BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: JCV op 12 april 2015, 09:39:08
-
Hallo,
Ik vond in de Encyclopedie dit schema:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/12/2b4cb2c3fb04ba315ae70912ef23d3fb.jpg)
En wil dit gaan gebruiken. Nu ben ik bezig met het zoeken van de componenten in de webshop van Conrad, maar de condensatoren van 390 & 100 nF zijn niet te vinden. Weet iemand hier een oplossing voor?
Johan
-
Kijk eens bij de keramische in plaats van bij de elco's.
-
Hallo,
Bedankt voor de tip (y), zal ik gaan doen.
Johan
-
Bestnr. 531855 - 89
-
In het schema zie je ook 2 verschillende symbolen voor elco's en "gewone" condensatoren.
Dit komt omdat een elco een plus en een min aansluiting heeft en een gewone C heeft dat niet.
Verder wil ik je nog als tip mee geven een voetje voor de NE555 mee te bestellen. Dit voetje soldeer je dan
op de print zodat het het IC er zo in kan prikken. Mocht de NE555 dan stuk gaan dan hoef je geen 8 pootjes
los te solderen.
-
@Calimero,
Bedankt voor de tip
@Wim Ros,
Bedankt, maar ik heb ze al gevonden
Johan
-
Hoi Calimero,
Geldt dat ook voor de IC2?
Johan
-
IC2 heeft slechts 3 pootjes dus da's goed te doen zonder voetje. Daarbij zijn die regelaars voorzien van de
nodige inwendige beveiligingen (thermisch, kortsluiting) dus die gaan niet zo snel stuk. Ik zou hier dus juist
liever geen voetje gebruiken om storingen weer juist zo veel mogelijk uit te sluiten, juist ook omdat het de
voeding is.
Ik heb nog nooit iemand zo'n 3 poot in een voetje zien zetten en zou dat dus zelf ook niet doen al kan het
natuurlijk wel als je het echt zou willen.
*edit*
Hou je wel de nummering van de pootjes goed in de gaten ? De manier van tekenen in het schema kan ietsje
verwarrend zijn :
(http://www.puntoflotante.net/Lm7805-pinout-diagram.gif)
-
Ik denk dat je ook lang kan zoeken naar een voet voor zo'n behuizing.
-
@Calimero,
Ok, dan zal ik die niet in een voetje zetten. Bedankt trouwens voor de tip van de pootjes, dat scheelt er weer nog een bestellen :-P
@Swiss_fan,
Ja, als het ongebruikelijk is dan zal het ook wel lastig te vinden zijn.
Johan
-
Hoi,
Ik heb weer een vraagje: de potmeters hebben 3 aansluitingen volgens de tekeningen van Conrad. Deze 3 staan ook op het schema (tenminste, ik denk dat ze erop staan), maar welk pootje hoort waar?
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/28/7c8d8d17327e8e513c7a96de33a78291.jpg)
(een uitsnede uit de tekeningen van Conrad)
Johan
-
Middelste is gewoon de middelste (die dus aan de pijl zit) in het schema. Buitenste zijn de buitenste. Als ik het zo even goed zie hang je de middelste aan (vanaf voor gezien) de linker poot van de potmeter.
Eigenlijk maakt het niet zo uit of je nu de middelste met de link of de rechter samen hangt. Het ergste wat kan gebeuren is dat de potmeter "verkeerd om" werkt (naar links draaien is naar rechts gaan enz).
Timo
-
De meeste trim potmeters (schroevendraaier type) hebben een lineair verloop dus dan klopt het verhaal van Timo.
Mocht je echter eens tegen een potmeter aan lopen met een logaritmisch verloop dan maakt het wel uit hoe je 'm aansluit.
In alle gevallen kun je een potmeter vrij simpel door meten met een universeel meter op (natuurlijk) de Ohm stand.
-
Hallo beiden,
Bedankt voor het antwoord. Als ik het goed begrijp, is de middelste poot dus die met de pijl eraan in het schema, en die moet ik koppelen aan de linker poot(vanaf voor gezien)
Johan
-
De middelste poot is inderdaad de "loper". Ik heb even een plaatje proberen te vinden van een iets groter en
oudere versie waaruit de werking wat duidelijker blijkt. De bijkomende onderdelen en tekst in dat plaatje moet
je even negeren.
(http://www.vk7oo.tasme.com/atvmod/mod2.jpg)
In het schema van de servo sturing is dus 1 van de buitenste pootjes met de loper verbonden.
Eigenlijk is dit niet eens strikt nodig maar geeft een iets betrouwbaardere werking als er eens een vuiltje tussen de
loper zou komen (of andere slijtage). Als je dan 1 van de pootjes aan de loper koppelt zal de max. weerstand nooit
boven de waarde van de potmeter uit komen.
Eigenlijk is een potmeter een regelbare spanningsdeler, m.a.w. 2 weerstanden die beide veranderen als je de loper
verdraait. Als je dan 1 pootje met de loper verbindt hou je dus maar 1 regelbare weerstand over i.p.v. 2.
Een spanningsdeler moet ik misschien ook even uitleggen ? Dat is altijd een serie schakeling van 2 weerstanden.
Als we die even R1 en R2 noemen dan geldt voor een potmeter dat ze beide afhankelijk zijn van de stand van de
loper en dan dusdanig dat R1 + R2 = waarde potmeter.
Als symbool kom je soms ook nog een recht streepje tegen i.p.v. een pijltje. Ook dat is dan de loper.
Voor mezelf hou ik dat streepje altijd aan als "schroevendraaier type" en een pijltje als een "met knop type" maar
dat is geen vaste regel als ik de schema's van anderen zie.
Ik hoop dat de werking van de potmeter zo een beetje duidelijk is. Zo niet, vragen ! Alleen een "rooie" vraag is dom !
-
Waarom eigenlijk zelf bouwen? Servocontrollers zijn kant en klaar te koop voor weinig, en nog uitgebreider ook.
-
Ik kan me voorstellen dat dit een leuke schakeling is om eens wat ervaring op te doen en kost per servo ± 2,50 (ex. printplaat).
-
Ik heb twee redenen:
1. Ik heb maar één wissel (op deze module), dus is een servodecoder een beetje duur voor maar één servo.
2. Ik wil dit wissel met een schakelaar aan de voorzijde kunnen bedienen (dus analoog).
(Ja hoor, daar is ie weer)
Nogmaals een vraag: kan ik voor de besturing een wipschakelaar gebruiken die in de stand blijft staan, of moet hij met terugvering zijn?(ik wil deze schakelaar gebruiken in plaats van twee drukknopjes)
Johan
-
Ja dat kan. Sterker nog, het is alleen maar mogelijk met een schakelaar die in een stand blijft staan en juist niet met drukknoppen.
Timo
-
Ik heb twee redenen:
[...]
Hoewel niet super duidelijk, heeft jowi het over servo-controllers: dat kunnen servodecoders maar ook servo-testers zijn. In het laatste geval heb je die voor weinig, maar je hebt ook de lol van het zelfbouwen nog. Daar wordt naar mijn mening nog wel eens gemakkelijk aan voorbij gegaan.
-
Beste Johan,
De schakelaar overbrugt de potmeter P1 zodat de spanning op pin 7 van IC1 verandert. Daardoor word de servo in de ander positie gestuurd.
De beide posities van de servo worden zoals bekend met de potmeters P1 en P2 ingesteld.
De schakelaar moet derhalve geen momentschakelaar zijn die - zoals het woord zegt - maar een moment contact maakt. Of het een schuif-, drukknop- of tuimel- of wipschakelaar is maakt niet uit. Het gaat erom dat het contact gesloten blijft tot je met de schakelaar de andere positie wilt instellen. Vanzelfsprekend kun je het contact ook door een meerpolig relais laten sluiten. Het voordeel hierbij is dat je daarbij de andere contacten van het relais voor bijvoorbeeld de voeding van een hartstuk of een seinaansturing kunt gebruiken.
Ik begrijp overigens niet waarom je de onderdelen R3 en C3 voor extra stabiliteit welke als verbeterd ontwerp in de encyclopedie zijn beschreven, niet in planning hebt opgenomen.
Voor kleinschalige toepassingen heeft een analoge aansturing mijn voorkeur. Voor mijn planning van de bouw van een smalspoor kopstation - onderdeel van een smalspoor/normaalspoor baan - wil ik de schakeling onder andere voor de aansturing van de deuren van de smalspoor locloods gaan gebruiken. Voor de positionering gebruik ik P1 en P2 25-slags potmeters die meer nauwkeurigheid geven. Na succesvolle praktijktesten volgt dan een print ontwerp met minimale afmetingen.
