch.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ArdShield88masterrelais_sch.png.html)
-
...
Ook is de 7805 beperkt qua vermogen. Ik zou niet te veel (meer dan 2) servo's tegelijk laten bewegen. De inrush met opstarten met 8 servo's kan al te veel zijn.
Kun je met een Arduino meerdere servo's tegelijkertijd aansturen? Iedere servo heeft een eigen I/O pin op de Arduino en in je programma stuur je die toch één voor één achter elkaar aan (sequentieel dus).
Ik heb alleen ervaring met aansturen van servo's met een Basic Stamp (https://www.parallax.com/product/bs2-ic), maar met een Arduino zal het niet veel anders zijn.
-
Ja, de Arduino heeft een vaste 'loop' in de software waarin je, als je het goed doet, alle servo's tegelijk kunt laten bewegen.
Dat is nog steeds sequentieel, maar met heel veel kleine stapjes... het lijkt multitasking maar feitelijk is het timeslicing. De beperking is de frequentie van de Arduino's cpu, en natuurlijk de grootte van de stukjes software die je 'sliced'. Die moet je heel effectief zien te maken.
-
Zo had ik het ook begrepen hoor Timo, 1 master relais per decoder,
Ah, dan had ik jou verkeerd begrepen ;D
is nog goedkoper ook, al krijg je dan nog meer draadjes vanaf de print.
Nouwja, ik heb al relais gezien voor 18 cent ;D
Ik heb de 'MARDEC methode' terug ingebouwd (bij startup de servo snel naar de middenstand en dan naar een positie zonder relais) en dat werkt helaas ook niet als het relais verkeerd stond toen de spanning wegviel.
Dat was exact wat ik verwachtte ::)
Timo, wat zijn jou bedenkingen bij de relais oplossing zoals ik die in de print heb hierboven? Kom ik daar zo makkelijk mee weg? ;D
Ziet er eigenlijk wel goed uit. Alleen een 2N2222 is in Europa niet zo heel gangbaar. Een BC54 is meer "standaard". De footprint op de print vind ik wel een beetje raar. Ziet er meer uit als een oude "metal can" transistor ipv een SO-92.
Nadeel is inderdaad dat je nu veel draden moet trekken. Relais in de buurt van de decoder beperkt het wel ipv lange draden tussen decoder en relais.
En verschil met computer is toch wel dat het bij een computer wel niet goed is maar er tegenwoordig genoeg systemen in zitten die zorgen dat er niets ernstigs aan de hand is bij het opstarten. En kortsluiting valt bij mij niet onder "niets ergs" ;D
Misschien toch micro switches? ;D
@72sonett, ja en nee. Je kan meerdere servo's in beweging hebben maar dit is inderdaad stiekem na elkaar. Maar heeft niet met de loop() te maken. De servo's worden met een interrupt aangestuurd en die genereert de puls van iedere servo direct achter elkaar. Het duurt dus maximaal 8 x 2ms = 16ms voordat iedere servo één keer een puls heeft gekregen. En minimaal dus 8x 1ms = 8ms voordat elke servo een puls heeft gezien. Voor ons ziet het er gewoon uit alsof ze allemaal tegelijk bewegen :D
Timo
-
Kleine correctie, als je de servo's een snelheid mee wil geven, dan zul je dat toch echt via de loop() moeten doen... het sturen van 1 positie (ga meteen naar 180! ga meteen naar 0!) naar de servo zal via een irq gaan, dat geloof ik wel. Maar als ik in 5 seconden langzaam van links naar rechts wil... millies & loop() ;)
Ja die 2222 heb ik van een sample op de Arduino site... en dat is natuurlijk allemaal 'murica f*** yeah spul. Ik zal eea aanpassen naar normale componenten.
Ik zet te denken om meteen voor de 8 relais, 8 DCC connectoren op de print te zetten. Anders moet je weer ergens een verdeelstrook maken. De print wordt dan wel een paar mm breder dan een standaard Arduino shield.
-
... nog steeds sequentieel, maar met heel veel kleine stapjes...
...ja en nee. Je kan meerdere servo's in beweging hebben maar dit is inderdaad stiekem na elkaar. .... Het duurt dus maximaal 8 x 2ms = 16ms voordat iedere servo één keer een puls heeft gekregen. En minimaal dus 8x 1ms = 8ms voordat elke servo een puls heeft gezien. Voor ons ziet het er gewoon uit alsof ze allemaal tegelijk bewegen
OK, ik snap het denk ik ;)
De makkelijke manier is om een puls van 1,0-2,0 msec naar de servo te sturen dan ca 20 msec niets te doen en dat alles doe je dan b.v. een hele seconde lang, in ieder geval lang genoeg om de servo 180° te laten draaien, maar in plaats van 20 msec niets te doen, kun je ook 7 (of meer) andere servo's aansturen.
(http://www.robotplatform.com/knowledge/motion_control/servo-control.png)
Zolang de servo nog niet in de stand staat waarin hij volgens de stuurpuls zou moeten staan, draait de motor en trekt hij stroom, dat kunnen dus inderdaad 8 tegelijkertijd zijn, ook al worden de servo´s één voor één aangestuurd. Een stevige servovoeding is dan wel nodig.
Ik heb ooit een 'schuifschijf' gemaakt met het mechanisme van een oude matrixprinter met een stappenmotor, aangestuurd door een BasicStamp via een ULN2803. Daar speelt net zo iets. De Stamp en de stappenmotor hebben hun eigen voeding.
-
@Jowi, klopt helemaal. Het is een samenwerking van beide. ;D Wilde vooral aangeven dat als je
for(byte i = 0; i < aantalServos; i++){
servo[i].write(x);
}
Doet dat de ISR voor de puls de beperkende factor is. De for heeft veel minder tijd nodig dan de IRS in dit geval. De library doet de pulsen als:
___
Servo 1__| |______________________________
_____
Servo 2______| |________________________
___
Servo 3____________| |____________________
___
Servo 4________________| |________________
En herhaalt dit iedere 20ms of (als dat langer is) na de som van alle individuele pulsen.
En wat betreft de relais, hoe zo iets wat op papier zo makkelijk lijkt toch zo moeilijk kan blijken he? ::)
Timo
-
Kijk een snaar je sporen op de print. Er gaat rijstroom voor de trein(en) door wel erg dunnen sporen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
@jowi
In je laatste schema en eerder ook de printlayout, zag ik dat je de 'blusdiode' tussen +5V en de basis van de sturende transistor hebt gezet. Dat is niet de juiste plek. Je moet hem tussen +5V en de collector zetten (de andere kant van de relaisspoel). Op jouw manier zal de sturende transistor sneuvelen als het relais afvalt.
Voor de 2N2222 kun je iedere standaard NPN transistor kiezen, zoals een BC547.
groet Cees
-
En wat betreft de relais, hoe zo iets wat op papier zo makkelijk lijkt toch zo moeilijk kan blijken he? ::)
Haha ja... maar als het uiteindelijk werkt ben ik blij :) dat is ook wel leuk aan deze hobby, het heeft zoveel kanten. Het is een multidimensionale puzzel op gebied van mechanica, elektrotechniek, computertechniek, software, logistiek, maar ook op estetisch gebied etc... en alles is afhankelijk van elkaar.
Kijk een snaar je sporen op de print. Er gaat rijstroom voor de trein(en) door wel erg dunnen sporen.
Ik zag het... ik maak ze wat dikker.
In je laatste schema en eerder ook de printlayout, zag ik dat je de 'blusdiode' tussen +5V en de basis van de sturende transistor hebt gezet. Dat is niet de juiste plek. Je moet hem tussen +5V en de collector zetten (de andere kant van de relaisspoel).
Op deze manier? Schema komt van de Arduino site zelf overigens...
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/blus1.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/blus1.jpg.html)
-
Ja, dit is de juiste manier om de blusdiode voor het relais aan te sluiten.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Een 1N400x is wat overdone. Je kunt gerust een 1N4148 gebruiken bij dit type relais. Gebruik ik al zeker 8 jaar in een keerlusmodule, zonder problemen.
Groet Cees
-
Stom, dat van de diode was me niet eens opgevallen :-X Maar zo staat hij inderdaad goed. De 1N4148 is inderdaad prima geschikt, deze mag best aardige piek spanning en stroom aan en dat is het enige wat hij te zien krijgt. Hij is zelf wat beter geschikt doordat hij wat minder traag is dan de "lompe" 1N400x.
Waarom combineer je eigenlijk de DCC in voor de opto en de DCC in voor het relais eigenlijk niet gewoon?
Timo
-
Waarom combineer je eigenlijk de DCC in voor de opto en de DCC in voor het relais eigenlijk niet gewoon?
Dat doe ik ook toch? Of bedoel je wat anders?
De DCC draden die naar de optocoupler gaan, gaan ook naar het relais.
Ik laat het board nog ff checken bij 4pcb, als daar geen rare dingen uitkomen laat ik hem nog even zien.
-
Ok, dit zou het dan moeten zijn.
- Arduino shield
- aansluitingen voor 8 servo's via standaard 3 pin male servo header (S1 tm S8)
- aansluitingen voor 8 bijbehorende frog/puntstuk relais via 3 pins female headers (F1 tm S8)
- master relais om de DCC spanning op de frogrelais te schakelen om sluiting te voorkomen bij (re)boot (DCC OUT)
- ingangen voor externe 12V en 5V voeding (12V voor Arduino, 5V voor servo's en relais)
- DCC ingang met optocoupler
Het relais is zoals te zien, een Conrad relais. Ik heb bij Ali gezocht of ik iets kon vinden wat goedkoper was met ongeveer dezelfde pinout (want ik kan niets anders vinden in Eagle), maar ik kon niets vinden. Dit ding kost 3 euro. Da's best veel als je bedenkt dat een complete Arduino kloon 2,50 doet tegenwoordig...
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ArduinoServo88.v1.0.brd.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ArduinoServo88.v1.0.brd.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ArduinoServo88.v1.0.sch.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ArduinoServo88.v1.0.sch.png.html)
-
Oeps, scheel gekeken! ::) Mag ik de schuld afschuiven op het feit dat ik tentamen aan het leren ben? :angel: (Voor wie er in geïnteresseerd is Bondgraven (https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_graph), hele leuke dingen ahmmmmm :-X )
En wat betreft relais, tja, ik zou mezelf niet vast staren op een footprint. Deze is altijd zelf te maken of waarschijnlijk wel te vinden. Ik had er denk ik gewoon twee van deze (http://www.aliexpress.com/store/product/50Pieces-Lot-JRC-21F-4100-5V-DC-6-Pins-Miniature-PCB-Relay-Brand-New/1164056_32515282243.html) op gegooid. Of als je perse dubbelpolig wil (maar is naar het lijkt duurder) deze (http://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-SMI-05VDC-SL-2C-DC-5V-5A-250V-2-group-converted-8-pin-Power-Relay/1164056_32664868784.html).
Nu moet ik wel aangeven dat ik niet langer dan 30 seconden gezocht heb dus er zijn misschien andere (lees: goedkopere) te vinden. :angel:
Timo
-
Ik moet wel dubbelpolig, immers 1 van beide DCC pins kunnen aan de frog hangen...
Ik ga vooralsnog even voor de conrad voor de proof of concept, aangezien die per stuk is te krijgen, ga ik ondertussen in Eagle eens kijken hoe ik zelf een footprint voor een component kan tekenen.
Oh ja grafentheorie... ook nog gehad op de HTS vroeger :) kan ik me vaag nog iets van herinneren...
-
Ik ben trouwens bang dat pin13 niet gaat werken voor het master relais. Bij rebooten/uit/aan zetten knippert het onboard ledje eerst een paar keer... dat zou betekenen dat het relais een paar keer staat te klapperen...
Dan moet ik denk ik een servo/relais combi opofferen om een geschikte pin te vinden... of is er nog een Arduino truuk mogelijk?
Pins 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 zijn nu bezet voor de servo's,
Pins 11,12,14,15,16,17,18,19 zijn nu bezet voor de relais.
*edit* ok in de bootloader staat een #define #ifndef LED_START_FLASHES... die moet er uit. Dat betekent een wijziging in de bootloader etc. Dat gaat denk ik te ver. De bedoeling was een laagdrempelige servodecoder, niet iedereen kan/wil een arduino burnen met een nieuwe bootloader...
Tja dan wordt het maar een 7x7 decoder ;D ik zie even geen andere oplossing.
Als alternatief relais heb ik een Omron G5V-2-H1-DC5 gevonden:
http://www.mouser.com/ds/2/307/en-g5v_2-536510.pdf
ook te vinden op alibaba:
https://nl.aliexpress.com/item/Low-Signal-Relays-PCB-ThruHole-Hi-Sens-DPDT-24DC-200mW-Seal-G5V-2-H1-24VDC-PCB/32343917819.html?spm=2114.010208.3.17.sNUbqZ&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10057_10056_10055_10037_10049_301_10033_10032_10058_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_4&btsid=b68940b1-c4ed-475b-8577-9213e13aaf31
komt ongeveer op 1 euro per stuk. Dat is al beter!
En... pin compatible met de conrad relais :)
-
@jowi
Ik moet wel dubbelpolig, immers 1 van beide DCC pins kunnen aan de frog hangen...
Ik denk het niet, want als 1 pool van je spanning er niet is, krijg je hoe dan ook geen kortsluiting.
groet Cees
-
Je vergeet dat op de baan BEIDE polen nog gewoon actief zijn ;) Dit gaat puur over de voeding van het puntstuk.
Het puntstuk krijgt namelijk 1 van de 2 polen toegewezen afhankelijk van de stand van de tong/servo.
Ik moet dus echt beide polen naar het puntstuk afsluiten als ik opstart, omdat ik pas 'weet' welke pool ik moet hebben, als het te laat is...
Als het om 1 puntstuk zou gaan, dan zou het kunnen, maar ik heb er 7. Ik kan pas met een enkelpolig relais werken als ALLE 7 punstukken toevallig op een positie staan waarbij ik net alleen die ene pool hoef af te sluiten... om zeker te zijn sluit ik gewoon van alle 7 puntstukken beide polen af bij opstarten.
-
wil je feestje niet verpesten, maar zoiets is toch gewoon te koop. Ali kloon (http://nl.aliexpress.com/store/product/New-UNO-R3-board-ATmega328P-ATmega16U2-don-t-need-shield-For-Arduino-Compatible/1266255_32651575898.html?storeId=1266255)
goede 5v voeding er aan dan werk het perfect is mijn ervaaring.
geen last tot nu toe dat de servo's de voeding verpesten.
-
JA, zo heb je wel dubbelpolig nodig.
Heb ik verkeerd begrepen, dacht dat de hele baan zo geschakeld werd. Want dit was toch alleen van toepassing bij opstarten.
groet Cees
-
@Anton
Ja feitelijk is het ding wat ik hier ontwerp niet meer dan dat. Feitelijk is een Arduino niet meer dan dat ;) Afgezien van het master relais dan maar die kun je los zetten. En de DCC decoder die er niet op zit :) En de pinout klopt niet voor de relais, dus moet je weer kabels aanpassen. En zo ben je dus weer allerlei extra zaken er naast aan het bouwen, mijn doel was echt 1 unit die verder niets nodig heeft en waar je alles standaard in kunt prikken.
Maar wel leuk voor een volgende keer om de Arduino en het servo board te integreren zoals dat board, ik had dat al eerder geroepen.
-
Heb ik verkeerd begrepen, dacht dat de hele baan zo geschakeld werd. Want dit was toch alleen van toepassing bij opstarten.
Nee, de master relais voedt alleen de puntstukken van de wissels die bediend worden.
Op deze manier kun je in N zelfs rijden zonder de Arduino gestart te hebben (uitgezonders engelse wissels en mits de wissels in de goede stand staan natuurlijk)... De puntstukken worden immers al gevoed door de tongen (zolang die niet vies of geoxideerd zijn).
De puntstukken voorzien van voeding is dan ook bij gewone wissels een manier voor extra bedrijfszekerheid.
-
je moet ook lekker doen wat jij leuk vind natuurlijk
ik snap dat dit een leuke uitdaging is, ik heb in het verleden zelf ook ontwerpen gemaakt.
-
(y) dit is zeker heel leuk om te doen! Je loopt toch weer tegen heel veel dingen aan waar je weer een oplossing voor moet vinden. En het lijkt me wel mooi om iets onder de baan te hebben waar ik zelf min of meer de hardware en software voor ontworpen heb :)
-
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/ArduinoServo88.v1.0.brd.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/ArduinoServo88.v1.0.brd.png.html)
Wat is dat toch met dat ontwerpen met ground- danwel powerplains?
Daarnaast, je werkt dubbelzijdig, DENK dan ook dubbelzijdig. In je print-ontwerp zitten enorm veel onnodige kronkels en printsporen die ontzettend dicht bij elkaar liggen of bij pads van onderdelen passeren.
Je hebt veel meer ruimte, gebruik die dan ook.
-
Ik zou wel willen maar de autorouter heeft zo zijn eigen wil... ;)
Met de hand routen duurt zo lang, zeker als je om het uur het ontwerp wijzigt. En ik werk me handmatig steeds in onmogelijke situaties, je moet dat echt leren.
Maar goede routing tips zijn welkom... graag zelfs.
Eea komt ook door de onbekendheid met het pakket.
-
Autorouter uit, je wild toch zelf ontwikkelen ;) dan krijg je een veel strakker resultaat.
neem vooral de tijd hiervoor, en kijk er een dag later nog eens na.
Een print ontwerp schud je niet in een avond op papier, hier krijg je later echt spijt van.
Probeer banen die de zelfde weg hebben strak naast elkaar te leggen, met weinig maar de nodige tussen ruimte
Gebruik de onderkant voor je voeding, zodat je alle ruimte op de boven kant hebt.
Je spoor van je dcc in connector ziet er echt heel beroerd uit. wissel deze eens met de dcc out bijvoorbeeld als dat beter uit komt.
ik zelf ontwerp in Sprint-Layout 5.0, heel basic, maar daardoor snel en makkelijk mee te werken.
-
Het idee was om snel een functioneel prototype te fabrieken :) maar ik ga er zeker verder mee hoor. Het pakket nodigt helaas niet echt uit. Zit er regelmatig op te vloeken.
Daarnaast zit ik me nu te bedenken om met een shiftregister misschien wel iets van 10 servo's met 10 relais aan te kunnen... maar dan moet ik inderdaad wel betere routing maken.
-
...met een shiftregister misschien wel iets van 10 servo's ...
Via een shiftregister meerdere servo's aansturen lijkt mij niet eenvoudig.
...met 10 relais aan te kunnen...
10 relais, of een veelvoud van 8, is met shiftregisters een eitje.
-
Inderdaad alleen de relais via een shiftregister, de servo's direct op de arduino. Zo moet 10 servo's met 10 relais + 1 master relais mogelijk zijn als ik ff hardop denk. Ligt als ik het goed heb een beetje aan of er voor het shiftregister nog special pinnen nodig zijn of dat daarvoor a0 -a5 ook gebruikt kunnen worden.
-
Iedere I/O-pin is OK. Voor een 74595 heb je minimaal 3 pinnen nodig: data, clock en latch. De uitgangen van het shiftregister moeten wel een schakeltransistor krijgen want veel stroom/vermogen kunnen ze niet schakelen, dat houdt bij 25 mA wel op.
...Gebruik de onderkant voor je voeding, zodat je alle ruimte op de bovenkant hebt.
Een andere benadering is om op de onderkant alleen horizontale sporen te leggen en op de bovenkant alleen verticale en ze waar nodig met via's te verbinden.
Ik gebruik ExpressSCH (https://www.expresspcb.com/expresssch) voor schema's en ExpressPCB (https://www.expresspcb.com/expresspcb) voor bijbehorende printjes.
-
Ik ga daar eens een keer goed voor zitten. Op zich is het ook wel leerzaam om te zien wat er dan nu terug komt van de fabriek, printjes worden intussen gemaakt. Het hoeft ook allemaal niet in 1x perfect. Als het voor nu functioneel maar werkt ben ik al heel blij; ik heb dan in een paar dagen een arduino shield ontworpen waar ik een hoop van geleerd heb, in een pakket wat ik niet goed ken, en laten fabriceren. Dat vind ik al heel wat.
-
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/blus1.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/blus1.jpg.html)
Vraagje; als ik hier nog een ledje wil bijbouwen die aan moet gaan als het relais actief is, waar doe ik dat het beste?
