BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: HansQ op 21 april 2014, 17:00:37
-
Dit is het "support draadje" voor de BNLS/RCU Booster-Hub:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/BasisVoorpagina.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/BasisVoorpagina.jpg)
De BNLS/RCU Booster-Hub is een kleine en goedkope combinatie van een NMRA-DCC booster en een hub voor RocoNet/XPressNet/LocoNet.
Hij is in eerste instantie bedoeld voor gebruik onder een modulebaan, maar kan ook gebruikt worden als eenvoudige DCC booster voor bijvoorbeeld MR-Direct.
Ook kan hij gebruikt worden als vervanger voor een "Roco-kastje" met een LokMaus2 of MultiMaus en vormt daarmee een goedkope start voor DCC beginners.
Dit draadje is bedoeld voor vragen over de bouw en het gebruik van de Booster-Hub, als het antwoord niet te vinden is in de handleiding.
Het is de bedoeling deze handleiding geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen in de Encyclopedie op dit forum, maar voorlopig is hij beschikbaar via:
http://hansqprs.home.xs4all.nl (http://hansqprs.home.xs4all.nl) ...waar steeds de meest actuele versie te vinden zal zijn.
Voor geinteresseerden is dit het originele draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54663.0.html (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54663.0.html)
-
Super! (y)
-
Hans,
Bij een door mij geteste print had ik wel een groene en geel LED, echter de loc bleef constant vooruit rijden, ondanks dat de muis op achteruit stond. Enig idee waar ik dat ongeveer in moet zoeken qua oorzaak?
Kan het niet meer verder testen omdat ik nu zelf geen Roco muis meer hier heb. Die heb ik pas as dinsdag weer.
-
Hallo Paul,
Dat lijkt erop dat het DCC signaal niet goed bij de L6203 terechtkomt, waardoor die effectief een gelijkstroom afgeeft.
De meeste decoders denken dan "ha, analoog!" en gaan gewoon rijden...
Ik zal een paar meetpunten in de handleiding zetten als ik tijd heb, om te kijken of de signalen goed worden gegenereerd.
Greetz, Hans
-
Paul,
Meet eens aan beide kanten van R10. De ene kant geeft +5V, terwijl de andere afhankelijk van het signaal rond de +2,5V zal liggen. Ik zou R8, R9 en T1 nog eens met je soldeerbout nalopen. Vermoedelijk zit een van de pootjes niet goed gesoldeerd.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Gerard,
Thx (y) Eerst even twee dagen kolen scheppen (do en za) daarna weer aan de gang met kromme volten.
Laat hier de resultaten weten
-
Drie printen getest, twee werken. Degene die niet werkt is, waarschijnlijk de eerste (op basis van de manier waarop ik de baanspanning / ST16 heb aangesloten). De vierde (st00mboy / Leen) werkte ook in één keer
Inmiddels de print visueel nagelopen en alles lijkt te kloppen. Ook de hele R8/9 hoek doorgesoldeerd. Ga morgen wel testen en meten
Ik heb het VERMOEDEN dat er iets in geleiding komt wat daarna niet meer stopt. Dwz zodra ik met een loc ga rijden daarna terugbrengen snelheid / ompolen niet meer werkt. Loc krijg NIET de volle aansturing, dwz rijdt in gematigde snelheid. Maar ik ga morgen weleens uitgebreid testen.
Ik zal morgen ook even de kale boostervariant testen dwz ECoS aansluiten en kijken wat de print dan doet, dat heb ik volgens mij nog niet getest.
Wordt vervolgd ;)
PS de servicemonteur in mij zegt reparatiekosten <-> vervangkosten, kortom waarom klieren met repareren en waarom niet gewoon een nieuwe kit bestellen
-
Is niet de service monteur, maar de econoom ;D
Groet,
Gerard van der Sel.
Ps. Wiens handen beginnen te kriebelen.
-
Zeer curieuze symptomen... Begrijp ik dat de lok wel te besturen is, maar maar 1 kant op wil rijden?
DCC "doet het" over het algemeen helemaal WEL of helemaal NIET... Kun je wat meer informatie geven?
-
@HansQ,
Nee, zodra hij de loc wil besturen gaat het mis. Ik verwacht ook dat de loc meteen wegrijdt na inschakelen DCC. De storing is het weggevallen zijn van de sturing van IN2.
@Paul,
Als ik wat tips mag geven: Zet alleen de voeding op de schakeling. Controleer de spanning op de pennen 5 (IN1) en 7 (IN2). Jij zult verwacht ik op beide pennen ongeveer 5V meten. Op pen 11 (Enable) zul je ook 5V meten. Is niet van belang, maar wel handig ter controle. Nu een iets moeilijkere meting: de spanning op de collector van T1 (BC547, collector is de pen dichtst bij de L6203). Deze zou eigenlijk 0V moeten zijn, maar is vermoedelijk 5V. Meet spanning op de basis van T1 (BC547, basis is pen dichtst bij de 2N5060). Deze is ongeveer 0,6V. Als de spanningen kloppen (dus 5V op de collector) dan is je BC547 overleden. Vervangen door een nieuwe en het is weer oke.
Vertel anders je meet resultaten maar, en denk ik verder mee.
Groet,
Gerard van der Sel.
PS. Als BC547 kapot, dan reparatie kosten ongeveer euro 0,50
-
Ik heb 2 keer problemen gehand met een Booster-Hub, waarvan ik 1 keer niet heb gevonden wat het was en 1 keer was de optocoupler overleden...
@Gerard, ik verwacht als er geen DCC spanning is, dat de ENABLE laag is, IN1 ook laag en IN2 hoog... Maar dat weet ik zo uit m'n hoofd niet zeker...
Ik ga snel even die meetpunten en -waarden in de handleiding zetten!
-
Hans,
De waardes die jij noemt zijn correct. Ik geef alleen de waardes die ik verwacht met zijn storing.
Er komt een DCC signaal uit -> Enable is hoog.
De gele LED brand -> De optocoupler geeft DCC signaal door
De verschijnselen lijken op een PWM signaal. Dat de trein er niet met maximale snelheid vandoor gaat doet aan modulatie denken. DCC signaal is een 50% gemoduleerd PWM signaal.
Dus "langzaam" rijdende trein die niet van richting is te veranderen en waarvan de snelheid niet geregeld kan worden. => Problemen van Paul.
Grootste verdachte is de BC547. Daarom het meetcircus, met waarden die ik verwacht onder zijn omstandigheden. Deze zijn niet de normale waardes.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Als ik wat tips mag geven: Zet alleen de voeding op de schakeling. Controleer de spanning op de pennen 5 (IN1) en 7 (IN2). Jij zult verwacht ik op beide pennen ongeveer 5V meten. Op pen 11 (Enable) zul je ook 5V meten. Is niet van belang, maar wel handig ter controle.
... ...
Vertel anders je meet resultaten maar, en denk ik verder mee.
Ik gok dat de pinnen aan de zuidzijde van de L6203H 1-3-5-7-9-11 zijn? (En dus de pennen aan de noordkant 2-4-6-8-10)
Zo ja:
"defecte print"
1=0,18 V
3=0,04 V
5=0.1 V
7=4,6 V
9=11,5 V
11= 0,0 V
"werkende print"
1=0,0 V
3=0,0 V
5=0,1 V
7=4,6 V
9=0,0 V
11= 0,0 V
Does that help ? Grote verschil is dus pen 9 waar de volle voedingsspanning op lijkt te staan :-\
-
Meet spanning op de basis van T1 (BC547, basis is pen dichtst bij de 2N5060). Deze is ongeveer 0,6V. Als de spanningen kloppen (dus 5V op de collector) dan is je BC547 overleden. Vervangen door een nieuwe en het is weer oke.
Vertel anders je meet resultaten maar, en denk ik verder mee.
Beide printen 0,6 V
-
Paul,
Met deze meetresultaten lijkt de BC547 goed. Dus die is vrijgesproken.
Pen 9 is Vref en is bij 42V voedingsspanning 13,5 V. Wat lager bij lagere voedingsspanning kan, maar 0V (zoals bij het goede IC gemeten) kan niet.
Kun je nog een andere meting doen.
Sluit de voeding aan en sluit dan teven de voeding op de railingang aan zodanig dat de oranje LED gaat branden (Als ik het goed heb was hij bij de vorige meting uit).
Even voor jouw informatie: pen 1 van de L6203 zit aan de kant van de 78S15 (componentenzijde staat een 1 bij de pen). Is dit gelijk aan jouw eerdere meeting?
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik gok dat de pinnen aan de zuidzijde van de L6203H 1-3-5-7-9-11 zijn? (En dus de pennen aan de noordkant 2-4-6-8-10)
ZONDER SIGNAAL OP DCC INGANG (gele LED uit)
Zo ja:
"defecte print"
1=0,18 V
3=0,04 V
5=0.1 V
7=4,6 V
9=11,5 V
11= 0,0 V
"werkende print"
1=0,0 V
3=0,0 V
5=0,1 V
7=4,6 V
9=0,0 V
11= 0,0 V
Does that help ? Grote verschil is dus pen 9 waar de volle voedingsspanning op lijkt te staan :-\
Info/positie van pen 1 L6203 heb ik van het printplaatopschrift gehaald en die staat inderdaad aan de kant van de 78S15.
Wat ik dus niet terug kan vinden via zoeken op internet of de pin-out van de L6203 1-2-3-4-5-6 is of 1-3-5-7-9-11 voor de zuidzijde van L6203. Ik ga er vanuit dat de pin-out 1-3-5-7-9-11 is.
Met DCC signaal (dus gele LED brandend)
"defecte print"
1=0,00 V
3=0,00 V
5=2.0 V
7=2.8 V
9=11,6 V
11= 3,3 V
"werkende print"
1=7,5 V
3=7,5 V
5=2,4 V
7=2,4 V
9=11,67 V
11= 3,3 V
Voor alle duidelijkheid: ALLE metingen uitgevoerd in DC bereik
-
Paul,
Sorry voor de onduidelijkheid. Ook een constante spanning aanbieden. Dus de voeding van de booster gebruiken.
Eigenlijk zie ik het al aan de meetresultaten.
L6203 heeft de geest gegeven.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Pennen L6203: zuid is zoals jij al aannam 1 3 5 7 9 11 en noord is 2 4 6 8 en 10.
Dus gehhel correct genummerd.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hi Gerard, waaruit concludeer je dat, die kapotte L6203?
-
Pen 1en pen 3 blijven 0 volt. Dit zijn uitgangen van de L6203. Nog een controlepunt is de verbinding met de pump condensatoren. Als die goed is, dan toch echt de L6203.
Groet,
Gerard van der Sel.
@Paul Als je gegevens over componenten wilt hebben zoek dan op component gevolgd door datasheet. Voor de L6203 dus "L6203 datasheet". Dan krijg je een pdf van het component. Op pagina 1 of 2 staat de pin bezetting.
-
@Gerard: Ik vind de spanning op de IN1 met 2.0 Volt nogal laag, dat is te dicht bij de threshold voor TTL...
-
Hans,
Dit is een blokgolf (dcc) signaal. Ik weet niet welke boodschappen er verstuurd zijn. Ik vind het een net signaal.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Mja... maar als de threshold voor de "input high" voor de IN1 ingang niet wordt gehaald verklaart dat precies het gedrag wat Paul ziet...
-
Let op de eerste meting. De 2.0 voor is daar 4.6 voor. Daarom de statische meting. Dan heb je de minimale en maximale spanning.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik ga op zoek naar een L6203 ;)
-
Controleer dan eerst de verbinding met de condensatoren van 15 nF. Deze zijn belangrijk voor de goede werking.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Doorgemeten. Allemaal 0 Ohm naar de desbetreffende pinnen
-
L6203 bij Conrad: niet gevonden... (wil niet zeggen dat ze 'm niet hebben, maar die website is zo @@#$#!!...)
L6203 bij eoo-bv.nl: Euro 6,25
L6203 bij Reichelt: Euro 3,86
L6203 uit China, via Ebay: Euro 1 (ongeveer, levertijd 1 a 4 weken... maar ik heb er nog een stuk of 25 liggen...)
-
L6203 heeft de geest gegeven.
10 punten (y)
L6203 (inmiddels) vervangen en ook deze print doet het.
Mocht er iemand in de regio Rotterdam nog behoefte hebben aan een gebouwde booster/hub........ Ik heb er eentje evt over voor de verkoop. Maar ik vind het ook niet erg om die als reserve in het "gedoe-koffertje" te hebben liggen indien we met de BNLS modules "live" gaan
-
Top! :)
-
10 punten (y)
L6203 (inmiddels) vervangen en ook deze print doet het.
Volgens mij is het douze points ;D
Blij dat de booster het weer doet.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hallo allemaal,
Mijn print (uitgebreide versie) werkt, en is hier in bedrijf als vervanger voor het Roco-kastje.
Omdat ik wel eens kortsluiting heb, leek het mij handig een schakelaar te monteren voor de reset van de kortsluiting.
Dat werkt niet.
Doe ik iets fout, of werkt deze reset-mogelijkheid alleen als de print als eenvoudige booster in gebruik is?
Groet,
Tjalling
-
Hallo Tjalling,
De kortsluitbeveiliging werkt wel? Maar het schakelaartje niet?
-
Dat is correct.
Groet,
Tjalling
-
Geen idee of die van mij werkt. Heb domweg nog geen sluiting gemaakt :P
-
Tjalling, wat gebeurt er:
- Als je de oorzaak van de kortsluiting wegneemt.
- En dan G en S kortsluit met een schroevendraaier ofzo?
-
Tjalling,
Wat gebeurt er als je de schakelaar indrukt, terwijl je gewoon rijdt? En wat gebeurt er als je met een schroevendraaier de ingangen S en G kortsluit, terwijl je gewoon rijdt?
In beide gevallen zou de trein gewoon moeten stoppen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Heren,
Het hele spul uitgebouwd en mee naar beneden genomen. Zonder baan met alleen een master-muis: kortsluiting alleen via de muis
slave-muis ook aangesloten:
kortsluiting alleen via de muis
Als de kortsluiting uitsluitend via de muis gemeld wordt, schakelt deze het DCC signaal uit (en gaat de groenegele led uit). Ook de spanning op de uitgang gaat naar 0.
Verbinding maken tussen de pads: rode led gaat branden, spanning op uitgang gaat uit.
Oorzaak inmiddels ook gevonden: soldering op pad S was niet goed.
Heren, bedankt voor de hulp & de snelle reactie!
Groet,
Tjalling
-
Tjalling,
Als de kortsluiting uitsluitend via de muis gemeld wordt, schakelt deze het DCC signaal uit (en gaat de groene led uit). Ook de spanning op de uitgang gaat naar 0.
Wat bedoel je precies met de melding "groenë LED gaat uit". Als deze uit gaat is de uitgang van de 78S15 of 78L05 kortgesloten, dan wel geen 220V. Ik hoop dat je bedoeld "gele LED gaat uit".
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Gerard,
Excuses, het moet zijn Geleled gaat uit. Zal het ook in mijn oorspronkelijke post veranderen om verwarring te voorkomen.
Groet,
Tjalling
-
!!! AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT !!!
Ik heb gemerkt dat op een paar van de versie 1.0 printen die ik nog thuis heb liggen voor de 78S15 en de optionele 7812 (en 7805) de gaatjes te groot zijn geboord. Heel vreemd, in de hele serie zijn de gaatjes goed, op een stuk of 5 na voor zover ik kan zien...
Dit is een beetje lastig omdat dan met name je 78S15 "te ver naar beneden zakt" waardoor de hoogte bij het monteren van het koellichaam niet klopt als je niet oppast. Als je dat echter in de gaten houdt is er voor de rest niks aan de hand. Dus, als je er ook zo een hebt, even opletten! :)
-
Zo. Ik dacht ook even lekker te gaan solderen. Ik heb per slot van rekening ook zo'n boostertje gekocht. :D
Ik zie echter in de handleiding dat er nog wat zaken ontbreken. Zoals de uitleg van de jumpers bijvoorbeeld. Wordt dat nog aangevuld?
Ik heb een flink stuk gelezen en even verder doorgebladerd, maar petje af Hans! Zeer uitgebreid document! Niet alles is mij nog duidelijk, maar dat zal wel komen als ik mijn EURO 5 soldeerbout aanzet. ;D
Ik ga de volledige versie bouwen, dat hebben volgens mij de meeste mensen gedaan.
Als ik klaar ben, en hij doet 't, laat ik het weten. En als 'tie het niet doet, horen jullie het ook weer. ;D
Gr.
Edsko
-
Ah!
BBQ-weer ;D
-
Dank voor het vertrouwen Tjalling...
uhm....
Toch? :-\
-
Succes! ...en smakelijk? :P
-
Ik merk het alweer....
de verwachtingen zijn hooggespannen.... ::) :-\ Zolang ik maar niet iets met hoogspanning doe..... ;D
Maar Hans, wordt de handleiding nog verder aangevuld/aangepast?
Gr.
Edsko
-
Ja... ik ben met Gerard bezig naar wat zaken te kijken... als dat duidelijk is nieuwe versie! :)
-
(y) Ik wacht het af. Zolang het voor mijn soldeerwerk maar niets uitmaakt. ;)
Gr.
Edsko
-
Mocht je soldeerbout niet geschikt zijn voor solderen,dan kan je wellicht daarmee alvast het vlees voor garen ? ;D
In elk geval ben ik benieuwd hoe het zal gaan met je bouw werk ;)
-
vlees garen....
grapjas.....