Groet, Rob
-
Hallo,
Er blijken een paar onduidelijkheden ontstaan zijn, ik zal proberen die duidelijk te krijgen bij iedereen:
-Ik ga inderdaad (wat Silvolde opmerkte) de verbeterde versie (met de onderdelen R3 & C3) gebruiken met een bi-polair relais voor de puntstukschakeling:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/29/06a778b2c1a3711ad81d01d23cd2f37e.jpg)
-Ik bouw dit zelf om ervaring op te doen met dit soort elektronica en met solderen, en ook omdat me zelf bouwen leuk lijkt.
@Timo,
Bedankt voor het antwoord. Ik begreep het niet totdat Silvolde (hierbij, ook bedankt) het me uitlegde, maar dit scheelt me weer geld, aangezien ik deze soort schakelaar nog heb liggen :-)
Ik hoop dat het bij iedereen nu duidelijk is geworden, bij mij in ieder geval even geen vragen meer :-)
Johan
-
Hallo,
Verder bezig geweest met een lijstje wat ik allemaal moet bestellen bij Conrad (hij is nog niet compleet):
Potentiometer:
-Bourns Potentiometer 91A1A 91A1A-B28-A13L 5 kΩ 2 W ±10 %
Weerstanden:
-Metaalfilmweerstand 2.2 kΩ Axiaal bedraad 0207 0.25 W Royalohm MF0W4FF2201A50 1 stuks
-Metaalfilmweerstand 68 kΩ Axiaal bedraad 0207 0.25 W Royalohm MF0W4FF2201A50 1 stuks
Elco's:
-Würth Elektronik 860160574013 Elektrolytische condensator THD 3.5 mm 100 µF 35 V 20 % (Ø x h) 8 mm x 11.5 mm 1 stuks
Condensatoren:
-Keramische condensator 100 nF 25 V 20 % 1 stuks
-Yageo CC1206KRX7R7BB394 Keramische condensator 0.39 µF 16 V 10 % 1 stuks
Diodes:
-DIODE 1N4148 150 mA/75 V Diotec 1 N 4148 Soort behuizing DO 35 I(F) 150 mA Blokkeerspanning U(R) 75 V
ICs:
IC1: STMicroelectronics NE 555 Lineaire IC NE 555 Soort behuizing DIL 8 Uitvoering Precisie-timer.
IC-fitting 7.62 mm Aantal polen: 8 1 stuks
IC2: Schakelregelaar Type AMSRL Aimtec AMSR-7805-NZ Soort behuizing SIP 3 Uitgangsspanning (bereik) 5 V I(out) 0.5 A Uitvoering Schakelregelaar 500mA, Vout 5V
Relais: HongFa subminiatuur signaalrelais HFD3
Zo moet er nog een printplaat bij.
Johan
-
Verder een (printplaat) schema getekend (zie foto) om voor mezelf duidelijk te krijgen wat er allemaal op moet en hoe groot de printplaat moet zijn (dat ik niet de goedkoopste koop en dat die dan te klein blijkt).
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/30/daeb2723fb2089a79fae4ab0744fdafd.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/30/b985eda15b533e53cad23aa117652b98.jpg)
(Edit):het plaatje nog even gedraaid toegevoegd zodat het schema makkelijker leesbaar is.
Johan
-
Misschien een wat late opmerking. Je gaat waarschijnlijk de contacten A, B en C gebruiken voor puntstukpolarisatie. Dit gaat niet, omdat een relais vele malen sneller schakelt dan een servo. Dit kan alleen als je ook de tongen isoleert van het puntstuk, zodat deze altijd de polariteit van de rail houden. IK heb hier in N mee te maken gehad toen ik met een Peco wissel ging werken.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
IK weet niet wat een "Type AMSRL Aimtec AMSR-7805-NZ" is. Maar gezien de prijs niet de 7805 die in dit schema bedoeld wordt.
De bedoelde regelaar is de https://www.conrad.nl/nl/spanningsregelaar-7805-st-179205.html?sc.queryFromSuggest=true. De prijs ligt ook een stukje lager.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hallo Gerard,
Dit kan alleen als je ook de tongen isoleert van het puntstuk, zodat deze altijd de polariteit van de rail houden. IK heb hier in N mee te maken gehad toen ik met een Peco wissel ging werken.
Heb je dit probleem bij jezelf toen opgelost met de onlangs door velen bekritiseerde "zaagsnede" in de Peco-wissel of met een andere servo-aansturing en/of polarisatie-schakeling?
Groeten,
Bert
-
Voor de goede orde. Ik rij digitaal en de wissels worden ook digitaal aangestuurd, dus de door mij gebruikte oplossing kan jij niet toepassen. Ik gebruik twee relais. Deze worden door de aansturende microcontroller tijdens het omlopen van het wissel beide uitgeschakeld. Afhankelijk van de gekozen stand wordt bij het beëindigen van de beweging een van de relais bekrachtigd. Voor jou zou, een oplossing, een tweetal microschakelaars kunnen zijn, die bediend worden door de arm van de servo.
Jij zou onderstaande constructie kunnen toepassen:
(http://shop.dinasys.nl/WebRoot/StoreNL2/Shops/63375790/52AA/EFFD/B08A/6B44/C803/C0A8/2ABA/F57C/servoswitch.jpg) (http://shop.dinasys.nl/WebRoot/StoreNL2/Shops/63375790/52AA/EFFD/B08A/6B44/C803/C0A8/2ABA/F57C/servoswitch.jpg)
Bij Picommit te koop, zie: http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375790/Products/25040010 (http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375790/Products/25040010)
Groet,
Gerard van der Sel.
-
De bedoelde regelaar is de https://www.conrad.nl/nl/spanningsregelaar-7805-st-179205.html?sc.queryFromSuggest=true.
Op zich klopt dit maar ik vind 54 cent toch wel prijzig als je ze ook voor een kwartje kunt krijgen.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=4215
Conrad heeft wel heel veel keus maar is zeker niet de goedkoopste (meer).
Ik had eerder een prijs indicatie gegeven van de schakeling die ik volledig bij EOO opgezocht had.
Helaas heeft EOO een minimun orderbedrag van (ik dacht) 6,50 maar als er ook een stukje print bij moet kom je daar al snel aan.
Voor print zijn er verschillende "smaakjes" http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=105
-
Hallo,
Verder bezig geweest met een lijstje wat ik allemaal moet bestellen bij Conrad (hij is nog niet compleet):
Potentiometer:
-Bourns Potentiometer 91A1A 91A1A-B28-A13L 5 kΩ 2 W ±10 %
[...]
Condensatoren:
-Keramische condensator 100 nF 25 V 20 % 1 stuks
-Yageo CC1206KRX7R7BB394 Keramische condensator 0.39 µF 16 V 10 % 1 stuks
IC2: Schakelregelaar Type AMSRL Aimtec AMSR-7805-NZ Soort behuizing SIP 3 Uitgangsspanning (bereik) 5 V I(out) 0.5 A Uitvoering Schakelregelaar 500mA, Vout 5V
Een paar opmerkingen:
De Bourns potentiometer is leuk, maar is een 2 Watt versie. Die is hoogstwaarschijnlijk prijziger dan een standaard 0,5 of 0,75 Watt potmeter. Misschien heb ik de precieze reden voor dit type gemist.
De condensator lijkt op het eerste oog een SMD-variant: de '1206' in het artikelnummer doet bij mij een belletje rinkelen als een SMD-bouwvorm, naast KRX7, waar X7 volgens mij op de samenstelling slaat, die ook alleen in SMD bestaat voor zover ik weet.
IC2: je hebt een schakelende variant van de 78xx spanningsregelaarfamilie besteld. Kijk in het datablad van het type dat jij hebt na of je deze zo uit kunt wisselen met de lineaire variant: ze zijn vaak zonder meer uitwisselbaar kwa pinbezetting, maar waar het voordeel vooral de efficiëntie is, wil dat niet altijd zeggen dat het aantal componenten hetzelfde is.
Overigens zou ik zelf gewoon voor de lineaire variant gaan: als de voeding waar je het geheel uit voedt geen idioot hoge spanning (groter dan 12 Volt) levert, kun je prima toe met een lineaire regelaar. Pas daarboven wordt de dissipatie echt een probleem en kan een schakelende regelaar uitkomst bieden.
-
Zolang je alleen het puntstuk schakelt is er niets aan de hand, schakel je ook de tongen dan is het inderdaad een ander verhaal. Dit is op te lossen met micro schakelaartjes bij de servo. Je hebt er overigens maar 1 nodig per servo, niet twee. Deze moet dan alleen wel netjes in het midden schakelen. Zelf vind ik micro schakelaartjes nog steeds een mooie oplossing voor de polarisatie.
Aangezien jij niet met drukknoppen wilt werken zou ik geen bi-stabiel relais pakken maar gewoon een mono-stabiel relais. Of, als je toch een schakelaar gebruikt, een dubbelpolige voor het hartstuk. Nadeel is dat je voeding voor het puntstuk dan ook helemaal naar de schakelaar moet.