Gewoon een 1K weerstand + LED parallel over de relais spoel?
-
...Gewoon een 1K weerstand + LED parallel over de relaisspoel?
Ja.
T1 = BC547 zeker? Niet BC54. :)
-
Ja klopt hoor ;D lettertje vergeten in te tikken :)
Ben nu aan het ontwerpen voor een 10x10+1 ontwerp (dus 10 servo's met 10 relais-aansluitingen en 1 master relais) met een 74HC595 en een ULN2803.
Ik heb het conrad relais binnen en heb even een testopstellinkje gemaakt om het master relais te testen. Werkt netjes.
-
Er bestaat ook nog zoiets als een ServoPAL (http://shopsimplytronics.com/servopal/), die plaats je op de servo-uitgang van de Arduino en op de Servopal sluit je 2 servo´s aan. Je verdubbelt dus het aantal servo's. Je stuurt vanuit de Arduino één keer een opdracht naar de servopal en die stuurt het signaal constant door naar servo 1 of 2 en zorgt ook voor de herhaling, dat hoeft dan niet meer in het programma in de Arduino, sneller dus.
(http://cdn2.bigcommerce.com/server5900/og2ywxr1/products/143/images/353/ST_00074_Servo_PAL_DSC_1607_1280x1280__43786.1376262201.1280.1280.JPG?c=2)
-
Voor die prijs is dat niet interessant ben ik bang. En je moet er flink wat voor lowlevel coderen ;)
-
Ik hou nog steeds het effect dat bij het aansluiten van de spanning op de Arduino, de servo's even een zwiep krijgen. Ook als ik de servo's met een aparte voeding aanstuur, zodra de voeding op de servo's komt, bewegen ze even... de software zet ze daarna meteen weer terug op de goede plek, maar eigenlijk wil je deze extra bewegingen helemaal niet hebben.
Ik heb al diverse forums etc bezocht maar geen oplossing gevonden. Op 1 forum adviseerde men om met een extra Arduino pin via een transistor, de voeding naar de servo te schakelen na de setup, dus vanuit software... echter dat geeft gewoon hetzelfde effect, zodra er spanning op de servo komt, zwiept er wat.
Kan dit gewoon een servo eigenschap zijn? Is er uberhaupt wel iets aan te doen?
Duurdere servo's nemen?
-
Kleine correctie, het is wel onder controle te houden door de spanning pas op de servo te zetten vlak voor je daadwerkelijk de servo voor het eerst naar een andere kant wil verplaatsen. Hij krijgt dan nog steeds een zwiepert door het opkomen van de 5V maar dit wordt voor 90% gemaskeerd door de servo meteen verder te laten bewegen... dat zou dus betekenen dat er voor elke servo nog een outputpin bij moet worden verzonnen met een transistor... even over nadenken.
-
Hoi,
Probeer eens een digitale servo, bv de sg92r
Mvg spock
-
Die gebruik ik al...
-
Hoi,
Ik gebruik de adservo print en had ook de opstartswiep met een sg90. Na het gebruik van de sg92r was het weg.
Grijs gebied dus. Misschien afhankelijk van de manier van voedingstabilisatie.
Mvg spock
-
Okay, zo veel bijgekomen dat ik maar even reageer terwijl ik lees
Ik moet wel dubbelpolig, immers 1 van beide DCC pins kunnen aan de frog hangen...
Twee keer enkelpolig maakt natuurlijk ook gewoon dubbelpolig ;)
Oh ja grafentheorie... ook nog gehad op de HTS vroeger :) kan ik me vaag nog iets van herinneren...
In Enschede gezeten? Volgens mij is Breedveld de enige die ze namelijk leuk vindt...
Ik ben trouwens bang dat pin13 niet gaat werken voor het master relais. Bij rebooten/uit/aan zetten knippert het onboard ledje eerst een paar keer... dat zou betekenen dat het relais een paar keer staat te klapperen...
Wat dacht je van een servo naar pin13 verhuizen? Die ligt niet wakker van dat geknipper. ;D Of anders een frog relais. Als deze schakelt terwijl de master nog uit staat is er niets aan het handje.
Ik zou wel willen maar de autorouter heeft zo zijn eigen wil... ;)
Ahh, autorouter! Dat is iets waar je gewoon ver van vandaan wilt blijven. Boel zit wel verbonden maar dat verklaard wel de lelijke routing :-X De printen zijn leeg genoeg dat met de hand prima te doen is.
Het pakket nodigt helaas niet echt uit. Zit er regelmatig op te vloeken.
Tijd voor een overstap? ;D Getting to blinky (https://www.youtube.com/watch?v=JN_Y93RTdSo&list=PLy2022BX6Eso532xqrUxDT1u2p4VVsg-q)
Inderdaad alleen de relais via een shiftregister, de servo's direct op de arduino. Zo moet 10 servo's met 10 relais + 1 master relais mogelijk zijn als ik ff hardop denk. Ligt als ik het goed heb een beetje aan of er voor het shiftregister nog special pinnen nodig zijn of dat daarvoor a0 -a5 ook gebruikt kunnen worden.
Alle pinnen zijn in principe mogelijk maar wil je het netjes doen gebruik je de hardware SPI pinnen ;)
De uitgangen van het shiftregister moeten wel een schakeltransistor krijgen want veel stroom/vermogen kunnen ze niet schakelen, dat houdt bij 25 mA wel op.
Zitten al op de relais modules dus dat is makkelijk :)
Vraagje; als ik hier nog een ledje wil bijbouwen die aan moet gaan als het relais actief is, waar doe ik dat het beste?
Gewoon een 1K weerstand + LED parallel over de relais spoel?
Of gewoon aan de pin. In dit geval maakt het niet zo veel uit, beide leveren 5V.
Ben nu aan het ontwerpen voor een 10x10+1 ontwerp
Lekker bezig! (y) Maar mijn idee, 8 is al veel. Heb je echt zo veel plekke op de baan waar zo veel wissel bij elkaar zitten? De draden naar de servo zijn storing gevoelig dus naar mijn idee wil je daar überhaupt al geen lange draden aan als het kan. En wat kost een decoder op deze manier nu? Voor mij weegt dat nog steeds niet op tegen de extra lange draden en minder modulaire opzet.
10 is overigens ook een beetje een raar getal. Veelvouden van 4 zijn gebruikelijk. Dit omdat DCC eigenlijk met moduleadressen werkt waar iedere module 4 uitgangen heeft. Koploper pakt ze daarom ook nog per 4.
Kan dit gewoon een servo eigenschap zijn? Is er uberhaupt wel iets aan te doen?
Duurdere servo's nemen?
Ja, is een servo eigenschap. Welke servo gebruik je? De SG90? Deze is er enorm gevoelig voor. Als je marginaal meer uitgeeft aan de SG92 (een digitale ipv een analoge servo) ben je zo goed als van dat gezeur af.
Mm, ik lees dat je die al gebruikt. Zelf heb ik er met die absoluut geen last van met de SG92. Zitten er al lange kabels tussen?
Maar de voedingsspanning inschakelen als je al een servo puls stuurt lost het zelfs bij een SG90 voor 80% op. En nee, je hoeft geen transistor per servo. Eén master transistor (gebruik een mosfet!) om alle servo's van spanning te voorzien als ze al een puls krijgen. Nadeel, je kan servo's dus niet één voor één naar een beginpositie sturen. In combinatie met dat ik er met de SG92 absoluut geen last van heb vond ik dat dus niet nodig.
Timo
-
Ik krijg het echt niet voor elkaar om de spanning er op te gooien zonder dat de servo's (SG92R!!!) verspringt... ik heb nu de arduino op een aparte voeding, de servo's op een aparte voeding... zodra ik het stekkerblok inschakel, zwiept alles. Tenzij ik inderdaad pas de spanning op een servo zet als ik ze een commando geef, maar dat MOET dus PER servo en alleen als ik die servo daadwerklijk een commando geef, en dan nog zie je een klein zwiepje. Het maskeert het een beetje, meer niet.
Wat helemaal ellendig is, is als ik de arduino terwijl ie draait, verbindt met de laptop/usb. Opnieuw krijgt alles een zwiep... als je de usb stekker een beetje tegen de usb poort laat jutteren schieten de servo's alle kanten op... :-\ zelfs als je de usb stekker er uit trekt gaat alles bewegen...
Ok, op te lossen door eerst alles uit te zetten, usb aansluiten, dan alles weer aan, maar ja... :-X
-
Mm, kan ik me maar twee dingen bedenken... Of je bent genept met je SG92... Of op een of andere manier vang je nog heel veel storing op. Gebruik je verleng draden? Je zou kunnen proberen een pull down weerstand aan de signaal pin te hangen.
En zwiepen ze ook als je alleen (dus ff met losse draden) de servo 5V geeft?
Maar wat ik zeg, bij mij (en andere hebben hetzelfde gezien) zwiepen de SG90's inderdaad aardig maar de SG92 niet...
Overigens, als je de Arduino en de servo's tegelijk aan zet via een stekkerblok krijgen de servo's NIET gelijk signaal. Hier gaat natuurlijk even overheen tot de Arduino netjes de code uit voert.
En het niet niet nodig dat elke servo een transistor krijgt. Na de servo.attach() krijgen ALLE servo's gewoon een signaal. Hoeft geen write() aan pas te komen. Alle 8 kunnen dus gewoon tegelijk een signaal krijgen. Het signaal is pas weer weg na een detach(). Dus het "daadwerkelijk een commando geven" is gewoon automatisch en continue na de attach().
Timo
-
Overigens, als je de Arduino en de servo's tegelijk aan zet via een stekkerblok krijgen de servo's NIET gelijk signaal. Hier gaat natuurlijk even overheen tot de Arduino netjes de code uit voert.
En het niet niet nodig dat elke servo een transistor krijgt. Na de servo.attach() krijgen ALLE servo's gewoon een signaal. Hoeft geen write() aan pas te komen. Alle 8 kunnen dus gewoon tegelijk een signaal krijgen. Het signaal is pas weer weg na een detach(). Dus het "daadwerkelijk een commando geven" is gewoon automatisch en continue na de attach().
De transistor zit in de +5V die naar de servo gaat... die zet ik dan pas aan op het moment dat ik ook een signaal naar de servo stuur.
Als ik die tor er niet in zet, hoe dan ook, zodra ik spanning op de arduino gooi, hetzij los hetzij via usb, dan is het eerste wat de servo's doen, zwiepen. Nog voor het board geboot is.
Helaas lost die tor dus ook niet het probleem op van het lostrekken van de usb kabel... dan krijgen alle servo's weer een zwiep.
Mijn sg92r's komen bij ome ali vandaan...zou goed kunnen dat die niet ok zijn. Weet je welke sg92r's jij hebt, ook van ali? Welke?
-
Hoi,
Kan het iets te maken hebben dat je via USB ook 5 Volt op de Arduino zet?
Groetjes
Arthur
-
Er zijn dus 3 situaties.
De eerste is het feit dat zodra ik 5V op een servo zet, deze een zwiep krijgt (ook een losse servo dus!)
Dit kan ik min of meer onder controle houden door de 5V pas op de servo te zetten vlak voordat ik het eerste stuursignaal zend.
Tweede is dat ze een zwiep krijgen zodra ik de 5V van de servo's en arduino AFHAAL... hier heb ik geen oplossing voor.
Het derde is dat ze zwiepen wanneer ik de usb stekker in- of uit het board haal, ongeacht of deze de arduino voedt of niet.
Hier heb ik ook geen oplossing voor... anders dan de stekker er pas in-of uthalen als de hele arduino spanningsloos is.
-
Kan het iets te maken hebben dat je via USB ook 5 Volt op de Arduino zet?
Nee. Het zwiepen gebeurd dus schijnbaar zodra de servo's geen signaal krijgen. En bij het inpluggen van de USB reset de Arduino by design. (Net als bij het openen van de Serial Monitor.
Wat voor transistor gebruik je? Heb je de transistor wel van een pull up weerstand voorzien?
En heb je de servo al los getest? Dus ZONDER de Arduino, gewoon 5V erin met een dupond draadje ofzo. Zwiepen ze dan ook?
Die van mij komen ook uit China, ik dacht ook bij Ali. Ah, nee, snelle check, ik had ze van Banggood. Maar ik verwacht dat het overal wel hetzelfde is, lees, de kans dat je een neppe krijgt is er altijd.
Waar in het land woon je? Misschien is een real life samenwerking een keer mogelijk en neem ik mijn SG92 mee.
[edit]Omdat je ondertussen ook een bericht plaatste
Dit kan ik min of meer onder controle houden door de 5V pas op de servo te zetten vlak voordat ik het eerste stuursignaal zend.
Waarom doe je dit ook iet gewoon andersom? ??? Signaal en dan pas 5V.
Ik blijf het vooral gek vinden dat ze dus schijnbaar niet stil te krijgen zijn zonder signaal (want dat verklaard alle 3 de situaties). De SG92's die ik heb geven geen kik zonder signal... Gedrag van die van jou lijkt gewoon enorm op de analoge SG90... Zit je boven op een radarstation ofzo ;D
Timo
-
Wat voor transistor gebruik je? Heb je de transistor wel van een pull up weerstand voorzien?
Nee, net wel getest, helpt niet...
En heb je de servo al los getest? Dus ZONDER de Arduino, gewoon 5V erin met een dupond draadje ofzo. Zwiepen ze dan ook?
ja, als ik een losse sg92r pak en 5v op de servo zet, zwiept ie.
Waar in het land woon je? Misschien is een real life samenwerking een keer mogelijk en neem ik mijn SG92 mee.
Rotterdam
Waarom doe je dit ook iet gewoon andersom? ??? Signaal en dan pas 5V.
Net getest, maakt geen verschil...
Zit je boven op een radarstation ofzo ;D
Nee, maar misschien is het mijn stralende persoonlijkheid ;D daar heb ik wel eens meer last van ;D
-
Als ik de volgende pseudocode uitvoer heb ik geen last van een zwiepende servo bij in/uitschakelen voeding en in/uittrekken usb kabel...
ALS er een commando is voor de servo:
1. attach servo
2. zend commando (write 180 ofzo)
3. zet de 5V op de servo
4. is beweging afgehandeld?
5. haal 5V weer van de servo af
6. detach
Op deze manier komt staat dus alleen de 5V voeding op de servo als deze daadwerkelijk een commando te verwerken krijgt...
Als is zelfs dan nog elke keer als je die 5V aanzet, een kleine schok te zien, maar dat wordt bijna teniet gedaan doordat de servo gaat bewegen. Maar perfect is het niet...
-
Mm, Rotterdam Enschede vormt een mooie diagonaal door het land... :-\
Dat is inderdaad zoals ik het bedoelde. Stap 1 en 2 mag je omdraaien, dat maakt niet uit. Maar aangezien er geen spanning is op dat moment maakt het nog niet uit.
Maar blijf het gek vinden, het gedrag is namelijk echt precies zoals ik had met de SG90's. Met de digitale SG92 heb ik dat niet.... Misschien toch eens andere bestellen? Uit mijn bestelgegevens blijkt dat ik deze bij Banggood (http://www.banggood.com/4Sets-TowerPro-SG92R-Micro-Digital-Servo-9g-2_5kg-For-RC-Airplane-p-973301.html) had besteld. Natuurlijk niet 100% garantie dat je nu daar ook niet mogelijk een "neppe" krijgt :-\
Timo
-
Timo
Even voor mijn beeldvorming, wat is het verschil tussen een "analoge" servo en een "digitale" servo ?
Groetjes
Arthur
-
De 4 servo's bij banggood besteld... ben benieuwd.
-
In theorie wordt de digitale servo geregeld door iets microcontroller-achtigs. Deze kijkt echt naar de puls lengte. Waar analoge servo's dit vaak doen door eigenlijk gewoon comperatoren te gebruiken en de puls om te zetten naar een voltage. En omdat de voedingsspanning bij deze omzetting natuurlijk een rol speelt zijn ze dus gevoelig voor veranderingen in voedingsspanning.
Of de SG92 echt een micro heeft durf ik niet te zeggen maar die ik heb blijven dus strak op hun plek zonder geldige puls...
Timo
-
Nou, ik geef het op. Als dit met de servo's zo blijft is het een onwerkbaar geheel. Wat doe ik fout?
Ook nog een andere Arduino (kloon) geprobeerd, mocht daar het probleem in zitten... geen verschil.
Ben benieuwd of die andere servo's anders reageren...
-
hoi
ik ben geen expert met servo's en arduino maar heb je al eens naar de blog van ruud boer gekeken.
Mn bij opstarten (en stoppen) van zijn arduino programma's gebruikt hij een aantal simple subroutines om het jitteren van de servo's te vermijden
Misschien wel beter om geen shift register etc te gebruiken, maakt alles nog complexer
Ik ben een beetje de draad kwijt wat er nu niet goed is aan je PCB layout
Dick
-
Het gaat niet om het jitteren (in bedrijfsmode), het gaat om het bewegen van de servo's zodra je uberhaupt de 5V spanning er op zet. Dus nog voor de Arduino loopt. Of als je de USB stekker verbindt of losterkt. Zelfs een losse servo op 5V springt bij mij van zijn plek, en niet een klein beetje maar soms gewoon 1/3 van het bereik. Ligt dus niet aan de Arduino of software maar duidelijk aan de servo's, ik probeer echter via wat schakelingen en software dat effect te temmen. Maar dat lukt dus maar ten dele. Nou ja eigenlijk gewoon niet :)
De code en hardware van Rudy (en 'MARDEC' Nico etc) is in de basis hetzelfde als wat ik hier doe, wat dat betreft is het allemaal geen rocket science en ook niets nieuws...
-
ik heb hier een RG92R servo liggen via een bekende Chinese site gekocht.
En daar zit deze chip in.PDF (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/28/289004_1.pdf)
Een speciaal voor dit doel gemaakte chip (SERVO MOTOR CONTROLLER)
heb ook een SG90 servo bekeken, maar daar kan ik de opschrift niet goed van lezen, maar het is een andere chip.
Mijn ervaring en die van andere volgens mij ook, is dat de 92 servo's beter zijn.
en veel minder last hebben van trillen.
Het van zijn plek schieten bij opstart is weer een ander verhaal.
je zou inderdaad zeggen dat als je eerst een signaal stuurt en dan pas voeding spanning, hij netjes op die pek zou moeten blijven staan.
-
Ik heb als experiment deze (nou ja, een kloon hiervan) 16 servo I2C controller besteld bij vriend Ali. Voor die 3 euro wil ik dat wel even proberen :) als je er ook nog relais mee aan kunt sturen is het misschien best interessant. En je kunt ze doorlussen tot bijna 1000 servo's :)
https://www.adafruit.com/product/815
-
Heb je al een weerstand van 4k7 tussen de +5V en signaal in van de servo geprobeerd. Dit wil bij verschillende servo's nogal eens helpen. Je 5V voor de servo is er veeeeel eerder dan je signaal.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik heb wel eea geprobeerd, maar ik heb op dit moment alleen 'normale' weerstandjes liggen van het arduino experimenteersetje, en die zijn 100K en groter... dat werkte in ieder geval niet. Ik heb wel smd weerstandjes liggen van 4K7 maar daar moet ik dan eerst even pinnetjes aan solderen.
Zou iemand eens een losse digitale servo zoals de SG92R, gewoon met het handje GND/5V kunnen toedienen direct op de connector? Dus gewoon een losse servo, met de signaalpin ook los? Als ik dat doe schiet de servo meteen een kant op.
-
Als het de juiste smd weerstand is, kan je deze tussen de pennen solderen ingang en +5V zitten naast elkaar.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Het lijkt wel iets te helpen; ik heb 1 van de 2 servo's nu voorzien van een 4k7 tussen 5V en signaal. Als ik de voeding er op zet, blijft de servo met de weerstand keurig op zijn plek, de andere schiet in de stress. Ook bij spanning af blijft de servo met weerstand op zijn plek en schiet de servo zonder weer van zijn plek.
Echter... zodra ik de usb kabel in plug, of wat laat jutteren tegen de connector, schieten beiden weer alle kanten op...
Ook als er nog GEEN spanning op de servo's staat! Dat is toch raar? Dus geen spanning op servo en ook niet op de arduino, ik plug de usb kabel in, en de servo schiet in de stress...