;D
-
Zo. Ik heb lekker gegeten, spareribjes (y) en als ik niet vlees aan het bakken was ook nog wat gesoldeerd. ;D
En laat ik nu over dat laatste een vraag hebben.
Ik ben aangekomen bij het stukje in de handleiding waarin staat dat er nu jumpers etc geplaatst kunnen worden. Een snelle telling leverde 12 jumpers op.
Ik bouw de volledige versie en heb werkelijk geen idee welke jumpers ik nu dien in te bouwen. Alle 12 zal wel niet juist zijn, maar wat dan wel? Welke?
Wat is wijsheid in dit geval?
Ik neem aan dat ik B en RN wel moet doen. De 12V optie doe ik ook, zal ook wel standaard tot de volledige versie horen, maar liever wel gemeld voor de duidelijkheid.
Wie oh wie kan me verder helpen?
Gr.
Edsko
-
Spareribs met de soldeerbout ???
-
Edsko, je hoeft helemaal geen jumper connectortjes erop te bouwen als je niet weet waarvoor.
Als je het wel doet, hoeft voor de normale werking alleen de B jumper worden geplaatst.
Tenminste, als je de "break" maakt, wati k wel zou doen als je de jumper connectors erop zet...
Dit staat toch allemaal in de handleiding?
-
Hi Hans,
mij is het in ieder geval niet duidelijk welke er wel of niet op moet. :(
"Als je de volledige versie van de Booster-Hub bouwt en/of de connectortjes voor de Jumpers erop wilt hebben (zie verderop in de handleiding) is het handig dat NU te doen! Nadat de hogere onderdelen zijn geplaatst is het een crime om die nog op hun plek te krijgen… Vergeet dan ook niet de “break” te maken (zie uitleg verderop)!"
Dit is wat ik lees. Hier worden de jumpertjes ineens opgevoerd. Maar welke ik waarvoor moet doen, dat wordt mij niet duidelijk. Vandaar mijn hulpvraag.
Ik heb ook geen idee waar de break voor dient. Ik kan solderen, erfenis van de MTS, maar vraag me niet wat al die protocollen betekenen, want dat weet ik (nog :)) niet.
Vandaar mijn vraag over de jumpers. Ik neem aan dat ik B, RN sowieso moet maken voor de volledige versie. Alleen doet het antwoord van Hans mij weer twijfelen.
Ik zou het fijn vinden als iemand mij verder kan helpen. Voordat ik een fout maak.
Gr.
Edsko
-
Spareribs met de soldeerbout ???
Toegegeven, dat duurt erg lang..... Helaas was de smaak ook nog maar zo-zo.... :-\
-
Hoi Edsko,
Als je op de print kijkt, kun je zien waar jumpers kunnen komen. Op 1 plaats na kun je overal jumpers plaatsen (ik had overal jumpers geplaatst en moest er 1 weghalen). Dus even verderop kijken en alle jumpers plaatsen.
Groet,
Tjalling
-
Hi Tjalling,
dank voor het antwoord. Ik plaatsen waar ze horen, had ik al gevonden. Ik kwam tot 12. Dus allemaal op een na plaatsen. Welke heb je niet geplaatst? En wat was de reden van het weghalen van die ene?
Mijn enige doel is begrijpen en voorkomen dat ik iets stuk maak.
Ik wacht even op je antwoord alvorens nu weer die soldeerbout op te stoken.
Gr.
Edsko
-
Hallo Edsko,
Ik ben nu niet thuis, dus moet het even uit mijn hoofd doen:
Als je op de print kijkt, zie je waar jumpers komen. Er is 1zo'n plek die lijkt op een plek voor een jumper, maar waar een ander component hoort. In mijn enthousiasme had ik daar ook een jumper gesoldeerd. Die heb ik later zonder schade weggehaald.
De gebruiksaanwijzing is, als ik me goed herinner, compleet en correct.
Als je een fout maakt in de volgorde van componenten aanbrengen, maak je het jezelf moeilijk, maar er gaat niets stuk.
Succes!
Groet,
Tjalling
-
Er zijn grofweg 2 versies van de Booster-Hub, de "basis" versie en de "volledige" versie.
Voor een "basis" versie hoeven de jumpers niet, dan heb je een Booster-Hub die een paar mogelijkheden mist maar het prima doet.
Als je de "volledige" versie bouwt, kun je 12 jumper connectortjes plaatsen: B, 2xRM, RN, 4xLP, 2xXP en 2xLN.
Je kunt ook op de "short" aansluiting plek zo'n connectortje zetten, dan komt het totaal op 13.
Vergeet niet de "break" te maken als je jumper connectors plaatst en voor normaal gebruik de B jumper te plaatsen!
Ik doe dat altijd met een scherpe schroevendraaier, werkt prima...
Edit: "basis" ipv "kaal"
-
Gents,
dank. Dan jas ik er vanavond gewoon 12 jumpers in. ;) Houden we het lekker makkelijk.
Kan iemand me uitleggen waar die break voor is? Ik maak hem wel, daar niet van, maar ik zou graag ook begrijpen wat het doel er van is.
Gr.
Edsko
-
Die "break" heeft dezelfde functie als jumper B als je die erop zet.
Maar omdat er op de "basis" versie geen jumpers zijn, heb ik in plaats daarvan een dun printspoortje gemaakt dat je kunt doorkrassen.
Omdat op de "basis" versie "jumper B" altijd aanwezig moet zijn betekent dit dat "basis"-bouwers niks hoeven te doen...
-
Hi Hans,
wellicht bekend, maar ik heb een kleine opmerking. In de prima handleiding is nergens T3 beschreven. Nu weet ik wel dat 'ie er in moet, maar voor de volledigheid wil ik het toch even melden.
Gr.
Edsko
-
...pagina 32, onderaan, RN option... :)
-
Hi,
ik zie het. Ik had keurig CTRL-F gedaan en gezocht op T3. Niets gevonden zei Adobe Reader.... Dus vandaar. Nou ja. Maar toch blijf ik er wel bij. :) De weerstanden en de condensator worden namelijk gedurende de opbouw in een grijs vlak beschreven. Alleen deze transistor dus niet. Nu wijst het zich wel en als je even oplet zie je dat je anders een onderdeel overhoudt. Maar aangezien jij IKEA niet bent, hoeven we niks over te houden. ;D Vandaar dat ik voor de volledigheid dit punt even onder de aandacht breng.
Verder echt een puike handleiding! (y) Good busy Hans!
Gr.
Edsko
-
Oh ja... Hij zit in elkaar. 8)
In de loop van de week eens testen, nu is het me daarvoor te laat. En geen onderdelen over, ook fijn!
Gr.
Edsko
-
Daar ben ik weer.
Zojuist een voeding van 19V= en 3.42A aan de booster/hub gehangen. Geen rooksignalen, so far so good. Maar wel een knipperend geel ledje. Om de 6 a 7 seconden een klein blinkje en dat is het. De Roco2 muis geeft L2/E7 aan. (betekenis foutmelding gevonden. zie dit draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,43944.0.html )
Jumpers RM(2), RN en XP(2) zijn gezet. Break is aangebracht.
Misschien handig om nog even te melden:
- Er staat een klein locje op een kort stukje rails,ongeveer 60 cm in totaal.
- decoder in de loc: Zimo (jaartje of 5-6 oud) Type weet ik zo niet, solly....
LocMaus in de Master aansluiting in het Westen van de print. Geen Slave aangesloten.
Korte samenvatting: hij doet't niet. :-[ :'(
Iemand tips om dit te verhelpen? Te veel Amperes wellicht?
Gr.
Edsko
-
...dit klinkt alsof je de "break" niet goed hebt gemaakt, want de lokmaus geeft een kortsluiting aan.
Als je de voeding loshaalt en de jumpers verwijdert, kun je dan kijken wat de weerstand over de B jumper is?
Die mag geen 0 zijn, dan is je "break" niet goed gemaakt...
-
Hans,
dank voor je snelle reactie. Ik kijk morgenavond even, heb net alles opgeruimd. Had niet verwacht zo snel al antwoord te krijgen. (y)
Gr.
Edsko
-
Goed nieuws! (y)
En slecht nieuws... :'(
Het goede nieuws: Het was idd de break. Na flink zwoegen en zweten en harde arbeid had ik na 10 seconde de break gerealiseerd. En weg was het piepje op de meter. :D (y) Gevolg: Geen foutmelding meer op de Locmaus2
En dan het slechte nieuws: het gele lampje brand nu. :'( Maar: als ik nu de Locmaus uit het kastje trek, gaat het groene lampie branden! Ik hoop dat dat op zich goed nieuws is.
Als ik de Locmaus nu in de slave doe, krijg ik weer een foutmelding: L2/E7. Er is dan dus geen Master Locmaus.
Weer een stapje dichterbij een werkende oplossing! (y)
Gr.
Edsko
-
Uhm.... :)
Het groene lampje moet altijd branden, dat is de voedingsspanning.
Het gele lampje brandt als de lokmaus een DCC signaal geeft, dat is als het goed is na een paar seconden.
Het rode lampje hoort niet te branden, alleen als er een kortsluiting is...
Begrijp ik nou goed dat bij jou het groene lampje niet brandt maar het gele wel?
-
dat is helemaal correct. ;D Groen doet't niet. Geel brand heerlijk. Als ik de Master eruit trek, doet groen het wel en geel niet.
Goed he. ;D :-X
Gr.
Edsko
-
Hmmm... heb je de LEDjes verwisseld? Zit de 7812 wel goed op de print? Met de koelvin naar het Zuiden?
...is je lokmaus nog wel in orde (testen met je normale booster/versterker)?
-
Monument. 8)
Eentikje tegen de groene deed de groene branden. Ws een los contaccie. Ik heb er dan alleen spanning op, geen muis, geen rails.
Met rails eraan blijft groen branden.
En met de master erop heb ik nu drie lampies branden.
Correctie: Dat krijg je met een licht kleuren blinde, die zien dingen wat anders dan mensen die de kleurtjes wel goed zien. ;D
Als ik recht van voren kijk, zie ik groen en geel branden als ik de master er op aangesloten heb. Rood is uit.
Maar rijden doet het kreng niet.... >:( ;)
En nu?
-
Hans,
de muis werkt op de eigen apparatuur. Dus daar ligt het niet aan.
De 7812 heeft de vin naar het zuiden.
Gr.
Edsko
-
Input spanning: 19,43 V=
Output: 0.39V=
Wat kan ik nog meer meten? Ik heb echt geen idee.
Gr.
Edsko
-
Output spanning waar? Als ik het zo hoor zakt de spanning in elkaar als je de muis aansluit? Dan heb je ergens een sluiting...
-
Plaats eerst eens een foto van de componentenzijde met alles erop en eraan. Muis voeding en kabel naar de baan. Voeding uit, dan hebben we geen last van de LEDs. Te controleren is er nog zat.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Outputspanning naar de rails toe.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20140801_0824391.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20140801_0824391.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20140801_0824471.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20140801_0824471.jpg)
Er staat geen spanning op bovenstaande foto's op de booster/hub.
Gr.
Edsko
-
Edsko,
Allereerst excuses voor de volgende opmerking (mocht de opmerking verkeerd vallen): Je hebt vermoedelijk prachtig gesoldeerd, maar je bent wel zuinig met soldeer geweest. Doorgemetaliseerde gaten lopen meestal van onder naar boven toe vol. Kun je alles eens na solderen en wat extra soldeer aanbrengen, zodat ook aan de componentenzijde soldeer zichtbaar is. Als ik nu bij de L6203 en de weerstanden van 1 ohm kijk lijkt het of ze los in de print zitten.
Gezien de ervaring met de groene LED eerst alles even doorsolderen.
Laat de jumpers maar zitten die zitten goed.
Na het solderenweer testen en als het dan nog niet werkt, dan weer posten. Gaan we meten.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Dat zat ik me ook net af te vragen als ik mn de eindtrap en de diode links zo zie. Is de print wel volledig door gemetaliseerd?
-
ruudns,
De print is zoals je die mag verwachten:
- doorgemetaliseerd
- prettig geboorde gaten (niet te klein)
Enig min puntje vind ik persoonlijk het kleine randje rond de gaten (zeker die van weerstanden en condensatoren).
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Allereerst excuses voor de volgende opmerking (mocht de opmerking verkeerd vallen): Je hebt vermoedelijk prachtig gesoldeerd, maar je bent wel zuinig met soldeer geweest. Doorgemetaliseerde gaten lopen meestal van onder naar boven toe vol. Kun je alles eens na solderen en wat extra soldeer aanbrengen, zodat ook aan de componentenzijde soldeer zichtbaar is. Als ik nu bij de L6203 en de weerstanden van 1 ohm kijk lijkt het of ze los in de print zitten.
WEL GLOEIENDE GLOEIENDE !!!! ;D Oh nee, >:( >:(
Gerard, geen probleem. Ik zat het me ook al af te vragen. Solderen is niet mijn dagelijkse bezigheid, dus feedback over hoe het beter kan is altijd goed.
Ik heb wel gevoeld aan de componenten, en die gaven geen krimp. Dus mijn gedachte toen was, vast is vast dus afblijven, voor het geval dat.
Ik ga je raad opvolgen en alles nog eens nalopen en van extra soldeer voorzien. Baadt het niet, schaadt het niet.
Zal eens kijken of me dit vanavond lukt. Anders wordt het ergens in het weekend.
Dank tot zover.
Gr.
Edsko
-
Edsko,
Als je toch aan het solderen bent, plaats dan nog even twee jumper pennen bij G en S (tussen de uitgang en de connector). Dan kun je straks de kortsluitherstelschakelaar (3 x woordwaarde?) makkelijker aansluiten.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Gerard,
goeie tip. Ik zet hem er in.
Gr.
Edsko
-
Nou, helemaal top die tip van Gerard. (y) Het kreng doet 't. Blijkbaar toch ergens een contactje niet goed. :-\ Kan gebeuren.
Heren, mijn dank.
Nu dus nog een kortsluitherstelschakelaar maken. Dat heeft geen haast denk ik.
Oh ja, die extra twee pennetjes zitten er ook op.
Gr.
Edsko
Die nog nooit zo blij was met 60cm rijplezier. ;D
-
Zegzeg! Noem ons geesteskind geen kreng he! >:( ...volgende keer wat meer respect en netjes solderen! ;D
-
...lolbroek.... >:(
;D
Gr.
Edsko
-
Blij dat het weer opgelost is. Treinen naar tevredenheid rijden (60 cm). Wat betreft taalgebruik. Inderdaad even opletten. Ik heb niet van die lange tenen, maar kon ze toch net op tijd wegtrekken ;).
Veel plezier er mee.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Edsko,
Binnen modelbouw heb je twee soorten solderen:
- (messing) kitjes, dat doe je met zo min mogelijk soldeer. Moet er met name mooi uitzien
- elektronica
Bij het laatste gaat het om twee zaken:
- mechanische stevigheid
- elektrische doorverbinding
Het uiterlijk speelt maar een beperkte rol bij elektronica solderen.
Hoe soldeer je elektronica goed:
- heel klein beetje soldeer tussen print en component aanbrengen en wachten totdat dit goed doorvloeid. Deze (minimale) hoeveelheid soldeer gebruik je feitelijk alleen maar om print, componentpootjes en soldeer op de goede temperatuur te krijgen
- op het moment dat de initiële hoeveelheid soldeer goed begint te vloeien langzaam (dusdanig dat e.a. boven smelttemperatuur soldeer blijft) soldeer toevoegen die dan door het gat naar de onderzijde van de print kan vloeien.
- Zodra de soldeer goed door het gat gevloeid is en capillair de andere kant bereikt heeft een extra hoeveelheid soldeer toevoegen om ook de bovenkant van de print te voorzien van een goede elektrische en mechanische verbinding.
Besef goed dat "langzaam" in dit verhaal relatief is. Een goede soldeerverbinding moet je in een paar seconden kunnen maken, anders worden je componenten te warm en kunnen die stuk gaan. Moderne halfgeleiders ed zijn niet al te kwetsbaar meer, maar je moet ook weer geen minuten gaan zitten stoken om e.a. vast te krijgen
Als je naar jou initiële soldeeractie kijkt heb je prima soldeerwerk geleverd voor kitjes bouw, maar voor elektronica was het allemaal wat te zuinig.
Zodra ik weer eens thuis achter de PC zit zal ik bij de diverse stadia even wat schetsjes toevoegen
-
http://youtu.be/u9UXE6flEH8
Een goed verhaal op Jijbuis.
Een opmerking:
Dit gaat met name over het gebruik van enkelzijdige print. Je ziet dan ook dat hij in een keer alle soldeer opbrengt. Op zich kan dit met dubbelzijde print ook echter er bestaat dan het risico dat e.a. dan niet warm genoeg wordt om naar de andere kant te vloeien, waardoor daar niet of nauwelijks soldeer komt. Strikt genomen hoeft dat ook niet indien je meerlaagsprint goed doorgemetaliseerd is. Echter je vertrouwt daar dan volledig op. Verder is een niet doorgevloeide doormetalisering mechanisch relatief kwetsbaar. Deze doorverbinding is maar enkel honderdste millimeter qua contactdoorsnede dus kwetsbaar.
Beter is dus bij dubbelzijdige print om initieel maar een zeer minimale hoeveelheid soldeer op te brengen, te kijken wanner die goed vloeit, dan langzaam wat extra soldeer toe te voegen voor de onderkant en dan e.a. af te werken voor de soldeerzijde. Dit alles moet je ongeveer doen / kunnen in 1,5 / 2 x de tijd die genomen wordt voor deze enkelzijdige soldering.