De potmeters die jij overigens noemt zijn wel zwaar overdreven overigens en niet de juiste waarde. Ik zou eerder voor multi turn trim potmeters gaan. Je hoeft het toch maar eenmalig in te stellen, zijn kleiner, goedkoper en beter in te stellen (meerdere slagen voor het hele bereik = multi turn). Bijvoorbeeld dus 447606 (https://www.conrad.nl/nl/weltron-trimmer-3296w-05-w-staand-inline-wel3296-w-104-lf-boven-instelbaar-100-k-05-w-10-447606.html) bij Conrad.
En inderdaad, Conrad is niet echt goedkoop. Zelf bestel ik ook bij Dick Best/EOO (als ik het niet in bulb uit China haal).
[toevoeging]
Zoals Menno ondertussen aan geeft, de CC1206KRX7R7BB394 is een SMD versie, die wil je niet ;) En als IC2 wil je waarschijnlijk ook gewoon de bedoelde 7805 (https://www.conrad.nl/nl/spanningsregelaar-7805-st-179205.html).
Timo
-
Hallo,
Ik werd een beetje overladen, maar ik ga proberen alles te beantwoorden:
@Gerard,
Ik weet niet of een Bemo h0m wissel geïsoleerde tongen heeft, maar als dat zo is kan ik de schakeling toch gewoon gebruiken?
En anders moet ik inderdaad microschakelaars toepassen.
Edit*: gek trouwens dat dit (met het relais) dan wordt aangeraden in de encyclopedie.
@Calimero,
Bedankt voor de link, ik denk dat ik hier wel meer (goedkoper) kan bestellen dan bij Conrad.
@Menno,
Dat heb je niet, ik zag door de bomen het bos niet meer bij Conrad dus had ik er gewoon eentje gekozen die voldeed aan de dingen die hier (en in de enclyclopedie) waren gegeven.
Verder zou dat van de condensator goed kunnen kloppen, dat het de SMD uitvoering is. Dan moet ik dus de normale zoeken (misschien bij EOO?)
En ik heb nog niks besteld, dus dat kan ik niet nakijken.
@Timo,
Ok, dat wist ik niet van de potmeters, bedankt.
Verder zou ik wel een dubbelpolige schakelaar kunnen gebruiken, maar ik heb nu een aantal enkelpolige liggen, dus leek me dat handiger (gezien ik die dan niet meer hoef te kopen)
([toevoeging]):
Inderdaad, zoveel mogelijk besparen op de prijs :)
Edit*: De potmeters kan ik niet bij EOO vinden :(
Johan
-
@Timo,
Kun je het gebruik van maar een microschakelaar eens toelichten. Volgens mij krijg je bij het terugstellen problemen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
De condensatoren zijn inderdaad SMD-varianten...
''SMD veellaags-condensator 0603'' of ''Bouwwijze: SMD''(gekopieerd van de website van Conrad)
mvg,
Johan
-
De potmeters staan bij EOO een beetje onlogisch bijna onderaan de linker lijst.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=37
*edit*
Verkeerde link, hier de goeie: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=359
-
Johan,
Hierbij het bestellijstje zoals bedoeld. De eerste is bij Conrad en de tweede bij EOO:
Conrad
Nr: Waarde: Bestelnr: Prijs:
R1 68K 1090038 0,12
R2 2k2 1090000 0,12
R3 180 1089781 0,12
C1 390n 1235241 0,10
C2 100n 531855 0,11
C3 100u/16V 443974 0,06
C4 100u/35V 443974 0,06
C5 100u/35V 443974 0,06
P1 100k 447606 0,65
P2 100k 447606 0,65
D1 1N4148 162280 0,04
IC1 555 152184 0,30
voet 8 pens 1304123 0,17
IC2 7805 179205 0,54
Rel 12V 502866 2,20
Experimenteerprint (16x10) 530791 4,49
microswitch 705504 1,26
microswitch 705504 1,26
EOO
Nr: Waarde: Productcode: Prijs:
R1 68K 68-kOhm-MF 0,10
R2 2k2 2-2-kOhm-MF 0,10
R3 180 180-Ohm-MF 0,10
C1 390n 390nF-100V-MKT-open 0,25
C2 100n 100nF-100V-MKT-open 0,15
C3 100u/16V 100u-16V-NA 0,14
C4 100u/35V 100uF-35V-JD 0,22
C5 100u/35V 100uF-35V-JD 0,22
P1 100k 20-Slag-XA-100k 0,85
P2 100k 20-Slag-XA-100k 0,85
D1 1N4148 1N4148 0,05
IC1 555 LM555 0,25
voet 8 pens DIL08-LC 0,15
IC2 7805 7805-TO-220 0,25
Rel 12V Tianbo-HJR1-12V 1,45
Experimenteerprint (16x10) EPOXY-Exp-eur-eiland 4,95
microswitch MicroS-DM3 0,70
microswitch MicroS-DM3 0,70
Succes.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Als je de microswitch precies in het midden laat schakelen is er geen probleem. Dan zijn beide tongen los van de railstaaf. Toegegeven, het is wat afstelwerk afhankelijk van hoe je de servo monteert en waar je de schakelaar plaatst. Maar hoe meer uitslag de servo moet maken hoe makkelijker. Zou ik wel gaan voor een microschakelaar met lange arm zodat je wat meer speling hebt.
Timo
-
Nog even terugkomend op het topic: Een Bemo wissel met een servo bedienen.
Voor het geval dat het een wissel met 2 mm profiel betreft, is het hartstuk geïsoleerd van de wisseltongen. De beide tussenliggende railstukken (tussen de wisseltongen en het hartstuk) hebben een doorverbinding naar de beide buitenste rails welke - mijn geval - echter slecht contact maken. Dit geldt ook voor de verbinding van de wisseltongen met de tussenliggende railstukken. In mijn geval gaat het om een nog ongebruikte wissel.
Wellicht dat geleidende verf hier uitkomst biedt.
Johan, ik kan mij voorstellen dat je met betrekking tot de componenten voor de servoschakeling soms door de bomen het bos niet meer ziet. Zelf heb ik ook een aantal mogelijke leveranciers in het buitenland die vaak zeer aantrekkelijke prijzen hanteren en waarvan de verzendkosten niet of nauwelijks met de binnenlandse firma's verschillen. Het blijft altijd een kwestie van afwegen, zeker als het om enkele stuks gaat. In mijn geval wil ik de schakeling voor meerdere doeleinden toepassen en loont het ontwerpen en vervaardigen van een 'tailor made' printplaat.
Overigens hebben zgn. "low ESR" elco's mijn voorkeur boven conventionele typen en kan de werkspanning gezien de 5Vdc en 12Vdc voedingsspanningen verlaagd worden.
Ik ben benieuwd naar je vorderingen.
Groet, Rob
-
Op papier is "Low ESR" natuurlijk beter maar zeker niet altijd nodig. Ik heb wel eens het gevoel dat de levensduur
van een "Low ESR" juist lager ligt omdat de laad- en ontlaadstroom hoger is door de lagere inwendige weerstand.
De prijs is vaak het probleem niet als het om enkele stuks gaat en liever een "Low ESR" dan een tantaal natuurlijk.
De 12V mag inderdaad wel wat lager als dat beter uit komt. U-in = U-uit + 3V werkt in de praktijk prima als vuistregel.
-
Hallo,
Gerard, heel erg bedankt voor de lijst! Dit scheelt mij twee/drie avonden uitzoekwerk.
@Silvolde,
Het is inderdaad 2mm profiel, en ik denk dat ik het voorlopig maar op Conrad of EOO houd (als ik nog iets nodig heb).
@Calimero,
Ik zal die vuistregel aanhouden, die betekent dus dat U-in 8V moet zijn, toch?
mvg,
Johan
-
Hi Ronald,
Ik prefereer voor de elco's low ESR versies gezien mijn ervaringen in (high-end) audio toepassingen. In de 555 toepassing hier zal - zeker met de 180 ohm weerstand in voedingslijn - er geen negatief effect m.b.t. de laad/ontlaadcycli zijn; het prijsverschil t.o.v. een conventioneel type laag liggen. Ik heb overigens "enige" reservering bij de toepassing van low cost versies van onbekende makelij.
Rob
-
Johan, uit jouw reactie en die van Ronald begrijp ik dat mijn eerdere opmerking over een lagere werkspanning niet duidelijk is overgekomen.
Mijn opmerking richtte zich op de 35 Vdc werkspanning van de elco's.
Gr, Rob
-
@Johan: Ja, die 8V klopt.
@Rob: Ook ik ken de verschillen in DIY audio en dan kan het verschil in elco's enorm groot zijn.
Een low ESR klinkt over het algemeen inderdaad vrij neutraal maar als je een koppel C nodig bent en weg komt
met een lage waarde probeer dan eens een MKC (als je er nog aan kunt komen). Vooral in buizen versterkers vind
ik ze erg mooi als koppel C.