-
Huh, dat is wel heel raar... Nu kan je phanton poweren maar de power voor een hele servo... Mja, met die pull up zorg je wel voor een extra pad. En als je hem tussen signal en GND zet? Het is immers om de signaallijn stil te houden.
Overigens verwacht ik wat betreft het zwiepen niets van de servo's. Dat probleem is er immers als er GEEN signaal is en dat los je daarmee niet op. Ze zijn wel aardig maar voor dat geld heb je ook twee Arduino's ;D
En dat ik zei, ik moet er niet aan denken om 10 servo's naar één decoder te moeten bedraden, laat staan 16 :o
Timo
-
En als je hem tussen signal en GND zet? Het is immers om de signaallijn stil te houden.
Nee, dat werkt helemaal niet... echt heel raar dit.
Het usb stekker zwiep probleem is denk ik wel opgelost door de arduino een aparte 12V voeding te geven. Wat ik begrijp is dat bij een exteren voeding van meer dan 7.5V o pde Vin, de usb spanning overruled wordt. Ik voedde de arduino 5V... dus telkens als ik de usb inplugde ging daar iets met spanninsniveaus mis denk ik.
Echter... nu zwiept dus de servo MET weerstand, zodra ik de spanning er AF gooi... de servo zonder weerstand blijft op zijn plek.
Bij de spanning er weer op (dus 5V naar servo, aparte 12V naar arduino, GEEN usb aangesloten) zwiept juist de servo ZONDER weerstand en blijft degene met weerstand op zijn plek...
-
Pff, wat raar dit :s
12V via Vin is inderdaad de manier. Hoe gaf je de Arduino die 5V? Via Vin? Vin is absoluut niet geschikt voor 5V in, die spanning moet minimaal 7,5V zijn om überhaupt 5V te worden voor de Arduino omdat de regulator daar tussen zit. En als je dat via de 5V lijn deed had je jou 5V en de 5V van je PC via de USB gewoon parallel hangen, vinden niet alle PC's even leuk...
Timo
-
Nee precies, dit fixed inderdaad de usb problemen, dat is al iets.
Nu de 5V van de servo's nog. Als ik mijn spanning er snel en abrupt afgooi gaat het nu goed lijkt het, doe ik het wat te langzaam (dus de schakelaar op het stekkerblok wat langzaam omzetten, dus jitter) dan vliegen de servo's alle kanten op.
Nu kan ik me wel iets voorstellen dat een goedkope gamma stekkerblok nou ook niet bepaald ideaal is...
-
Dit riekt naar slechte afvlakking in je voeding. Wat voor voedingen gebruik je?
Groet,
Gerard van der Sel.
Overigens wordt door het langzaam inzakken van de voeding de servo op een gegeven moment niet meer aangestuurd en gaat volledig buiten alle tolleranties en doet dan de meest vreemde dingen. Dus een te grote elco kan ook problemen geven.
-
Ik gebruik voor de 5V deze Mean Well voeding:
https://www.meanwell-web.com/nl/product-info/ac-dc-power-supply/enclosed-type/0-40-w/rs-25/product/RS-25-5
De 12V is een goedkope universele gamma voeding, instelbaar tussen 3-12V.
-
Pff nou heb ik alle mogelijke combinaties wel gehad. Ook diverse voedingen geprobeerd, wel en geen pulldown of pullup weerstanden tussen servo signaal, 5v gnd en alle combinaties, wel of niet de spanning pas op de servo zetten via een arduinopin/tor, volgorde van in- of uitschakelen, servo's wisselen, noem het maar op, niks werkt zonder dat er bij het in-of uitschakelen van de 230V op het hele systeem servo's verspringen. Het enige waar ik nog hoop op heb zijn de servo's die Timo aanbeveelt... tot die tijd laat ik het maar even hierbij want ik kom niet verder zo.
-
Het laat me toch niet los ;D
Ik heb ontdekt dat als ik een losse servo pak, en ik zet handmatig 5V op de 5V en GND op GND (duh!) de servo een zwieper krijgt.
Zet ik echter GND op GND en de 5V op de 5V én tegelijk op de signaalpin, dan geeft de servo geen zwieper...
Als ik de 5V op de 5V pin blijf houden en ik laat dan de signaalpin los, komt ook geen beweging...
Dus... misschien moet er ook gewoon meteen bij opstarten 5V staan op de servo signaal ingang... en zodra de arduino opstart, moet die weer los. En dan kunnen we de signaal pin pas gebruiken via de software...
Alleen, hoe doe ik dat? Ik heb dus denk ik iets van een inverter nodig. Iets wat 5V afgeeft, totdat ik er zelf 5V opzet, dan geeft ie 0V :) oh had ik nou maar opgelet bij electronica...
-
Hallo Jowi,
Ik heb net een aantal testjes gedaan met verschillende voedingen en de sg92R (Banggood, +/- 1 jaar oud, zelfde tijd aangekocht als timo)
Op verschillende labvoedingen getest en verschillende condities met beperkingen (bv: onder spanning en beperkte stroom) en natuurlijk de normale conditie +5V en ruim voldoende stroom).
Tijdens geen van de testen bewoog de SG92R servo tijdens het op spanning zetten.
Ik krijg de indruk dat er een omgekatte SG90 is geleverd ipv de echte sg92R
mvg spock
Edit: typo's
-
Thanks! Dat geeft de burger weer wat moed :)
-
hoi
ik heb nooit electronica les gehad :-[, maar wat dacht je van een hex inverter (4049) en een pull down aan de uitgang van je arduino ?
dick
-
Mmm... probleem is dat er een tijdsverschil is als je alles aan zet. De servo heeft een eigen 5V voeding, de Arduino een eigen 12V voeding. Als je beiden tegelijk aan zet, heeft de servo meteen 5V en zwiept. De Arduino moet dan eerst nog booten... dat duurt letterlijk een paar seconden. Dan pas kan ik iets doen met de Arduino... dus ben je te laat. Tenzij er io pinnen op de arduino zitten die ook meteen 5V geven? En die je daarna op 0 kan zetten?
-
Waarom niet een relais of FET omzetten met de 5V uitgang van de Arduino zodat je servo's pas voeding hebben als de Arduino opgestart is?
-
Of gewoon een ouderwetse tijdsvertraging op de 5V voeding van de servo's die pas na het opstarten van de Arduino opkomt?
Vroeger deden we dit voor korte opstart vertragingen gewoon met een RC circuit. Tot voor een paar jaar terug werd dit nog gewoon in onze applicaties ingedesigned. Tegenwoordig is er een Eigen circuit in onze DSP's die dit verzorgd.
Greetz, Hans
-
Dus... misschien moet er ook gewoon meteen bij opstarten 5V staan op de servo signaal ingang... en zodra de arduino opstart, moet die weer los. En dan kunnen we de signaal pin pas gebruiken via de software...
Maar dit heb je al en heet pull up weerstand ::)
En als je de power naar de servo's later in kunt schakelen via een mosfet is het dus ook geen probleem.
Als je gewoon een Arduino hebt zou ik niet klooien met RC timers.
Maar kan me volledig in spock vinden, bij de SG92 zie ik geen kik en al die problemen kan ik zelf alleen linken aan de SG90... Vandaar dat ik die aan de kant heb gezet.
Timo
-
Maar dit heb je al en heet pull up weerstand ::)
Nee volgens mij niet...
maar ik heb het wel voor elkaar, soms is alles zo simpel... ik heb immers een relais, met maak- en verbreek contact. Zodra er spanning op het board komt geeft het relais in rust meteen 5V door aan de signaalpin van de servo.
na booten kan ik het relais netjes omgooien via een arduino pin, en voila... de 5V verdwijnt van de signaalpin, geen schokken en zwiepen meer, en ik kan het ding netjes bedienen... het principe werkt dus zo. Ik zou dan op deze manier meteen alle 8 servo's via dat relais kunnen schakelen. moeten er wel wat diodes tussen want anders gaan meteen alle servo's bewegen als ik er 1 laat bewegen ;)
Ik hou dit principe toch maar even achter de hand, mochten de nieuwe servo's het ook niet doen... op deze manier kunnen ook moeilijke, analoge servo's goed werken...
-
Dan misschien een wat lagere weerstandswaarde. Maar die pull up zorgt al voor 5v op de signal pin.
Maar om nu weer een relais te gebruiken ::) En heb je al getest wat een diode er mee doet?
Timo
-
Ja ok, maar eenmaal als de arduino gestart is, moet je die pullup dus op 1 of andere manier verwijderen... hij moet er dus alleen zijn zolang de arduino nog niet loopt. Als die gaat lopen moet ie de pin gebruiken om de servo te sturen en moet die vaste 5v er weer af, snap je? anders doet de servo niks.
-
Ben ook geen voorstander van een extra relais, liefst heb ik iets simpels met een transistor... ben helaas niet zo thuis in de electronica dat ik weet hoe ik zoiets kan bouwen. Heb wel een beetje gegoogled, wat in de buurt komt is een p-mosfet, die zou dan de 5V doorlaten zolang ie niet bekrachtigd is, en als ik hem bekrachtig met een arduino pin sluit ie de 5V. Zoiets. Maar ik heb geen idee of dat de beste oplossing is en het niet eenvoudiger kan.
Zoiets dus? De schakelaar is dan de arduino pin.
(http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran59.gif?81223b)
-
Even een eerdere opmerking. De weerstand van 4k7 tussen de +5V en de signaal ingang. Deze doet precies wat je wilt. Geen relais geen andere dingen. Wat ging er mis met die test?
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Je denkt te moeilijk! ;D
maar eenmaal als de arduino gestart is, moet je die pullup dus op 1 of andere manier verwijderen...
Die hoef je helemaal niet te verwijderen, dat is juist de "kracht" van een pull up. Definieer na het opstarten de pin als output dan heeft de pull up geen enkele invloed op het signaal.
Ik denk echt dat de oplossing gezocht moet worden in een andere servo. Andere decoders doen ook niet zo lastig zoals de Digirails of de OpenDCC decoder.
Timo
-
Even een eerdere opmerking. De weerstand van 4k7 tussen de +5V en de signaal ingang. Deze doet precies wat je wilt. Geen relais geen andere dingen. Wat ging er mis met die test?
Het gaf niet het gewenste effect... maar ik zal het nog een keer proberen, ik zal iets fout gedaan hebben dan?
Zal het vanavond nog even testen.
-
Wat dacht je van dit circuit
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/inverter.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/inverter.jpg)
De bufferoutput blijft hoog tot de pin van de arduino hoog wordt.
Alle arduino signalen worden wel geinverteerd, zul je in de software ws wel kunnen aanpassen
Probeer eens op een breadboard hoe dit werkt ?
-
... geen voorstander van een extra relais, liefst heb ik iets simpels met een transistor...
Of zoiets, is wel met een relais dus 'kost' je een extra I/O pin
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/servojitter.jpg)
en het blijft symptoombestrijding... :(
-
Definieer na het opstarten de pin als output dan heeft de pull up geen enkele invloed op het signaal.
Ok, gechecked en ik weet ook meteen weer wat het probleem is.
Bij aanzetten van de voeding voorkomt de pullup van de servo signaal pin naar 5V het zwiepen, echter volgt dan weer bij het uitzetten een zwiep... :-\
Dat had ik al eerder ondervonden.
-
@72sonett dat is dus de extra relais schakeling die ik hierboven al beschreef :)
Ook daar is trouwens een probleem; als je de arduino uit zet, gaat de io pin daarvan een paar keer van 0-5V en terug dus schakelt het relais bij afsluiten uit, aan en weer uit... :-\ ook dat krijg ik niet opgelost met pull up/down hoe dan ook. Moe wordt je er van. Afgezien daarvan werkt dit wel heel netjes verder. Komt ook omdat het 5V voedinkje wat ik gebruik, bij uitzetten nog 5 a 6 seconden spanning blijft geven...
Ik hoop dat die servo's snel binnen zijn :)
-
Alle arduino signalen worden wel geinverteerd, zul je in de software ws wel kunnen aanpassen
Kan wel, maar moet je wel serieus de servo library voor aanpassen...
Bij aanzetten van de voeding voorkomt de pullup van de servo signaal pin naar 5V het zwiepen, echter volgt dan weer bij het uitzetten een zwiep... :-\
Dat had ik al eerder ondervonden.
En servo's zonder pull up maken geen zwiep?
Ook daar is trouwens een probleem; als je de arduino uit zet, gaat de io pin daarvan een paar keer van 0-5V en terug
Dat is natuurlijk gewoon een juiste pin kiezen. Maw, niet pin 13.
Maar goed, blijft allemaal beetje met een kanon op een mug schieten. Gewoon goeie servo's gebruiken. Degene die je nu hebt zijn zelfs nog erger dan mijn SG90, die zwiepen alleen bij aan gaan.
Net even tests gedaan. Ook even gekeken of ze anders reageren als je ze snel aan (dus 5V erin prikken) of traag aan (aanzetten van voeding = voltage rise) zet. En zelfde voor uit, snel uit (disconnect) en lanagzaam uit (voeding uit = discharge condensatoren).
SG92 zonder pull up:
snel aan => niets
langzaam aan => niets
snel uit => niets (kan ook niet anders wat er is geen spanning meer ;D)
langzaam uit => niets
SG92 met pull up (4k7):
snel aan => niets
langzaam aan => niets
snel uit => niets
langzaam uit => niets
SG90 zonder pull up:
snel aan => zwiep
langzaam aan => zwiep
snel uit => niets (niet mogelijk)
langzaam uit => niets
SG90 met pull up (4k7):
snel aan => niets
langzaam aan => niets
snel uit => niets
langzaam uit => niets
Met andere woorden, zelfs de brakke SG90 blijft bij mij onder controle met een pull up weerstand. Maw, servo's in de kliko en verder met nieuwe ;D
Timo
-
Dat is natuurlijk gewoon een juiste pin kiezen. Maw, niet pin 13.
Dit was pin12...
Met andere woorden, zelfs de brakke SG90 blijft bij mij onder controle met een pull up weerstand. Maw, servo's in de kliko en verder met nieuwe ;D
Als die banggood inderdaad good zijn, zal ik dat zeker doen :)
-
Dat is raar, tijdens start up worden alleen pin13, pin0 en pin1 aangestuurd. Met de rest gebeurd niets.
Nu kan je natuurlijk wel last hebben gehad van storing, een transistor heeft niet zo veel nodig om te schakelen, zeker een mosfet niet. Was het een mosfet? Had je een pull down?
Timo
-
Een bc547. Met pulldown/pullup, zonder, met weerstand in de basis, zonder... geen effect. Dat begint een beetje een rode draad te worden...
-
Basis weerstand verplicht natuurlijk. Maar wat gek, pin12 doet echt niets met opstarten. Niet zonder code ervoor in ieder geval.
Timo
-
Het idee was om snel een functioneel prototype te fabrieken :) maar ik ga er zeker verder mee hoor. Het pakket nodigt helaas niet echt uit. Zit er regelmatig op te vloeken.
Het nadeel van autorouting is dat je dan een goede Design Rules List op moet stellen. Daarbij kan je bijvoorbeeld verbieden dat bepaalde wires/tracks dingen doen die je niet wil.
Daarnaast is deze print erg leeg. Dit moet met de hand geen probleem vormen.
Eagle heeft inderdaad een stijle leercurve, maar er is ook bakken met informatie op het internet over te vinden.
Ik krijg het echt niet voor elkaar om de spanning er op te gooien zonder dat de servo's (SG92R!!!) verspringt... ik heb nu de arduino op een aparte voeding, de servo's op een aparte voeding... zodra ik het stekkerblok inschakel, zwiept alles. Tenzij ik inderdaad pas de spanning op een servo zet als ik ze een commando geef, maar dat MOET dus PER servo en alleen als ik die servo daadwerklijk een commando geef, en dan nog zie je een klein zwiepje. Het maskeert het een beetje, meer niet.
Wat helemaal ellendig is, is als ik de arduino terwijl ie draait, verbindt met de laptop/usb. Opnieuw krijgt alles een zwiep... als je de usb stekker een beetje tegen de usb poort laat jutteren schieten de servo's alle kanten op... :-\ zelfs als je de usb stekker er uit trekt gaat alles bewegen...
Ok, op te lossen door eerst alles uit te zetten, usb aansluiten, dan alles weer aan, maar ja... :-X
En juist híerom wil je niet autorouten. Je hebt helaas de top en bottom layer niet als aparte scherm-afdruk geplaatst, maar het zou best kunnen dat je voedingspinnen nu juist zo geroute zijn dat ze bakken met storing oppikken. Bij gebrek aan 2 losse schermafdrukken kan ik niet ontdekken hoe de voedingspinnen nu precies lopen. Als die door de autorouter (die niet beter weet) echter de hele print rondgestuurd worden, dan kan het goed zijn dat je storing blíjft oppikken, wat je ook doet.
Vuistregel: de voeding op een print hou je zo kort mogelijk en probeer je zoveel mogelijk te scheiden. Zit er een onderdeel op wat mogelijk schakelpieken kan veroorzaken en daarmee andere elektronica in de war kan schoppen, dan zorg je ervoor dat de voedingslijnen naar dat onderdeel 'ontkoppeld' worden zoals dat heet. Dat betekent dat je met een kleine condensator de voedingsspanning als het ware buffert. Bij een korte schakelpiek zal de condensator de gevolgen daarvan dempen.
Afhankelijk van het onderdeel is een compleet aparte voedings-lijn zelfs noodzakelijk. In menig voeding is de massa bijvoorbeeld een letterlijk sterpunt: om brom (ingekoppelde spanning, dus storing) te voorkomen dienen alle massa-aansluitingen bij 1 punt samen te komen.
Zoiets zou bij jou ook kunnen spelen.
-
Dank je, goede tips, ga ik zeker wat nee doen.
De oorzaken van de zwiepers liggen (nog!) niet aan het ontwerp, aangezien ik ze nog niet binnen heb :) ik werk nu met een breadboard naast mijn arduino.
-
Ah. Helaas staan breadboards niet bekend om hun 'goede gedrag'.
Heb je de voedingslijnen daarop voldoende ontkoppeld? Een combinatie van (veel!) 100 nF condensatoren en 100 uF elco's werkt bij mij over het algemeen prima.
-
eeeh... nee :-X totaal niet...
Hoe doe je dat?
-
Dan zou ik dat maar eens als eerste doen ;)
Parallel over voedingslijnen (elke die je hebt) zet je een keramische condensator van 100 nF. Vaak krijgt elk digitaal IC er 1 (als je die op je breadboard hebt zitten tenminste ;) )
Breadboards hebben echter de neiging om ook bij meerdere 100 nF condensators nog steeds vreemd gedrag te veroorzaken bij elektronica, dus meer dan 1 is vaak geen slecht idee.
Voor grotere schakelpulsen is een 100 uF elco parallel aan de voedingslijnen aan te raden. Over het algemeen heb je die maar 1 keer nodig.
De hele snelle pulsen worden dan opgevangen door de 100 nF condensator, de grotere neemt de elco voor z'n rekening.
-
Ben nog in afwachting van de servo's... in de tussentijd zit ik nog wat te proberen. Als ik 8 servo's wil en een master relais, kom ik net 1 pin tekort om er ook 8 relais aan te koppelen. Ik wil dus uitbreiden, nu zit ik te denken aan een 74hc595 of een 74hc4051, waarbij de laatste mijn voorkeur heeft (iets eenvoudiger in code). Is de 4051 een goede oplossing om 8 relais mee aan te sturen? Er vanuit gaande dat er kant-en-klare relaismodules gebruikt worden, dus geen versterking etc nodig.
Heb ook zitten denken aan 10 servo's met 10 relais, dmv een 16 kanaalsmuxer (die ik dan niet 100% gebruik) maar ik denk dat ik Timo's raad opvolg en niet meer dan 8 servo's moet aan willen sluiten. Dat is al aardig wat.
-
Mm, als je geen ledje wil dan heb je precies genoeg. :) In bedrijf mode zou je nog ledjes aan TX en RX kunnen hangen en deze tijdens test niet gebruiken. Lijkt me allemaal eenvoudiger dan een shiftregister toevoegen. Klopt, ze kosten niets. Maar het is wel complexer erdoor :)
Overigens heeft een mux (hc4051) geen zin. Daarmee kan je maar een uitgang tegelijk aansturen.
Timo
-
Mm, als je geen ledje wil dan heb je precies genoeg. :)
Nou nee... Ik kom 1 pin te kort. Pin13 kan ik niet gebruiken. Die gaat tekeer bij booten. Die lus ik alleen maar door zodat ie op de shield te zien is.
pin 2 is dcc command in.
pin 12 is het master relais.