Een goede soldering op dubbelzijdige print heeft dus aan beide kanten van de print een concaaf piramidetje.
DEUVM (y)
Hier een wat langere, maar Engelstalige instructiefilm:
http://youtu.be/I_NU2ruzyc4
-
...in de BoosterHub handleiding staan een paar links, onder andere naar een NL-talige PDF over solderen. Warm aanbevolen! :)
-
Warm aanbevolen! :)
Leuke woordspeling in deze context. ;)
Ik heb de linkjes gezien.
@Paul: Ik heb zojuist weer veel nieuwe woorden geleerd.... Waar BNLS al niet goed voor is. :D Wel goed om te weten dat ik voor messing printjes wel goed bezig ben. Daar heb ik er nog drie van liggen. :D ;)
Waar ik een beetje nat mee ging, is het feit dat er in de handleiding stond (niet leterlijk gequote) "Niet te lang je bout tegen de component ivm mogelijk doorbanden/beschadigen". Tjsa, als iemand die niet regelmatig brand, wat is niet te lang???? Dus dan maar zo kort mogelijk en we zien wel. Ik had dus ook gewoon die vraag even kunnen stellen... Nou ja, nu weet ik het. ;) Volgende keer ziet het er vast beter uit.
Ik ben blij dat het kreng printje het doet. ;) Nu nog goed in de bak monteren, komt goed.
Dank voor al jullie hulp. (y)
Gr.
Edsko
-
Troost je. Ik had er ook een die het niet deed ;)
-
Hallo,
Even wat stof wegblazen.....
Een vraag over de werking van dit apparaat: Kan deze booster gebruikt worden icm een keerlusmodule die op basis van kortsluitdetectie werkt?
Met name bij een project als de BNLS-modulebaan is een keerlus met kortsluitdetectie veel eenvoudiger toe te passen dan een ultieme keerlusprint, omdat je minder secties hoeft te maken.
groet,
Tjalling
-
Hoi Tjalling,
Ik heb het niet getest maar moet wel kunnen want de BoosterHub slaat pas af bij een kortsluiting van +/- 0.5 seconden.
Die keerlusmodules reageren op veel kortere kortsluitmomenten...
Ik kan volgende week zaterdag eventueel een stel Selectrix keerlusmodules meenemen om het te testen?
grtz, Hans
verbeterd, 0.5 ipv 30 seconden...
-
Hoi Hans,
Weet je zeker dat je 30 seconden bedoeld, en niet 30 milliseconden?
Voor zaterdag hebben we als het goed is de modules waarmee we ook naar Eurospoor gaan, kunnen we meteen kijken hoe het gaat.
Ik zal het dit weekend ook thuis eens testen.
Tot zaterdag!
Groet,
Tjalling
-
Oeps, ja... Ik ben beroepshalve met een project bezig met latencies van 30 seconden... sorry!
Maar nogmaals, het kortsluitmoment waar een keerslusmodule op readeert is veel korter.
Als jij thuis test, laat ik die Selectrix dingen thuis...
-
Dat is prima, laat de resultaten hier ook wel even weten.
Groet,
Tjalling
-
Heb problemen met mijn Hub die ik op Beneluxspoordag in elkaar gesoldeerd heb. Na het aansluiten rijdt de loc alleen langzaam via de HUB. Wat kan dat zijn? Ook als de Multimuis helemaal open gedraaid wordt wil de loc niet harder rijden dan kruipen. De print geeft geen kortsluiting aan, dus dat is het niet.
Graag jullie antwoord.
Het gekke is dat de print het wel leek te doen bij een test op de Beneluxspoordag van zaterdag de 13de.
-
Hoi Zuylen...
Wat vind je langzaam? Dit si een 15 Volt versie van de booster... had je liever een 18 Volt versie gehad?
Een Roco booster geeft namelijk zo'n 20 Volt af...
-
!!!! NIEUWSFLITS !!!!
...ik heb net versie 1.1.06 van de Booster-Hub manual op http://hansqprs.home.xs4all.nl (http://hansqprs.home.xs4all.nl) gezet...
-
Tja, ik heb het met een oude Fleischmann loc geprobeerd. De loc rijdt ongeveer die snelheid toen ik hem analoog op ca 7 volt zette. Nu rijdt het ding digitaal. Ik heb het overigens even nagekeken. Er zit een 7818 IC in wat betekent dat er 18 volt uit moet komen. Ik weet dat bij het testen even kortsluiting was op de print. Twee soldeereilanden had ik met elkaar versmolten. Het zou kunnen dat de eindtrap (H-brug?) toch een klap gehad heeft, al kan ik het me niet voorstellen.
-
...wat voor voeding gebruik je nu?
-
Ik heb er even een Fleischmann trafo op gezet (ca 14 volt). Kan zijn dat het 18 volt IC niet voldoende voeding krijgt van de trafo, zit ik me nu te bedenken. Maar dan nog is het raar dat de loc zo langzaam rijdt.
-
Mja, dat verklaart het wel... Als je dat doet krijgt die 78S18 het heel erg moeilijk en geeft-ie een voedingsspanning van niks af...
Valt me nog mee dat de lok nog enignszins rijdt! :)
Kijk es naar deze voeding: http://www.dx.com/p/24v-2a-switching-power-supply-110-220v-100298
...of ander zoiets: http://www.ebay.nl/itm/70W-Universal-AC-Adapter-Power-Battery-for-Laptop-Notebook-15V-16V-20V-22V-24V0-/311060978575
Als je die op 22 Volt zet zal dat ook wel werken...
Nog een tip.... download m'n handleiding en kijk 'm es door?! :)
-
Dus ik moet een flinke voeding van boven de 18 volt eraan knopen?
-
Yep... Een 78(s)XX heeft volgens de specs een ingangsspanning nodig van zo'n 3 Volt boven de ingangsspanning.
En de 1N540X "beveiligingsdiode" die er voor is gezet laat de spanning ook nog es met ongeveer 1 Volt zakken.
Voor een Booster-Hub met een 78S18 moet je dus een voeding van minimaal 18+3+1 = 22 Volt zetten.
Meer mag ook, maar geen 30 Volt want dan wordt de 78S18 nogal warm en meer dan 35 Volt kan hij niet hebben.
Dus een laptopvoeding van minimaal 22 Volt of zo'n power-LED-voeding van 24 Volt gaat prima werken...
Edit: Een stukje dat onnodige discussie veroorzaakte weggehaald.
-
Hoewel ik vroeger laptopvoedingen altijd weggooien doe ik dit de laatste tijd weinig meer :-\
Echter ter info: niet iedere laptopvoeding geeft een afdoende voedingspanning af. Ik heb hier nu voedingen liggen in de range van
- 15 V
- 18,5 V
- 19 V
Kortom ter voorkoming van boven genoemde problemen wel even de spec's van de voeding na kijken
-
Hans,
Feedback op je handleiding.
Er staat volgens mij een fout op pag 11. In het grijze deel vermeld je wat te bouwen voor de volledige versie en verwijs je naar het gearceerde RN gedeelte. Daarbij zeg je dat dit in het oosten van de print zit, maar volgens mij moet dat Westen zijn. Minor detail, ik weet het.
Gr.
Edsko
-
...hersteld voor de volgende editie! :) Hoe gaat de nieuwbouw?
-
Tot nu toe nog niets opgeblazen en een licht verbrande wijsvinger. ;D (y)
-
Mooi! Gaat goed dus, stug volhouden! ;D
-
Hans,
pagina 14, eerste grijze gedeelte over de twee ceramische condensatoren, daar geef word de code achter 100 nF niet gegeven. Nu weet ik het natuurlijk wel, maar uit consistentie oogpunt (het wordt verder overal aangegeven) zou ik het er even bijzetten. Jaja, weer een minor. :)
Gr.
Edsko
-
Oops.... Tin op... En ik was zo lekker bezig....
Natuurlijk ook geen gammel meer open om nu nog nieuwe te halen....
Morgen verder. :)
-
Hoi Hans,
Nog een feedback op de handleiding: "Tenslotte wordt de grote 1N540x (1N5400 .. 1N5408) gelijkrichter diode D1 vast gesoldeerd, net als de ander diodes met het streepje naar het Noorden, deze diode hoort in het Noord Westen:"
Zou je dit willen vervangen door: "Tenslotte wordt de grote 1N540x (1N5400 .. 1N5408) gelijkrichtdiode D1 vastgesoldeerd, net als de andere diodes, met het streepje naar het Noorden. Deze diode hoort in het Noord Westen:"
Thanx.
-
Hopelijk vanavond een nieuwe Hub van BNLS ophalen op de Atoomweg. (y)
-
@Edsko en Fred: beide aanpassingen gemaakt voor de volgende handleiding versie.
-
Oops.... Tin op... En ik was zo lekker bezig....
Natuurlijk ook geen gammel meer open om nu nog nieuwe te halen....
Morgen verder. :)
Ehhhhh, hoeveel printen bij je aan het bakken dat je tin op is ...... ???
-
't Was al een aangebroken buissie met tin...
't Is overigens m'n tweede printje pas. ;D
-
de booster/hub zit in elkaar, vanavond doormeten wat ik ervan gemaakt heb.
@Hans: is er een kans dat in de volgende versie van de handleiding ook komt wat de te verwachten meetwaardes zijn?
Zie versie 1.1.06 pagina 23.
over die DealExtreme voeding:
24V 2A Switching Power Supply (110-220V)
$ 11,22 inclusief verzenden.
heeft iemand daar ervaring mee?
groet,
Mario
-
Ik heb een 3A versie thuis liggen, werkt prima...
Ik zou ze een beetje overdimensioneren qua stroom. Dus als je 2A nodig hebt, neem dan een 3A versie etc.
Ja, als ik tijd heb, vul ik die meetwaarden aan, eventueel ook met wat scoop beelden...
-
Ik gebruik een laptop voeding 19V / 3.4A. Werkt prima.
-
over die DealExtreme voeding:
24V 2A Switching Power Supply (110-220V)
heeft iemand daar ervaring mee?
Nou, zelf geen ervaring mee, maar wel bedenkingen. Als dat ding werkelijk maar max. 220V~ mag hebben, is het wel een oude partij voedingen.
Tegenwoordig hebben we 230V~, en dan zou die DealExtreme-voeding die 10V~ extra "weg moeten regelen", en dat gaat allemaal in warmte op. Het is de vraag of de regel-transistors daar op de korte- of lange termijn tegen bestand zijn. ???
Heb het meegemaakt met een PC-voeding voor 220V~ van mijn nicht. Was een heel oud beestje, dat ze via de kringloop gekocht had, en toen die een halve dag op 230V~ draaide, klapte de voeding er uit.
-
Ach, schakelende voedingen zijn niet zo kieskeurig wat betreft input voltage. Het schakelen van de input wordt gelijk geregeld door de uitgang dus extra opstoken is niet aan de orde. En het is dan wel Chinees maar ook daar zie ik vaak gewoon een X2 250VAC condensator aan de ingang, dus prima. Enige is, ze verliezen nogal eens wat waarde in de loop der jaren, daar ploffen ze dus nog wel eens van. Maar dat is dus echt ouderdom.
Timo
-
In dit geval was de oorzaak van het ''er uit klappen'', dat een grote transistor uit elkaar geploft was, en de omgeving daarvan zwartgeblakerd. De ''C'' over de ingang was nog prima bruikbaar. Die heb ik later in een andere PC-voeding geplakt, en die doet zijn werk al weer een jaar of drie. Of, en hoeveel, de waarde van de ''C'' in de loop der tijd verminderd is (wat wel zeer waarschijnlijk is), kan ik niet meten, daar ik daar geen apparatuur voor heb.
-
Mij is altijd geleerd om eerst het aansluitdraadje van het component af te knippen en dan pas te solderen.
Dit geeft een mindere mechanische stress op de soldering.
Als ik het filmpje van een paar pagina's terug zie doen ze het dus andersom.
Groetjes
Arthur
-
...
Tegenwoordig hebben we 230V~, en dan zou die DealExtreme-voeding die 10V~ extra "weg moeten regelen"
...
Zie website DealExtreme: op de zijkant van de voeding staat AC INPUT 110/220 +/- 15%.
Dan zou die dus tot +/- 250V moeten kunnen, juist?
- Mario
-
Hoi Mario,
Yep, iehebtgeliek. (y) Dat van die 15% marge was hier in Zwollywood (nog) niet bekend. Dan kan die DealExtreme-voeding inderdaad spanningen tot maximaal 253V~ verwerken. Niets aan het handje dus (ook niet aan het voetje). ;D
-
Toppie, weer een stapje verder (y) dan ga ik er een bestellen
-
Boostertje is klaar en werkt! (y) (y)
Geen extra verbrandingen op mijn vingers oid. Zit ook al gemonteerd op een frontje van Ronald, nu nog inbouwen en gaan! Kortsluitknoppie zit er ook aan. Je zou bijna denken dat ik opschiet. ;D
Van het weekend eens kijken of ik het in de bak kan monteren. Van het weekend ook testen of mijn booster in combinatie met andere boosters werkt.
Leuk!
Gr.
Edsko
-
Leuk Edsko, weer een tevreden Booster-Hubber erbij! :)
-
Hans,
even vraagje: die bevestigingsgaten zijn doorgemetaliseerd, echter is die doormetalisering van de bevestigingsgaten persé nodig?
Ik zou de drie gaten iets willen uitboren zodat ik schroeven 4x50 kan gebruiken, maar het bestaande gat is te klein voor die schroeven. Bij het uitboren is dan dus wel de doormetalisering verdwenen, dus voor dat ik dat doe wil ik wel even zeker weten of dat zonder verdere aanpassingen van de print kan gedaan worden
-
Hoi Paul,
Als semi-amateuristisch ervaringsdeskundige kan ik je mededelen dat die doormetaliseringen dienen voor het elektrische contact tussen een printspoor (koperbaan), die onder-op de print zit, met een printspoor die boven-op de print zit. Haal je nu zo'n doormetalisering weg, dan krijgt ergens een onderdeel geen spanning of signaal meer en werkt je print niet goed (of helemaal niet).
Bij bevestigingsgaten heb ik nog nooit doormetaliseringen meegemaakt. Het zou echter kunnen dat iemand bij één- of meerdere bevestigingsgaten een doormetalisering gemaakt heeft, om de print-layout economischer te maken.
Maar kun je geen plaatschroeven 3,5 x 50 gebruiken?
Nog een tip: ondergetekende gebruikt, bij dubbelzijdige printen, onder de kop van de schroef altijd nylon ringen, om te voorkomen dat er door de kop van de schroef per ongeluk ergens een kortsluiting ontstaat.
-
Fred,
Dat weet ik EN daarom vraag ik het! Het rizzelt op de print van de doormetaliseringen dus d'r zijn twee kansen:
- het kan zonder modificaties (op mijn print)
- het kan niet zonder modificaties (op mijn print)
De reden: op de keerlusmodules wil ik de booster/hubs in het zicht monteren tbv uitleg ed. Echter om dat te doen moet ik de booster/hub wat hoger monteren. Dat zou kunnen met 4x50 (heb ik liggen) of ik moet naar iets anders uitkijken. "Iets" met M3 is ook nog een optie, alleen die heb ik niet zo bij de hand
-
Hi Paul (en Fred),
Ik heb 3.2 mm schroefgaten gebruikt omdat dat een beetje "standaard" is bij electronica, bijna overal worden namelijk M3 schroefjes voor gebruikt.
Dat ze wel of niet worden doorgemetaliseerd hangt van de bui van de print-fabriek af, ik heb hetzelfde design al es met en zonder teruggekregen.
Voor de Booster-Hub is het in ieder geval niet wezenlijk, dus als je wilt uitboren, tot bijvoorbeeld 4 mm moet dt wel kunnen.
Ik doe trouwens bij de bouwpakketjes altijd 3 mm plaatschroeven en afstandsbusjes, ben je die nu al kwijt? ;D ;) 8)
Greetz, HansQ
-
Thx Hans (y)
Nope, niet kwijt, maar voor de N-spoor keerlus modules wil ik een iets andere constructie gebruiken dan bij de standaard bakken. Mijn idee daarover is om de infrastructuur duidelijk in het zicht aan te brengen zodat we dit ook voor uitleg e.d. kunnen gebruiken. Omdat er om de keerlusmodules ook nog voorzien worden van een (afneembaar) plexiglazen rand (om te voorkomen dat de treinen een enkele reis begane grond kunnen maken) moet de booster/hub iets omhoog om de Rocomaus aansluitingen boven dat randje te krijgen. En dat red ik niet met de standaard bijgeleverde bevestigingsmaterialen ;)
Ander puntje is dat ik dus een van de twee booster-hubs (of aansluitkabels) van een omgekeerde ST16 moet voorzien omdat de booster-hubs aan de "buitenkant" van de keerlussen komen te zitten. Daarmee zit dus de standaardbekabeling bij een van de keerlusmodules "verkeerd om"
-
Leuk Edsko, weer een tevreden Booster-Hubber erbij! :)
En niet alleen daar,na wat aanpassen aan de baan,werkt ook hier alles perfecto (y) (y)
Wordt er zowaar nog blij van ook 8)
-
@Paul: ??? 4x50 ? Dat is al bijna zo iets als je jas ophangen aan een zesduimer ;) ;D. Heb je geen ijzerzaak in de buurt waar je normale 3mm schroeven krijgt? Kunststof afstandsbusje ertussen en klaar. Geen enkel risico op sluitingen.