Terug on topic: De werkspanning van die 35V elco is bij 12V in inderdaad niet nodig. Een 16V type zou dan ook
(ruim) volstaan. De keuze voor een 35V type is alleen nodig als je dicht tegen de max. van de 7805 gaat zitten.
Vuist regel die ik me eens heb aan laten smeren is minimaal 10% boven de max. spanning/lading kiezen en dan
natuurlijk je keuze naar boven af ronden. Voorbeeld: Stel U = 15v => 15 + 10% = 16,5V dus dan kies je 25V.
Ik zie bij de hier besproken schakeling niet gelijk een probleem in die 35V elco, behalve afmeting en kostprijs.
-
Precies!
Op het Stationsplein mag je rustig verder kletsen, maar niet in dit draadje a.u.b!
Aanvulling: alle info over componenten en hun eigenschappen (wat in dit topic enorm afleidend is,) staat nu op het stationsplein...
Gr, Bert
Team forummoderatoren
-
Nou, dan zet ik gewoon het ter zake doende spul weer terug >:(
Aan de TS:
De werkspanning van de elco is prima. 35 Volt maakt niets uit en in prijs gaat lager niets schelen waarschijnlijk: ga je voor die 6 cent echt nog moeilijk doen ook?
Ik weet niet of dat relais nu wel of niet bipolair moest zijn, maar uit het datablad krijg ik niet de indruk met een bistabiel relais te maken te hebben. Klopt dat? De rest zit goed ;)
-
Nou, dan zet ik gewoon het ter zake doende spul weer terug >:(
Zolang het on-topic is, en de topic starter er mee geholpen is, en het niet over buizenversterkers gaat, en er geen "ik weet het beter" berichten geplaatst wordt, prima!... ;)
-
Het schema wat je laat zien in het bericht heeft een bistabiel relais. Of het relais bistabiel moet zijn hangt meer af van de manier waarop je het relais gaat aansturen. Met een schakelaar dan monostabiel, met twee (reed)contacten dan bistabiel. Het gaat erom dat het contact in de stand blijft zolang je het wissel (en dus de servo) in een bepaalde stand wil hebben. Dit wordt geregeld door het contact, dus dit moet in beide standen langere tijd staan.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hoi,
@Gerard,
Dus ik heb een monostabiel relais nodig, das goed om te weten.
Trouwens, moet ik nou een relais gebruiken of microschakelaars? Volgens mij kan ik gewoon een (monostabiel) relais gebruiken aangezien het puntstuk is geïsoleerd van de tongen (bij een 2.5mm railprofiel H0m Bemo wissel).
mvg,
Johan
-
Ik krijg de indruk dat je monostabiel verkeerd begrijpt ? Uit je tekst maak ik op dat je de indruk hebt dat zo'n
relais slechts 1 schakelaar heeft en dat zou een misvatting zijn. Monostabiel heeft betrekking op de spoel en
kan even zo goed wel 2 , 3 of zelfs 4 schakelaars hebben. Dit geldt ook voor bi-stabiel trouwens.
Monostabiel wordt bekrachtigd door een spoel en vant weer af als die spanning weg valt. Een bi-stabiel relais
heeft daarvoor op een andere spoel (heeft dus 2 spoelen) ook weer een spanning nodig.
-
Ronald,
Een bistabiel relais kan ook met één spoel zijn uitgerust. Door het ompolen van de spoelspanning puls wordt het (de) contact(en) omgeschakeld. Dit even ter aanvulling.
Groet, Rob
-
Schakelaar of relais: als je meerdere zaken te gelijk wilt regele zou ik voor een relais gaan. Anders gewoon een schakelaar. Het relais wordt tevens gebruikt voor de puntstuk polarisatie.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Rob,
Je hebt natuurlijk gelijk maar ik wilde het niet gelijk onnodig ingewikkeld maken en even zo goed moet er een spanning
aangeboden worden om het bi-stabiele relais terug te trekken, iets wat bij monostabiel met een veer gebeurt.
-
Hoi,
Dus (als ik het goed begrijp) gewoon een monostabiel relais?
En dan heb ik geen microswitches nodig, toch?
mvg,
Johan
-
Relais voor polariseren of microswitches hangt af van je wissel. Hoe is het puntstuk geïsoleerd van de sporen die aansluiten op het puntstuk? Geef eens aan om welke soort wissels het gaat.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hallo Gerard,
Gelet op een eerdere opmerking van Johan neem ik aan dat het om Bemo H0m wissels gaat:
@Gerard,
Ik weet niet of een Bemo h0m wissel geïsoleerde tongen heeft, maar als dat zo is kan ik de schakeling toch gewoon gebruiken?
En anders moet ik inderdaad microschakelaars toepassen.
Edit*: gek trouwens dat dit (met het relais) dan wordt aangeraden in de encyclopedie.
Johan
Bijgaand een link naar de aansluitmogelijkheden:
> http://www.bemo-modellbahn.de/fileadmin/bemo/files/downloads/4206_4207_000.pdf
Misschien kan Johan nog even bevestigen dat dit het door hem gebruikte wisseltype is?
Groeten,
Bert
-
Na Johan zijn vraagstelling heb ik mijn destijds opgebouwde prototype weer eens van stal gehaald en een recentelijk gekochte SG90 microservo erop aangesloten. (zie foto)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMGP8945.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMGP8945.jpg)
De prijs en afmetingen van deze servo zijn aantrekkelijk, echter de omloopsnelheid voor een 90° rotatie is minder dan een halve seconde. Voor een aantal toepassingen is een langere omlooptijd gewenst. Wellicht een ander forumlid hiervoor al een aanpassing heeft gemaakt zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden moet worden.
Gr, Silvolde
-
Hallo Gerard,
Gelet op een eerdere opmerking van Johan neem ik aan dat het om Bemo H0m wissels gaat:
Bijgaand een link naar de aansluitmogelijkheden:
> http://www.bemo-modellbahn.de/fileadmin/bemo/files/downloads/4206_4207_000.pdf
Misschien kan Johan nog even bevestigen dat dit het door hem gebruikte wisseltype is?
Groeten,
Bert
Inderdaad, bijgaande nog een foto van het wissel:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/06/221d94c92ddec466826550151ff4725b.jpg)
Edit: dat gesloopte landschap heeft te maken met de vorige aandrijving, die onder het landschap was ingebouwd :-( (deze module heb ik van iemand overgenomen in clubverband)
mvg,
Johan
-
@Johan,
Wat ik lees en zie zit jouw puntstuk geïsoleerd van de aansluitende rails. Controleer het maar met een multimeter als je die hebt. Je kunt in dat geval gewoon een schakelaar/relais gebruiken en hoeft niet met de microschakelaars te werken. Dit is vooral ingegeven door de kleur van je puntstuk en de manier waarop het denkende station is gemaakt.
@Silvolde (en anderen),
De hier gebruikte schakeling komt oorspronkelijk uit België ;D. Hier (http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/Servo_aansturen_analoog.htm) staat de schakeling. Op driekwart van boven staat de schakeling aangepast naar wat jij wilt (Geleidelijke 1ms naar 2ms en andersom).
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hoi Gerard,
Ok, bedankt voor het antwoord. Dan zal ik dat gaan doen.
mvg,
Johan
P.S. Is dit: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=428 de experimenteerprint?
-
Ik heb een andere in de inkooplijst gezet, namelijk een experimenteerprent met eilandjes. De door jouw opgegeven print is ook voor experimenteer doeleinden en bestaat uit stroken. Deze wordt in de encyclopedie gebruikt, en is dus makkelijker bij het nabouwen.
Ik zou zo zeggen ga ervoor.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hoi,
Ok, dan doe ik deze. Ik ga waarschijnlijk volgende week alles bestellen, dan zal ik weer een update doen.
mvg,
Johan
-
Het duurt even, maar dan komen er opeens weer vragen:
-Kan ik de schakeling gewoon op de rail aansluiten?
-Zo ja, hoe moet ik dit dan doen aangezien de 78xx maar een ingangsspanning van 2/3V hoger mag krijgen dan de uitgangsspanning, en dat dus 7/8V wordt bij de 7805. Hoe moet ik de afstand 24V(baanspanning)-7/8V(ingang 7805) over bruggen?
-Zo niet, moet ik dan een externe voeding gebruken?
Alvast bedankt,
Johan
-
Ik denk dat je het verkeerd begrepen hebt, een 7805 (en soortgenoten) heeft minimaal 2 à 3V extra aan de ingang nodig.
Maar 25V op de ingang van een 7805 is ook geen probleem mits je niet meer dan 15W in de 7805 verstookt (wel koelen dan !)
Het moet wel beslist gelijkspanning zijn dus als je vanuit je digitale railspanning wilt voeden zul je dit wel eerst moeten
gelijkrichten met minimaal 1 diode en een elco voor de afvlakking.