Hou ik over voor de servo's:
3,4,5,6,7,8,9,10 (8 stuks)
en voor de relais:
11, a0,a1,a2,a3,a4,a5 (7 stuks)... en dus mis ik 1 pin.
Overigens heeft een mux (hc4051) geen zin. Daarmee kan je maar een uitgang tegelijk aansturen.
Ah ok.. dat wist ik niet. Dat schiet inderdaad niet op.
Dan dus een 74HC595...
-
Dat is waar. Maar daar kan je wel een normaal relais aan hangen. Okay, het klikt dan misschien even maar het geeft geen problemen.
En, mits je het servo probleem onder de knie hebt :p, verwacht ik ook niet dat een servo het heel erg vindt. Maar dat zou ik even moeten testen maar heb ik nu even geen puf voor met deze warmte na mijn tentamen :angel:
Timo
-
Servo op pin13 lijkt inderdaad gewoon te werken... uiteraard met de nu nog standaad zwieper.
Zou mooi zijn... dan is er inderdaad geen extra ic nodig om 8x8 te krijgen.
-
Om een schuifregister (..595) aan te sturen is het het makkelijkst als je de Arduinocode in de MARDEC kan aanpassen. Je kunt ook meerdere schuifregisters doorlussen zodat je véél meer dan 8 dingen kunt schakelen.
Als je de code niet kan/wil aanpassen moet je dat via je DCC doen, dat lijkt mij onhandig...
Met die 4051 als demultiplexer kun je via 1 Arduino-pen (+3 voor kanaalselectie) wel 8 signalen naar buiten sturen, maar die 4051 heeft voor zover ik begrijp geen latchfunctie dus zodra je van uitvoerkanaal wisselt, gaan de andere uitvoerpennen meteen 'hoog'.
-
Oh maar hier draait geen MARDEC code in hoor ;) Software schrijven is het probleem niet ;)
-
Dan ligt de keuze voor één of meerdere schuifregisters helemaal voor de hand.
-
Ik wacht even de servo's af, en ga dan nog even verder testen met een servo op pin13, als dat geen problemen geeft, dan is het inderdaad niet nodig, zolang ik niet meer dan 8 servo's met 8 relais wil.
-
In de tussentijd een keer een board met de hand gerouteerd. Ziet er al wat netter uit zo dacht ik.
Ook heb ik (optionele) pullup weerstanden toegevoegd bij de signaalpinnen van de servo's.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/asc_8x8.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/asc_8x8.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/asc_8x8_top.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/asc_8x8_top.png.html) (http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/asc_8x8_bottom.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/asc_8x8_bottom.png.html)
-
dit ziet er al een stuk beter uit ;D
-
Er zat nog een foutje in (pin 13 zit op een relais en niet op een servo) maar het is inderdaad wel netjes verder. Heb nog wel moeite met hoe je nou die GND planes precies moet aanpakken, eigenlijk route je alles met de hand, behalve de GND, want die vul je immers achteraf met een plane op top- en bottom, althans, zo verwacht ik het... maar op 1 of andere manier verbind ie dan niet alle GND eilandjes... je moet dus blijkbaar óók handmatig eerst alle GND sporen leggen, en daar overheen de planes, en dan zie je op sommige eilandjes hele rare onregelmatige, rommelige constructies ontstaan omdat je daar dan nog half stukjes van de sporen ziet die door de planes zijn overschreven. Kom ik nog niet echt uit hoe je dat moet doen. Als je dan na het leggen van de planes probeert die inmiddels overbodig sporen weer weg te halen (wat moeilijk is want je ziet ze niet) dan heb je soms ineens weer niet verbonden grounds etc... lastig.
-
Volgens mij mis ik nog een aansluiting op pin 7 van de 6n137... ???
Ik zie althans nergens die aangesloten op een weerstand en dan op de 5V?
Succes, greetz, Hans
-
Die weerstanden op de optocoupler zijn niet nodig... vraag Timo ;)
Het werkt inderdaad verder prima zonder deze 2 weerstanden (y)
-
... alles met de hand, behalve de GND, want die vul je immers achteraf met een plane op top- en bottom, althans, zo verwacht ik het... maar op 1 of andere manier verbind ie dan niet alle GND eilandjes...
Dat klopt. Het is ook niet een 'GND plane' maar een geïsoleerd 'filled plane'. Als je echt een 'GND plane' will hebben moet je een verbinding maken met een GND spoor.
-
Toch moet je, voordat je ratsnest aanklikt om de plane te activeren, de name zetten op 'GND'... dat zou toch betekenen dat het aan het GND net gekoppeld wordt... ?
Maar goed, als je dan inderdaad eerst echt de GND moet routen, en daar overheen pas een plane moet leggen, hoe haal je daarna dan die overbodige gnd routes weer weg?
-
Sorry voor het terugkoppelen. Ik begreep even iets niet, en denk het nu wel weer te begrijpen.
Gewoon even checken. Dat staat vast ook al ergens uitgelegd in de encyclopedie, maar kon ik even niet vinden.
Maar dit heb je al en heet pull up weerstand ::)
Een pull up weerstand, dat is toch precies van Gerard van der Sel aanraadt, die weerstand van 4k7 tussen + en signaal van de servo ?
In de wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/High_impedance) las ik daarover "A pull-up resistor can be used to try to pull the wire to high and low voltage levels. If the node is not in a high-impedance state, extra current from the resistor will not significantly affect its voltage level."
met een verwijzing naar https://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor.
En daar wordt het gedrag afgezet tegen een "A pull-down resistor works in the same way but is connected to ground. It holds the logic signal at a low logic level when no other active device is connected".
Je zou dan verwachten dat je tegen het zwiepen van slechte servo's misschien beide nodig hebt?
Een voor het aanzetten, en een voor het uitzetten? Ik lees ook dat bij Timo geen servo-gezwiep optreedt bij het uitzetten, ook niet bij slechte servo's.
-
... hoe haal je daarna dan die overbodige gnd routes weer weg?
Niet, die plane staat op zichzelf, is geïsoleerd van alles.
-
Je zou dan verwachten dat je tegen het zwiepen van slechte servo's misschien beide nodig hebt?
Een voor het aanzetten, en een voor het uitzetten? Ik lees ook dat bij Timo geen servo-gezwiep optreedt bij het uitzetten, ook niet bij slechte servo's.
Wat ik proefondervindelijk vaststelde is dat als ik een losse servo pak, en deze aansloot op de 5V/GND met de signaalpin los, de servo een zwieper kreeg. Sloot ik echter tegelijk de 5V aan op zowel de 5V pin als de signaalpin, dan zwiepte deze niet. Vandaar de veronderstelling dat een pullup weerstand het zwiepen bij aanzetten van de voeding zou kunnen voorkomen. In de praktijk merkte ik dat het wel iets holp, maar ook niet altijd... maar voor de zekerheid neem ik ze maar mee in het schema, je kunt ze gewoon weglaten op de print.
-
Vraagje; ik pas nu een relais toe om te zorgen dat bij opstarten en initialiseren van de arduino de dcc spanning pas op de puntstukken wordt gezet als de posities van de relais uit geheugen zijn gehaald en actief zijn gezet (anders kun je bij o.a. peco n wissels sluiting krijgen aangezien de tongen aan het puntstuk zitten).
Maar ik zou daar toch ook 2 transistors voor kunnen gebruiken om de 2 dcc polen te schakelen?
Heeft dat nog voor- of nadelen t.o.v. een relais?
-
In het draadje "handmatig polariseren" (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70233.msg3221674986.html#msg3221674986) van geoline wissels komt Gerard van der Sel met deze oplossing aanzetten:
(http://shop.dinasys.nl/WebRoot/StoreNL2/Shops/63375790/52AA/EFFD/B08A/6B44/C803/C0A8/2ABA/F57C/servoswitch.jpg)
Foto en onderdelen komen direct bij PicomIt vandaan, schrijft Gerard even later in dat draadje.
Dit berust op mechanica, op 2 microswitches. Op het moment dat de servo een maximale uitslag heeft, drukt de servo-arm op een microswitch.
Eigenlijk is dat jouw probleem in een notendop. Alleen wil je dat oplossen met transistors in plaats van een mechanische oplossing (microswitches of relais).
-
Nee, dit is niet waar mijn vraag om gaat, en afgezien daarvan wil ik absoluut niet dit soort enorme constructies met microswitches onder mijn baan... ieder zijn ding, maar dit is niets voor mij.
Mijn puntstukken worden met relais geschakeld en niet met microswitches die door de servo mechanisch worden aangeraakt.
Mijn vraag ging om het vervangen van het master-relais principe door transistors. Dus niet over de relais van de punstukken zelf.
Het master relais zorgt ervoor dat pas na het opstarten van de arduino de dcc spanning op de puntstukrelais komt.
-
Helder. Je pakt dus terug naar je eerder gestelde vraag (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70147.msg3221674832.html#msg3221674832).
En het gaat er dan dus met name om wat de specs moeten zijn van deze transistor
om het benodigde amperage te halen.
-
Precies. Ik stel me voor dat beide dcc aansluitingen geschakeld worden met een transistor, dus dubbelpoiig, net als met het relais. In theorie hoef ik daar dus alleen de 8 puntstukken mee te voeden, dus er zal maximaal 8x een decoder oid mee gevoed moeten worden als de 8 puntstukken ook daadwerkelijk allemaal op het exact hetzelfde tijdstip bereden worden... dat zal niet het geval zijn maar ja. Ik begrijp dat een bc547 max 100mA kan hebben, dat is met 2 a 3 treinen al te weinig denk ik... dus ik denk dat ik iets van een TIP120 ofzo moet gaan gebruiken. Maar dan is het al weer de vraag wat ga je daar mee winnen, 2 van die nemen net zo veel plek in op de print als het relais :) Dus ik denk dat ik het zo maar laat.
-
volgens mij gaat dat niet werken, want je hebt ook h-brug boosters.
en dan draait de + en- om op je DCC signaal. een soort wissels spanning signaal.
:-\
-
Mmm ja dan is het al met al toch beter om maar het relais te blijven gebruiken.
De 1e versie van het bordje is als het goed is onderweg... ben heel benieuwd hoe dat er uit ziet, of dat werkbaar is, wat de problemen zijn etc etc :)
-
Ondertussen na wat experimenteren met een 74HC595 dan toch ook maar een 10x10 versie verzonnen, dus 10 servo's met 10 relais, én een master relais. Én een knipperledje ;) De reden is simpel, ik wil een schaduwstation bouwen met 18 wissels aan de ingaande en 18 aan de uitgaande kant... dan heb ik dus aan elke kant maar 2 van deze dingen nodig, anders 2 en een half :) De 10 servo's zitten direct op de Arduino, De 74HC595 neemt 8 relais voor zijn rekening, en de overige 2 zitten weer direct op de Arduino.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/schema_10x10.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/schema_10x10.png.html)
Board mag nog wat fraaier:
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_10x10.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_10x10.png.html)
-
Een transistor zal voor het schakelen van het DCC signaal niet werken. Een transistor kan de stroom maar in een richting geleiden. Het DCC signaal zal dus gelijkgericht worden en wat dit met je treinen gaat doen weet ik niet. Het makkelijkste is een relais gevolgd op grote afstand door een triac. Hierbij heb je mogelijk het geluk dat de signaalstroom korte tijd 0 zal zijn, zodat de triac zal doven, anders zit je met nog meer problemen. Blijf bij je relais zoals je al besloten hebt.
Overigens kijk eens een keer naar KICAD (zoals Timo al meerdere keren heeft aangeraden. Een plane koppel je daar aan een spanning (bv GND) en alle pennen met deze potentiaal zullen zich met de pane verbinden. Onder een GND en boven een +5V. Voeding geregeld.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Zo zou dat ook met Eagle moeten werken... het is alleen wat lastig. Het blijft een lastig pakket trouwens, ook als je er meer mee werkt, in ieder geval voor mij.
Ik zie alleen in diverse tutorials dat als ze met planes werken in Eagle, ze de 5V via sporen doen, en aan beide kanten van de printplaat een GND plane plaatsen (wat ik dus nu trouw doe), en niet zoals jij nu zegt (wat ik overigens logischer vind) aan 1 kant een GND plane en aan de andere kant een 5V plane... wat is de betere oplossing?
-
Beide kanten GND. Dit geeft de beste ontkoppeling/ontstoring. Daar wij alleen maar GND en +5V hebben kan het met beide met een extra klein condensatortje (10nF).
Als je dus met de servospanning en 12V voor de relais gaat werken dan is het beste beide zijden GND.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Toch moet je, voordat je ratsnest aanklikt om de plane te activeren, de name zetten op 'GND'... dat zou toch betekenen dat het aan het GND net gekoppeld wordt... ?
Een plane maken wil in de meeste software ook niet zonder deze aan een laag te koppelen. En een zwevend plane zou ook alleen maar meer problemen geven wat betreft koppeling tussen signalen. Dus als je GND selecteerd als plane dan is eht inderdaad een GND-plane. Voor de andere kan kan je vervolgens een voedings plane maken bijvoorbeeld.
Maar goed, als je dan inderdaad eerst echt de GND moet routen, en daar overheen pas een plane moet leggen, hoe haal je daarna dan die overbodige gnd routes weer weg?
GND routen is inderdaad niet nodig als je een GND plane doet die overal bij komt. En route je wel GND (niet fout hoor), waarom zou je dan de routes weg willen hebben? Koper is toch koper? Maar als je een GND plane gebruikt moet je wel testen (met de DRC) of alle GND's daardoor nu echt verbonden zijn! En, als bepaalde sporen gebruikt worden voor vermogen (bijvoorbeeld de servo's) moet je als design rule wel aangeven dat je die sporen met een minimale dikte wil hebben. De DRC zal dan vervolgens niet alleen checken of ze verbonden zijn maar ook of ze voldoende breed zijn geworden.
@Te 2/2, een pull up of pull down houdt een hoog impedante lijn op een bepaald voltage. GND voor pull down, 5V (of een andere voedingsspanning) voor pull up. En de input lijn van een servo is nog hoog impedant als de Arduino nog niet opgestart is. Zowel de servo als de Arduino zien die lijn dan als input (= hoog impedant). De pull weerstand zorgt er dan voor dat de lijn in een bekende staat is. En schijnbaar worden de analoge servo's het rustigst als deze staat gelijk is aan de voedingsspanning. Heeft niets te maken met inschakelen of uitschakelen. Zolang de input gelijk is aan de voedingsspanning doen de SG90 servo's dus niets. Of deze nu stijgt (opstarten) of daalt (uitschakelen).
Maar ik zou daar toch ook 2 transistors voor kunnen gebruiken om de 2 dcc polen te schakelen?
Heeft dat nog voor- of nadelen t.o.v. een relais?
Nee, dat kan niet. DCC signaal is bi-polair (kan +18V zijn maar ook -18V) dus dat krijg je niet geschakeld door een transistor ;)
volgens mij gaat dat niet werken, want je hebt ook h-brug boosters.
H-brug of niet, dat maakt niet uit. het signaal is bi-polair.
In het draadje "handmatig polariseren" (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70233.msg3221674986.html#msg3221674986) van geoline wissels komt Gerard van der Sel met deze oplossing aanzetten:
Een oplossing als dat trekt mij dus nog steeds heel erg (maar liefst met 1 micro switch). Geen noodzaak van (grote) relais en de polarisatie klopt altijd met de werkelijke stand. Vandaar dat ik adServo zonder relais ontworpen had. Maar je moet de boel wel even netjes afstellen.
Beide kanten GND. Dit geeft de beste ontkoppeling/ontstoring.
Dit geldt alleen voor multi-layer PCB's (door de interne tracks te shielden). Voor dual-layer (want niet valt onder multi-layer in de volksmond ;D ) is een GND-plane aan een zijde en een Vcc-plane aan de andere kant het beste. De twee planes vormen dan eigenlijk al een ontkoppel condensator. Maar als je netjes ontkoppel condensatoren bij de IC's enzo plaatste zal je er hier niet van merken wat je ook doe. Of je nu twee GND-planes maakt, een GND-plane en een Vcc-plane of twee Vcc-planes. Het gaat hier puur om het gemak. Alle signalen zijn toch enorm traag.
Timo
-
Ik zit al een paar dagen mee te lezen, maar heb nu toch even een paar vraagjes, waarom zet je niet de pull-up weerstanden onder (alsin tussen de F en S connectoren, niet op de bottom layer) de servo connectoren? Scheelt tracelengte. (al moet je met je nieuwste ontwerp wel wat sporen omleggen, hoefde niet bij de oude versie.
Verder zou ik zelf ook nog eens kijken op welke arduino pin je nu wat hebt, je kan met wat wisselen ook zorgen voor kleinere tracelengtes.
Heb je ook nog een reden om geen SMD IC's/transistor te nemen? Scheelt je ook ruimte.
Verder nog, je hebt op bepaalde plekken silkscreen staan dat onder een pad of connector verdwijnt. Bv. bij de voeding aansluiting. Zelf zou ik dat even veranderen.
Mocht je verder nog Eagle vragen hebben, stel ze gerust, ik werk er zo goed als dagelijks mee :)
-
Ik zit al een paar dagen mee te lezen, maar heb nu toch even een paar vraagjes, waarom zet je niet de pull-up weerstanden onder (alsin tussen de F en S connectoren, niet op de bottom layer) de servo connectoren? Scheelt tracelengte. (al moet je met je nieuwste ontwerp wel wat sporen omleggen, hoefde niet bij de oude versie.
Op zich is er wel ruimte om de pullupweerstanden tussen de F en S connectoren te plaatsen, echter wil je ook op het silkscreen aangeven wat welke connector is, daar is dan weer weinig ruimte voor... maar ik zal het proberen, de print wordt dan ook weet iets minder hoog.
Verder zou ik zelf ook nog eens kijken op welke arduino pin je nu wat hebt, je kan met wat wisselen ook zorgen voor kleinere tracelengtes.
Klopt, ik heb inmiddels al wat pinnen omgegooid zodat ze op de print wat handiger uitkomen en dichter in de buurt van de component zitten waar ze naar toe moeten.
Heb je ook nog een reden om geen SMD IC's/transistor te nemen? Scheelt je ook ruimte.
Heel simpel... ik kan de smd versies niet vinden in Eagle... :-\ de optocoupler niet, en de 74hc595 ook niet... ik zou het wel willen proberen, ze zijn inderdaad kleiner, nadeel is dat je ze dan alleen weer op de toplaag kan routen :)
Verder nog, je hebt op bepaalde plekken silkscreen staan dat onder een pad of connector verdwijnt. Bv. bij de voeding aansluiting. Zelf zou ik dat even veranderen.
Ja ik weet het, maar er is weinig ruimte meer om de tekst zichtbaar te plaatsen...
Mocht je verder nog Eagle vragen hebben, stel ze gerust, ik werk er zo goed als dagelijks mee :)
(y)
-
Ik doelde dan om de pull-up's en het silk om te draaien. Als je de PCB's bij Seeed/Itead laat maken heeft het weinig nut om een paar mm van de lengte af te halen. (tenzij je op de 5 of 10cm grens zit, dan wel)
Betreffende het omgooien (y)
74HC595 in SMD zit onder 74xx-eu en dan de 74*595. Daar staan ze in DIP/SOIC en PLCC.
Opto win je weinig mee als je naar SMD gaat kwa maat, daar 6N* allemaal gullwings zijn dan, dan moet je echt een ander type nemen.
Verder kan je SMD ook op de bottom kwijt hoor, moet je board alleen omdraaien als je soldeert, en d'r bestaan ook nog altijd via's ;)
Ruimte is er op deze pcb nogwel voor het silk, al kost het soms wel redelijk tijd alles naar op een gunstige plek te krijgen. Ik ben zelf ook regelmatig daar meer tijd aan kwijt dan het routen zelf.
Denk dat als je de 595 in SOIC erop zet (de tor ook veranderd in een SMD versie) en wat schuift dat het allemaal al past.
-
Thanks, ik ga eens zoeken en verder proberen (y)
smd solderen ben ik niet zo bang voor, en de bc547 vervangen door een smd versie heb ik niet eens aan gedacht ;D
-
Graag gedaan.