-
Geen enkel risico op sluitingen.
Nee, bij de Booster-Hub-print waarschijnlijk niet, maar.... ik heb het meegemaakt dat er, bij een dubbelzijdige print, een printspoor op twee mm van de bevestigingsgaten zat (slecht print-ontwerp dus). Dus een prachtige kortsluiting via de bout naar de metalen kast. Had het euvel pas in de gaten toen de schakeling niet bleek te werken. Vandaar dat ik nu bij dubbelzijdige prints standaard altijd nylonringen toepas. Zal in veel gevallen bij modelspoor-elektronica overbodig zijn, maar ik heb een hekel aan onnodig reparatiewerk, onder het motto: "Voorkomen is beter dan solderen". :D
-
Booster vandaag in een testopstelling met Walter en Tjalling ingezet. Ging als een speer! Ik ben blij met mijn nieuwe booster! (y)
Gr.
Edsko
-
Het werkt! (y)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Het_Werkt_2014_09_30_222446.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Het_Werkt_2014_09_30_222446.jpg)
-
Top! ...en ook met een trein?
By the way... Programmeren van een lok wil mij met m'n LokMaus2-tjes niet lukken met de 1.0 versie van de Booster-Hub.
Dit komt door het feit dat de Booster-Hub het signaal van de rails haalt als er geen DCC signaal is.
Als er geprogrammeerd wordt, doet de maus dat (blijkbaar) met tussenpozen tussen de commando's naar de lok.
De "delay" in de DCC-detectie (dus wanneer het gele LEDje brandt) gooit dan roet in het eten.
Voor versie 1.1 heb ik een oplossing bedacht en op de PCB gezet, maar nog niet getest, zie handleiding versie 1.1.07.
Als ik die wel getest heb en voldoet zal ik ook een workaround voor versie 1.0 van de PCB in de handleiding zetten.
-
hoi HansQ, nee nog zonder trein, die was ik helemaal vergeten mee te nemen.
Vorige dinsdag heb ik de tweede helft van de solderingen afgemaakt op de club.
Later die week thuis doorgemeten en het werkte niet, er was nergens op de print spanning te meten :-X
Gisteren op de club m'n soldeer kunsten nog eens aandachtig bekeken en gezien dat enkele solderingen niet door-en-door waren. Ik had eigenlijk verwacht dat ik wat kapot gemaakt had, dus niet de moeite genomen een DCC-trein mee te nemen.
Maar na wat bij-solderen (verrektes klein spul en goed verstopt tussen de grotere onderdelen...) floep de lampjes aan!
Al met al een hele leuke excercitie, leerzaam, en heel uitnodigend voor meer (lees: S88 en servo's... ;))
Aan iedereen die heeft meegeholpen om deze kit mogelijk te maken: zeer bedankt (y)
En vooral doorgaan.
groet,
Mario
-
Hoi Hans,
Ik heb onder m'n BNLS module een booster/hub hangen gebouwd door Paul B ( puur luiheid van mijn kant :D ), momenteel als 'Roco kastje' geconfigureerd. Voordat ik de prik erop heb gezet eerts maar eens de handleiding goed doorgelezen, en ik heb twee verbeterpuntjes. De eerste is dat het heel handig zou zijn om in de paragraaf over de diverse jumpersettings een plaatje te hebben waar die jumpers nu precies zitten. Op de print is het op zich goed te zien, maar ik was verrast dat er bv meerdere jumpers RM zijn. Gelukkig was de mijne al als 'roco kastje' geconfigureerd, en werkte het eigenlijk meteen. Ledjes ok, lok rijden! Het tweede punt is de rood omrande waarschuwing over de jumpersettings onderaan p39. Daar staat bij de tweede bullet
Of gebruik uitsluitend de LN, LM en XP jumpers (met verwijderde break en zonder B, LN en LP
jumpers) als je de BoosterHub wilt gebruiken als vervanger voor een “Roco kastje”
En dat is in strijd met de tabel erboven ( die correct is), waar staat dat
RM+RN+XP: Voor gebruik als “Roco kastje” met een Roco “Master Maus” op de “R” connector
Of lees ik nu iets verkeerd?
Bedankt overigens voor dit prachtige product!
Walter
-
Hoi Wasmi, je hebt gelijk, dat was een vervelend copy-paste fautju... :( Intussen verbeterd., plus nog een paar andere dingetjes...
--- MEDEDELING ---
Versie 1.1.07 van de Booster-Hub handleiding staat online op: http://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.07.pdf (http://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.07.pdf)
-
Hans,
Geen enkel probleem, ik weet hoe moeilijk het is een goede handleiding te maken, en deze is al echt top (y). Blij dat ik een beetje kan helpen
Walter
-
help!
De print - die eerst gewoon goed werkte - doet het nog maar half:
+ op de ingang staat netjes 19V
+ groene led is aan
+ op de twee meetpunten (handleiding p.23 rode contacten) is ook spanning te meten (links 18V, rechts 14V)
+ multimaus start netjes
+ gele led is aan
op de aansluiting linksonder ~3,7V (fluctueert enigszins)
op de uitgang naar de rails: 1V :'(
wie weet wat er kaduuk is?
-
...is dit de eerste keer dat je met een trein test?
-
Mario,
Even een korte opmerking, Hans heeft noord , west, zuid en oost gedefinieerd. Dus links onder is een beetje off grid. Ik vertaal het naar zuid/oost en kom dan op de klemmen van de input DCC terecht. Dat hier 3,7V ac staat kan. Is geen ongewone waarde. De gemiddelde voltmeter kan met de signalen die op deze print gebruikt worden in de ac stand niets, doordat het blokgolven zijn. Hier meten in de gelijkstroomstand geeft een duidelijkere meting, daar technici die om kunnen rekenen en dan conclusies trekken.
Sinds je gele LED brand is er niets mis met dit signaal, er staat een blokgolf of een constant signaal dat de LED doet branden.
Zo uit mijn hoofd kan ik niet zeggen wat er aan de hand is. De metingen geven ook geen uitsluitsel, maar wel aanwijzingen voor een tweede meting.
Kun je met een brandende gele LED controleren wat de spanning is tussen de pennen G en S (noordoosten, tussen uitgang naar rails en RJ connector).
Kun je een gelijkstroommeting uitvoeren met de massa aan de GND of nul ingang en de beide uitgangspennen, terwijl de gele LED brand.
Hierna zijn er nog wel een aantal punten waarop je kunt controleren, maar eerst deze maar eens.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
@Hans: het heeft prima gewerkt met meerdere verschillende locdecoders (in de locs.)
Voorheen was dat met een 19V laptop voeding, en gisteren met de nieuwe DealExtreme-voeding. Die geeft (instelbaar) 19...26V. Mooi doosje en kortsluit-vast ::)
Eerst die voeding zonder de booster/hub aangesloten op de 240V, en ingesteld op 22V, dan staat de potmeter netjes recht naar voren.
@Gerard: bedankt, ga ik vanavond meten.
Met linksonder bedoelde ik zuid/west, onder de DCC-master aansluiting.
"...gelijkstroommeting uitvoeren met de massa aan de GND of nul ingang en de beide uitgangspennen..."
Je bedoelt de ene aansluiting van de multimeter aan (bijv.) de koelplaat, en de andere aansluiting op een van beide aansluitingen naar de rails (noord-oost)?
groet,
Mario
-
Mag ook, want de koelplaat hangt aan de GND of nul. Ik bedoel de nul of GND van de schakeling. Jij zult deze pen vermoedelijk de - van je voeding noemen, want dit is de nul of GND. Dit is bij metingen altijd de plaats waar de zwarte pen van je multimeter komt.
Groet,
Gerard van der Sel.
PS. Denk even na over het volgende:
Jij hebt je voeding ingesteld op 20V. Heb je nu een +20V en een -20V of een +20V en een nul of GND?
Wij technici hebben graag een nul of GND. Is een lekker referentie punt ;D
-
Gerard oei, daar vraag je me wat, mijn kennis van elektriciteit is "beperkt" :-[
Op het doosje staat +V en -V
Een koper heeft er nog wat aan gemeten en schrijft in DX.com in z'n review (http://club.dx.com/reviews/100298/471091):
Ground symbol is connected to frame/chassis, -V or COM (common) means output ground and +V is the 24V output voltage.
Is dat voldoende antwoord op je PS-vraag?
Misschien een dom idee, maar zou i.p.v. de +V/-V, de booster anders aangesloten moeten worden met deze voeding?
-
Als je V- op de "G" en V+ op de "+" hebt aangesloten klinkt dat prima. Neem de V-/"G" als massa voor de metingen.
-
PS. Denk even na over het volgende:
Jij hebt je voeding ingesteld op 20V. Heb je nu een +20V en een -20V of een +20V en een nul of GND?
Wij technici hebben graag een nul of GND. Is een lekker referentie punt ;D
Als semi-amateur gebruik ik altijd de aanduidingen: V+ 0 V- voor een voeding met een positieve en een negatieve uitgangsspanning, en V+ 0 (GND) voor een standaardvoeding. Dan is het meteen duidelijk om welk type voeding het gaat. Er zijn echter fabrikanten die V+ V- bij een gewone voeding zetten (zelfs in een schema). En dat maakt de zaak nodeloos verwarrend, want bij de aanduiding V+ V- verwacht ik dat er ook een 0-aansluiting (GND) op een voeding zit.
-
Mario,
Niet te zwaar aan de PS tillen. Je had de aansluitingen al goed (groene LED). Ik als technicus vind het af en toe grappig hoe mensen een voeding van 20V hebben en dan een klem hebben met de spanning +20V en een andere klem met -20V. Als technicus kijk je dan diegene die dat zegt aan en denkt dan: "Mond dicht het is goed". Zoals door Fred Eikelboom aangehaald een van de klemmen is GND. Dit is in de regel de negatieve (-) klem van een voeding. Voor een negatieven voeding denken we dat de positieve (+) klem GND is.
Gewoon de metingen doen en niet verder aan de PS denken.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hoi Gerard,
Ingangsspanning is 19.21V, multimaus is netjes gestart en groene en gele leds zijn aan, dan:
de spanning tussen de pennen G en S (noordoosten, tussen uitgang naar rails en RJ connector)
Tussen pennen G en S is +5.02V
een gelijkstroommeting met de massa aan de GND of nul ingang en de beide uitgangspennen
Tussen pen FR en GND is +8.04V
Tussen pen BR en GND is +6.90V
groet,
Mario
-
Mario,
Bedankt voor de meetresultaten. Als ik ze zo lees, dan is er niets mis met de booster in onbelaste toestand. Ik zou er eens een metertje rails aan knopen en kijken of je kan rijden. Ik verwacht daar geen problemen mee.
Groet,
Gerard van der Sel.
Ps. Sorry maar ik ben van het weekend op eurospoor en moet me met de telefoon behelpen.
-
Nou moe, niks mis mee werkt gewoon goed!
Ik vermoed dat ik de uitgang naar de baan eerst met een andere (uitgebreidere?) meter heb gemeten die (wellicht ook nog in een andere stand) netjes een spanning aangaf.
De meter die ik nu gebruik (stand 0-20 V=), geeft nog steeds "1" aan, ook al staat er een digitale lok op de rails keurig te reageren op de DCC commando's van de multimaus.
Gerard zeer bedankt voor je snelle en deskundige hulp.
@Hans, zou je de meetinstructies en bijbehorende getallen in de handleiding willen opnemen?
groet,
Mario
-
Blij dat alles werkt. Wat betreft je opmerking, meetresultaten vergelijken is niet altijd mogelijk.
Als ik jouw meting bekijk van de FR en BR meting. Deze zou in de documentatie terecht komen als:
GND naar BR: 7,5V
GND naar FR: 7,5V
Dit zijn namelijk de theoretische waarden (de helft van de 15V, uitgangsspanning 7815 plus de meetfout van de multimeter). Deze spanning wordt beïnvloed door de symmetrie in het DCC signaal. Als ik naar jouw meting kijk dan zou een leek zeggen wat is hier fout. Ik heb ze toch als betrouwbaar en goed laten gaan. Waarom? Afwijking van de 7,5V is symmetrisch en zo verklaarbaar. De som van de beide meetresultaten is geen 15V, maar zit er goed in de buurt.
De spanning op Sen G is hoger dan 2,4V en zit dicht tegen de verwachte voedingsspanning (5V) aan. Waar komt deze waarde nu weer vandaan zul je je afvragen. Dit is de spanning die de L6203 nodig heeft om zijn werk te doen en de lage weerstanden zullen deze spanning richting voeding trekken.
Dus een lijstje produceren wil ik wel, maar ik denk dat er weinig printen zijn die zich iets van dit lijstje aan trekken en toch functioneren.
Dus bij fouten zal zo'n lijstje weinig helpen, tenzij je een manier weet om aan te geven wat goede waarden zijn.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Op Eurospoor heeft de modulebaan zonder problemen met deze boosters gewerkt. Er is geen enkel probleem geweest met de boosters.
Groet,
Tjalling
-
Ha! Dat fijn om te horen! Heb je nog es eer van je werk... ;D
-
Yep (y)
Groet,
Tjalling
-
Nou ja, er waren wel wat boosterproblemen, maar die hadden niets te maken met het ontwerp.
Meer met de uitvoering van het soldeerwerk, aansluitingen etc.
Nogmaals, hulde heren (y)
Af en toe nog even aan de koelvin gevoeld: handwarm.
Perfect gedimensioneerd voor dit doel.
groeten
Hendrik Jan
-
Even een aantal postings mbt de tester hier naar toe (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61256.0.html) afgesplitst.
Paul Bender, team BNLS moderatoren
-
Idd Hans, boosters hebben zich prima gehouden. Al schrok ik zondag wel even toen de spanning op de baan stond en mijn boostertje niets deed... Ik dacht even "oh nee, niet weer..." Bleek dat er een fase uit lag. Spanning ergens anders vandaan getrokken en alles werkte weer! Ik ook weer opgelucht! ;) ;D
Gr.
Edsko
-
Edsko,
Jou booster heeft de hele beurs probleemloos gedraaid, en jou module, de hoek en mijn module van stroom voorzien.
Lijkt me dat die wel goed is.
Groet,
Tjalling
-
Vraagje,
op de booster/hub in de hoek zuid/oost (rechtsonder) is een markering voor een extra aansluiting.
Als de booster is gemaakt in de uitgebreide uitvoering (afbeelding pagina 1 van dit draadje) kan dan op die plek een RJ12 of schroefkoppeling gezet worden als uitgang om het DCC-sgnaal af te takken?
Bijv. naar een arduino.
Of is de uitgang zuid/west (linksonder) daar al geschikt voor?
groet,
Mario
-
Zuid oost en zuid west kun je alle bij voorzien van een RJ12 aansluiting. Ze staan dan parallel aan hun buurman. Je kan een van beide dan inderdaad voor bv een Ardino gebruiken.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Beste mensen/HansQ,
Op de Hub moet ik een aantal draadbruggen plaatsen. Hoe moet ik die precies plaatsen? En ja de gebruiksaanwijzing (die ik goed gelezen heb) geeft het wel aan, maar niet of de draadbrug horizontaal of verticaal geplaatst moet worden. Ik neem aan horizontaal. Maar voor de zekerheid vraag ik dit maar. Ik wil geen kapotte decoder veroorzaken!
vr gr Andre
-
hoi,
In de afbeelding bovenaan het booster/hub-support-draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,58491.0.html) staat de meeste bruggen afgebeeld.
Is dat voldoende, anders kan ik je een afbeelding geven van de complete print.
Tip: vragen over de booster/hub in dat draadje worden door veel mensen bekeken en heel snel
beantwoord.
groet,
Mario
-
Nou ik krijg zolangzamerhand een punthoofd van die dingen. Het zal wel aan mij liggen maar het lijkt erop dat beide hubs gesneuveld zijn. De ene sloot ik aan (groene led lichtte op) en na een klein tijdje hoorde ik een zip en toen doofde de led. Ik rook tegelijkertijd een verbrandde IC lucht. (Dat is meestal einde oefening>) Die andere doet het helemaal niet. Ik krijg de rambam van die dingen!
???
Uiteindelijk heeft er nog geen trein gereden. Ik weet nu echt niet wat ik fout doe!!!! Ik heb alles volgens het schema aangesloten. Is er iemand die die dingen toch voor me aan de praat krijgt?
-
Misschien handig om te vermelden in welk deel van het land je woont (of zet het in je profiel).
Je eigen fouten spotten is altijd lastig, zo ook op een printplaat.
Timo
-
Ik woon in Woudenberg vlakbij Amersfoort. Iemand anders van Beneluxspoor heeft het voor mij in elkaar gesoldeerd. Aan de soldeerkunst kan het haast niet liggen. Ik hoorde dat er een serie H-bruggen van slechtere kwaliteit was. Maar ja, alle twee kapot is wel vreemd. Zou kunnen dat ik toch iets fout heb aangesloten. Of dat ik een jumper verkeerd gezet heb want die had ik op beide prints hetzelfde gezet. Alleen bij een van de prints werkte het (even). Totdat het ding het opeens begaf.
-
De prints van " zuylen" zijn door mij in elkaar gesoldeerd op Eurospoor.
Door diverse omstandigheden heb ik toen geen tijd/gelegenheid gehad om ze even te testen :-\. Dat is dus achteraf gezien niet handig geweest.