Hier een datasheet : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf
Het verschil tussen 24 en 5V is 19V dus als je de volle 1A wilt (moet) trekken dan kom je boven de 15W uit.
Je zou de 19V die je "kwijt" moet ook ongeveer in tweeën kunnen verdelen door een 7815 voor de 7805 te zetten.
Je baanspanning komt dan op de ingang van de 7815 en de uitgang van de 7815 knoop je aan de ingang van de 7805.
Hier een schema waar ze ook zo iets doen:
(http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2008/09/12v-5v-power-_supply.jpg)
-
Aha, duidelijk. Ik had dus twee dingen door elkaar gehaald, bedankt Timo. (y)
mvg,
Johan
-
Wat voor diodes heb ik nodig voor de gelijkrichter? Kan ik daarvoor 1N4148'en gebruiken?
mvg,
Johan
-
Zou ik niet doen ! Die kunnen max. 100mA (=0,1A) aan. Ik zou minimaal een 1N400* (* kan 1 t/m 7 zijn) nemen, die kunnen 1A aan.
Maar mogelijk kun je ook een kant en klare gelijkrichterbrug vinden die voldoende stroom aan kan.
-
Ok, duidelijk. Bedankt.
mvg,
Johan
-
Nu ben ik bezig met kijken of ik alles bij Dil Elektronica kan kopen, omdat dat mij verzendkosten scheelt :) Nu was ik bezig met het relais, en er doemde een vraag op: kan ik dit relais gebruiken:
Artikelcode03.10.506
OmschrijvingRELAIS AZ-696 6VDC 1x OM
6VDC is goed genoeg, maar wat is dat 1x OM? Kan ik dat gebruiken?
Daarnaast zijn de elco's niet te vinden in de juiste spanning, namelijk alleen in 25V variant. Kan ik deze dan gewoon overal gebruiken, in plaats van 16V en 35V?
De IC1 kan ik alleen als smd vinden, wat moet ik daar mee?
En (op de website teminste) zijn er geen experimenteerprintplaten, wat nu?
mvg,
Johan
-
Dan kun je dus niet alles bij DIL halen en kun je net zo goed alles in 1x ergens bestellen.
Het relais in post #21 is een 2x om.
Een 25V elco kan rustig i.p.v. 16V maar bij die 35V wordt het spannend en afhankelijk van de werkelijke spanning.
Ga er maar van uit dat er een reden is dat men voor een 35V type koos.
-
Volgens mij moet je bovendien een bi-stabiel relais hebben, géén gewoon ;). Een bi-stabielrelais heeft twee spoelen. Door het kort bekrachtigen van de ene spoel schakelt het relais om, door het kort bekrachtigen van de andere spoel schakelt het relais weer terug in de uitgangs positie. Een gewoon of monostabiel relais schakelt als er stroom door de spoelloopt en valt weer in zijn uitgangs positie als de stroom door de spoel weg valt.
-
Ga zaterdag eens naar HEC in Delft, leg daar je probleem of wensen
voor. En hij geeft je mee wat je moet hebben, zonder dat jij snapt wat
je nodig hebt. Het is net of in de winkel de tijd 30 jaar heeft stil gestaan.
Maar hij heeft alles, en meer..
-
Bedankt voor de tip Steef, ik zal eens kijken of ik tijd heb.
mvg,
Johan
-
Ik heb mij een weg proberen te banen door de DIL site .... Wat een DRAMA !
Hoe dan ook , ik vond 1 geschikt relais met 1x om dus als je ook gelijk een sein mee wilt schakelen heb je er 2 nodig !!
De prijs bij DIL is bijna 20,- PER STUK !! Stelletje GEKKEN !!
Dan zou ik me als Rotterdammer over mijn trots heen zetten en in Amsterdam bestellen:
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1866
Die is wel 2x om dus heb je maar 1 nodig. Hoezo DIL scheelt porto ? Ik zou met liefde dubbele porto betalen !!
-
Over die site ben ik het helemaal met je eens, twee derde heeft niet eens een foto! En inderdaad, die prijs is ook belachelijk. Maar als je ziet wat de verzendkosten werden bij EOO: zo'n €6,00 verzend. voor €19 bestelling, oftewel bijna een derde! Dat werd me ook wat te veel, dus ben ik gaan zoeken naar 'echte' winkels om de verzendkosten uit te sparen, maar dit wordt ook niks. Eens kijken of de winkel in Delft wel een beetje redelijke prijzen vraagt...
mvg,
Johan
-
Het bi-stabiele relais zal het duurste onderdeel zijn. De rest is centen-dubbeltjes-kwartjes werk.
En wat voor gekkigheden had je mee besteld dan die niet door de brievenbus kunnen ?
Bij de afhandeling kun je bij EOO kiezen voor een bus pakketje (is goedkoper) als je bestelling dat toe laat.
-
Wat montagemateriaal (boutjes en moertjes M3), printconnectoren (schroefverbinding) en een normale Euro-printplaat van 16x10
mvg,
Johan
-
Johan, ik heb jouw draadje op wisselende momenten de afgelopen tijd gevolgd. Mijn aanbod om nieuwe hobbyisten in de spoorwegmodelbouw te stimuleren heb je om moverende redenen afgeslagen. Mocht je nog in mijn aanbod geïnteresseerd zijn stuur me dan een PN.
Silvolde
-
@ porto EOO: Klein ijzerwaren weegt er nogal in. Mogelijk kom je boven het max. gewicht voor een bus pakketje.
Een euro kaartje kan qua afmeting makkelijk door de bus. Zo'n plaat van een halve meter is te lang maar die had je niet.
Gezien je opsomming schat ik dat het gewicht te hoog is/was.
-
Ga zaterdag eens naar HEC in Delft, leg daar je probleem of wensen
voor. En hij geeft je mee wat je moet hebben, zonder dat jij snapt wat
je nodig hebt. Het is net of in de winkel de tijd 30 jaar heeft stil gestaan.
Maar hij heeft alles, en meer..
Dit vind ik verreweg het beste advies uit het hele draadje. Anders ben je nog twee maanden bezig met het bestellen van een lijstje eenvoudige componenten. Of bestel het lijstje bij Conrad of die andere club. Als je een kort lijstje componenten wil, dan zijn de verzendkosten relatief hoog. Dat is niet anders. Zoals je hebt gezien, zijn de prijzen bij winkels vaak hoger en je moet er nog naartoe ook. Financieel lood om oud ijzer.
-
Je kunt het ook in China bestellen. Kost ook niets en de prijzen zijn erg laag. Wel 4 weken wachten voor je de boel in huis hebt ;D
Groet,
Gerard van der Sel.
-
China is leuk om een voorraadje aan te leggen maar als je van plan bent iets te bouwen duurt het eigenlijk te lang.
Soms is het iets sneller dan 4 weken maar meestal duurt het langer (en langer) tegenwoordig.
Van dat centen spul bestel ik wel meestal iets extra mee zodat je gaandeweg toch een gebruikers voorraadje opbouwt.
-
Zo, op en neer naar Delft geweest :-) Inderdaad, de tijd heeft daar stil gestaan, toch met op zich wel goede service:. (http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/27/1a29529c3893031a5c0cb970a4b261c4.jpg)
Op zich, want ik heb nu vijf weerstanden (links midden op de foto) terwijl ik er maar drie nodig had, en van alle vijf weet ik de waarde niet :( van twee denk ik dat ze 100k zijn, maar weet het niet zeker. Het gaat om de kleurcodes:
-Blauw-Grijs-Oranje-Goud
-Rood-Rood-Rood-Goud
-Bruin-Grijs-Bruin-Goud (kan ik niet goed aflezen)
-Bruin-Zwart-Zwart-Oranje-Bruin (2x, idem 1 hierboven)
Daarnaast heb ik een 1x OM gekregen, terwijl er op mijn lijstje duidelijk 2x OM stond :( Voor de rest lijkt het allemaal in orde.
Johan
-
Je kan de weerstanden natuurlijk ook gewoon meten met je universeelmeter maar ik zal je helpen:
-Blauw-Grijs-Oranje-Goud 6-8- "3 nullen"-5% => 68K 5% tolerantie.
-Rood-Rood-Rood-Goud 2-2-"2 nullen"-5% =>2,2K (mag ook geschreven worden als 2K2)
-Bruin-Grijs-Bruin-Goud 1-8-"1 nul"-5% => 180 ohm.
-Bruin-Zwart-Zwart-Oranje-Bruin 1-0-0-"3 nullen"-1% => 100K 1%*
* omdat dit een 1% (meestal metaalfilm-)weerstand is heeft deze een ring extra.
Verder nog een tip van de kip: Probeer een ruitjes raster van ongeveer 5mm uit te printen. Dit is schaal 2:1 t.o.v.
de print en de onderdelen. Op dit raster kun je dan eerst uit tekenen hoe je de onderdelen moet plaatsen.