Scheelt maar 1 cijfertje hoor, 847 :P
-
Gerard,
Plane koppelen in Eagle geen enkel probleem, dat werkt gewoon alleen een kwestie van je even in de materie verdiepen, ipv zonder enige kennis van de dingen schakelingen ontwikkelen. Dat is een recept voor ellende.
Groetjes
-
... ik kan de smd versies niet vinden in Eagle...
Je kunt niet zelf componenten definieren blijkbaar? In ExpressPCB kan dat wel, dus als een component niet in de meegeleverde bibliotheek zit, kun je die zelf aanmaken en opslaan.
-
Ach, Eagle is niet het meest intuïtieve programma, dat moet ik toegeven.
Zelf componenten aanmaken kan ook zeker, zou ik echter de beginneling niet aanraden. Je moet het ook erg bond maken (als in echt specifiek iets willen) wil er op internet geen libary te vinden zijn met het component dat je zoekt.
Al heb ik het wel regelmatig gehad, en toen zelf libary ervoor gemaakt.
-
Plane koppelen in Eagle geen enkel probleem, dat werkt gewoon alleen een kwestie van je even in de materie verdiepen, ipv zonder enige kennis van de dingen schakelingen ontwikkelen. Dat is een recept voor ellende.
100% eens ! Net zoals het zelf aanmaken van componenten en 'shapes'. Staan voldoende tutorials on-line (y)
-
kwestie van je even in de materie verdiepen, ipv zonder enige kennis van de dingen schakelingen ontwikkelen. Dat is een recept voor ellende.
Titel van het topic niet gelezen? In ieder geval weer bedankt voor je immer opbouwende bijdrage.
-
De SMD weerstand tussen de pinnen frotten zou ik niet doen. De trace lengte is hier absoluut geen probleem. De traacelengtes stellen dan ook geen ene moer voor vergeleken met de draden aan de servo (zelfs zonder verlenging). Daarbij komt dat het extra pielwerk is de weerstand daar te solderen ipv op mooie daarvoor gemaakte soldeerpads. En alles aan een zijde houdt het ontwerp overzichtelijk en de bodem vlak.
Je kunt niet zelf componenten definieren blijkbaar?
Kan prima maar is extra werk ;) Maken van een goede PCB is niet voor niets een kunst op zich. Is Jowi ondertussen denk ik ook al achter nu het even een PCB maken al is verandert in 2 weken durend project met een topic met 238 reacties ;D
Maar goed, je kan wel alles SMD doen maar er is zeeën van ruimte op de print...
Timo
-
Kwestie van soldeervolgorde omdraaien... eerst de R dan de connectoren. (Normaliter zou je toch al die manier gebruiken lijkt me...) De pads verplaats je ook ;) Voordeel is dat je de pads van de connectoren groter kan maken. En ik heb al aangegeven dat ik geen double sided load ervan zou maken, maar dat het wel kan.
Verder zou ik zelf toch de 595 in SMD erop doen, je hebt misschien dan nu 'zeeën van ruimte' maar er staat wel silk op onhandige plekken. Lijkt me niet het handigste ;)
Oke, geef ook toe dat met wat schuiven je dat ook zonder SMD kan oplossen. Maar waarom niet, R'etjes en ledje is ookal SMD.
Echter zo zie je, ieder heeft zn eigen mening ;)
Andere optie is gwn de arduino ook even als barebone op de pcb erbij zetten, maar dat moet je dan ook weer net willen ;)
-
Double sided is tegenwoordig al gratis als je het laat maken dus waarom niet. Je kan toch ook zonder de R de pads groter maken... Soldeer ik toch liever niet twee dingen aan dezelfde pad. Voor de werking is het niet van belang.
Tja, voor smd, het kan prima. Maar zou zelf überhaupt niet gaan voor een 595 ;D
Arduino bare bone begin ik al helemaal niet meer aan. Kost meer ruimte, moet je zelf de bootloader nog doen, meer onderdelen solderen, meer routen en duurder dan gewoon een Pro Mini erop bakken. Daar gaat mijn voorkeur dan tegenwoordig ook naar uit :)
Timo
-
Nu komen die sporen naar de R wat dicht in de buurt denk dat als je de pad's vergroot je toch DRC error's gaat krijgen ivm te weinig clearance.
Ik snap even niet hoe je aan 2 dingen aan dezelfde pad komt, kan toch gwn een kort spoortje tussen...
Zelf zou ik het ook anders doen, maar als Jowi een 595 wil gebruiken ;)
En ik zei ook dat het kan, niks moet ;)
Zelf ben ik niet zo'n arduino fanboy, dus ik gebruik een pro mini al helemaal niet :P En als je geen gebruik maakt van arduino boatloader hoef je die er ook weer niet op te zetten ;)
Oke, dan moet je wel weer andere programmatuur hebben voor de firm.
Maar laten we eens kijken wat Jowi wil nu, dat is het belangrijkste dan hier over SMD en arduino's te argumenteren.
-
Wat is er mis met een 595? Als ik een beetje rondkijk op die Arduino sites dan kom je die toch het meeste tegen. Wat is jullie voorkeur dan? De 595 is simpel qua aansluiten en programmeren, het geeft me de aantal outputs die ik nodig heb, is snel genoeg... wat wil je nog meer :)
Qua smd... een paar weerstandjes etc is voor de meesten nog wel te doen denk ik, een chip wordt al lastiger. Nu is het ding voornamelijk voor mezelf bedoeld, mij zal dat wel lukken, maar als anderen hem ook willen bouwen, dan kan smd in het nadeel zijn.
Mijn doel is verder al grotendeels bereikt, ik heb een hoop geleerd over Eagle en ontwerpen en wat electronica, helemaal goed. Als dit 'recept voor ellende' dan ook nog een beetje werkt ben ik helemaal blij.
Als het watmij betreft klaar is en ook werkt zet ik inderdaad alles ergens op github, samen met de software, dan kan iedereen er wat mee en aanpassen wat ie wil :)
-
@Looney Tunes (heb je ook een naam?)
Dan heb ik je denk ik verkeerd begrepen. Ik dacht dat je ze echt volledig tussen de de pinnen wilde frotten. Ernaast gaat in dit ontwerp wat lastig maar aan de andere kant van de connector (of de connector draaien) was inderdaad makkelijker naar mijn idee.
@Jowi, 595 opzich niets. Maar persoonlijk was ik het extra werk voor routen en het schrijven van functies niet aangegaan mede door de verhoogde ratsnest factor van een tienvoudige decoder. Of ik was een print gaan maken incl alle relais. Nu je toch al bezig bent kan dat naar mijn idee ook meer dan uit.
Twee dingen die me net nog opvielen
- Labels naast de connectoren, je schrijft "IN" terwijl het eigenlijk "OUT" of "SIGNAL" betreft.
- Je plaatst de labels van de power onder de connector. Na het solderen dus niets meer van te zien. Ook zou ik (nu het ook gebruikt wordt als uitgang) de DCC in/out voorzien van polariteitsaanduiding.
[edit]
En waar ik net aan denk. Als je voor de 595 pinnen 10 tm 13 gebruikt dan kun je netjes de hardware SPI gebruiken om het aan te sturen :)
Timo
-
Ja die heb ik, John.
Geen probleem, ik doelde ook inderdaad aan de andere kant van de connector i.p.v. ertussen. Ertussen is inderdaad niet handig.
@ Jowi, En ik heb ook niet echt wat tegen de 595, maar zelf zou ik het hardwarematig oplossen door een uC te gebruiken met meer pinnen, maja dan is arduino gebruiken lastiger (of je gaat gelijk naar een mega). Al kan je natuurlijk met 1 mega wel alles via 1 arduino per kant van je station laten afhandelen, ipv 2 uno's.
Of je dat echter wil laat ik aan jou over.
Mvg, John
-
Ja ik begrijp jullie bezwaren tegen de 595.. maar de keuze was voor mij een uiterst praktische, mijn schaduwstation krijgt aan beide kanten 18 wissels... met een 10 voudige controller kan ik dan aan de ene kant 2 arduino's plaatsen en aan de andere kant 2. Met een 8 voudige moet ik er 1 delen, krijg je weer hele lange leidingen etc. Een mega... ja dat had dan wel weer gekund ja, maar ik heb hier nu al 6 uno's liggen voor 2,40 euro per stuk :)
Daarnaast was het idee om een shield te bouwen die nauwelijks groter was dan een uno zelf, en waar je dus meteen de servo's en relais op kunt prikken met de 3 voudige (servo)kabels. Dus ook alle relais er op plaatsen is al uit den boze, dat wordt veel te groot voor een shield... dan had ik dus gewoon een los board moeten maken en geen shield.
Keuzes keuzes keuzes :)
@timo, waarom zou ik de SPI willen gebruiken? Ik pak gewoon 3 pinnen voor data, stcp en shcp... prima toch? Het is alleen bedoeld om 8 relais aan of uit te zetten als de bijbehorende wissel om gaat.
-
je kan natuurlijk voor je relais ook zoiets er naast zetten
8 voudig relais board (http://nl.aliexpress.com/item/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM-Electronic/1743448912.html?spm=2114.010208.3.300.LR2ENK&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_2&btsid=49214953-f4e6-4072-b29d-95e04c91513a)
Desnoods maakt je een opsteek printje op de connector met je ic er op.
heb je allen maar je data en voeding nodig als verbinding naar je shield.
-
Nee, het idee was om, als dat nodig is, losse enkelvoudige relais zoals deze:
enkelvoudig relais board (https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-1-Channel-Isolated-5V-Relay-Module-Coupling-For-Arduino-PIC-AVR-DSP/2036284414.html?spm=2114.010208.3.1.WX07a3&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10057_10056_10055_10037_10049_301_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_7&btsid=8fab7559-20f6-4ddb-b2c2-f52f211c143b)
bij de wissels te plaatsen. Deze kun je dus direct met de standaard servo(-verleng-)kabels op de shield prikken en met het relais verbinden... voor de dubbele, 4 voudige, 8 voudige etc moet je dus al weer zelf kabeltjes knippen, solderen etc... dat was 1 van de wensen, om dat dus niet te hoeven doen. Daarom zitten er dus ook female 3-pins header connectoren op de print voor specifiek deze relaismodules.
-
duidelijk ;)
-
Ja ik begrijp jullie bezwaren tegen de 595..
Het is geen bezwaar tegen de 595. Dat liever dan een nog veeeeeel meer oversized Mega te pakken. Uno is al lomp. ;D En draden dwars, nee, dat is uit den boze. Ik had de minimale extra kosten voor lief genomen en had een 6-voudige gemaakt. Of in ieder geval een met alles aan boord, ook al zou dat misschien een 4-voudige opleveren (maar ik denk dat een 6-voudige wel mogelijk is). Ja, dan heb je er misschien maar 3 of 5 per kant nodig maar dat heb je er naar mijn idee al wel uit door meer modulaire opbouw en de enorme reductie in draden. Maar inderdaad, zo hebben we allen onze ideeën ;) Maar beter een 595 dan een Mega, dat zou complete overkill zijn. In zowel ruimte als prijs.
@timo, waarom zou ik de SPI willen gebruiken? Ik pak gewoon 3 pinnen voor data, stcp en shcp... prima toch? Het is alleen bedoeld om 8 relais aan of uit te zetten als de bijbehorende wissel om gaat.
Omdat het eigenlijk SPI is. Okay, je stuurt geen data terug dus de MISO is niet nodig. Waarom iets in software doen als je er gewoon de hardware voor hebt? ;D Als je SPI gaat gebruiken let dan even op dat je de nieuwe methodes gebruikt, veel tutorials gebruiken nog de verouderde setBitOrder(), setClockDevider() en setDataMode() maar deze gaan uit Arduino en hebben een betere tegenhanger.
bij de wissels te plaatsen.
Je weet wel dat dat, nu je een master relais gebruikt, veel meer draden oplevert dan ze ernaast te plaatsen? ;)
Timo
-
In de tussentijd een keer een board met de hand gerouteerd. Ziet er al wat netter uit zo dacht ik.
[plaatje]
[plaatje]
[plaatje]
Kijk! Dat lijkt er op ;) Ik denk dat je er erg veel van geleerd hebt ;)
Toch moet je, voordat je ratsnest aanklikt om de plane te activeren, de name zetten op 'GND'... dat zou toch betekenen dat het aan het GND net gekoppeld wordt... ?
Maar goed, als je dan inderdaad eerst echt de GND moet routen, en daar overheen pas een plane moet leggen, hoe haal je daarna dan die overbodige gnd routes weer weg?
Een GND-pour/plane wordt voor Eagle gedefinieerd, maar betekent alleen dat de punten verbonden met GND opgevuld worden. Als er een verbinding overblijft, zal er een airwire blijven bestaan.
Dergelijke geïsoleerde vlaktes heten 'orphans' in Eagle. ik ken een commando rondom planes, 'orphans off' in Eagle, maar ik meen me te herinneren dat dat alleen in een reeks commando's werkte. Ik heb de tutorial waar ik het van geleerd heb, in dit bericht geplaatst.
Zo zou dat ook met Eagle moeten werken... het is alleen wat lastig. Het blijft een lastig pakket trouwens, ook als je er meer mee werkt, in ieder geval voor mij.
Ik zie alleen in diverse tutorials dat als ze met planes werken in Eagle, ze de 5V via sporen doen, en aan beide kanten van de printplaat een GND plane plaatsen (wat ik dus nu trouw doe), en niet zoals jij nu zegt (wat ik overigens logischer vind) aan 1 kant een GND plane en aan de andere kant een 5V plane... wat is de betere oplossing?
Er is waarschijnlijk niet echt een betere oplossing: grote kans dat het voor deze signalen wel los loopt en je met 100 nF ontkoppel C'tjes verder komt dan met de capaciteit van de printplaat zelf. Vergeet niet dat het dieëlectrum, het substraat van de print, enorm dik is vergeleken met dat van een condensator.
Onderdelen aanmaken in Eagle kan ja. Maar vrolijk wordt je er niet van en ik probeer het liever te vermijden. Ik hoop altijd dat er al iemand is die dat werk voor mij gedaan heeft en ik alleen maar op 'downloaden' hoef te klikken.
De tutorial waarmee het mij gelukt is om een ground pour te maken:
http://gaussmarkov.net/wordpress/tools/software/eagle/ground-pour/
-
Je weet wel dat dat, nu je een master relais gebruikt, veel meer draden oplevert dan ze ernaast te plaatsen? ;)
Het valt wel mee denk ik, er zal toch een dcc dradenpaar naar elk relais moeten; of die nu vanaf de arduino komen of ergens vanaf een ringleiding.
-
Ik stel me zo voor dat die ringleiding altijd redelijk in de buurt ligt waar de decoder waarschijnlijk verder is. Dit is meer een algemeen idee en bij een wisselstraat voor een schaduwsation hoeft dat inderdaad niet te gelden. Mar nu moet je een paar DCC draden van voldoende dikte trekken (en deze allemaal in je DCC out krijgen) + de 3 polige dupond voor de aansturing. Plaats je de relais nu bij elkaar (of een x-voudige) is het een kwestie van doorlussen en dan één draad naar de wissel.
Maar met het master relais nu voor mijn gevoel des te makkelijker zou het zijn als je een 6-voudige maakt met relais op het bord.
Timo
Voor de zekerheid, het is niet het afkraken van het project! Het zijn puur mijn gedachten. Soms kan je zo vast in je hoofd hebben hoe iets moet dat je andere opties vergeet. Het is dan handig deze wel te horen te krijgen en te overwegen. Je uiteindelijke besluit kan er alleen maar beter op worden. ;)
-
Ik stel me voor dat er vanuit de master dcc aansluiting 1 dcc paar loopt naar een verdeelblokje nabij de wisselstraat en daar vandaan paren naar elk relais om de punstukken te voeden.
Een zelfde verdeelblokje zou ik gebruiken om vanaf de ringleiding een aftakking te maken omvanaf daar naar de relais te gaan.
Maar misschien dat ik uiteindelijk voor een oplossing met centrale relais ga hoor, dat is dan ook nog wel min of meer te doen met dit shieldje, niet optimaal omdat het zo niet ontworpen is, maar het kan wel. Al krijg je met een centrale plaatsing van een cluster relais, weer heel veel lange draden van de relais naar de puntstukken... zo is er altijd wel wat.
En als het niet handig is bouw ik toch iets anders :)
-
Al krijg je met een centrale plaatsing van een cluster relais, weer heel veel lange draden van de relais naar de puntstukken...
En bij decentrale plaatsing heb je 2x veel lange draden + lange Dupond naar elk puntstuk...;D
Het puntstuk vind lange draden geen probleem. Servo en relais een stuk meer.
En als het niet handig is bouw ik toch iets anders :)
Dat is de insteek! (y) En is en blijft hobby niet waar?
Timo
-
Het puntstuk vind lange draden geen probleem. Servo en relais een stuk meer.
Ik had een servo met 2m snoer verlengd, dat ging prima ;D
Maar het is inderdaad wel iets om in het achterhoofd te houden.
-
Nog steeds in afwachting van de banggood servo's en de 1e print poging :-X duurt allemaal lang... in de tussentijd dan nog maar wat verder spelen met Eagle. Onderstaand is een 10x10 board, dus 10 servo's met 10 relais voor de puntstukken, en een master relais om na het inschakelen en initialiseren van de Arduino & servo's en relais, pas de dcc spanning op de nulpunten te zetten om zo kortsluiting bij opstarten te voorkomen.
Ook hier dus weer de 3 pins male headers om direct de servo's (eventueel met verlengkabels) aan te kunnen sluiten en 3 pins female headers voor de relais, die met dezelfde 2 polige (verleng)kabels aangesloten kunnen worden.
Daarnaast wederom een copietje van het pin13 ledje op het board zodat deze ook op de shield te zien is. Dat ledje zal dienen als status en heartbeat led vanuit de software, en het master relais heeft een ledje om aan te geven dat de dcc spanning naar de puntstukrelais geleid wordt.
De 74HC595 vervangen door een SMD versie, evenals de BC547, dat geeft wat meer lucht op de print, en de rangschikking aangepast om een zo makkelijk mogelijke routing te krijgen. Zo is er ook wat meer ruimte om wat teksten op de silkscreen te plaatsen, o.a. polariteitsaanduiding en benaming van de dcc in en out connectors.
Ook komt de 5V voeding van de 74HC595 nu vanaf de Arduino, net als de 6N137 al eerder had. De externe 5V is alleen voor de servo's en relais.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/schema.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/schema.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board.png.html) (http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_bottom.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_bottom.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_top.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_top.png.html) (http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_silk.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_silk.png.html)
-
Hoi Jowi,
Ziet er goed uit! Toch nog weer een paar opmerkingen/tips
Belangrijkste, probeer de power wat meer stervorming te routen. De 5V maakt nu een hele slang over het board van relais, naar diode, door de hele rij van het relais en dan naar de servo's. De spoor kan nu nogal wat belasting krijgen, zeker door de servo's. Gaan ze allemaal aan de wandel (maar dat zou in normaal bedrijf niet zo gebeuren) is dat toch even 5A tot 10A. En de relais alleen al nemen bijna een amp in beslag. Probeer dus iets meer van aansluiting naar relais, van aansluiting naar servo's en van aansluiting naar relais. En aangezien je de ruimte hebt zou ik, zeker in de rijtjes zelf, het PCB spoor 2x zo breed maken.
De 595 is ook een IC, deze wil dus ook een 100nF ontkoppelcondensator ;)
Routing van de 5V naar de IC's kan ook iets directer.
De DCC libraries werken met external interrupt. De opto MOET dus aan pin 2 of pin 3.
Als je de routing van arduino pin naar servo pin naar de achterkant verhuist kunnen de weerstanden mooi op de bovenkant links van de servo aansluitingen. Zitten ze dichterbij en scheelt je een rare routing.
Ik zou de opto een kwartslag draaien, wijzen alle IC's mooi dezelfde kant op.
Let op de labeling/silkscreen. ASC1010 staat er mega groot op maar heeft niet echt betekenis. Terwijl het bij de ledjes handig s om aan te geven wat ze betekenen. En let ook op met botsende silkscreens. PWM staat een paar keer dwars door een footprint en rechts bij het relais botsen de silkscreens van het relais en het shield.
De orphans zijn inderdaad wat raar. Maar heb geen kennis van Eagle om dat op te lossen... KiCad maakt nooit orphans.
Succes weer verder!