-
Ach ja, zoiets kan altijd gebeuren. ;D Maar ja, ik had er wel even de pest in. Gelukkig ben ik snel weer afgekoeld. IS het mogelijk ze toch weer te laten maken? Er mot toch ooit es een module komme. Liever twee, want ik had twee prints aangeschaft.
-
...welke versie van de print heb je? 1.0 of 1.1?
-
Hoe kan je zien welke versie ik heb? Moet het er op staan? Of zijn er bepaalde componenten anders of is de print afwijkend? De prints die ik heb lijken allebei dezelfde. Ik heb de gebruiksaanwijzing goed gelezen, maar toch vrees ik dat ik het niet goed heb aangesloten. Zou kunnen dat daar de oorzaak zit. Ik zou het spul graag mee willen nemen en laten zien hoe ik het heb aangesloten. Dan sluiten we dat probleem weer uit en dat scheelt kapotte HUB's.
vr gr Andre
-
...Zuid-Oosten, tegen de connector aan...
-
Kunt u iets duidelijker zijn? Bijvoorbeeld de aluminium plaat aan de onderkant als uitgangspunt nemen? Welke onderdelen moet ik dan kunnen onderscheiden?
-
Handleiding (1.1.07) pagina 7, op de foto rechtsonder, dus Zuid-Oosten, verticale tekst "v1.0" of "v1.1"...
-
Yes gevonden, de versie V1.1 en dat geldt voor beide printplaten.
vr gr Andre
-
Ik woon in Woudenberg vlakbij Amersfoort.
Overweeg een keertje een avond naar de modelspoorclub Utrecht te gaan. Dan kan je "his masters voice" er mogelijk even naar laten kijken. Mogelijk heeft HansQ ook nog de nodige vervangonderdelen voor je gebakken chips liggen
-
Dat zal ik zeker doen. Alleen kan ik woensdag aanstaande niet. Moet dus de woensdag daarop? Tenzij dat niet mogelijk is natuurlijk? Als we een defect onderdeel kunnen vervangen van beide prints hoop ik dat het probleem is opgelost. Dan neem ik mijn voedingstransformator mee alsmede mijn Multimuis. Dan kan het zaakje gelijk op werking getest worden.
Er is neem ik aan ook een soldeerbout?
Alle noodzakelijke dingen probeer ik zo mee te nemen.
-
Aanstaande woensdag komt ook minder uit want dat is onze maandelijkse "lezing-avond". Neem volgende week nog even contact met me op, dan spreken we wat af...
-
Beste HansQ,
Prima dat doe ik!
vr gr Andre
-
Prima service weer! (y)
-
Zijn er al Booster-Hub gebruikers die deze hebben aangesloten aan een s88XpressNetLI interface en gebruik maken van modeltreinsoftware Koploper of iTrain? en de hubs gebruiken om bv in een station met handbediening (Maus) te werken?
En is er al iemand die de blauwe Roco Maus heeft aangesloten aan de Booster Hub?
Vr. gr. Wil
-
Ik word vanzelf gecorrigeerd als ik fout zit, maar bij deze de mij bekende info.
Zijn er al Booster-Hub gebruikers die deze hebben aangesloten aan een s88XpressNetLI interface en gebruik maken van modeltreinsoftware Koploper of iTrain?
Nee.
en de hubs gebruiken om bv in een station met handbediening (Maus) te werken?
Niet. Ik kan wel zeggen dat de hubs zich tijdens Eurospoor uitstekend gedragen hebben en goed reageerden op de handbediende muis.
En is er al iemand die de blauwe Roco Maus heeft aangesloten aan de Booster Hub?
Heeft bij mijn weten nog niemand gedaan.
Ik zou zeggen, schaf er een aan, voor de prijs hoef je het niet te laten. Dit is nog on-ontgonnen gebied, dus je kunt lekker pionieren.
Gr.
Edsko
-
In principe moet het echter allemaal werken, want:
- Voor wat betreft het booster-deel is de Booster-Hub gewoon een "generieke booster".
- Voor wat betreft het hub-deel is het alleen maar een soort verdeelstekkerdoos...
-
De blauwe MM is een draadloze MM. Die werkt alleen met de meegeleverde blauwe centrale. Op deze centrale kan je rustig een BNLS/RCU boosterhub aansluiten om zo meer rode of grijze MM's aan te sluiten. Een blauw MM en een booster/hub samen zal niet werken, doodat er geen draadloze aansluiting op de booster/HUB zit.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
...het werkt wel samen, maar dan natuurlijk alleen als je ook de bijbehorende Roco centrale ertussen zet...
-
Ik zit met een klein probleempje, heb de booster tijdens de BNLS dag gekocht en grote deels in elkaar gezet en toen getest. Alles werkte perfect.
Gisteren de laatste dingen erop gesoldeerd en met een BR 01 testritjes gereden en alles werkte perfect.
Toen ik vandaag mijn ringleiding afgemaakt had en weer wou testrijden deed de BR 01 het ook weer prima. Dus een andere loc erop om te kijken hoe die rijdt over de wissel die erop zit geen beweging in te krijgen. Precies het zelfde met andere Locs en Treinstellen.
Dus het ''standaard Rocokastje'' eraan gehangen rijdt alles gewoon.
Wat is hiervan het euvel??
Op de rails staat gewoon spanning, Groene en gele led brandt, als BR01 met allemaal functies rijdt doet die het gewoon inclu geluid en kolenscheppen.
Alvast bedankt
Gr,
Wesley ;)
-
Heb je al eens gekeken naar de lok-nummers van de verschillende lok's ?
Sander
-
Daar heb ik al naar gekeken, alle locs welke digitaal zijn kloppen met de adressen die ik hier in gebruik heb.
Deze rijden dan ook met het standaard Rocokastje.
Gr,
Wesley
-
Dus als ik het goed begrijp werkt een van je DCC loks wel, maar alle anderen niet met de BoosterHub?
-
Dat klopt inderdaad.
Gr,
Wesley ;)
-
Welke decoders zitten daar in Wes ?
-
Ik moet zeggen dat ik hier zo direct geen voor de hand liggende verklaring voor kan verzinnen...
Enige wat ik kan bedenken is de combinatie van de Booster-Hub met de eigenschappen van je decoders.
Wat voor decoders zitten er in je BR01 en de rest van je loks?
-
In de BR01 zit standaard vanaf Fleischmann een decoder in.
Piko Hondekop zitten Ulhenbrock
Minitrix Husa 1600 Trix 14 polig
BR 232 een Lenz
G2000 Kuehn N025
1300 met Kuehn N025
Trix Koploper ( zat al decoder in bij aanschaf wss een trix) niet 100 procent zeker.
Al deze treinen rijden WEL op zwarte rocokastje en niet op de Booster/Hub behalve de BR 01
Groetjes,
Wesley ;)
-
Karst, ik hoop dat jij hier een verklaring voor hebt, want ik zie 'm even niet...
-
Zojuist eens de rollerbank erbij gepakt met 2 H0 treinen van mijn pa, te weten een 1600 oude generatie met een Esu of Ulhenbrock decoder en een BNL Hondekop met Esu lokpilot V 4. Beiden trein reageerde prima op de Booster/hub uitgevoerd als rocokast.
Groetjes,
Wesley ;)
-
...nou wordt-ie nog interessanter... heb jij je decoders op een specifieke manier ingesteld?
-
Nope, alles is standaard vanaf fabriek, het enige is het aantal stappen wat ik wel eens wil veranderen. Meeste zitten op 128 stappen.
Groetjes,
Wesley
-
Ok, tijd om de zaken heel erg systematisch aan te pakken. Vanuit een bekend goed werkende situatie 1 ding tegelijk wijzigen.
Kun je je eigen loks ook op die rollenbank laten rijden?
Dan wordt dat de eerste stap: De loks van je pa verwisselen met je eigen materieel.
Groet,
Tjalling
-
Helaas is het niet mogelijk om mijn N-spoor materieel op de Rollerbank te plaatsen ivm er alleen H0 rollertjes op zitten. Zal ooit nog wel eens een N-spoor rollerbank kopen alleen op dit moment andere dingen op het verlanglijstje staan welke ik eerst kopen zal.
Gr,
Wesley
-
Ok, dan doen we het anders. Kun je de rollenbank vervangen door een stuk rails van een halve meter ofzo?
Maak eerst de rails schoon!
Groet,
Tjalling
-
Spoor van half metertje ligt, is schoon en splinternieuw.
Wat is de volgende stap?
Gr,
Wesley
-
Meten of er spanning op staat, en zo ja, eerste lok er op en proberen. Kijken of als je loks willen rijden.
groet,
Tjalling
-
Spanning gemeten, eerste lok erop en die rijdt!! (y) (y)
Heb hele multimaus leeg gehaald op de BR 01 na en de eerste loc ( Minitrix 1700) rijdt!
De loc heeft ook een wielschoonmaak gehad!
Nu de rest proberen.
Gr,
Wesley
Edit: te vroeg gejuicht de loc weigert nu om te rijden, en de stoomloc ( Br 01 Fleischmann) rijdt gewoon.
-
Het lijkt toch een contactprobleem in de loks. Kun je de Minitrix 1700 op zijn kop leggen, en met 2 draadjes op de wielen proberen?
Groet,
Tjalling
-
Loc op de kop gelegd en alles doet het zoals het hoort, dit gedaan met de roco kast art 10764
Loc op de kop gelegd en doet het niet zoals het hoort, met de BNLS booster.
Nu wil opeens de BR01 Stoomloc die het eerst gewoon deed NIET meer rijden, met het rocokastje art 10764 wel weer.
De temperatuur van de koelplaat is handwarm.
Ga weer een poging wagen met de 2 H0 treinen op de rollerbank.
GR,
Wesley
-
Hmmmm....
Blijven beide leds branden?
Nog net zoveel uitgangsspanning als aan het begin?
Groet,
Tjalling
-
Na testen met de H0 locs ook geen resultaat, de multimeter op de uitgaande pads naar de rails gezet en daar komt een spanning van 0V uit.
Ben bang dat er nu een component de geest gegeven heeft.
Gr,
Wesley
-
Nu komen we bij het stuk waar ik ook geen kaas van gegeten heb, maar gezien de aard van je storingen (soms wel, soms niet, de ene lok wel, de andere niet), denk ik eerder dat 1 van je soldeerverbindingen niet goed is.
Groet,
Tjalling
-
Hele vreemde verschijnselen... Stuur me even een PM met waar je woont enzo, dan kijken we hoe we dit oplossen.
-
Beste HansQ kon ik al woensdagavond naar de Railclub Utrecht komen om de twee hubs die ik heb te laten repareren? Of kan u dan niet? Ik weet het niet precies meer.
vr gr André
-
Hoi Andre,
Je kunt langskomen, maar ik denk niet dat ik ze ter plekke kan repareren.
Als je ze achterlaat kijk ik thuis ernaar en zorg ik dat je hoe dan ook 2 werkende exemplaren krijgt.
Groeten, Hans
-
...denk ik eerder dat 1 van je soldeerverbindingen niet goed is.
Andre,
deze tip van Tjalling is een goede. Dat bleek bij mij ook het probleem te zijn bij mijn eerste booster.
Kijk idd al je solderingen eens goed na en stip nog even aan wat nodig is. Solderingen horen echt door en door te zijn, maw het gat waarin het pootje van de component zit, dient echt goed vol te zitten met soldeertin. Dat was bij mij in eerste instantie niet het geval en had ik soortgelijke problemen.
Gr.
Edsko
-
Is het dan ook mogelijk dat ze mij vertellen hoe ik ze aansluit? Misschien klinkt dat dom van me, maar ik wil uitsluiten dat ik het verkeerd aansluit. Ik neem daarom mijn multimuis-centrale even mee naar de club. Is dat mogelijk?
Vr gr André van Zuijlen
-
Beste Edsko,
Mijn boosters zijn door BNLS zelf in elkaar gesoldeerd. Heb het niet zelf gedaan. Maar ik weet dat de kwaliteit van sommige H-bruggen die in de hubs zitten twijfelachtig zijn (is me verteld). Zou kunnen dat dit het probleem is. Maar ik sluit tevens mijn eigenonkunde niet uit. Vandaar dat ik de multimuis centrale even meeneem. Desnoods met loc.
-
Andre, prima hoor... tot woensdag! :)
-
Super, ik zal er zijn! Hoe laat zijn jullie aanwezig? 19:00 meen ik? En het adres weet ik ook niet meer uit mijn hoofd. Zou u dat nog willen geven?
-
De MM centrale meenemen kan geen kwaad lijkt me.
Ik ga overigens niet voor Hans spreken, want ik weet niet hoe hij je wil gaan helpen. Kan wel mijn eigen ervaring delen.
Hoe de componenten op de juiste manier te plaatsen, staat heel goed uitgelegd in de handleiding. Die zul je er ongetwijfeld bij gehad hebben. Dan kan er eigenlijk weinig mis gaan. Ik had alleen zelf wel last met een IC omdat daar niet goed was aangegeven wat pootje 1 was. Maar ook voor die situatie staat een tip in de handleiding.
Ik begrijp je voorzichtigheid wel. Zo te lezen heb je niet veel ervaring met solderen, heb ik ook niet. Vertrouw op de handleiding zou ik zeggen. Die zit gewoon goed in elkaar.
Gr.
Edsko
-
Andre, je krijgt een PM...
-
Beste HansQ,
Het is wel belangrijk dat de HUBS getest worden op werking. Ook wil ik graag weten hoe alles precies wordt aangesloten. Er zijn toch wel mensen bij Railclub Utrecht die mij dat uit kunnen leggen? Ik zal zorgen dat ik alles bij me heb. Of kom je zelf ook?
vr gr André
-
Hi Andre,
het staat allemaal in de handleiding. Ik begrijp dat je dat nu niet kunt testen aangezien ze niet werken.
Lees deze (http://encyclopedie.beneluxspoor.net/images/6/6c/Modulebaan-definities.pdf) overigens ook even door. Dat helpt wellicht om het beter te doorgronden.
Gr.
Edsko
-
Ik ben er zelf ook, normaal gezien... ALs ik er nie ben kun je weinig meer doen dan de BoosterHubjes achterlaten.
Als je zeker wilt zijn dat ik er ben om 20:00 moet je me maar even bellen, zie PM.
-
Beste HansQ,
Is het mogelijk de kabels die ik aan u gisteren gevraagd heb in plaats van de lengte van 2 meter, 3,5 meter lang worden. Dan is er meer speling tussen beide modules. Ik weet eigenlijk niet wat het handigst is. Precies aansluitende kabels of langere kabels. Dan ga ik maar op safe en bestel langere verbindingskabels.
vr gr André van Zuijlen
-
Ja hoor... Ik maak wel 3.5m kabels voor je.
Nog een vraag, je had gisteren die voeding niet bij je... wat gebruik je daar nu voor?
-
Beste HansQ
Een Conrad 24 volts voeding van 24va/1A. (bestelnr: 40 42 93) Ik heb hem destijds op jouw advies aangeschaft. Ik had van jou begrepen dat de voeding een hogere spanning moest hebben omdat anders de kans bestond dat de ene voeding de andere voeding ging voeden met kortsluiting als gevolg.
Ik hoop dat ik in de toekomst nog een laptop PC voeding kan scoren zoals in jouw testopstelling bij Railclub Utrecht. Echter ik heb eerst spanning op de Multimuis-ingang gezet alvorens ik de transformator van Conrad inschakelde. Toen ging het mis bij één van de prints. Ik heb eigenlijk geen kans gehad om de conradvoeding in te schakelen want toen leek het al defect. Wel heb ik het nog getest zonder resultaat.
De andere BNLS print gaf helemaal geen teken van leven. Ik had begrepen dat één van de twee prints (zei Paul Bender tegen mij) een goedkopere H-brug had die nog al gauw de geest gaf. Maar ik heb er te weinig verstand van om hier natuurlijk een antwoord op te geven.
Ik hoop dat mijn verhaal extra aanwijzingen geeft.
vr gr André
-
Beste mensen,
Ik wil hier even reageren op deze discussie over de BNLS booster.
Deze booster heb ik opgebouwd (zonder hub) met de bedoeling hem in te zetten als 2e booster, gekoppeld aan mijn booster van Traintech.
Echter heb ik gelijk de 7815 niet gemonteerd, maar een draadbrug gelegd. Als voeding heb ik een laptop adapter van 19V aangesloten.
De railspanning is nu ongeveer gelijk aan die van de Traintech booster.
Het nut van die 7815 heb ik nooit gezien - als je kijkt naar de specs van de NMRA is 14V het minimum voor een h0 baan.
Als je dan ook nog stroomdetectie toepast, wordt de spanning nog lager.
Allereerst heb ik de BNLS booster aan MRDirect gehangen - dat werkt goed (alleen DCC signaal gebruikt).
Nu ben ik bezig om een CDE printje voor de BNLS booster te maken, zodat die booster de CDE uitgang van de Traintech booster kan gebruiken.
Hopelijk kan ik dit weekend verder gaan hiermee.
Als test ga ik dan mijn testbaan in tweeén splitsen voor de 2 boosters.
Die testbaan is een 13-sporig schaduwstation waar de uitgang via een (kartonnen) brug over alle sporen heen teruggaat naar de ingang.
Tot zover.
Groet, Martin.
-
Hoi Martin, klinkt goed! :)
Ook geweldig te horen dat het met MR-Direct werkt.