Je herstelt makkelijker iets op papier dan op de print dus zeker als beginner zou ik zo werken. Sterker nog, ik doe
het soms nog steeds als ik het even niet zie of weinig ruimte heb. Gaandeweg gaat het je steeds makkelijker af en
kun je kleine schakelingen bouwen zonder ze eerst op papier te tekenen.
-
Aha, het klopte wel, bedankt!
(O trouwens, een multimeter heb ik nog niet, moet ik nog regelen)
Over dat rasterpapier, bedoel je dit soms :)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/27/3530c7b8b8d99f757e729d572b1a1f50.jpg)
Misschien beetje onduidelijk, maar dit is 5mm rasterpapier. Die tip had ik ergens anders ook al gevonden, ga ik zeker gebruiken, bedankt (y)
Johan
-
Ja, prima ruitje ! Wel de print en de onderdelen bij de hand houden zodat je kan kijken wat het minimale of exacte
aantal gaatjes is wat je nodig bent.
En mocht je nog een paar tientjes budget over hebben voor een universeel meter, dit is leuk voor weinig:
http://link.marktplaats.nl/a1017748347
Mogelijk een restpartij of zo dus wel even een verse 9V batterij halen bij de A****n. De Panasonic batterijen zijn
prima voor apparaten met een laag stroomverbruik, eigenlijk kwamen ze daarvoor nog beter uit de test dan Duracel.
-
Ok, bedankt, ga ik eens naar kijken.
Nieuw probleempje:
De potmeters die ik heb gekocht, hebben drie pootjes:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/27/d55021bfcd564cf4f18fbeb32a48f9a6.jpg)
Welke is voor welke? Ik vermoed dat je tussen de twee pootjes(die naast elkaar zitten) schakelt en je resultaat van het overgebleven pootje verkrijgt. Kan iemand dit bevestigen, of niet :) Het nummer zou 100K502M moeten zijn.
Johan
-
Alle potmeters hebben drie pootjes. Kijk maar in het schema. Die bovenste aansluiting is de loper. In het schema de aansluiting naar de pijl
-
Over de pootjes die naast elkaar zitten heb je de volledige weerstand en die andere is de loper, de pijl in het schema.
In post #14 (pag. 1) had ik een plaatje gepost van een open type potmeter. In wezen is de jouwe net zo opgebouwd
alleen zit de middelste poot naar de andere kant zeg maar. De jouwe is een liggende versie, die andere is staand.
Voor de werking maakt dat verder (natuurlijk) niet uit, het is maar net wat het handigste uit komt.
-
Iedereen bedankt voor de antwoorden, ik hoop dat ik het goed begrepen heb.
Na wat avondjes puzzelen, en alles opnieuw moeten doen omdat ik zo stom was alles op de verkeerde kant te doen...
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/30/0b19e3523eb693b8ac400828dd34c32a.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/30/d752ce9440a65273d3a2cd73f4db7c08.jpg)(let niet op de achtergrond :))
ja, ziet er goed uit toch? Het neemt nu iets meer ruimte in dan een kwart van de Euro printplaat.
Zo, het schema:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/30/c7eacedebbc0d5f29994f472e4ca1403.jpg)
(Plaatje is misschien onduidelijk)
Johan
-
Normaal gesproken doe je de onderdelen op de "niet koper" kant, dus net anders dan op de foto.
Het zal zo ook wel werken als je overal bij kunt met de soldeerbout maar bij een aantal onderdelen zal dat lastig
worden, vooral het relais.
-
Monteren van Elco's zo op elkaar is wel apart. :-\
Zou ik niet doen.
Zo rust het volledige gewicht op de pootjes en kunnen ze ombuigen.
Gewoon zoals gebruikelijk strak op de print plaatsen.
-
Als je wel beslist in de hoogte wil kun je de boel wel fixeren met wat lijm (lijm pistool, montage kit, enz.) maar dat zou
ik alleen in uiterste nood doen. M.a.w. Ik ben het met Eric eens.
-
Aha, ok. Ik zal eens kijken waar ik nog heen kan.
Johan
-
Elektrisch maakt het allemaal geen verschil zolang de solderingen netjes zijn (en kloppen). Als het beter uit komt mag je
zelfs wel aan 2 kanten van de print werken maar dan ben je (als beginner) al vrij makkelijk het overzicht kwijt misschien.
-
Begrijp ik (dat dat kan), maar ik wilde ook één kant (de onderkant met solderingen) naar boven gericht onder de module plaatsen, dus dan is het ook makkelijker als je gewoon in één oogopslag de schakeling kan zien.
Na wat gepuzzel, gegum, en geteken hier het tweede ontwerp, met de elco's allemaal op de print:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/30/81b2595c20e6497daf8dace5f5db87fe.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/30/cae7e02bd1e6f656af0e510fd6bddaaf.jpg)
(Ik had het relais even weggehaald, om er goed bij te kunnen)
Een stuk beter, toch?
Johan
-
Dit vind ik verreweg het beste advies uit het hele draadje. Anders ben je nog twee maanden bezig met het bestellen van een lijstje eenvoudige componenten. Of bestel het lijstje bij Conrad of die andere club. Als je een kort lijstje componenten wil, dan zijn de verzendkosten relatief hoog. Dat is niet anders. Zoals je hebt gezien, zijn de prijzen bij winkels vaak hoger en je moet er nog naartoe ook. Financieel lood om oud ijzer.
Dat hangt er maar vanaf. De vragen van de topicstarter gaven er blijk van dat er niet al teveel kennis van electronicacomponenten aanwezig is. Dat is niet erg, maar het voordeel van een fysieke winkel is dat als je vraagt om een 555, je niet de keuze krijgt tussen een DIL of SOIC-8 behuizing: electronicaverkopers weten over het algemeen heel snel wat voor vlees ze in de kuip hebben en of ze wel of niet met 'complexe' componenten aan moeten komen zetten of niet.
Zo'n website biedt zo'n service niet: bij 'NE555' zal hij gewoon alles wat daaronder valt laten zien, met het risico dat je vervolgens het verkeerde bestelt. Das vervolgens leuk, want dan moet je voor die paar verkeerde onderdelen of: alsnog naar de winkel of alsnog een hele dure order plaatsen wat verzendkosten betreft...
En mocht je nog een paar tientjes budget over hebben voor een universeel meter, dit is leuk voor weinig:
[...]
Gewoon naar de bouwmarkt gaan en bij de elektra-afdeling kijken. Het zou me verbazen als je voor een tientje niets kunt vinden.
Begrijp ik (dat dat kan), maar ik wilde ook één kant (de onderkant met solderingen) naar boven gericht onder de module plaatsen, dus dan is het ook makkelijker als je gewoon in één oogopslag de schakeling kan zien.
Na wat gepuzzel, gegum, en geteken hier het tweede ontwerp, met de elco's allemaal op de print:
[plaatje onderdelen op print]
[plaatje print-layout]
(Ik had het relais even weggehaald, om er goed bij te kunnen)
Een stuk beter, toch?
Let op! De 'tab', de metalen koelvin van de regelaars is met 1 van de drie pinnen verbonden (uit m'n hoofd massa, (GND) maar dat weet ik niet zo uit m'n hoofd)
Die maakt nu grote kans op sluiting met zijn buurman zo u wilt buurvrouw. Daarnaast zul je ze moeten koelen, dat gaat op deze manier niet, de regelaars staan veel te dicht bij elkaar en om ze op 1 koelblok te kunnen monteren zul je speciale isolatie-setjes moeten hebben.
Puntje 2: de regelaars zullen ondanks koeling vrij warm worden. De elco's staan ontzettend dicht op de regelaars en zullen dus een deel van die warmte meekrijgen. Het effect zal waarschijnlijk wel meevallen, maar de noodzaak om de regelaar zoveel van z'n luchtcirculatie te ontnemen, is er niet: de ontkoppelcondensatortjes moeten wél dicht bij de regelaar, maar de afvlak-elco mag gerust wat verder weg staan.
Je ontkoppelcondensators staan dan ook niet juist (even ervan uitgaande dat dat je witte en blauwe blokje is)
Zo dicht mogelijk bij de in- en uitgangspinnen van de regelaar.
Puntje 3: de pootjes van de diodes NIET over elkaar heen monteren. Gegarandeerd dat een keertje de onderste sneuvelt. Die kan je dan alleen vervangen door de ander ook los te solderen.
Punt 4 (BELANGRIJK!): als je het schema van pagina 2, reactie 21 aanhoudt, heb je verkeerd geteld met het IC of je printschema niet juist: pin 2 hangt nu rechtstreeks aan pin 7, terwijl dat in het schema op pagina 2 absoluut niet het geval is.