Timo
-
Belangrijkste, probeer de power wat meer stervorming te routen. [..]En aangezien je de ruimte hebt zou ik, zeker in de rijtjes zelf, het PCB spoor 2x zo breed maken.
Is inderdaad iets wat me ook wat dwars zit. Eens kijken of daar iets beters van te maken is. 5V spoor breder kan wel denk ik.
De 595 is ook een IC, deze wil dus ook een 100nF ontkoppelcondensator ;)
ja uiteraard... pfff... vergeten.
De DCC libraries werken met external interrupt. De opto MOET dus aan pin 2 of pin 3.
Oeh ja daar zeg je wat.. niet bij stilgestaan. Het kwam zo mooi uit... moet dus anders.
Ik zou de opto een kwartslag draaien, wijzen alle IC's mooi dezelfde kant op.
Dan wordt het board een stuk langer, ik wil hem eigenlijk niet te veel buiten de Uno uit laten steken.
Let op de labeling/silkscreen.
ja dat blijft lastig, veel van de letters van de shield zoals die PWM etc zijn niet weg te halen... tenminste, mij lukt het niet.
We gaan weer aan de slag :)
-
Dan wordt het board een stuk langer, ik wil hem eigenlijk niet te veel buiten de Uno uit laten steken.
Nee hoor. Zie:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/10-servo_decoder_jowi_opto_rotate.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/10-servo_decoder_jowi_opto_rotate.png)
Je huidige foorprint is breder dan deze hoog is ;D Je bord kan er zelfs korter door. Maar goed, zolang je veelvouden van 5cm gebruikt kost het in China toch hetzelfde.
ja dat blijft lastig, veel van de letters van de shield zoals die PWM etc zijn niet weg te halen... tenminste, mij lukt het niet.
Tja, dat is echt een Eagle iets. In KiCad pas ik het zo aan ::) Misschien dat iemand anders weet hoe dat ik Eagle moet?
Timo
-
... De externe 5 V is alleen voor de servo's en relais.
Ik neem aan dat je kant-en-klare relaismodules gebruikt, dan zou ik al die 5 V pennen van de print halen, één GND maken en de relaismodule met 5 V en GND verbinden. Je houdt dan alleen de SIG pennen naar de relais over, dat scheelt 19 pennen op de print.
Ook is het gebruikelijk om voor alle V+ aansluitingen vierkante soldeerpads te gebruiken, zoals (deels) onder de printconnectoren rechtsonder.
-
@timo: Oh ja dat valt wel mee zo ja, ga ik proberen.
Ik heb inmiddels gevonden hoe ik die Arduino silk kan aanpassen; je moet de component aanklikken in je schema, dan met je rechtermuis 'open device' en dan kun je rechts, als je op de naam van de package klikt (dus NIET op de package zelf...) kun je 'edit package' doen en eea aanpassen. Zo heb ik in ieder geval die PWM teksten even verwijderd.
@72sonett:
Dan moet ik wel het idee los laten dat ik de relais dus met de standaard 3 polige kabels direct op de shield wil prikken. Je moet dan elk relais zelf weer van 5V en GND gaan voorzien. Die keuze kun je dan ook voor de servo's maken natuurlijk, voedt die apart de 5V en GND en gebruik alleen de signaalaansluiting. Dus servo stekkers afknippen, dingen solderen doorverbinden etc.
Ik wilde het juist een hoog plug-and-play gehalte geven door dit soort standaard stekkers en kabels te kunnen gebruiken, dat leek me wel wat :) elk nadeel heb ze voordeel ;D
-
Je moet dan elk relais zelf weer van 5V en GND gaan voorzien.
Nee, ik denk aan dit soort relaismodules met meerdere relais:
(http://www.icstation.com/images/middle/productimages/3401/3401.JPG)
daar gaat voor ieder relais één SIG heen en per module één +5 V en één GND van de externe voeding, en eventueel lus je die door naar een volgende relaismodule. Op je Arduino print maak je één 8-polige (of 2x4) connector voor de SIGs en één connector voor de gemeenschappelijke GND. Je bent dan ook van de brede printsporen af.
Je kunt ook nog een seriele relaismodule (http://www.icstation.com/icstation-channel-micro-relay-module-icse014a-p-5185.html) nemen, dan heb je de 595 ook niet meer nodig:
(http://www.icstation.com/images/middle/productimages/5185/5185.jpg)
-
Ja ik weet precies wat je bedoelt, dat is inmiddels al 3x voorbijgekomen... ik neig toch nog steeds naar het idee van de-gecentraliseerde, losse relais, niet naar een centrale cluster van relais. Kan best zijn dat ik daar later op terugkom... Timo heeft hier ook al eea over geroepen. Misschien is het inderdaad slimmer om de relais centraal te houden...
Nee, het idee was om, als dat nodig is, losse enkelvoudige relais zoals deze:
enkelvoudig relais board (https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-1-Channel-Isolated-5V-Relay-Module-Coupling-For-Arduino-PIC-AVR-DSP/2036284414.html?spm=2114.010208.3.1.WX07a3&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10057_10056_10055_10037_10049_301_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_7&btsid=8fab7559-20f6-4ddb-b2c2-f52f211c143b)
bij de wissels te plaatsen. Deze kun je dus direct met de standaard servo(-verleng-)kabels op de shield prikken en met het relais verbinden... voor de dubbele, 4 voudige, 8 voudige etc moet je dus al weer zelf kabeltjes knippen, solderen etc... dat was 1 van de wensen, om dat dus niet te hoeven doen. Daarom zitten er dus ook female 3-pins header connectoren op de print voor specifiek deze relaismodules.
-
Een nieuwe dag, een nieuwe print ;D
- 5V dikker gemaakt
- ontstoringscondensator bij 595 gezet
- pin2 voor de dcc optocoupler
- optocoupler rechtop gezet ;)
- labels PWM weggehaald, de rest wat beter geplaatst
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/schemav3.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/schemav3.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/boardv3.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/boardv3.png.html) (http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/boardv3_silk.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/boardv3_silk.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/boardv3_top.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/boardv3_top.png.html) (http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/boardv3_bottom.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/boardv3_bottom.png.html)
Ik wordt er steeds handiger in maar Eagle blijft een $#%@%^&^pakket ;)
-
ja dat blijft lastig, veel van de letters van de shield zoals die PWM etc zijn niet weg te halen... tenminste, mij lukt het niet.
Component 'Smashen' (knop onder de 'Name' knop) dan komen de teksten los van het component en kun je ze ook individueel weggooien.
Grtzz,
Karst
-
Nee, dat werkte niet bij deze component. Ik moest echt de package editen...
-
- optocoupler rechtop gezet ;)
En toen moest ik gniffelen toen in de PCB zag ;D Hij staat nu op zijn kop! ;D Idee van opto rechtop was dat dan alle IC's dezelfde orientatie hebben, allemaal top boven. Dit kan een montagefout voorkomen ondanks dat het op de silkscreen staat. Niet echt kritisch dus maar moest er nu dus om gniffelen ;D
Timo
-
Haha ja maar dat heb ik express gedaan omdat de aansluitingen dan beter uitkomen ;D
-
Mmm... ik zie nu dat alle servo verlengkabels die ik op o.a. ebay/ali vind, bij de male connector een extra cover hebben ("futaba" connector?). De verlengkabels die ik hier heb liggen, hebben dat niet, daar is de male connector gewoon open en bloot. Als ik deze kabels-met-cover dus op mijn print moet zetten zullen mijn female connectors wat verder uit elkaar moeten staan, omdat de cover dus over de female connector komt te vallen. Dus de print wordt een stukje groter. Even de boel resizen dus :-\ jammer dat ik deze kabels hier niet heb, kan ik ze ook niet opmeten.
Iemand die dit soort kabels wel heeft en voor mij zo'n male connector-met-kapje kan opmeten?
(de linkse dus)
(https://sc02.alicdn.com/kf/HTB15iUXLVXXXXbcXVXXq6xXFXXXG/10pcs-15cm-150mm-font-b-Servo-b-font-Extension-Extend-Lead-Wire-Cable-For-Futaba-JR.jpg)
-
hmmm........volgens mij gaat het vrouwtje op je print. Dus daar moet je male headers opzetten en de male kant met kapje schuift over de femalestekker van de servo...........
gr. Frits
-
Dat klopt voor de servo's... voor de relais is het net andersom!
Op het board komen male connectors voor de servo's en female voor de relais. Op die manier kan ik voor beiden dezelfde kabels gebruiken (maar dan omgekeerd).
-
ahhhhh.........jammer, dan moet je inderdaad ruimte maken
-
Yep :) al zag ik net een handleiding over het krimpen/monteren van dergelijke connectoren, en daarbij doen ze als laatste het hoesje over de male stekker. Dus misschien is dat hoesje er ook gewoon vanaf te klikken... ik denk dat ik eerst maar even wat van die kabeltjes moet bestellen.
-
Ik heb deze (http://nl.aliexpress.com/item/10-pcs-20-Servo-Extension-Lead-Wire-500mm-50cm-Futaba-JR/1464266766.html)
Buitenkant connector is 10.5 x 3.8mm
Ik heb even geprobeerd om het kapje er af te schuiven.
er zit wat beweging in maar er helemaal af lukt niet gemakkelijk.
dus heb ik dat maar niet gedaan.
-
Zo dat zijn dan nog best grote kapjes zeg... ik ga eens passen en meten, thanks!
-
Jowi, is dit een alternatief?
http://www.ebay.de/itm/100pcs-2-54mm-pitch-1x3Pin-Header-Stright-Female-Single-Row-Socket-Connector-/371662025246?hash=item5688c8721e:g:plIAAOSw~OVWy9DZ
Rob
-
o ja, en ze zijn vrij diep, dus je moet haast hogere connectoren hebben.
Maar geen idee of die er zijn
-
http://www.ebay.de/itm/100pcs-2-54mm-pitch-1x3Pin-Header-Stright-Female-Single-Row-Socket-Connector-/371662025246?hash=item5688c8721e:g:plIAAOSw~OVWy9DZ
Nee, geen alternatief ;) die wil ik juist gebruiken... daarop komen dus die male servokabels met de kapjes. Het enige is dat ze dus op de print iets verder uit elkaar moeten staan dan ik bedacht had.
-
o ja, en ze zijn vrij diep, dus je moet haast hogere connectoren hebben.
Maar geen idee of die er zijn
Kun je meten wat de diepte is intern? Dus vanaf de rand van de kap tot waar de male pinnen stoppen?
-
Met het vergroten van de ruimte voor de female relais headers, zodat daar de male stekkers + beschermkapjes overheen kunnen, is ook de layout van het board wat gewijzigd... Nu kan eindelijk de optocoupler rechtop staan :) board is wel iets langer geworden. Door het verplaatsen van de 5V/12V/GND connector zijn de 5V sporen ook mooi kort.
Met het gebruiken van de DRC file van Sparkfun: https://www.sparkfun.com/tutorials/115 gaat het opvullen van de planes ook beter, met veel minder orphans. Schema is verder ongewijzigd.
Oh ja die autorouterknop ligt inmiddels een laag stof op ;)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/boardfull.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/boardfull.png.html) (http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_silk_1.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_silk_1.png.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_top_1.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_top_1.png.html) (http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_bottom_1.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_bottom_1.png.html)
-
Kun je meten wat de diepte is intern? Dus vanaf de rand van de kap tot waar de male pinnen stoppen?
Helaas. Dat wordt morgen. Hele dag op pad
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
-
No problem (y)
-
Ziet er weer goed uit! (y) Heb zelf vandaag ook grootste deel van de dag doorgebracht met het maken van een PCB ;D
Maar één opmerking, de sporen voor DCC zijn echt te dus. Eén keer ontsporen op een wissel en er loopt 3A (als je tenminste een 3A booster hebt en niet meer). Dat is wat veel en je hebt ruimte zat om de sporen minimaal 2x zo breed te maken. :)
Timo
-
Dat lukt wel ja. De sporen direct van de connector naar de optocoupler worden dan ook dikker; maar wat ik me afvraag, moet je dan ook de overige sporen a/d optocoupler ingangzijde, tussen de diode en weerstand etc. zo dik maken? Want dat wordt lastiger...
-
nog even terug komend op de female print connector.
Ik heb er hier een die is 7mm hoog, en deze verdwijnt er helemaal in en zit dan nog niet aan het einde.
Als ik dan een servo connector er in stop en na meet, kom ik op een diepte van 8,8mm.
dus iets hogere is beter
-
De female printconnectors die ik heb zijn inderdaad 7mm hoog. In totaal 10mm, dus de metalen soldeerpinnen zijn zelf 3mm. Misschien is het mogelijk om ze iets hoger op de print te solderen, maar dat zal de stevigheid weer niet ten goede komen...
Er moeten denk ik wel hogere zijn; als ik de female connectoren op de Arduino zelf opmeet, zijn ze 8,5mm hoog. Alleen zijn die 8 en 10 polig etc.
Eens even zoeken of die hoge er ook in 3 pins zijn...
-
moet je dan ook de overige sporen a/d optocoupler ingangzijde, tussen de diode en weerstand etc. zo dik maken?
Nee, dat hoeft niet :) Daar gaat maar een klein stroompje lopen. Maar ik dat zelf de opto helemaal niet in het pad gelegd. Via bovenzijde 1 pool heen en terug naar het relais, via onderzijde de andere pool. En dan de spanning voor de opto aftappen daarvan met kleine lijntjes.
Timo
-
Duidelijk :) zit trouwens nog steeds op die banggood servo's te wachten... :-\ duurt wel lang zeg. Gaat nu de 3e week in...
Zit ook nog op relais en wat andere meuk van aliexpress te wachten, ook al 3 weken inmiddels. Soms heb je iets in een week binnen, de andere keer duurt het een maand of meer... jammer.
-
Mja, dat kan soms wat lang duren ja. 90% heb ik vaak wel binnen 3 weken maar kan soms wat langer duren. Langste is zelfs een week of 8 geweest :-\ En het snelste 3 dagen ofzo. Maar dan moet je precies geluk hebben dat er een vliegtuigmaatschappij een beetje ruimte over had die ze goedkoop van de hand deden. Zit zelf ook nog op +- 25 China orders te wachten :angel: En dan moet ik de printplaten nog bestellen ;D
Timo
-
Jij bestelde je pcb's bij iTead toch?
-
Daar inderdaad meerdere keren bestelt :) En de huidige batch gaat daar ook weer heen. Met veel passen en meten een Pro Mini, twee DIP28 en 4x een 2x4 header (+ wat losse onderdelen) op een 5x5 board gekregen ;D Ik wil nog steeds wel een keer Dirty PCBs proberen maar die hebben minder verschillende maten. Maar je kan altijd twee keer je 10x5 design op een 10x10 pcb zetten en dan heb je twee keer zo veel PCB's.
Mm, zit nog even te kijken. Ze hebben toch ook 5x5. Misschien dat ik me ontwerp dan eens daar heen stuur. PCB met een kleurtje blijft gaaf! :angel:
Timo
-
Mijn shieldje is 5.5 x 5 dus valt net buiten de boot, maar het lijkt dat dirtypcb hem toch als 5x5 ziet ;D
Dan is het inderdaad wel aardig om het daar te proberen... ze zeuren alleen over een GML file (board outline). Wat moet daar op, alleen layer 20 toch, dimension?
Ik verwachtte dan eigenlijk alleen de outline, maar er staat nog meer in die file:
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/Default.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/Default.png.html)
-
Pff, ja, de Uno heeft inderdaad net een vervelende breedte :-\ Nog een reden om nooit een Uno shield te maken en het lekker bij Pro Mini's te houden ::)
GML is de layer met alle dingen die gefreesd moeten worden. Hier vallen de ronde gaten niet onder, dat is boren. Hoe dat heet in Eagle.... In KiCad is dat gewoon de EdgeCuts-layer. En voor een board zonder gekke vormen of slots is dat gewoon een vierkant...
Timo
-
Ja precies ik verwachtte dan ook alleen het buitenste vierkant.
Eens verder zoeken hoe dat zit met Eagle. Ook niet alle pcb fabrieken vragen er om... iTead hoeft het hele GML bestand niet eens te hebben.
-
Uhm, ik kan alleen zeggen hoe het zit met KiCad ;D
Beginnende bij iTead, zij zeggen
If there is no pcbname.GKO or DO file, please make sure the PCB outline or shape shall at least be specified in other layer, silkscreen or soldermask layer etc.
Dus dan moet er een outline te zien zijn op de andere layers.
Maar in KiCad is dat bij default niet het geval. De default is om bij het maken van de Gerbers de optie "Exclude PCB edge layer from other layers" en exporteer je los de Edge.Cuts-layer. En de boorgaten zitten alleen in de DrillFile.
Misschien dat er in Eagle ook zoiets zit?
Timo
-
Welke job heb je gekozen om de gerbers te maken in eagle?
-
De sfe-gerb274x.cam die ik van Sparkfun heb gedownload.
Daar moest ik dan nog wel de tDocu layer aan de silkscreen toevoegen.
hier:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-eagle-board-layout/generating-gerbers
-
Bij OSH Park kun je meteen Eagle of KiCad files uploaden...
https://oshpark.com/
Krijg je meteen een mooie preview van alle lagen:
(https://644db4de3505c40a0444-327723bce298e3ff5813fb42baeefbaa.ssl.cf1.rackcdn.com/771bea5af5df1c027bb76ab4b2d3c0d1.png)
Zo zie ik hier dat de Arduino shield connectors dus de letters op een tDocu laag (20) heeft terwijl zij dus zaken voor de silkscreen op tNames (25) willen.
-
Die Gerberjob ken ik niet, ik gebruik de gerb274x.cam die standaard in eagle zit.
Als je lagen in een gerber erbij wil, gewoon die laag aanzetten bij het goede tab.
PS: Waarom eig gerbers aanmaken, OSH snapt brd files ook
-
Ja dat zag ik :)
Heb je ervaring met OSH? Hoe verhouden ze zich qua prijs/kwaliteit en levertijd tov. bijv. 4pcb of iTead?
-
Met Osh heb ik zelf geen ervaring, dus dat kan ik je niet vertellen.
-
OSH Park heb ik zelf ook geen ervaring mee. Maar binnen de Amerikaanse maker scene is het erg populair en volgens mij maken ze prima boardjes. Ze besteden volgens mij iets meer tijd aan controle dan iTead Of Dirty PCB. Ook leveren ze de boards met ENIG (gold) finish ipv HASL (tin plated) zoals de meeste andere. Maar daar betaal je dan wel voor. Een 5x5 boardje kost bij OSH Park $20,- en daarvoor krijg je er maar 3...
Dus ja... ;D
Timo
-
Nou ja als je ze dan ook maar binnen een week hebt is dat wel te doen voor een keer... zit nu al 3 weken op dat iTead te wachten... zou 2 weken geleden al opgestuurd zijn. Right.
-
Reken daar maar niet op. In de US misschien wel maar hier zeker niet, gaat ook gewoon met de trage post. En twee weken verzendtijd vanuit China is zo gek nog niet toch? Ik ga meestal vanuit dat ik China dingen heb tussen de twee en drie weken dus dan heb je nog een week 8)
Timo
-
Vandaag de iTead boards binnen voor de inmiddels hopeloos achterhaalde versie van de shield :)
Maar wel leerzaam, zo heb ik dus de verkeerde printconnectors besteld zie ik. Pasvorm van de shield etc. is prima, alle overige componenten passen goed. Nu je zo'n printje echt in je handen hebt krijg je meteen veel meer gevoel voor. Zo dacht ik dat sommige teksten zo klein zouden zijn dat ze onleesbaar werden maar dat valt erg mee. Ook zo te zien nergens rare dingen met overlappende soldermasks etc, iets waar diverse checks nog wel eens over klaagden. Ziet er goed uit verder, afgezien van dat we inmiddels 4 generaties verder zijn met de print ;) het is een leerproces tenslotte.
Nu hoop ik ook snel die servo's te hebben want ik wil er wel van overtuigd zijn dat goede digitale servo's het gezwiep bij opstarten voorkomen, voor ik de definitieve print laat maken.
-
Jowi, wanneer verwacht je de servo's?
Rob
-
vorige week ;D
Ik verwacht ze elk moment...
-
Yeah, eindelijk! ;D
zo heb ik dus de verkeerde printconnectors besteld zie ik.
3,5mm connectoren besteld? ;D
Nu je zo'n printje echt in je handen hebt krijg je meteen veel meer gevoel voor.