Voor dat CDE-printje, kijk es in de handleiding (versie 1.1.07) op pagina's 29 en 35 voor inspiratie...
succes, ik hoor graag hoe het afloopt!
-
Beste mensen,
Hierbij dan het vervolg van mijn verhaal - de BNLS booster via CDE aan mijn Traintech booster hangen.
Zoals ik al eerder had vermeld, was de 7815 door een draadbrug vervangen - ook C1, C2 en C4 had ik verwijderd.
Ook het hele hub-gedeelte had ik niet gedaan.
De CDE uitgang van mijn Traintech booster heb ik als volgt aangesloten:
- de C via een extra weerstand van 2k2 aangesloten op de bovenste DCC in het schema (die naar R6 gaat).
- de D aangesloten op de onderste DCC in.
- het kleine schemaatje uit de handleiding gemaakt voor de kortsluit terugmelding via de E aansluiting.
Vervolgens de BNLS booster aangesloten op mijn rollerbank - loc reageert keurig netjes op zijn commando's.
Alleen bleek de kortsluit-terugmelding niet te werken. Blijkbaar is het verschil in spanning te weinig om de opto in geleiding te doen gaan.
Dat probleempje heb ik als volgt opgelost:
- De rechter poot van de rode led losgemaakt van de print en de PC817 tussen deze losse poot en de print gezet.
- Pin 4 van de opto aangesloten op de E verbinding van mijn booster
- Pin 3 van de opto via een 1N4148 diode verbonden met de D (anode aan de opto)
Bij het testen op mijn rollerbaan bleek ook dat na afschakelen van de baan met MRDirect, de loc op de rollerbaan er vandoor ging gedurende ca. 2 seconden.
Na metingen bleek de Enable ingang van de L6203 te langzaam op en af te gaan. Na vervanging van C13 door een C van 10uF was dat probleem ook verholpen.
Vervolgens mijn testbaan in tweeën gesplitst waarbij beide railstaven doorgezaagd zijn - boosters aangesloten - rijden maar !
Na vele rondjes rijden viel mij op dat ik niets zag bij de booster overgangen - geen hikje, geen vonkje.
Stoute schoenen aangedaan: een der railstaven weer doorverbonden - geen probleem - werkt ook nu weer uitstekend.
Conclusie: via CDE aangesloten werkt de BNLS booster uitstekend - ook als er slechts 1 railstaaf doorgezaagd is !!
Groet,
Martin.
-
Hoi Martin, hartstikke mooi! Dus de Booster-Hub is, met eventueel een paar aanpassingen, ook geschikt als "pure" booster... :)
-
Dat vraagt naar een schema en print layout voor deze toepassing;)
-
Volgens mij meer om een (virtueel) gummetje ;)
-
Martin,
Conclusie: via CDE aangesloten werkt de BNLS booster uitstekend - ook als er slechts 1 railstaaf doorgezaagd is !!
Doordat alle voedingen gescheiden zijn kan je inderdaad een van de rails doorverbinden. Doordat je beide boosters in fase zijn, zul je geen problemen krijgen. Echter een verkeerde verbinding en boem. Persoonlijk zou ik die rail weer losnemen, tenzij het echt noodzakelijk is.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Iets meer dan een gummetje. Ook een potloodje om wat nieuwe streepjes te trekken. ;)
@Martin: Bedankt voor het delen van je ervaringen en aanpassingen. Hier kunnen anderen (waaronder ik) mee verder.
In de afgelopen week heb ik ook een booster/ hub in elkaar gezet, maar dan met alle opties. Wel met de door Karst voorgestelde aanpassing icm een laptopvoeding. Ik heb nog geen metingen verricht, vandaar nog geen reactie.
Ik heb wel gezien dat de lok er vandoor gaat als de programmeermodus gebruikt wordt en er een commando gestuurd wordt.
Het verhaal van Martin roept bij mij de volgende vragen op:
Wat doet die C13 precies? Hoe wordt het gedrag van de booster beïnvloed door de waarde van deze C13? Waarom heeft deze de huidige waarde?
En als laatste vraag: Kan het zijn dat het "spring" gedrag met programmeren minder wordt bij een andere waarde van C13? En in welke richting kunnen we die waarde zoeken?
Groet,
Tjalling
-
C13 zorgt ervoor dat bij het berijden van wissels en kruisingen de wielen best even kortsluiting mogen maken, zonder dat de booster meteen afslaat. Kan deze kleiner? De elco wordt geladen via R10 en R11. Bij verkleinen zal het laden alleen maar sneller gaan. R12 zorgt voor de ontlading. Deze tijd is gezien het feit dat er niet helemaal naar 0V ontladen moet worden, ongeveer 3RC, waarna de treinen zullen stoppen. Standaard is deze dus 3 x 10 x 103 x 100 x 10-6 = 3 seconde. De korte kortsluiting is bv 0,1 seconde. Dus kan de waarde terug naar 3 x 10-6 ~ 2,7uF. (adviesje: vervang door 220nF en R12 100k.) Ik weet niet of dergelijke kleine elco's te koop zijn.
Groet,
Gerard van der Sel.
PS. Doordat de booster nu sneller in en uitgeschakeld wordt, zal het springgedrag ook afnemen.
-
@Gerard,
Dat de boosters in fase waren, kon ik dus zien aan de manier van overgang tussen de 2 boostersecties.
Als testje heb ik vanavond beide railstaven gescheiden, de draden aan de uitgang van de BNLS booster verwisseld en kort kontakt gemaakt tussen die 2 secties - vonkjes dus.
Het beste is inderdaad beide railstaven te scheiden.
Groet,
Martin.
-
@Gerard,
Gaat deze condensator werken? (http://www.reichelt.de/MKS-2-5-220N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12353&artnr=MKS-2-5+220N&SEARCH=220+nF)
Groet,
Tjalling
-
Deze gaat niet werken.
Het is een gewone condensator, geen elco.
In mijn geval werkte een elco van 10uf/16V goed.
Groet,
Martin.
-
@Tjalling,
Een condensator zal net zo goed werken als een elco in dit geval. Normaal gesproken is een condensator iets duurder voor condensatoren met grotere waardes. Als je een condensator van 220nF en een weerstand van 100k gaat gebruiken even opletten of de enable ingang wel naar 0 getrokken wordt. Het is zover ik kan na gaan een MOS en geen TTL ingang. Mocht het toch een TTL ingang zijn, dan zal 100k niet werken.
Probeer een elco te kopen voor de zekerheid. (oh ja, handiger is een tang voor zowel RJ12 en RJ45, maar voor 3 euro kan je je geen buil vallen.)
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Beste HansQ,
Het is uiteraard nog te vroeg om mijn twee defecte HUBS op te halen, maar mail jij mij als ze klaar zijn? Idem over de twee extra draden die ik vroeg?
Alvast bedankt voor de moeite (y)
vr gr André van Zuijlen
-
Hallo,
Zoals beloofd, alvast een kleine update.
Ik heb het hele spul op een plankje geschroefd, en zo gemaakt dat programmeren en rijden ieder een eigen stukje spoor krijgen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/OverzichtBooster.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/OverzichtBooster.jpg)
De jumpers RN en de ongemerkte "P" jumper worden geschakeld via de grote schakelaar, die ook de uitgang van de rijstroom verdeeld:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schakelaar_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schakelaar_1.jpg)
Nu de metingen:
Ingang: Laptopvoeding van Dell, die iets van 19,5 volt beloofd (onbelast): 19,7 volt, gemeten als gelijkstroom.
Uitgang, met Multimaus aangesloten, op de rij-stand: 18,8 volt, gemeten als wisselstroom. En na omdraaien van de meetpennen van de multimeter 13,6 volt, ook gemeten als wisselstroom.
Is er een manier om het vermogen te testen?
Dit weekend ga ik ook nog wat dingetjes bestellen, zoals een andere elco voor C13, om daarmee eens verder te experimenteren.
Met de opbouw zoals die nu staat, wordt het steeds meer een echt volwaardige vervanger van het Roco-kastje, maar dan wel met extra's! (y)
Groet,
Tjalling
-
Slim idee Tjalling, dat schakelaartje. Ben benieuwd.
-
Tjalling,
Je uitgangsspanning kan je beter als volgt meten:
GND (massa) naar uitgangspen FR
tel hierbij op:
GND (massa) naar uitgangspen BR
Op beide pennen staat een DCC signaal, dit is een 50% blokgolf. Je zou eigenlijk beide meetwaarden met twee moeten vermenigvuldigen voor de optelling en daarna door twee delen, maar dat is een beetje onzinnig (wiskundig).
Als de symmetrie van je DCC signaal 100% is, dan zijn beide metingen gelijk en zou het geheel onbelast gelijk moeten zijn aan de voedingsspanning.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hallo Gerard,
Bedankt voor je toelichting.
Hoe het dcc-signaal eruit ziet is in dit geval een black-box. Zonder dcc-signaal is er geen uitgangsspanning, dus valt er niets te meten.
Ik zal vanavond eens kijken als ik beide uitgangen tegen de aarde meet.
Groet,
Tjalling
-
Ik kreeg nog een booster-hub met problemen in m'n handen gegeven met het verzoek er nog eens even naar te kijken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Booster_st00mboy.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Booster_st00mboy.jpg)
Heb ik gedaan en ik zie 2x 1N4148 in een uitvoering waarvan ik niet zeker weet of die goed om gemonteerd zitten.
Wat is bij deze uitvoering de "zwarte ring"? De dikke gele ring of de grijze ring??
Klacht zou zijn dat alleen de gele LED gaat branden
-
Hi Paul,
Mijn eerste gedacht was dit is geen 1N4148 maar een 1N914, ik heb even op Google afbeeldingen gezocht en kwam dit tegen
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/imagesNWCCGC2B.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/imagesNWCCGC2B.jpg)
Dit is gewoon een equivalent voor de 1N4148
Groetjes
Arthur
-
OK, thx, dan zit daar het probleem dus niet. De volgende sessie maar eens kijken of mijn doorsoldeeractie enig effect heeft gehad :-\
-
Nou... als wat tuurtje zegt klopt zit de kathode aan de verkeerde kant...
In principe zou het moeten werken als je hem eraf haalt. Dan wordt alleen een eventueel binnenkomend symnetrisch DCC signeel eenzijdig belast. Dat is de reden dat die diode erop zit. Maar dat is in principe geen heel groot probleem als het maar 1 booster betreft.
Edit: Nu ik verder kijk, zit de diode bij de kortsluitschakeling dan ook verkeerd om, dat is een veel groter probleem...
-
Volgens mij zitten alle drie de diodes verkeerd om. Alle kathodes (zwarte/gele band) moeten naar de koelplaat (noord) wijzen. Zoals nu zou de schakeling wel moeten werken, maar de kortsluitbeveiliging werkt niet. Dat de groene diode het niet doet, komt doordat deze verkeerd om gemonteerd is. De voeding doet het wel, anders brandde de gele LED niet.
De 1N4148 is de meest gebruikte DUS (universele diode), maar er zijn er enkele honderden die in deze categorie vallen. Dat er dus een andere geleverd is is niet erg.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Volgens mij zit D3 wel goed hoor... En hoe zie jij dat de groene LED verkeerdom zit? :o Mijn ogen worden echt veel te slecht! :)
Ik begrijp niet helemaal hoe die afwijkende diodes erbij zijn gekomen, of is dit een versie van iemand die alleen een print heeft gehad?
-
Beste HansQ,
Ik had een aantal weken geleden twee Booster-hubs bij u achtergelaten tijdens een bezoek aan Railclub Utrecht op een woensdagavond. Heeft u al kans gezien ze al te repareren? Is het mogelijk deze hubs aanstaande woensdag op te halen? Of is het nog te vroeg als ik dat vraag?
vr gr André
-
Hallo Andre, sorry, te druk geweest... Ik stuur je een PM als ik wat klaar heb.
-
Prima, ik wil je uiteraard niet onder druk zetten met deze mail. Echter de volgende woensdag heb ik weer de gelegenheid Railclub Utrecht te bezoeken. Mocht het dan lukken dan alles voor elkaar te krijgen, dan is dat erg leuk. Maar zoals ik al zei, het heeft geen haast! De bakken die ik er voor ga bouwen, moeten in zijn totaliteit nog komen!
Maar als het klaar is, heb ik weer een leuke aanleiding om naar Railclub Utrecht te komen. Kletsen over modeltreinen is overigens tevens niet verkeerd. (y)
-
...we hebben aanstaande woensdag een "kijkdoosavond". Dus plaatjes/filmpjes kijken. Altijd welkom... :)
-
Beste HansQ,
Ik een aantal weken geleden twee defecte BNLS Hubs ingeleverd. Ik heb twee vragen. 1)Heb jij de kapotte hubs al hersteld? 2) Sta jij morgen op BNLS Houten digitaal? Ik hoop dat je deze vragen nog ziet voor morgen.
vr gr Andre
-
2x antwoord: Neen, te druk, sorry! Meer tijd rond de Kerstdagen...
-
Prima, ik begrijp het. Was een mooie reden geweest om naar Houten Digitaal te gaan. Ook om dat er een aantal BLNS modules in bedrijf te zien zijn. Maar eigenlijk heb ik het nu ook druk. Dus komt mooi uit.
-
ik ben van plan de booster in een behuizing te plaatsen, zijn er dan specifieke dingen waar ik op moet letten ten opzichte van de normale open inbouw? De booster gaat gebruikt worden als Roco kastje vervanger.
In ieder geval ga ik de koelplaat vervangen door twee oude Pentum koelblokken uit mijn rommeldoos,
Is het nog aan te raden om een hanekam koelvin op die 7812 te zetten?
-
ivanzon,
Gebruikt je op dit moment een Roco versterker als booster in combinatie met een andere Roco versterker ? Zo ja, dan is het niet aan te raden daarvoor een BNLS/RCU Booster-Hub te gaan gebruiken.
De eigenschappen van de Roco versterker en de BNLS/RCU Booster-Hub zijn daarvor te veel verschillend.
Sander
-
Enige wat ik heb liggen is het bouwpakket inclusief de optionele componenten en een lokmaus 2. Dus de situatie zoals in het grijze vlak op pagina 22 van de handleiding.
-
Hoi,
Eerder in dit draadje worden de mogelijkheden van de print mbt programmeren genoemd, de door Gerard voorgestelde aanpassingen werken.
Verder staat in dit (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61481.0.html) draadje een aanpassing beschreven, met een 19 volt laptopvoeding. Deze werkt, en heeft als aanvullend voordeel dat de hele koelplaat kan vervallen.
Groet,
Tjalling
-
(y)
Wizzikniemeer
-
Heb de boel nu inelkaar gezet zoals in de handleiding staat, maar ik krijg geen enkel teken van leven op de ledjes... Ik heb tussen Gnd en E 19 volt, gnd en b 18,4 en tussen gnd en c 15,1. Als ik het voltage over led 1 meet is dat 0
-
Hallo,
Het belangrijkste component tussen punt c en de eerste led is de 78L05. Heb je daar het goede component geplaatst, met de juiste orientatie? Zijn de soldeerverbindingen goed?
Groet,
Tjalling
-
Heb de 2n506 verwisseld met de 78L05, kan ik er vanuit gaan dat die nu beide stuk zijn?
-
Ga daar maar van uit, ook gezien de prijs van die dingen.
Als je wilt, stuur me dan even een PB met je adres, stuur ik je 2 nieuwe.
Kosten 20 cent + postzegel...
-
Bedankt voor het aanbod, maar ik heb nog meer onderdeeltjes voor andere projecten in te bestellen, waardoor ik bij Conrad geen bezorg kosten heb.
-
Ik kreeg nog een booster-hub met problemen in m'n handen gegeven met het verzoek er nog eens even naar te kijken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Booster_st00mboy.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Booster_st00mboy.jpg)
Heb ik gedaan en ik zie 2x 1N4148 in een uitvoering waarvan ik niet zeker weet of die goed om gemonteerd zitten.
Wat is bij deze uitvoering de "zwarte ring"? De dikke gele ring of de grijze ring??
Klacht zou zijn dat alleen de gele LED gaat branden
Tadaaaaaa, lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen ........
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2015_01_07_HW_11_PB.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2015_01_07_HW_11_PB.jpg)
een werkende booster-hub voor st00mboy (y)
Kan ik die ook weer blij maken op Rail. Wel moet de Karst-mod d'r nog overheen :-[, maar dan moet ik eerst even wat spullen bestellen. Dat hoop ik voor Rail 2015 gedaan / in huis te hebben
-
Knap werk Paul (y) maar het is niet de booster van St00mboy maar van Derailed.
Henk.
-
Die knapheid viel wel mee, al was het een redelijk gedoe om de gaatjes van de 3 diodes goed te ontdoen van soldeer. De standaardtrucs werkte niet afdoende, maar......... de aanhouder wint (en de aandeelhouder maakt winst :) )
Nu even de weerstanden afwachten en Karstmodderren ;D
-
De weerstanden zitten in de brievenbus.
Leen.
-
Beste HansQ,
Ben je nog aan het afbouwen van mijn twee HUB modules toegekomen? Ik wil woensdag weer naar Railclub Utrecht komen. Maar dan moet je natuurlijk wel tijd hebben gehad om ze af te bouwen.
vr gr André
-
Heren,
Op Rijswijk hebben we de BNLS-modulebaan met twee boosters gevoed. Beide boosters zijn aangepast voor gebruik met laptopvoedingen, zoals in dit draadje beschreven (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61481.75.html).