Puntje 5 (OOK BELANGRIJK!) Je IC-voet zit verkeerd om op de print OF je IC zit er verkeerd om in. Met het hapje uit het voetje LINKS, is de eerste pin linksonder pin 1.
De 'dot' op de IC behuizing LINKSONDER, betekent dat LINKSONDER, pin 1 is.
Direct boven pin 1, als de rijen met pootjes horizontaal lopen, zit pin 8.
-
Winkeltje is best handig Menno. Maar al twee maanden geleden heeft Gerard de moeite genomen van iedere component de bestelnummers bij twee webshops op te zoeken. Dus als vragensteller niet naar Delft had willen afreizen, was het nog best een optie geweest.
-
Menno,
Na zo'n nette en vooral nuttige post voelt het een beetje raar er toch even op in te haken m.b.t. de universeelmeter.
Gewoon naar de bouwmarkt gaan en bij de elektra-afdeling kijken. Het zou me verbazen als je voor een tientje niets kunt vinden.
Natuurlijk is er daar ook wel iets te vinden maar dan heb je veel minder meter voor je geld. Daarbij zijn er een aantal meters
van ELRO in omloop waar een hele dure 12v Photo batterij in gaat, zó duur dat je beter je meter weg kunt gooien als die leeg is.
(vaak herkenbaar aan de vaste meetsnoeren)
Optie 2 is het meest goedkope metertje wat bij de gemiddelde bouwmarkt 2x te duur is en daarmee net zo veel kost
als de meter waar ik naar linkte. De meter waar ik naar linkte heeft ook nog een aardige V-ac schaal en meet ook
condensatoren en dan is onder de 2 tientjes thuis op de mat echt niet (te) duur !
M.a.w. in vind de gemiddelde bouwmarkt meter veel te duur voor wat je krijgt voor je goeie geld.
-
Zet je diodes gewoon naast/boven elkaar. 2 naast elkaar en daar onder weer twee naast elkaar. Als je boven en onder een anode en een kathode doet, kan je daar de wisselstroom aansluiten. Ontstaat vanzelf in het midden de plus en de min.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
... 1.1. Let op! De 'tab', de metalen koelvin van de regelaars is met 1 van de drie pinnen verbonden (uit m'n hoofd massa, (GND) maar dat weet ik niet zo uit m'n hoofd)
1.2. Die maakt nu grote kans op sluiting met zijn buurman zo u wilt buurvrouw. Daarnaast zul je ze moeten koelen, dat gaat op deze manier niet, de regelaars staan veel te dicht bij elkaar en om ze op 1 koelblok te kunnen monteren zul je speciale isolatie-setjes moeten hebben.
Puntje 2: de regelaars zullen ondanks koeling vrij warm worden. De elco's staan ontzettend dicht op de regelaars en zullen dus een deel van die warmte meekrijgen. Het effect zal waarschijnlijk wel meevallen, maar de noodzaak om de regelaar zoveel van z'n luchtcirculatie te ontnemen, is er niet: de ontkoppelcondensatortjes moeten wél dicht bij de regelaar, maar de afvlak-elco mag gerust wat verder weg staan.
Je ontkoppelcondensators staan dan ook niet juist (even ervan uitgaande dat dat je witte en blauwe blokje is)
Zo dicht mogelijk bij de in- en uitgangspinnen van de regelaar.
Puntje 3: de pootjes van de diodes NIET over elkaar heen monteren. Gegarandeerd dat een keertje de onderste sneuvelt. Die kan je dan alleen vervangen door de ander ook los te solderen.
Punt 4 (BELANGRIJK!): als je het schema van pagina 2, reactie 21 aanhoudt, heb je verkeerd geteld met het IC of je printschema niet juist: pin 2 hangt nu rechtstreeks aan pin 7, terwijl dat in het schema op pagina 2 absoluut niet het geval is.
Puntje 5 (OOK BELANGRIJK!) Je IC-voet zit verkeerd om op de print OF je IC zit er verkeerd om in. Met het hapje uit het voetje LINKS, is de eerste pin linksonder pin 1.
De 'dot' op de IC behuizing LINKSONDER, betekent dat LINKSONDER, pin 1 is.
Direct boven pin 1, als de rijen met pootjes horizontaal lopen, zit pin 8.
1. Duidelijk, neem ik mee in het nieuwe ontwerp
2. Gek, ze staan daar in het schema aan gegeven, in de buurt van IC1.
Dat er meer ruimte mag zijn, neem ik ook mee.
3. Duidelijk. Zet je diodes gewoon naast/boven elkaar. 2 naast elkaar en daar onder weer twee naast elkaar. Als je boven en onder een anode en een kathode doet, kan je daar de wisselstroom aansluiten. Ontstaat vanzelf in het midden de plus en de min.
Groet,
Gerard van der Sel.
Ik zal dit dan toepassen.
4. & 5. Aha! Na alleen 4 te hebben gelezen begreep ik het niet, na 5 wel, de IC1 pootjes zijn dus anders ingedeeld. Goed dat ik(eigenlijk jullie) daar nu achter kom(en), scheelt weer veel werk. (y)
Ik zal al deze tips meenemen in een compleet nieuw ontwerp, ben weer een stuk wijzer. (y)
Johan
P.S. Dat koelblok, wat is dat om precies te zijn? Is het nodig?
-
Je voeding (trafo) geeft een hoge spanning af. Deze wordt in de beide 78xx ic's verlaagd. Dit levert warmte op, die via het metalen vinnetje afgevoerd wordt. Bij jouw is dit vrij veel warmte. Dit gaat beter als het metalen vlakje vergroot wordt. Neem een stukje aluminium profiel of echte koelplaten. Let er op dat de koelplaat zonder isolatie direct met de GND in verbinding staat. Zorg er dus voor dat dit geen contact maakt met andere spanning voerende delen.
Wat betreft IC pootjes. Een ic wordt altijd van boven laten zien, terwijl je hem aan de onderkant wil solderen. Even scheefdenken bij ic's.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
De midden pin, en daarmee het koelplaatje van zowel 7805 als de 7812 liggen aan massa. Het is dus niet erg als deze
plaatjes (met montage gat) elkaar rakken en/of "koud" op hetzelfde koelblokje geschroefd worden. Geïsoleerd monteren
is dus in de meeste gevallen niet nodig, zeker niet als het verder niks raakt.
-
Zo, een nieuw schema:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/02/ca9e9c3c27531a43e9f05acd0afc5d52.jpg)
Met een nieuwe opstelling, van boven:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/02/40b89a8080f0b6178622c1c52376f341.jpg)
Van opzij:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/02/29a4568affbacd58598f29ca1c4a60d2.jpg)
Alles staat verder uit elkaar, de pootjes van de 555 zijn nu wél goed aangesloten :), maar de diodes voor de gelijkrichting zijn dichter bij elkaar (bedankt Gerard). 1 vraag & 1 probleempje:
-Kan de steker van een servo op de drie pinnetjes rechts-mid-boven, of moeten die verder uit elkaar?
-De pinnetjes van de (print)kroonsteentjes passen niet in de printplaat (zijn te dik), wat nu? Ik zal de diameter nog wel even nameten straks.
Johan
-
(y) netjes.
De pinnetjes van de (print)kroonsteentjes passen niet in de printplaat (zijn te dik), wat nu? Ik zal de diameter nog wel even nameten straks.
Gaatjes iets ruimen of opboren ;).
-
Kan de steker van een servo op de drie pinnetjes
De "steek"van de servostekker is 2,5mm (officieel 2,54mm is 0,1inch). De "steek" van je print is dat ook dus dat gaat prima passen.
Echter is de kans groot dat er een fout in je schema zit. Bij vrijwel alle hobbyservo's zit de plus in het midden!! Indien je zo'n servo gaat gebruiken moet je de plus en signaal pen op je connector even omdraaien
gr. Frits
-
En zet die ene diode effe netjes.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Gefikst:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/02/b8acb1a158e9b0f2aa02a3e5b7ed449f.jpg)
Die twee (de onderste) diodes heb ik nog verschoven omdat ze de bovenste elco in de weg zaten.
Johan
-
Ben bezig met solderen, hoop vandaag klaar te zijn.
Ik zat bij Conrad te kijken naar servo's en koelelementen, en kwam dit tegen:
https://www.conrad.nl/nl/kerafol-7050-to-220-warmtegeleidende-folie-voor-halfgeleiders-025-mm-14-wmk-geschikt-voor-to-220-189066.html?sc.ref=Product%20Details
Is dit te gebruiken?
Johan
-
Dit is te gebruiken, maar daar horen nog aardig wat spullen bij. Voor jouw schakeling is het niet nodig. Gewoon een stukje aluminium bij de bouwmarkt halen (ongeveer 2cm hoog). Zo'n 5 cm eraf zagen en even achter beide 78xx IC's houden. Met een dikke stift het gat in de behuizing overnemen en met een boortje van 3 mm de punten doorboren. Hierna met twee M3 boutjes en moertjes vastzetten.