Grote tip, druk vooraf gewoon de print een keer ware grote af. Wel even per laag doen anders zie je er geen fluit van. Doe ik alleen voor de koper en silk lagen, mask geloof ik meestal wel (die bekijk ik alleen ff in een Gerber viewer). Maar dan kan je al mooi de componenten testen enz. En voor ruimte kritische (through hole) printen leg ik het even op een stuk (China) foam en prik ik er alles even in om te zien of het gaat werken :)
Timo
-
3,5mm connectoren besteld? ;D
Nee, 5mm grid... op de print is juist 3.5 ;)
-
Kreeg gister de boards binnen van DirtyPCB :) dat gaat lekker vlot, en voor zo'n $30 voor 11 boards. Rode boards :)
Ze zien er goed uit, ik heb nog niet alle onderdelen binnen maar dat gaat niet lang duren!
Allleen die servo's van Banggood... duurt nu al 4 weken, nog niets binnen...
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/IMG_5318.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/IMG_5318.jpg.html)
-
Ik ben benieuwd...
Groet, Rob
-
Ziet er goed uit!
Ik wacht nog op mijn rode PCB's. Misschien dat dat het pakketje is dat door de serviceloze PostNL weer eens op het postkantoor in Tokyo is neergelegd... :-X
Mm, heb je met de servo's precies ongeluk :-\ Kunnen er natuurlijk ook nog door de douane uitgepikt zijn ter controle, dan duurt het altijd eeuwen.
Timo
-
Vandaag de eerste print in elkaar gezet. Best nog veel werk... eens kijken of ik nog zin heb om eea te testen.
Het ziet er in ieder geval netjes uit. De female connectors (voor de relais) die ik al had zijn trouwens prima, ze hoeven niet langer.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/IMG_5324.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/IMG_5324.jpg.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/IMG_5325.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/IMG_5325.jpg.html)
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/IMG_5327.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/IMG_5327.jpg.html)
-
Ik zit nog steeds te wachten op de servo's van Banggood... ik heb gisteren hier in NL dan maar een aantal SG92R's besteld, volgende dag in huis. Dan maar 6 euro per stuk...
Maar... ook deze geven dus een zwieper zodra de spanning er op gezet wordt. Ook met de 4K7 pullup weerstand...
Kan deze ellendige opstartzwiep ook aan de voeding liggen?
-
Jowi, mijn SG-92 werkenprobleemloos op de traditionele 555 schakeling waar de SG-90 wel de genoemde problemen gaf. Wellicht een omgekatte servo?
Rob
-
Ja zou best wel weer kunnen hoor... ik heb deze nu bij https://www.123-3d.nl/ vandaan... tja die kunnen ze ook wel weer goedkoop uit china gehaald hebben natuurlijk.
Als iemand een adres weer waar je gegarandeerd de echte, goede servo's kunt kopen...?
Silvolde, ik pm je even...
-
100% kans dat dit uit China komt, de meeste webshops zijn gewoon een lokale verkoper voor chinees spul.
-
Ik heb als het goed is, nu een paar sg92r en sg90 (beide digitaal) besteld bij towerpro zelf in taiwan... eens kijken wat ik dan krijg.
Maar er is nog iets; ik heb 2 (meanwell) voedingen, 5v en 12v, en die schakel ik tegelijk aan en uit via een goedkope gamma stekkerdoos-met-schakelaar. Nu merk ik dat als ik die slof heel snel in of uit schakel, er bijna geen beweging van de servo's is, en doe ik het 'normaal' dan zwiepen ze alle kanten op, ook als ik de spanning er AF haal...
-
Ik krijg meer en meer het idee dat de door mij gebruikte (meanwell, conrad) voedingen, én de manier en volgorde van inschakelen, een grote invloed heeft op de servo's.
Als ik de 12V voeding aanzet en de arduino laat starten, en dan vlak voor de arduino geboot is, met het handje de 5V voeding aansluit op de print, is er nauwlijks tot geen beweging. Dat zou betekenen dat er mogelijk een delay moet zijn van 0.5 tot 1 seconde tussen het inschakelen van de 12V en de 5V...
Het uitschakelen van beide voedingen via de schakelaar op het stekkerblok geeft soms ook rare problemen met de 5V voeding. Deze laatste blijft nog 10-20 secondenspanning afgeven... en geeft blijkbaar soms bij uitschakelen een zodanige dendering of iets dergelijks dat de servo's compleet op hol slaan...
Ik ga in ieder geval op zoek naar een betere 5V voeding, en in de tussentijd eens kijken of ik met een extra arduino met eigen voeidng, even snel iets kan maken met een relais, wat een delay geeft tussen het inschakelen van de 'main' 12V en 5V. Daarmee kan ik hopelijk ook de uitschakelproblemen van de huidige 5V voeding tackelen.
-
Aah lekker hobbyen op de zondagmiddag :) ik heb een originele Arduino met breadboard omgebouwd zodat ie, nadat ie zelf is opgestart, de 12V schakelt (en daarmee dus de chinese Arduino kloon aanzet!) en iets meer dan 1100 ms daarna, de 5V op het servoshield. Met deze truuk heb ik zoals het er nu uit ziet, geen last meer van verspringende servo's bij in- en uitschakelen van de spanning... ik ga hier wat verder mee experimenteren, ook met analoge servo's, kijken wat die doen. So far so good.
De print werkt verder ook prima, ik heb inmiddels ook de optocoupler er op gezet en de DCC aangesloten.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/IMG_5329.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/IMG_5329.jpg.html)
-
Hoi,
Waarom de 12 V ook schakelen? Je kunt toch na het inschakelen van de cloon deze een commando laten geven om de 5 V in te schakelen? Bij het uitschakelen is het eellicht iets lastiger. Vooral als de stroom uitvalt.
Groet,
Bert
-
De 'schakel-arduino' moet de absolute controle over de timing van de kloon hebben. Daarom schakelt deze ook de 12V, immers de arduino kloon wordt gevoed met 12V... en het is er nu nog 1, maar dat worden er uiteraard meer... de schakel-arduino heeft zijn eigen, aparte kleine 12v voeding dus wordt niet gevoed door de 'grote' 12v voeding.
Doordat ik nu exact het moment weet wanneer de kloon-arduino's starten, kan ik ook exact de delay voor de 5V bepalen.
De kloon kan dit zelf alleen als ik daar nog een extra relais op bouw...
-
Dat het probleem in je voeding zit is nu wel duidelijk. Je hebt niet toevallig de beschikking over een scope? Enige wat ik me kan bedenken is dat de voeding echt heeeeeeeeel lelijk schakelt bij het in en uitschakelen. Heb het net even op mijn tot bench power supply omgebouwde ATX (PC) voeding getest. Dit is dus ook een schakelende voeding en ook niet erg netjes. Maar de SG92 krijg ik ook daarmee niet in beweging. De SG90 maakt wel een zwiepje. Maar dit is weg met de pull up. :-X Die voeding moet dus wel echt heeeeeeel raar doen. Heb je niet toevallig een DC-DC buck converter liggen?
Overigens snap ik niet waarom je de 12V schakelt. Een simpele vertraging op de 5V is toch alles wat je nodig hebt? Gewoon even wachten tot de voeding stabiel is en dan pas inschakelen. Okay, uitschakelen is weer een ander verhaal... Aangezien de voeding nog even werkt na het uitschakelen van de 230V zou je eventueel dat kunnen monitoren met een opto of een simpel 230V relais.
Maar alles wordt dan wel een beetje houtje touwtje ::) De eerste de beste andere voeding lijkt me makkelijker. Voor testen (aka, niet alle 10 de servo's laten zwiepen) zou je zelfs gewoon een USB lader kunnen pakken.
Wist niet dat die SG90 er ook digitaal was. Die zie je nooit voorbij komen. Ook best wel raar/dom van TowerPro om twee servo's die anders zijn hetzelfde nummer te geven ::)
Timo
-
Ja die voeding is inderdaad echt niet fris... Maar ook het los laten hangen van een USB kabel aan de arduino is genoeg om bij in- en uitschakelen de servo's te laten bewegen. Het is allemaal erg gevoelig heb ik het idee.
Nog aanbevelingen voor een goede 5V voeding, om laten we zeggen, een stuk of 30-40 servo's en relais te voorzien?
-
Echt ervaring met een specifieke voeding heb ik niet. Maar niet toevallig nog een oude ATX/PC voeding liggen? Heb je 5V en krijg je de 12V er gratis en voor niets bij ;D De voeding die ik heb omgebouwd tot bench power supply heeft een 35A 5V rail. Nu is dat wel een beetje heftig dus zou het wel wat lager afzekeren. Zie mijn ombouw (http://www.septillion.nl/index.php/bench-power-supply-from-atx-power-supply/). Zou de GND naar PW (randaarde) dan wel lekker laten zitten.
Timo
-
Nee ik heb geen pc voeding liggen hier... ik heb nog wel een el cheapo bouwmarkt universele adapter liggen, instelbaar van 0-12v, als ik die op 5v zet... exact hetzelfde gelazer. Servo's vliegen alle kanten op bij aanzetten...
Ik heb dan nog maar zo een 5v meanwell voeding besteld, een grotere deze keer, 100w/20A, net als de 12V versie, die het wel gewoon goed lijkt te doen, maar weer afwachten.
Anders ga ik toch echt mijn schakel-arduino plan inzetten... dan maar houtje-touwtje. Ben er een beetje klaar mee.
-
IK stuur wel geen 10 servo's aan, maar 4 stuks. Ik gebruik gewoon een 7805 voor voeding Arduino en een 7805 voor voeding servo's en een 7812 voor voeding relais en beide 7805. (Voor stabilisatie om de hoge ruwe gelijkspanning wat terug te brengen. S90 en S92 werken zonder inschakel trilling.
Alle drie de 78XX IC's zitten aan dezelfde gnd.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
En waar worden die 78xx dan weer mee gevoed? ;)
-
... Ik gebruik gewoon een 7805 voor voeding Arduino en een 7805 voor voeding servo's en een 7812 voor voeding relais en beide 7805. ...
Maar de aanbevolen voeding voor een Arduino is 7-12 V (https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno), hij maakt er zelf wel 5 V van. Ik denk dat dat beter is omdat je dan ook de pieken van de servo's ontwijkt.
-
En waar worden die 78xx dan weer mee gevoed? ;)
15 V trafo => Bruggelijkrichter => 6600uF (geeft 21V bij 3A DC).
Dit is voor 12 wissels, 48 terugmelders en een draaischijfaanstuting.
Per 4 wissels een combi van 78XX. De terugmelders en draaischijfaansturing hebben hun eigen voedingscombinatie.
In ieder geval zit alles aan een GND.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
En voor de volledigheid:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/78XX_GND.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/78XX_GND.jpg)
De onderste 5V is voor de arduino
De +5C gaat naar de 4 servo's
En de 12V gaat naar de relais.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Mij is afgeraden die 78xx te gebruiken per shield/print wegens de grote warmte ontwikkeling en de inefficientie... daarom gebruik ik losse voedingen.
en de 5V van de arduino zelf halen zou niet genoeg zijn om 10 servo's en 10 relais te voeden.
-
Kijk eens bij ali. Voor dc buck converter.
Veel efficiënter dan een 78xx
Vaak instelbaar. Dus voor verschillende spanningen inzetbaar.
-
En zo begint de discussie over voedingen weer van voren af aan :)
-
ja, maar daar begint het wel mee.
Is je voeding spanning niet zoals het hoort, dan zal de rest nooit beter worden.
Goedkope adapters en dat soort dingen zijn vaak verre van goed.
Te hoge spanning en rimpels waar je niet vrolijk van word, ga zo maar door.
En met een 20A maenwell zou ik ook oppassen, hier kan je rustig mee lassen.
-
Haha, inderdaad :P
Maar ik begin steeds meer en meer te denken dat jij bovenop een antenne woont ;D Heb nu al veel gekke voedingen (lineair en switched) getest en bij alle kreeg ik de servo's rustig.
@-Anton-, de 5V distributie heeft ook niet mijn voorkeur maar Jowi heeft zo besloten. Discussie is geweest maar hij maakt het en hij besluit. (Prima verder Jowi! (y) ). Maar ook op deze manier zou het prima moeten werken. Het is niet dat hij meters kabel eraan heeft hangen in de testopstelling...
Maar de aanbevolen voeding voor een Arduino is 7-12 V (https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno), hij maakt er zelf wel 5 V van. Ik denk dat dat beter is omdat je dan ook de pieken van de servo's ontwijkt.
Dat is alleen als je de Vin gebruikt. Via de 5V kan je hem ook gewoon 5V geven. En als die 5V al van een andere regulator komt (zoals Gerard doet) dan is er niets aan de hand. Bij een Uno moet je alleen niet voeden via 5V en tegelijk USB aansluiten. Dan stop je 5V in je USB van je PC en dat vind niet iedere PC even leuk. Oplossing, USB kabel met doorgeknipte 5V lijn. De Pro Mini en Nano hebben daar geen last van.
Timo
-
...Dat is alleen als je de Vin gebruikt. Via de 5V kan je hem ook gewoon 5V geven. En als die 5V al van een andere regulator komt (zoals Gerard doet) dan is er niets aan de hand.
Supplying voltage via the 5 V or 3.3 V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it.
Q.e.d.
-
Het is inderdaad niet fool proof. Dus ik snap dat ze het afraden. Niet tegelijk voeden met USB en niets aan Vin en er is niets aan de hand. Sluit je wel iets aan Vin aan is er nog niet zo veel aan de hand. Brandt de onboard regulator waarschijnlijk door maar die gebruik je dan toch niet ;D
Daarom vind ik het ontwerp van de Pro Mini en Nano eigenlijk mooier ook al is de 5V geen 5V als je op USB zit en heb je een diode drop.
Timo
-
Ik heb uiteindelijk gekozen voor het voeden van de relais en servo's mbv losse voedingen.
Maar uiteindelijk zou het funnctioneel niet uit mogen maken hoe je het doet... waarom ik hier dan zoveel problemen heb met de voedingen snap ik ook niet...
-
Inmiddels een enorme meanwell 5V voeding binnen ;D beetje overdreven denk ik maar ja. Zijn kleinere broertje was duurder dus ja dan neem je deze (y)
Deze heeft een vriendelijker opstart- en afsluitgedrag, in ieder geval geen zwiepers bij het afsluiten, maar... als ik binnen 20 seconden na uitzetten de 5V weer AAN zet... zwiept alles weer alle kanten op... als ik na uitzetten 30 seconden wacht is er geen probleem...
Ik denk dat voor het mooie mijn ArduinoDelayedPowerSupplySwitchyBoard (c) Jowi 2016 toch maar blijft ;D
-
Zet eens een weerstand van 1K over de voeding. Je hebt zo te lezen last van een nog steeds geladen elco. Eennogal fors exemplaar als je daar 10 servo's mee aan het zwiepen krijgt.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hmmm... helpt niet. Of moet ie wat meer vermogen zijn? Heb er nu een 1/4 W overgezet.
-
Meten is weten.
Dus hang die er eens aan om te kijken wat de voeding doet in dit soort gevallen.
waarschijnlijk blijft er een hoop energie achter in een condensator.
het is wel een voeding van 20A namelijk, die helemaal niets staat te doen nu dan alleen opwarmen.
-
Dus hang die er eens aan
Wat moet ik er aan hangen?
-
multimeter, of in ieder geval iets wat voltage kan meten.
-
Nou dan moet ik denk ik een scoop hebben; mijn multimeter geeft meteen 0V aan als ik de spanning er af haal...
-
je zou zeggen dat er toch ergens iets van lading blijft zitten de eerst 20 seconden.
maar dat is lastig vanaf afstand te zeggen.
met een simpele scoop red je dit ook niet volgens mij, maar zo ver gaat mijn ervaring helaas ook niet.
rimpels kan je wel meten, maar in en uit schakelen moet je al kunnen loggen, om het goed te kunnen zien.
-
Zou het ook kunnen liggen aan de combinatie? De grounds van de diverse voedingen en arduino's etc liggen aan elkaar, als de voedingen niet exact tegelijk aan of uit gaan kun je daardoor wellicht potentiaalverschillen krijgen die de zwiepers veroorzaken?
-
Je zou de grounds allemaal in ster kunnen aansluiten. Dus naar een punt.
Dan voorkom je lussen. Die storingen opvangen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
-
Als je de problemen nu alleen had op een grote baan was het een mogelijkheid geweest. Maar zo in een testopstelling met korte draden, nee, daar kan het eigenlijk niet zo veel doen. Zeker niet met een enkele servo.
Timo
-
Nou, ik hou het lekker bij mijn delayed-startup. Dat werkt perfect... zou niet nodig moeten zijn, maar het kan verder ook geen kwaad.
Ik heb nu al zoveel digitale servo's van zoveel verschillende bronnen, daar kan het niet aan liggen, en ook heb ik diverse voedingen geprobeerd, van superlux, oud, gloednieuw, groot, klein... geen enkele voeding houd de servo's stil, behalve als ik dus de boel vertraagd inschakel.
-
never change a working machine ;D
-
Ja precies, en het is weer een mooie smoes om nog een shieldje te ontwerpen in Eagle :)
Ik heb er nu 1 ontworpen met 4 relais er op, mochten er nog meer dingen geschakeld moeten worden.
-
Hehe, gelijk heb je (y) Jammer dat je niet in de buurt woont, dan had ik er nog wel naar willen kijken. Alleen via tekst (forum) is af en toe wat lastig.
Timo
-
Als je wilt dan wil ik er je wel 1 opsturen om te testen? Uiteraard bestukt en al.
-
Ik heb weleens gemerkt dat enkele servo merken gevoelig zijn voor elektrische storingen van buitenaf.
-
Ik gebruik overwegend de TowerPro SG92R, die zou het meest ongevoelig moeten zijn volgens velen. Ik heb daar inmiddels aardig wat van, van verschillende leveranciers. Maakt allemaal niks uit.
-
OK, kunnen we dat dus uitsluiten! Ten zij je het ook probeert met een ander merk? Dan weet je het zeker. Maar ik ben hier niet voldoende een ervaringsdeskundige in. Heb thuis ook verschillende merken waarvan enkele zeer storingsgevoelig zijn. Anderen geven juist weer geen problemen.
-
Volgende stap is een Windows app bouwen voor het in- en afstellen en het uitlezen van statusinfo van de Arduino en servo's en relais. Want dat gedoe met putty en rs232 terminals enzo is iets uit de jaren '70 ;D Gelukkig heb ik meer verstand van softwareontwikkeling dan van elektronica, dus dat komt wel goed 8)
-
@Jowi, dat je dat zou willen doen :)
En waarin ga je de app bouwen? Zelf wel eens het een en ander gemaakt maar toch eigenlijk blijven hangen bij de embedded kant ;D
Timo
-
Dat wordt een C# winforms app (.NET). Ben nu bezig een protocolletje op te zetten voor de data die heen- en weer gaat, moet wel iets simpels worden uiteraard. Zit een beetje te denken om ook meteen die 'config' en ' runtime' modes achterwege te laten, dat heeft dan feitelijk ook geen nut meer. Je krijgt gewoon een grafische interface te zien voor 10 servo's en relais waarmee je ze in kunt stellen, maar die ook meteen de realtime status laat zien.
Ik zal van de week een shield voor je in elkaar zetten, dan pm-en we nog wel even waar ie naartoe moet :)
-
Even een tussenstapje; een Arduino shield met daar op 4 stuks 6A relais (max 250V), die via de Arduino getimed in- en uitgeschakeld kunnen worden.
Ik heb er nu nog maar 2 nodig om de 12V en 5V voedingsspanning naar de diverse Arduino servo controllers en relais en servo's te sturen, maar goed er zit zoveel ruimte op dat er nog 2 relais bij konden.
Geen idee of iemand interesse heeft in zo'n board? Ik ga deze laten maken en dan krijg ik er meteen 10... en ik zal er maar 1 of 2 zelf nodig hebben denk ik.
Je zou dit ook kunnen gebruiken om de voeding van de baan gefaseerd op te starten mocht dat nodig zijn (geen idee, om piekspanning of stroom te beperken?). De timing kun je dan in software regelen.
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/board_1.png) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/board_1.png.html)
-
Hoi Johan,
Heb je een link naar de gebruikte relais?
En waarom is alles SMD behalve de diode? ;D
En waarom is het nodig zowel 5V als 12V te schakelen eigenlijk?