Al vrij snel zijn beide boosters stuk gegaan. Tijdens het gebruik viel al op dat de boosters kortsluiting gaven als de trein te lang op de overgang stond, dit was met name merkbaar met het hondekop-stel.
Ik heb nog gecontroleerd of de boosters goed aangesloten waren, en dat was wel het geval.
Ik ben er vandaag pas aan toe gekomen de beide boosters te voorschijn te halen, en heb sinds vandaag ook de beschikking over een Roco-kastje om eea. te testen. De muizen komen op, en geven het normale menu weer, geen rare dingen. De gele en de groene led branden. Er staat geen spanning op de uitgang naar de rail.
De volgende vragen:
- Welke delen zijn stuk, hoe te meten (L6203 als ik de voorgaande posts goed lees?)
- Hoe zou dit ontstaan kunnen zijn?
- Met als vervogvraag: Hoe te voorkomen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
Tjalling
-
Hmmm... Check even de 5 Volt voedingsspanning. Mij viel op dat de 78L05 het nogal warm kreeg bij hogere spanningen.
Als de 78L05 het begeven heeft kun je in de toekomst een gewone 7805 toepasssen, dat is voorzien op de PCB (zie handleiding).
-
...ander bij effect van het verwijderen van de 78S15 is dat die niet meer voor stroombegrenzing zorgt. Dat zou een kapotte L6203 kunnen verklaren...
-
Hallo Hans,
Die 5 volt is toch de voeding voor de leds? Die branden.
Ik heb de meting die op de eerste pagina van dit topic staat uitgevoerd, en krijg dezelfde waardes als Paul bij de foute print.
Dit lijkt op te lossen door het vervangen van de L6203.
Als er een stroom van de ene boostersectie naar de volgende loopt (bijvoorbeeld door een langzaam rijdend treinstel met op 2 draaistellen stroomafname), komt er spanning op de uitgang van de L6203 te staan. Zou dat een reden kunnen zijn dat deze stuk gaat?
Zo ja, zou dat te ondervangen zijn door diodes te plaatsen tussen de L6203 en de rails?
Het uitgangspunt is te zoeken naar een systeem waarbij de boosters niet mede bepalend moeten worden vwb welke treinen ingezet kunnen worden, bovenstaand scenario zal in het ideale geval dus niet tot problemen mogen leiden.
Groet,
Tjalling
-
Als de overgangssecties de oorzaak zijn vor het stukgaan van de L6203's dan is dat misschien hetzelfde probleem als ook optreedt met de Roco boosters als daar veschillende trafo's worden gebruikt. Voor mij was dat nog een reden om een gestabiliseerde voedingssspanning te maken met een 78S15. Maard an is het wel raar dat de boosters allebei overeden zijn... Diodes tussen de L6203 en de rails... lijkt me niet erg effectief maar kan wel, gebeurt ook met een bezetmelder tenslotte?
-
Diodes plaatsen is onzin, ik zat niet goed na te denken :-\
Groet,
Tjalling
-
Als de booster stuk gaat door een trein op de overgang dan is het spanningsverschil tussen beide boosters op dat moment te groot. Je zou eens de uitgangsspanning van de laptopvoedingen tijdens het rijden moeten bekijken. Zijn het dezelfde voedingen of "gewoon" verschillende laptopvoedingen?
Diodes plaatsen gaat dan niet helpen. Lijkt me dan ook handiger om wel spanningsregulators te plaatsen. Hoeft op zich geen 7815 te zijn (max 1A, veel warmte als aangesloten op 19V laptop voeding, maar 15V) maar je zou eens op zoek kunnen gaan naar een meer geschikte versie. Een 18V LDO van 3A moet nog wel te vinden zijn. Of een switch mode regulator ervoor. Als je het dan afstelt op 18V (mits de voedingen daar dus niet onder zakken) vertrouw je niet meer op de regulatie in de voedingen zelf.
Een extra puntje van aandacht is ook zorgen voor goede stroomtoevoer bij de overgangen. Als de kabels op de modules ook een redelijke spanningsval laten zien dan zal er door het spanningsverschil ook een grotere stroom gaan lopen als de overgang overbrugt wordt.
Timo
-
Hoi Timo,
Beide laptopvoedingen zijn, vwb specificaties, identiek. Het merk is verschillend, maar de tekst, formfactor en waardes zijn gelijk.
De kabels onder de modules zijn ook vrij zwaar uitgevoerd, met stevige connectoren. Dat is juist steeds punt van aandacht.
Om te kijken naar een geruguleerde ingangsspanning klinkt als een goed idee (y)
Iemand nog suggesties hoe dat aan te pakken?
Groet,
Tjalling
-
...of je voert gewoon de stabilisator op de Booster-Hub op, op de manier zoals aangegeven in de handleiding...
Heb ik niet zelf verzonnen, maar hier vandaan gehaald: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabiliseerde-voeding.html (http://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabiliseerde-voeding.html)
-
Hoi Hans,
Laat ik beginnen met te zeggen dat het absoluut niet de bedoeling is je goede werk voor dit product te ondermijnen. Ik zag gewoon staan dat de H-brug van een booster het begeven had als een trein op de overgang staat. Met ongelijke spanningen gebeurd dat makkelijk(er). Vandaar mijn aanvulling. Aangezien ik zelf geen booster-hub heb heb ik ook niet de hele handleiding doorgewerkt maar wel de grote lijnen van het project meegekregen. Vandaar dat ik niet wist dat jij al een oplossing aandraagt in de handleiding. Maar toch zou ik zeggen, kijk naar een andere voltage regulator. De genoemde oplossing is nu niet echt low drop. Er valt toch al snel 2 a 2,5V over de regulator. Om ook nog wat ruimte te hebben aan de ingang moet je voedingsspanning dus zeker 3,5V hoger zijn. Op het moment dat de booster dan 4A staat te leveren staat de boel daar dus 14W te verstoken! Heb je geen klein koellichaam voor nodig... Neem je een LDO variant en stel je de uitgang in op 18V in (dus 1V onder de 19V van de laptopvoeding) dan is dit maar 1W. Neem je een switch mode regulator dan verstook je zelfs nog minder. 3A regulators zijn voor +-2 Dollar te koop. Alle regulators even op hetzelfde voltage zetten en drupje nagellak om het te locken.
Timo
-
@Timo, zo had ik het niet opgevat hoor...
De Booster-Hub is als lowcost oplossing bedoeld zodat je 'm gewoon vast onder een module kunt schroeven en alleen daarvoor gebruikt.
Dus ik heb standaard onderdelen gebruikt. Een lowdrop regulator is dat niet echt... En het is ook niet de bedoeling om er 4A doorheen te halen.
Daar is de print ook niet op ontworpen. De hele discussie gaat vooral over het standaard uitgangs voltage van de Booster-Hub en in zekere mate ook over de maximale stroom. Ik zou niet weten waarom een module-booster meer dan 2A zou moeten kunnen leveren, en daar kun je 'm prima voor modificeren door er een 1 Ohm weerstandje bij te plaatsen. De uitgangsspanning voldoet aan de NMRA-norm, maar het klopt dat ook een aantal DCC-assceoires zoals wisseldecoders en keerlusautomaten dat te weinig vinden. Dat kun je oplossen door een 78S18 te gebruiken ipv een 78S15. En als je echt 3,5A wilt kunnen leveren, daarvoor heb ik een "opvoer" modificatie getest en gefaciliteerd op de print. Allemaal met low-cost in het achterhoofd...
-
Ter info: Ik ben er eindelijk aan toe gekomen om de componentjes te vervangen. Ik heb nog geen loc laten rijden (de paar DCC decoders die ik heb staan op een onbekend adres), maar ik heb netjes spanning op de rails.
Ik probeer de plek te vinden waar de P jumper zou moeten komen, maar ik kan de gaatjes niet vinden... Het spoortje van pin 11 van de 6203 kan ik wel vinden, maar de andere kant niet.
Hoeveel koeling heb ik nodig als ik het geheel in een gesloten behuizing wil bouwen?
-
Als je versie 1.0 van de print hebt, zitten de gaatjes voor de P jumper er niet op.
Als je versie 1.1 van de print hebt, zitten ze rechts (oostelijk) van R17 en R18, zowat op de de laatste "n" van "RN option".
Bij normaal gebruik en een niet te hoge voedingsspanning heeft de booster niet veel koeling nodig.
Vooral de 78S15 kan heet worden als je een voedingsspanningvan meer dan 19V gebruikt en/of veel stroom trekt.
Ik zou wel een paar sleuven of gaten onder en boven het koellichaam vrijhouden...
-
Het wil maar niet lukken op en of andere manier.. Poging nummero zoveel: Eerst bij mijn 3 locs met decoder geprobeerd of die enige activiteit vertonen. Omdat de adressen onbekend zijn van 1 tot 99 doorgelopen en de lampjes aan en uit proberen te zetten en kijken of de boel wil rijden.
Resultaat
- Fleischmann BR78 met waarschijnlijk Lenz decoder: Rijd heel langzaam achteruit als je de verlichting aan zet ongeacht het adres. Wil ook wel eens spontaan achteruit rijden.
- Trix Ulmet, decoder onbekend: Geen reactie. Verlichting blijft uit
- Roco T12, Decoder onbekend: Licht gaat aan 1 kant aan. Rijden doet ie niet.
- Lima 1220 met Tams decoder, vers omgebouwd: Rijdt spontaan achteruit, niet te besturen.
Alle locomotieven rijden analoog wel goed
Conclusie: Er is wel stroom (wagon verlichting doet het en de meeste treinen geven enig teken van leven door spontaan te rijden of de verlichting die aan gaat), maar een DCC signaal is het niet.
Ik heb de boel al eerder nagelopen en van extra tin voorzien in de hoop dat het eerdere probleem opgelost werd (componentjes gewisseld), maar misschien is er nog meer mis...
-
Heb je al gekeken of het DCC signaal dat uit de booster komt goed symnetrisch is? Dus een blokgolf, zowel negatief als positief?
-
Helaas heb ik geen apparatuur om dat te testen.
Verder heb ik de RM + RN + XP jumpers actief staan... ik heb geen andere DCC apparatuur behalve deze print en een Lokmaus 2
-
Lijkt er toch op dat het DCC signaal vervormt wordt... Heb je wel een multimeter?
-
Ja, een digitale met de basis opties, (AC, DC, Ohm). Eventueel nog een tweede analoog exemplaar als dat handig kan zijn
Gemeten waardes op track out zonder trein erop. Zwart is de COM aansluiting van de multimeter
Rood in br: 13v ac, -2 dc
Rood in fr: 17v ac, 2 dc
Lokmaus geeft 'L2' bij start, daarna '03'. Op moment dat je knoppen bedient reageert het ding conform de handleiding. Ook staan de groene en gele leds aan.
Als je op stop drukt gaat de maus netjes in noodstop, en gaat de gele led uit.
Ik heb een normaal bedrade kabel tussen de maus en de booster, zou dat nog wat uitmaken?
-
Ik vind die meetwaarden niet helemaal koosjer, die 13 en 17 Volt zouden hetzelfde moeten zijn...
Aan het begin va dit draadje staan wat meetwarden de Gerard van der Sel opgaf; kun je die es checken?
-
Meerwaardes op de 6203 zonder maus erop
1: 0
3: 0
5: 0,9
7: 4,58
9: 11,71
11: 0
Met maus erin
1: 8,50
3: 6,46
5: 2,11
7: 2,74
9: 11,58
11: 3,24
Op de bc547 krijg ik niets gemeten.
-
Vreselijk signaal, maar niet door de L6203 veroorzaakt. Verhouding aan de ingang is hetzelfde als aan de uitgang. Meet je hetzelfde op de klemmen BR en FR als op de pennen 1 en 3? Hen je de bedrading van de booster/hub naar de rails als gecontroleerd? Zoals deze meetwaarden eruit zien zou een decoder het net moeten pakken.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
...is je voeding wel stabiel? Wat gebruik je daarvoor?
-
Voeding is een FSP laptop exemplaar. 19 volt, 3,42A. Die waarde haalt ie wel, hij maakt net zulke knallen bij sluiting als de 12 volt stekkers van een pc voeding.
Ik zie nog wat problematische soldeer verbindingen op de even (achterste) pinnen van de 6203, dus ik ga eerst daar wat aan doen en kijken of dat de boel verbetert
Update: Nog steeds dezelfde waardes na opnieuw solderen van de 6203 en een paar andere verdachte punten. Nog steeds geen reactie op het Dcc vlak van de test locomotief (die blijft onbestuurbaar wegrijden). Ik heb geen idee wat ik nu verkeerd heb gedaan bij de montage...
-
ivanzon: ik zag toevallig dat er iets in de draad verandert is. De update van jou is wel leuk verzonnen, maar geeft aan de andere lezers geen email-tje van een verandering in het topic.
Heb je de locomotief al eens op een nadere centrale getest, dan wel een nadere locomotief gebruikt? Eigenlijk zou er nu met een scoop naar het ding gekeken moeten worden, om te kijken hoe de signalen er uit zien.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik ga kijken of ik dit weekend een functionerend DCC kastje te pakken kan krijgen, dan kan ik kijken of de boel het als hub wel wil werken.
-
Ik zou ook proberen om een locomotief die normaal op een andere centrale heeft gereden te pakken te krijgen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Met het Multimaus kastje direct op de baan doet alles het volgens het boekje. De lokmaus functioneert correct via het Roco kastje.
Ik ga proberen of de boel zonder de emulatie jumpers wel mee wil werken.
Wat mij trouwens opviel is dat in emulatie mode de rode LED niet aan ging bij kortsluiten. De indicatie op de lokmaus deed het wel goed.
-
Dit weekend heb ik de twee boosters die ik in Houten gekocht heb in elkaar gezet en getest. Beide werken ze goed, groene en gele lampje gaan aan en ik kan een lok besturen die op de rollenbank staat die aangesloten is op de booster. Echter als ik kortsluiting maak op de rollenbank dan gaat het rode ledje niet aan en na opheffen van de kortsluiting functioneert alles als voorheen. Merk wel dat de koelplaat warm wordt als de kortsluiting te lang aanhoudt (geen wonder).
Mijn vraag, waarom de thyristor niet schakelt en dus de rode led niet aangaat. Op een van de printjes de thyristor vervangen maar dat geeft geen verschil.
Alle advies is welkom.
Vr.gr Jos
-
Eerst een korte test. Zet voeding op je print en sluit met bv een schroevendraaier de pennen G en S kort. Gaat nu de rode LED branden? Zo je, dan zit deze in ieder geval correct gesoldeerd.
Controleer of de weerstanden R1, R2, R3 en R13 goed zijn aangesloten. Controleer C14 of deze ook goed is aangesloten (Speciaal kortsluiting tussen de aansluitpennen).
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Bedankt Gerard voor je snelle reactie.
Voor zover ik zien kan zijn alle weerstanden en condensatoren goed aangesloten en C14 wijst met zijn min naar het zuiden. Als ik de beide pennen G en S kortsluit dan gaat de rode led branden, dus dat lijkt ook in orde. De weerstand die ik over de pinnen van C14 meet is 9K65 ohm, dus niet kortgesloten.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Vr.gr. Jos
-
Wat voor voeding gebruik je? Als die niet boven de 1.5A komt, kickt de thyristor niet in... De spanning over de weerstanden R1..R3 moet boven de 0.6V koment, wil dat gebeuren! Als de voeding te zwak is, gebeurt dat niet...
-
Hans,
De voeding is een 19.6 volt laptop voeding met 3.5 amp. Tijdens een kortsluiting zakt de voeding terug naar 19.4 volt.
Maar ik zal eens meten hoe hoog de spanning over de drie weerstanden is. Kan nog wel een paar dagen duren, omdat ik de komende dagen waarschijnlijk weinig tijd heb om daar aan te werken, maar ik kom erop terug.
Vr.gr. Jos
-
Welke versie van de 7815 zit er werkelijk in ? De "gewone" variant levert max. 1A dus als de beveiliging pas werkt
bij 1,5A dan is het wel belangrijk de 2A versie van de 7815 (de 78S15 dus) toe te passen.
-
Calimero,
In de verpakking die ik gekocht heb zit de 78S15, dat zal dus voldoende zijn.
Vr.gr. Jos
-
Goed nieuws! Beide boosters werken volledig. Zoals zo vaak betrof het hier ook soldeerproblemen. Bedankt voor het meedenken en het verschaffen van de info van 0.6v over de weerstanden. Dat heeft me gehlopen om de fouten te vinden.
Vr.gr. Jos
PS en nu maar eens voorzichtig proberen de beide boosters op te voeren, zodat ze 2.5A kunnen leveren.
-
Jos, post je dat ook hier?
Hier ligt nl. een defecte opgevoerde.
Leen.
-
Hi Leen,
zal ik zeker doen, als het me lukt dan zal ik mijn vreugde delen. Lukt het me niet dan zal ik zeker op het forum om advies vragen....
Vr.gr. Jos
-
Leen,
Wat zijn de problemen?
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hallo Gerad,
De booster van Leen is 1 van de 2 waarmee we getest hebben in Rijswijk, waarover we het bij jou thuis gehad hebben.
Waarschijnlijk is de H-brug (L6203) stuk.
Groet,
Tjalling
-
Ja, dat klopt dat het die is.
Dus als ik die L6203 vervang is het dan weer goed of moet die door iets anders vervangen worden?
Leen.
-
Nee, gewoon vervangen. Iets anders is niet nodig.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
OK, ik zal het doen.
Bedankt.
Leen.