Groet,
Gerard van der Sel.
PS. Wat je beter kunt bestellen is: https://www.conrad.nl/nl/sci-a18-9b-halfgeleider-montageset-l-x-b-18-mm-x-13-mm-geschikt-voor-to-220-1-set-155140.html?sc.ref=Product%20Details (https://www.conrad.nl/nl/sci-a18-9b-halfgeleider-montageset-l-x-b-18-mm-x-13-mm-geschikt-voor-to-220-1-set-155140.html?sc.ref=Product%20Details) Isolatieplaatje, schroef isolatie en bouje en moertje.
-
Op zich passen die tussen de 7805 en 7812 maar zowel de 7805 als de 7812 hebben de middelste pin, en daarmee het
montage plaatje aan massa (de min) liggen dus ik acht de kans klein dat je ze nodig bent. Het koelblok mag rustig een
verbinding met massa hebben. Sterker nog, als het verder geen probleem is mag er ook wel een spanning op staan.
De iso plaatjes heb je dus pas nodig als er op je onderdelen een verschillende spanning staat, zen mekaar dus niet mogen
raken en je ze toch op 1 koelblok wil/moet monteren. Maar dan heb je aan z'n iso plaatje niet genoeg. Er hoort dan ook
nog een kunststof ringetje bij. http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1580 Het doel van dit ringetje is
dat het (m3) boutje je onderdeel niet raakt.
*EDIT*
Een stukje alu strip is prima, zo als Gerard zei maar een oud koelblokje uit een PC is ook prima. En mocht je nog
ergens een drupje koelpasta hebben kan dat natuurlijk nooit kwaad. Je trekt de 78XX IC's waarschijnlijk niet tot
de max. dus een knoepert van een koelblok is echt niet nodig.
-
Aha, de bouwmarkt. Daar had ik nog niet aan gedacht (y) (y) Bedankt voor de antwoorden.
Johan
-
@Silvolde (en anderen),
De hier gebruikte schakeling komt oorspronkelijk uit België ;D. Hier (http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/Servo_aansturen_analoog.htm) staat de schakeling. Op driekwart van boven staat de schakeling aangepast naar wat jij wilt (Geleidelijke 1ms naar 2ms en andersom).
Groet,
Gerard van der Sel.
Beste Gerard,
Naar aanleiding van jouw voorstel heeft mijn zoon de schakeling nagebouwd en heeft nu enige testen met de Tower Pro SG90 servo uitgevoerd. Tot zover alles positief... tot het moment dat de voedingsspanning na afschakeling weer ingeschakeld wordt. De servo zoekt dan razendsnel een beginstand wat de toepassing voor bij voorbeeld het open en sluiten van deuren ernstig bemoeilijkt. Weet jij of een ander forumlid hier een oplossing voor?
Groet, Rob
-
De SG90 staan er om bekent bij het opstarten nogal wat uitzwaai te hebben. Zelf heb ik daarom nu SG92 servo's, deze zijn een stuk stabieler en amper duurder.
Timo
-
Hallo,
Hij is af!
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/15/753a949b932ddc4e9f9f6a51122ad5cd.jpg)
De drie draden rechts ga ik nog verwijderen, bleken niet nodig te zijn (y)
Verder moeten de koelplaatjes er nog op, en moet ik hem nog doormeten, en waar nodig de solderingen aanpassen. Ik bleek een fout gemaakt te hebben waardoor rechts de printkroonsteentjes er niet op pasten, maar dat heb ik opgelost, zoals is te zien.
Met dit project ben ik bijna klaar, tijd voor een nieuwe :)
–––––––––––––––––––––
Bij de VSZ is één van de leden bezig met het nabouwen van station Wiesen, aan de lijn Davos-Filisur van de RhB. Bij dit station bevind zich ook een overweg, waarvan hij de bomen al zelf heeft gemaakt. Natuurlijk moesten de bomen ook kunnen bewegen, maar er doemde een probleem op: Hij is een leek in electronica. Daarom vroeg hij mij om een schakeling te bouwen waarmee de uiterste positities en snelheid van twee servos in te stellen zouden zijn, en die te bedienen was met een schakelaar. Onder het motto 'Google is je beste vriend' ben ik wat gaan googlelen en vond hier op het forum dit:
Hallo Allemaal,
Om nog even terug te komen op dat servo-printje.
Heb afgelopen weekend nog even wat zitten knutselen en heb het volgende voor elkaar gekregen.
Eerder had ik al een proefje gedaan met dit schema
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester2_5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester2_5.jpg)
Dit werkte wel aardig maar hier kan de snelheid nog niet ingesteld worden.
Dus het schema'tje een beetje uitgebreid.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester7_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester7_1.jpg)
Nu kan de oplaad- en ontlaadtijd van de elco apart worden ingesteld.
De servo doet er nu max 10 sec over om een uitslag van 180 gr te maken, dus hij loopt lekker langzaam.
Tevens is er ook een spanningsregelaar geplaatst. Dus er kan nu een voeding van bv 12v dc gebruikt worden.
Zo ziet het bouwwerk eruit op een stukje strokenprint.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_133_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_133_1.jpg)
En zo is ie aangesloten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_132_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_132_1.jpg)
Het is me wel opgevallen dat niet alle servo's hetzelfde reageren.
Ik heb 3 verschillende servo's bij elkaar gescharreld en ze werken alle 3 iets anders. Maar ze werken wel (y) (y).
Groeten,
André
bron: BNLS draadje: 'servo's handmatig schakelen
hiermee zijn de wensen vervuld (y), maar wat doet de vierde potmeter?
Linksboven en -onder zijn (neem ik aan) voor de posities, midden voor de snelheid, maar waarvoor is de potmeter rechts? Iemand een idee?
Johan
-
Hallo,
Hij is af!
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/15/753a949b932ddc4e9f9f6a51122ad5cd.jpg)
De drie draden rechts ga ik nog verwijderen, bleken niet nodig te zijn (y)
Verder moeten de koelplaatjes er nog op, en moet ik hem nog doormeten, en waar nodig de solderingen aanpassen. Ik bleek een fout gemaakt te hebben waardoor rechts de printkroonsteentjes er niet op pasten, maar dat heb ik opgelost, zoals is te zien.
Met dit project ben ik bijna klaar, tijd voor een nieuwe :)
–––––––––––––––––––––
Bij de VSZ is één van de leden bezig met het nabouwen van station Wiesen, aan de lijn Davos-Filisur van de RhB. Bij dit station bevind zich ook een overweg, waarvan hij de bomen al zelf heeft gemaakt. Natuurlijk moesten de bomen ook kunnen bewegen, maar er doemde een probleem op: Hij is een leek in electronica. Daarom vroeg hij mij om een schakeling te bouwen waarmee de uiterste positities en snelheid van twee servos in te stellen zouden zijn, en die te bedienen was met een schakelaar. Onder het motto 'Google is je beste vriend' ben ik wat gaan googlelen en vond hier op het forum dit:
Hallo Allemaal,
Om nog even terug te komen op dat servo-printje.
Heb afgelopen weekend nog even wat zitten knutselen en heb het volgende voor elkaar gekregen.
Eerder had ik al een proefje gedaan met dit schema
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester2_5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester2_5.jpg)
Dit werkte wel aardig maar hier kan de snelheid nog niet ingesteld worden.
Dus het schema'tje een beetje uitgebreid.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester7_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Servotester7_1.jpg)
Nu kan de oplaad- en ontlaadtijd van de elco apart worden ingesteld.
De servo doet er nu max 10 sec over om een uitslag van 180 gr te maken, dus hij loopt lekker langzaam.
Tevens is er ook een spanningsregelaar geplaatst. Dus er kan nu een voeding van bv 12v dc gebruikt worden.
Zo ziet het bouwwerk eruit op een stukje strokenprint.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_133_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_133_1.jpg)
En zo is ie aangesloten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_132_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_132_1.jpg)
Het is me wel opgevallen dat niet alle servo's hetzelfde reageren.
Ik heb 3 verschillende servo's bij elkaar gescharreld en ze werken alle 3 iets anders. Maar ze werken wel (y) (y).
Groeten,
André
bron: BNLS draadje: 'servo's handmatig schakelen
hiermee zijn de wensen vervuld (y), maar wat doet de vierde potmeter?
Linksboven en -onder zijn (neem ik aan) voor de posities, midden voor de snelheid, maar waarvoor is de potmeter rechts? Iemand een idee?
Johan
-
Ik ben echt aan vakantie toe. Ik zie dubbel ;D ;D ;D
-
Ik ben echt aan vakantie toe. Ik zie dubbel ;D ;D ;D
;D
Zou een moderator een van de twee berichten kunnen verwijderen? Er is ergens iets mis gegaan.
Johan