Timo
-
Ha ja inderdaad... die diode slaat nergens op eigenlijk ;D nu je het zegt... :P
Door de 12V te schakelen bepaalt deze 'master' arduino wanneer de anderen booten... ik heb gemerkt dat de arduino die ik gebruik voor deze delayed relais schakeling (een echte arduino uno) langzamer boot dan de chinese klonen die ik heb. Dat maakt het lastig met de timing. Terwijl de echte nog in loop() moest komen, waren de klonen al lang klaar. Op deze manier weet ik in ieder geval zeker dat als de relais-arduino geboot is, de anderen nog moeten. Nu kan ik heel netjes de Servo controller booten, en na 500ms, als deze geboot is en setup heeft doorlopen (en dus de relais en servo posities heeft ingelezen en klaargezet) zet ik de 5V op de relais, en 500ms later gaat het master relais om en komt ook de dcc spanning op de puntstukken. Die tijden kunnen nog korter uiteraard.
-
Vanmorgen na wat laatste code wijzigingen het hele experiment even onder de testbaan gehangen. En... het werkt probleemloos :)
Doordat de controller de positie van de servo's en relais elke keer in geheugen opslaat, hoeft er bij het aanzetten van de baan niet eerst naar de servo-middenposities worden gegaan, wat andere systemen soms wel doen, om sluiting te voorkomen. Deze controller laat de servo's dus ook niet bewegen bij het opstarten van de baan. De servo- en relaisposities worden uit geheugen gehaald, de relais worden goedgezet, en dan pas wordt de DCC spanning op de puntstukken via de master-relais gezet. En dat allemaal binnen 0.5 - 1 seconde. Het enige wat je hoort is een klikje van de relais.
Als je per ongeluk de dcc spanning op het relais verkeerd om hebt aangesloten (wat dus sluiting zou geven; immers de tongen komen niet overeen met de dcc spanning) kun je dat ook in software netjes oplossen, hoef je niet meer onder de baan te kruipen met een schroevedraaier en soldeerbout. Verder kan uiteraard alles aan de servo worden ingesteld, de beide posities, de snelheid, het dcc adres, de beweging kan omgedraaid worden etc.
Doordat je de centerpositie van de servo kunt calibreren kun je heel secuur het midden van de tongen bepalen, en zo het schakelmoment van het relais. Hoef je dus ook niet meer de arm van de servo los te halen of de servo fysiek te verplaatsen (binnen een bepaalde marge uiteraard).
Ben er heel blij mee!
(http://i692.photobucket.com/albums/vv289/jowi916/IMG_0679.jpg) (http://s692.photobucket.com/user/jowi916/media/IMG_0679.jpg.html)
-
Maar waarom wil je de boot van de nodes dan zo exact bepalen? Of die nu wel of niet eerder klaar zijn dan de delay-Arduino maakt toch niet uit? Ergste wat kan gebeuren is dat de nodes dus al gestart zijn zonder 5V maar aangezien je de positie uit EEPROM laadt en de tongen dus niet hoeven te bewegen is dat ook niet erg.
Overigens, als hij trager boot, staat er dan misschien nog de oude bootloader op? Kan je zo even er opnieuw op schieten.
En hoe doe je dat "in software aanpassen"? Is dat gewoon in de Sketch? Want zelf lijkt me draadjes omdraaien onder de baan nog steeds makkelijker dan een PC aansluiten... 8)
En waarom wil je zo nauwkeurig het midden kalibreren? Dat is toch gewoon het midden tussen de twee uiterste? ;D :angel:
Timo
-
Maar waarom wil je de boot van de nodes dan zo exact bepalen? Of die nu wel of niet eerder klaar zijn dan de delay-Arduino maakt toch niet uit? Ergste wat kan gebeuren is dat de nodes dus al gestart zijn zonder 5V maar aangezien je de positie uit EEPROM laadt en de tongen dus niet hoeven te bewegen is dat ook niet erg.
Ik heb gemerkt dat als ik de boel wil starten zonder dat alle servo's beginnen te zwiepen, ik de 5V NA de setup() moet aanzetten... in de setup worden alle pins en relais geinitaliseerd etc. En pas als de 5V aan staat, worden alle frog-relais actief, en daarna kan (wil) ik pas het master relais met de DCC spanning aanzetten. Het master relais krijgt zijn 5V ook extern.
En hoe doe je dat "in software aanpassen"? Is dat gewoon in de Sketch? Want zelf lijkt me draadjes omdraaien onder de baan nog steeds makkelijker dan een PC aansluiten... 8)
Nou een usb kabel in je laptop en klaar ben je. Ligt er een beetje aan of je er goed bij kunt, maar draadjes omwisselen kan ook. Nu heb je de keuze. Anders MOET je onder tafel.
En waarom wil je zo nauwkeurig het midden kalibreren? Dat is toch gewoon het midden tussen de twee uiterste? ;D :angel:
Nee was het maar zo'n feest. Ten eerste, als je de servo op 90 zet (het theoretische midden), en je prikt de arm op de servo, dan staat die arm nooit precies recht. Op deze manier kun je die arm dus in software bijstellen, dan is bijv. 94 exact het midden, of 86, maw. de arm zat er 4 graden naast links of rechts.
Daarnaast zit je nog met de fysieke plaatsing van de servo... als je die niet exact in het midden onder de wissel plaatst, kan je servo wel goed staan maar zitten in die middenstand de tongen dichterbij de linker dan de rechterspoorstaaf (of andersom). Op deze manier kun je dus ook dát midden netjes bijstellen zonder dat je de servo fysiek hoeft te verschuiven. Nogmaals, binnen marges, want als ie echt helemaal scheef onder de wissel staat helpt dit natuurlijk ook niet. Zie het als finetuning. In mijn geval is het belangrijk dat ik de relais pas schakel als de tongen los zijn van de spoorstaven, anders *zap* sluiting... de tongen zitten namelijk aan het puntstuk vast bij de Peco electrofrogs die ik gebruik. En het is een stukje OCD om alles netjes in het midden te schakelen ;D
Ik heb een Arduino en shieldje voor je klaarliggen, gaat vanmiddag op de post :)
-
Vandaar, nouwja, als je toch al aan het schakelen gaat kan je net zo goed de 12V ook doen dan ja.
Heb je het ontwerp er al uit? Anders zou ik misschien voor wat zwaardere relais gaan. En wat misschien een leuke extra was geweest, voltage sensing op de schakelcontacten.
Mja, met een laptop nog wel te doen. Maar anders ;D
Ten eerste, als je de servo op 90 zet (het theoretische midden), en je prikt de arm op de servo, dan staat die arm nooit precies recht.
Ja, en? Vervolgens beweeg je hem naar de twee schakelposities en weet je waar het echte midden zit. Namelijk daar precies tussen ;)
En voor het tweede probleem, ipv de servo in het midden te willen zetten door 90 graden uit te sturen kan je hem natuurlijk ook gewoon zelf in het midden zetten met plaatsen. Daarna eindpunten afstellen en tada!!, je weet het midden ;D
Overigens is de resolutie van de standaard servo library wel wat beperkt :/ Hele graden vond ik veeeel te grof. De basis van de library kan veel grotere precisie aan. Een tiende graad is prima mogelijk. Ze hebben het alleen geschaald naar 181 stappen om overeen te komen met graden...
Timo
-
En voor het tweede probleem, ipv de servo in het midden te willen zetten door 90 graden uit te sturen kan je hem natuurlijk ook gewoon zelf in het midden zetten met plaatsen. Daarna eindpunten afstellen en tada!!, je weet het midden ;D
Ja ik snap wat je bedoeld... komt denk ik doordat ik het niet met een servo onder de treintafel bouw maar los op de keukentafel :)
Maar eigenlijk zeg je dat het 'midden' altijd precies tussen de 2 ingestelde uitslagen ligt. Dat zal bij wissels inderdaad zo zijn... maar misschien zijn er situaties waarbij je toch het echte midden wilt hebben, en de linker uitslag grote is dan de rechter etc. Ik kan niks verzinnen maar ja :)
Zo kan ik me ook voorstellen dat de kracht die de servo arm afgeeft afhankelijk is van de stand... als je de servo dan heel assymmetrisch zou laten werken, bijv. lnks is 180, rechts is 120 en midden dus op 150, niet alles echt lekker werkt...
Ja ik probeer nu alles te verzinnen om mijn beslissing te rechtvaardigen hoor ;D
Maar eigenlijk beschouw ik de middenstand dus als een fysieke stand tov de servo zelf, en jij beschouwt de middenstand relatief, tov beide uitersten.
-
maar misschien zijn er situaties waarbij je toch het echte midden wilt hebben, en de linker uitslag grote is dan de rechter etc. Ik kan niks verzinnen maar ja :)
Je kan het ook overdenken ;D ;D ;D Misschien zijn er dan ook situaties waar je hem links van het midden sneller wilt laten bewegen dan rechts etc ;D ;D ;D ;D
Zo kan ik me ook voorstellen dat de kracht die de servo arm afgeeft afhankelijk is van de stand... als je de servo dan heel assymmetrisch zou laten werken, bijv. lnks is 180, rechts is 120 en midden dus op 150, niet alles echt lekker werkt...
Wat de aanstuurstanden zijn maakt niet uit, intern is het gewoon een as met een motor via een versnellingsbak. Dus daarvoor maakt de positie niet uit. En zolang je de servo recht omhoog netjes in het midden hebt is de zwaai naar links net zo groot als naar rechts (ook al is het stand 120 en 180) dus is de kracht net zo groot ;) En je wil de servo toch niet aan laten na het behalen van de eindstand ivm brommen/jitter. Komt het neer op de versnellingsbak.
Ja ik probeer nu alles te verzinnen om mijn beslissing te rechtvaardigen hoor ;D
Merk het ;D Geeft niet ;)
Maar eigenlijk beschouw ik de middenstand dus als een fysieke stand tov de servo zelf, en jij beschouwt de middenstand relatief, tov beide uitersten.
Yep, want de middenstand op een servo is niets bijzonders. Als je de servo aanstuurt met 90 graden is het enige wat de servo doet de interne potmeter precies in het midden zetten (van zijn weerstand). En dit kan ook verschillen per servo etc. Verder dan de potmeter limiteert niets het verder draaien van een servo en is het gewoon een motor.
Timo
-
Ik zal het eens inbouwen zoals jij het voorstelt, eens kijken. Dan nog zou ik die centerstand, die dan relatief is, wat willen bijstellen naar links of rechts om verschuivingen met plaatsing etc op te kunnen vangen.
Enniehoe, pakje is onderweg :) zie pm.
-
Goed, eerste snelle test met de print.
De servo's, deze geven geen kik bij het inschakelen of uitschakelen. Strak op hun plaats ::) Zowel de SG92 als de SG90.
Nu heb ik hem voor nu alleen even getest op me bench supply (ATX) maar die geeft eigenlijk de lelijkste spanning die ik heb.
Moest alleen wel hard je code in om te vinden dat ik de c in moest drukken :D En dat ik Putty moet gebruiken omdat je terminal commando's gebruikt.
DCC test zal ik later doen, daarvoor moet ik MRdirect aan slingeren.
Timo
-
Moest alleen wel hard je code in om te vinden dat ik de c in moest drukken :D En dat ik Putty moet gebruiken omdat je terminal commando's gebruikt.
Haha ja ik heb dat van Nico's MARDEC overgenomen ;) had ik je even moeten vertellen :)
Software is ook nog niet af he, dat weet je. Het is in ieder geval functioneel genoeg om het ding zonder problemen in te kunnen zetten. Het kan altijd beter en fraaier.
Ik heb even met de gedachte gespeeld om een windows app te bouwen, maar daar gaat heel veel tijd in zitten, en eerlijk gezegd, als je zo'n board als dit eenmaal instelt, heb je er verder ook geen omkijken meer naar... dan maar ff met putty oid.
-
Ik heb inmiddels een leuke voorraad servocontrollers in elkaar gesoldeerd :) en ze werken zoals ik het wil. Ben nu bezig met wat simpele dingen, wat verdeelstroken etc. Zaken die ik ook als pcb wil laten maken, maar dan "panelized" zodat er bijv. 5 of 10 of meer gelijke printjes tegelijk op het eagle oppervlak kunnen van max 5x5cm.
Nu zit ik alleen even te zoeken naar een methode om die prints weer los te maken, je kunt simpelweg wat ruimte overlaten en met de zaag ofzo aan de gang, maar het lijkt mij eleganter om bijv. iets als v-grooves toe te passen. V vormige gefreesde lijnen aan weerszijden van de print die als breuklijn dienen.
Wie weet hoe je dat in Eagle moet aanbrengen? Hoeveel ruimte is er voor nodig tussen de losse boards etc? Andere zaken waar je op moet letten?
-
Hoe dat moet in Eagle weet ik niet. Maar lijkt me dat je dit gewoon tekent op een laag en deze gewoon labelt?
En bedenk wel dat DirtyPCB en iTead geen v-grove maken in hun prototype service. Bij Dirty mag je volgens mij wel gewoon slots maken tussen de boards zolang ze nog maar een beetje vast zitten. Bij iTead mag ook dit niet. Iets om op te letten dus.
Tim
-
Dirtypcb ondersteunt het sinds kort wel, ik kan het in ieder geval aanvinken bij de upload /advanced settings, vandaar dat ik het vraag :)
-
Zie het nu op de test site. Die heb ik nog niet getest. Kost wel extra. Maar in de specs daar staat nog steeds: V-cut Now refused!
80*80mm(min) 380*300(max). Dus misschien eerst navragen voor je er moeite in steekt?
Timo
-
Ja er zit een addertje onder het gras. Ze raden het af omdat ze niet kunnen garanderen dat de fabriek het doet. Je kunt dus voor 5 euro extra een gokje wagen ofzo... zal er nog wat verder naar zoeken.
-
Ow, handig :/ ::)
Timo
-
Ja ik heb zoiets van als je het niet kunt garanderen, bied de optie dan ook niet aan... maar ik zal er nog eens naar vragen.
-
Haha, ja, daarvoor is het Dirty ;D No bull, just dirty PCBs...
Maar met slots kom je ook wel een heel eind.
Timo
-
Ja moet ik ook maar even uitzoeken hoe je dat doet...
-
Ik teken ze op de EdgeCuts. Artikeltje erover: http://hackvana.blogspot.nl/2014/02/slots.html (http://hackvana.blogspot.nl/2014/02/slots.html)
Timo
-
Ik wilde mijn versie van Eagle updaten naar versie 8.0. Bij het opstarten krijg ik een error melding dat ik de 32-bits versie i.p.v. de 64-bits versie moet installeren omdat mijn besturingssysteem (Windows 7) 32-bits is. De vraag is: Bestaat er nog een 32-bits versie van Eagle 8.0? Zo ja, heeft iemand voor mij de link? Ik kan het niet vinden op de site van Autodesk. (voorheen CadSoft?)
gr. Frits
-
Het lijkt er niet op... :-\ In deze tijd ook niet meer heel raar. Als je een keer een avond vrij hebt zou je kunnen overwegen je machine te voorzien van 64-bit Windows. Grote voordelen ten opzichte van 32-bit. En je gaat me niet vertellen dat je een 32-bit processor hebt.
Timo
-
Timo, dank je. Misschien moet ik dat dan maar doen. Kan ik de 64-bits versie zonder problemen over de 32-bits heen zetten met behoud van mijn bestanden enz.? Zo niet dan ga ik dat zeker niet doen.
Gr. Frits
-
Ja en nee. ;D
Nee, als je domweg de Windows installatie doet niet.
Ja, als je zorgt dat al je bestanden op een andere partitie staan. Dat is sowieso aan te raden want dat maakt je leven zo veel makkelijker in geval van een Windows crash. Kan je namelijk altijd je C: (Windows partitie) altijd formatteren en opnieuw installeren zonder je druk te moeten maken over je bestanden.
En ik zit nog te denken, volgens mij mag je bij Windows 7 niet zomaar wisselen van x86 naar x64 met dezelfde key. Niet dat het een groot probleem is want ik zou dan gelijk Windows 10 pakken waarbij dat wel mag. En zowel een x86 als een x64 Windows 7 key i nog steeds gewoon geldig in Windows 10. En ja, ik ben van mening dat Windows 10 een stuk beter is dan Windows 7 (en niet te beginnen over het gedrocht van een Windows 8...). Alleen alle informatie verzameling en opdringerigheid is wat irritant. Gelukkig kan dat gewoon uit. Een makkelijke manier hiervoor is het draaien van bijvoorbeeld AntiBeacon.
Een ding dat je altijd kwijt bent zijn al je programma's. Maar vaak is een keer opnieuw beginnen helemaal niet gek en denk je opeens weer een nieuwe PC te hebben qua snelheid ;D
Timo
-
Timo, dank voor je uitvoerige antwoord. Ik ga eens heel goed nadenken of ik niet beter eens een nieuwe laptop kan gaan kopen...........
gr. Frits
-
Hoi Frist,
Of je een nieuwe laptop moet kopen moet je zelf bepalen. Enige wat ik kan zeggen is dat ik tot voor kort een machine van 9 jaar oud draaide. Enige grote upgrade in dei tijd was een SSD (aanrader!) Dus als je tevreden bent nu met Windows 7 ben je dat ook met Windows 10 want die is zelfs wat lichter / beter geoptimaliseerd.
En een keer een frisse Windows erop maakt me PC altijd weer sneller want je verzamelt toch altijd programma's die je niet (meer) gebruikt maar bijvoorbeeld nog wel in de achtergrond starten.
Timo
-
Eagle is zo te zien een tijdje terug gekocht door Autodesk. Dat wist ik niet (y)
https://www.autodesk.com/products/eagle/overview
Ik ga de free versie eens even op de mac zetten (ik maakte de schema's tot nu toe onder windows). Eens kijken of het nog een beetje werkt.
-
Volgens mij ben je de enige op de wereld die daar blij mee is :P
Timo
-
En waarom zou dat slecht zijn dan? ??? Of zijn grote bedrijven altijd 'evil' (behalve Apple dan want ja, Jobs enzo) ???
-
Niet zo zeer door de grote bedrijven structuur (want ze waren al onderdeel van Element14 die minstens net zo groot is) maar wel al door de wijzigingen die ze hebben doorgevoerd. Onder andere de subscription only voor de betaalde versie wat per jaar meer kost dan voorheen de aanschafprijs. En heeft nog steeds meer limitaties dan de oude betaalde versie. En de betaalde hobby versie (die je nodig hebt wil je een PCB mogen verkopen, ook via bijvoorbeeld Tindy) is verdwenen.
En voor de gratis versie zijn ze aan het hinten naar een Cloud-achtige constructies wat helemaal zou betekenen dat ze ieder moment er geld voor zouden kunnen vragen. Doe je dat niet, kan je niet meer bij je ontwerpen (of zijn ze in ieder geval nutteloos omdat je ze niet meer kunt openen).
Maar goed, ik had het anders moeten formuleren, je bent de enige Eagle gebruiker die er blij mee is ;D KiCad heeft er aardig wat gebruikers bij gekregen ;D 8)
Timo
-
Maar als het klopt wat je zegt is dat inderdaad niet prettig allemaal.
Heb het gedownload en geinstalleerd, verder ben ik er nog niet mee gekomen.
Maar ik zal de oude versie op de windows laptop voorlopig maar even laten staan zo te lezen ;D
-
Het klopt wat 'ie zegt: https://www.circuitsonline.net/nieuws/212/eagle-stapt-over-naar-prijsmodel-met-abonnement.html (en goed de reacties onderaan lezen)
Cloud-diensten wil ik zelf ook niet, wat voor mij al een reden is er niet aan te beginnen. Ik heb daarom nog een oude versie en ben van plan ooit over te stappen naar een ander programma. Ook omdat ik de indruk krijg dat het aanmaken van een nieuw component in andere programma's net even makkelijker is. Bij Eagle moest je daar net niet voor gestudeerd hebben. Het is iets beter geworden in versie 8 geloof ik, maar nog steeds heb ik er een handleiding bij nodig.
-
De gratis versie zoals Autodesk die nu specificeert voldoet voor mijn kleine printjes prima zo te zien. Kan bij dirtypcb toch ook niet groter dan 5x5cm en dubbelzijdig om eea betaalbaar te houden. Een verplichte clouddienst zou voor mij inderdaad ook een stap te ver zijn.