-
De L6203 is besteld.
Ze komen van ver en zullen over een week of 2 wel binnen zijn.
Nu ik hiermee toch aan de slag wil en evt. toekomstige defecten liever wil voorkomen, nog even een vraag:
Weten we inmiddels hoe het kwam dat die van Tjalling en mij in Rijswijk "geknald" zijn?
Leen.
-
Wordt op de achtergrond aan gewerkt. Maar is nog even geen nieuws / voortgang te melden
-
Bedankt Paul.
Hou je mij/ons hier op de hoogte?
Leen.
-
Nee natuurlijk niet. Jij bent van de concurrentie.
Even serieus: tuurlijk. Ik heb inmiddels alle hardware om e.a. te testen. Mogelijk zit er een issue in het koud tegen elkaar zetten van H-bruggen. Dit zou dus (kunnen) gebeuren op de overgang tussen booster-hubs. De potentiële oplossing is al voorbesproken, maar eerst even de h0 keerlusmodules afmaken. Daarna komt "project booster-hubs"
Zo kom ik dus nooit aan m'n eigen bakken toe (geeft niet, dit is ook leuk)
-
Prima, Paul.
Jij hebt je bakken heus wel op tijd klaar hoor. (y)
Leen.
-
Zo kom ik dus nooit aan m'n eigen bakken toe (geeft niet, dit is ook leuk)
En vermoedelijk ander projecten ;D
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ach, is weer 1:1 stoomseizoen en 1:8 stoom voor als ik me dan nog verveel. Kortom: smoezen te over ;D
-
Als de gele LED niet brandt, want is dan de meest waarschijnlijke oorzaak?
Als ik het schema bekijk zitten daar alleen maar de opto-coupler en de H-brug aan, al zou natuurlijk ook de diode over de opto-coupler defect kunnen zijn.
FYI: print heeft gewerkt
-
De gele LED geeft aan of er een DCC signaal binnenkomt. Als de LED niet brandt kan dat van alles betekenen, in volgorde van waarschijnlijkheid (volgens mij):
- inderdaad geen DCC signaal:
- bron afwezig/stuk
- aansluitfout, bedrading, connector probleem
- B jumper vergeten bij een "basic" booster terwijl wel de "break" is gemaakt
- bij gebruik met een Roco muis direct eraan, andere jumper fouten
- optocoupler stuk (overbelasting, kortsluiting)
- LED stuk
- soldeerfout (die er nu pas uit komt)
...enz...
-
LED testen: Knooppunt R7 / R8 met GND verbinden. LED gaat nu branden.
Opto-coupler testen (als LED werkt):
Aan de ingangsklemmen 15 V dc leggen. Indien de polariteit goed is, zal de LED gaan branden. Zoniet eerst ompolen, voordat de opto-coupler de prullebak in verdwijnt.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
@Gerard: Thx (y). Ik denk dat ik snap hoe / waarom.
Ga ik zo testen en dan meld ik me weer
-
Sorry, het etentje met mijn vriendinnetje was gezellig en lekker. Misschien morgen en anders na een weekeindje "Gouden Koets uitlaten"
-
Dan zal je moeten wachten tot ik uit de Croma (Croatie) ben.
Voor inbrekers, ik heb een leeftijd bereikt dat het kroost niet meer mee gaat (en dus op het huis past) en er zwerft ergens een hond in dat zelfde huis.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Vreemder en vreemder ::)
De booster-hub werkt in:
- Roco maus kastje setting (RM+RN+XP)
- booster setting (RN)
Echter als "standaard" booster-hub (B) werken ze alle drie niet :-\
Voor de volledigheid: het Rocokastje (2 stuks) werkt ook en de twee kabels zijn getest met een RJ-11 tester en zijn goed. Verder werken de twee kabels ook bij bij het gebruik tussen Rocokastje en Roco muis
Ik snap het eventjes niet meer.
En het wordt nog vreemder:
Indien ik de eerste booster-hub in "Roco-maus" modus zet en ik sluit de tweede booster-hub (in "standaard-modus") aan werkt die wel ???
-
Laatste reactie voor ik 2 weken off0line ga: check de break jumper eens.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik heb de break jumpers bij alle drie gecontroleerd en: 0 Ohm tussen pin 6 van de RJ11 en pootje 3 van de opto-coupler indien de jumper geplaatst is. Verder .......... indien ik een van de drie booster-hubs als Roco-Maus configureer werkt de andere booster-hub gewoon in de standaard configuratie. Dus mijn voorzichtige conclusie is dat het niet in de break-jumpers zit.
Maar waar wel ........
-
...hoe sluit je het DCC signaal aan op je booster?
-
- standaard modus (vanaf Rocokastje): van slave uitgang Roco kastje op linker chassis RJ11 west midden (werkt dus niet)
- booster: vanaf ECoS op DCC ingang op schroefaansluiting links onderaan west onder (werkt wel)
- Rocokastvervanging: niet, maar met Rocomaus op RJ11 west midden en doorkoppeling naar tweede booster-hub op oost midden (werkt wel)
- standaard modus (vanaf booster-hub in Rocokastje modus): op linker chassis RJ11 west midden (werkt dus wel)
-
- standaard modus (vanaf Rocokastje): van slave uitgang Roco kastje op linker chassis RJ11 west midden (werkt dus niet)
Klopt.
- booster: vanaf ECoS op DCC ingang op schroefaansluiting links onderaan west onder (werkt wel)
Inderdaad.
- Rocokastvervanging: niet, maar met Rocomaus op RJ11 west midden en doorkoppeling naar tweede booster-hub op oost midden (werkt wel)
Snap ik niet helemaal, maar als je een 6-polige kabel van een werkende booster doorverbind naar een ander moet de werkt die tweede het inderdaad doen, klopt dus.
- standaard modus (vanaf booster-hub in Rocokastje modus): op linker chassis RJ11 west midden (werkt dus wel)
Zelfde als hierboven.
Volgens mij doe je iets wat sowieso niet hoort te werken met een "basis-booster".
Als je een "roco-kastje" als DCC bron gebruik voor een "basis-boosetr" kun je NIET een "standaard Roco kabel", 4- of 6-polig gebruiken om dat signaal naar de booster over te brengen.
Daarvoor kun je een "speciale kabel" gebruiken (handleiding versie 1.1.07 pagine 27) die je op de RAIL aansluiting en een RJ11 aan de zijkant zet, of de RAIL aansluitingen op een schroefaansluiting aansluiten...
-
Daarvoor kun je een "speciale kabel" gebruiken (handleiding versie 1.1.07 pagine 27) die je op de RAIL aansluiting en een RJ11 aan de zijkant zet, of de RAIL aansluitingen op een schroefaansluiting aansluiten...
Ahhhhhh. RTFM :o (of in ieder geval beter lezen :-[)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2015_08_27_PB_01.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2015_08_27_PB_01.jpg)
Ik had e.a. wel aangesloten, maar over de rode/blauwe draadjes heen gekeken. Ik ben er vanuit gegaan dat het DCC signaal via de slave kabel ging en dat is dus niet zo.
In alle andere modusen werkt alles, dus ik ga er vanuit dat wanneer ik vanuit het Rocokastje ik de railspanning doorlus naar de booster-hub ik feitelijk bijna dezelfde situatie krijg als wanneer ik de ECoS op de booster-hub aansluit en dat werkt.
Thx. Kan ik verder met e.a. klaar maken voor de h0 BNLS module bouwdag
-
OK, toch maar even getest voor de zekerheid en nu dus met (ook) een verbinding tussen de railuitgang van het Rocokastje en de booster-hub en yep alles werkt, incl het hub-deel (maar even gauw de tweede te spuiten Maus in elkaargekiepert)
BLIJ (y)
-
Uhm... muizen spuiten? :o ...zeg nou niet dat soort dingen, ik heb een ongezonde fantasie!
-
Yep, bij de module baan heb je hele kuddes muizen. Ik wil mijn muis een ander jasje geven ;)
-
Je bent bang dat je anders gaat vreemd-muizen? ;D
-
Hans,
Als ik naar een beurs of bouwdag ga heb ik redelijk wat zooi bij me. Aan het einde van de dag al mijn uitgeleende spullen bij elkaar zoeken is niet het hoogtepunt van de dag. Een RJ11 ksabel zal me jeuken, die maak ik wel nieuw en ST16s daar lig ik ook niet wakker van.
Ik hecht echter wel aan goed gereedschap en dat wil ik (in beperkt gezelschap) best uitlenen, maar ik ben er wel aan gehecht.
Een Rocomuis is een grensgeval en overspuiten is in principe zo gedaan (en een goede oefening in spuiten, wat ik mezelf ook eigen moet gaan maken)
-
Ik snap em... :)
-
Hmmm. Leuk idee.
Een muis omkatten ;D
Dit gaat nog een staartje krijgen :-X
groeten
Hendrik Jan
-
Ik heb sinds gisteren een z21 (wit) en ben daar een beetje mee aan het spelen.
Bij het gewone Roco muizenkastje sluit je de booster/hub aan als slave, maar op de z21 zit geen master- en slave poort.
In de manual van de z21 staat dat je op de X-bus-aansluiting je Multimuis kan aansluiten.
Kun je op deze X-bus ook de booster/hub gewoon aansluiten net als op de slave-uitgang van het muizenkastje?
Leen.
-
Leen,
Bij het muizenkastje heb je een master-aansluiting omdat één Multimaus als centrale moet gaan werken. Bij de z211 heb je dat niet, want de z21 zelf is de centrale. Daarom heeft de z21 alleen maar slave-aansluitingen.
Sander
-
Leen, kijk even op de vorige bladzijde (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,58491.msg3221593845.html#msg3221593845).
-
Ja, die configuratie bedoel ik. Die zit daar aangesloten op het muizenkastje.
Waar op welke bus van de z21 kun je die aansluiten?
Leen.
-
Volgens mij de X-bus aansluiting van de z21.
Groet Ronald.
-
Ja, dat dacht ik ook.
Maar wat is dan het verschil tussen de B-Bus (booster-bus) en de X-Bus?
Hier kun je een beetje rondklikken om te kijken wat je erop kan aansluiten:
http://www.z21.eu/FAQ-Support/FAQ (http://www.z21.eu/FAQ-Support/FAQ)
Leen.
-
Zie achterin de Booster-Hub handleiding op http://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.07.pdf (http://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.07.pdf):
Roco Slave connector (same as Xpressnet without track signal)
- pen 1: not connected
- pen 2: GND
- pen 3: XpressNet/RS-485 (inverted)
- pen 4: XpressNet/RS-485 (not inverted)
- pen 5: +12V
- pen 6: not connected
Roco Booster connector (z21/Z21 and the black “Roco boxes”)
- pen 1: DCC signal from Master
- pen 2: GND
- pen 3: GND
- pen 4: DCC short-circuit detect
Volgens mij is X-Bus hetzelfde als XpressNet, zonder track signaal...
-
Hans,
Klopt mijn gedachte dat je dan het DCC signaal voor de Booster-Hub uit de pinnen 1&2 van boosterconnector kan halen dmv modulair ipv via "Track-out"
Indien zo, dan zo je dus een wat netter kabeltje (2x modulair) kunnen maken van de kabel tussen Roco kastje en booster-hub toch
-
Uh, ja... zoiets als de "speciale kabel" voor een Rocokastje dus.
Maar de Boosterconnector is geen standaard DCC signaal! Ik zou liever de track-out gebruiken...
-
Bedankt, Hans, voor de uitleg.
Ik heb vanavond de booster/hub, eigenlijk dus de hub, op de X-bus aansluiting van de z21 aangesloten.
Ik kon de loks zo ook met de muizen besturen en dan zag je op het display van de tablet mooi de veranderingen in snelheid.
Leen.
-
Voor Booster-Hub geinteresseerden; RailClub Utrecht is aanstaande zaterdag op Houten Digitaal, met een demo stand over de BNLS/RCU Booster-Hub en manier waarop wij die gebruiken met de MRDCC-II low-budget NMRA-DCC/Motorola centrale (http://members.home.nl/robert.evers/mdrrc2.htm) van Robert Evers waarvoor we een specifieke interface hebben gebouwd:
Aansluitingen boven: 1) XpressNet+DCC signaal voor de Booster-Hub, 2) S88n en 3) USB voor aansturing met een PC.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MRDCCiiInterfacePrototype.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MRDCCiiInterfacePrototype.jpg)
RailClub Utrecht gebruikt deze centrale omdat deze uitermate geschikt is voor het "mixed" rijden met de DCC en MM protocollen en perfect werkt met de Booster-Hub die we voor onze H0 modulebaan gebruiken. Bovendien is deze centrale goedkoop; op basis van een Booster-Hub, de getoonde interface en de MRDCC-II controller kun je voor onder de Euro 50 een centrale bouwen. Die is dan ook geschikt voor aansturing via een USB poort door bijvoorbeeld RocRail en KopLoper!
-
Ziet er mooi uit :)
-
Het is de eerst keer dat ik een
schakelende step-up voeding bouw (ik het de LM2596-5V toegepast), maar het werkt prima! Met een goedkope Chinese LED-voeding van 2A erbij voor de 12V.
Deze I2C interface zit er op als 4-polige header, de 5-polige is voor een draaiknop en de 2-polige voor een start/stop knop. JP1 en JP2 heb ik weggelaten, JP3 zit er wel op.
De XpressNet connector is bij deze interface dus specifiek voor de Booster-Hub, dus met een DCC signaal op pin 1 en 6.
...ik heb alleen de twee 28-polige connectors er verkeerdom op gezet en het blijkt dat we het track signaal moeten inverteren voor de Booster-Hub. :(
Dus deze versie is terecht 0.8 (met modificaties aan de onderkant), er komt nog een 0.9 met correcties en eventueel bij meer belangstelling een 1.0 versie...
-
JP1 en JP2 heb ik weggelaten, JP3 zit er wel op.
Kon voor sommige RocRail gebruikers wel eens probleem zijn....
Zeker als ze de Linux variant gebruiken, de STM32 USB Driver werkt niet op Linux...
dat ik een schakelende voeding bouw
Welke spoel heb je gebruikt en waar vandaan?
Ik heb hier model in gebruik die veeeels te groot is.... ;D
Mvg
Robert
-
Deze: http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-07HCP-33-/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=86400&GROUPID=3180&artnr=L-07HCP+33 (http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-07HCP-33-/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=86400&GROUPID=3180&artnr=L-07HCP+33)
Ik ga er dan wel van uit dat je niet meer dan 1.5A uit het 5V gedeelte trekt. Als je dat wel gaat doen, kun je beter z'n grotere broer toepassen:
http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-09HCP-33-/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=138657&GROUPID=3180&artnr=L-09HCP+33
Die kan 3.6A hebben... Op de nieuwe versie van de PCB zorg ik ervoor dat ze allebei passen.
Dit is ook een reden dat ik de LM2596 toepas en niet de LM2576. Die laatste heeft veel grotere spoelen nodig.
Ik gebruik ook liefst de SMD versie van de LM2596, die is in China heel goed te krijgen en kost een fractie van de TO-220 versie.
Ik ga ook kijken of ik SMD versies van de spoelen kan gebruiken, die zijn ook veel goedkoper...
-
Een voorbeeld van een opstelling van de MDRRC-II centrale, "mijn" versie van de interface en twee Booster-Hubs:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MDRRCiiMetInterface.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MDRRCiiMetInterface.jpg)
-
!!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!!
Er staat een nieuwe versie van de BNLS/RCU Booster-Hub handleiding klaar op http://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.09.pdf (http://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.09.pdf).
Daarin is een korte beschrijving opgenomen van MDRRC-II en de bijbehorende interface. Binnenkort de definitieve versie 1.1.10 met meetpunten.
-
Heb het apparaat al zien werken. Gaat super!!!! (y)
-
Ik heb voor degenen die van mij een 0.8 versie van de MDRRC-II interface PCB hebben ontvangen een PDF met "patches" gezet op http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRC_II_RCU0.8.patches.pdf (http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRC_II_RCU0.8.patches.pdf) en het versie 0.9 schema op http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRC_II_RCU0.9.schematic.pdf (http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRC_II_RCU0.9.schematic.pdf) met deze patches erin verwerkt. Er komt over een maand of wat een 0.9 versie van de PCB met alle verbeteringen...
-
Hans,
Bedankt voor het plaatsen van de patches (y) en printen.
Met vriendelijke groeten,
Erwin
-
MDRRC-II interface PCB versie 0.9 is binnen! In elkaar gesoldeerd en klaar voor testen. Dat moet dus nog gebeuren...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MDRRC_II_RCU09geheel.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MDRRC_II_RCU09geheel.jpg)
Naast de interface PCB zelf heb ik ook gezocht naar manieren om de (dure) bandkabels overbodig te maken en foutloos aansluiten te garanderen.
Ook hoop ik dat de draaiknop eenvoudiger aan te sluiten en monteren is met zo'n extra PCBeetje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MDRRC_II_RCU09delen.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MDRRC_II_RCU09delen.jpg)
Volgende keer testresultaten, en hopelijk geen verdere aanpassingen meer... :)
-
De test voor versie 0.9 van de specifieke MDRRC-II interface voor de BNLS/RCU Booster-Hub is uitgevoerd en we hebben slechts een paar kleine probleempjes ontdekt.
Deze zijn een paar kleine "bugs" in de hulp-PCBtjes (draaiknop, connectors) en een kleine bug in de laatste verie (3.6.0) van de MDRRC-II software zelf.
Dit zijn geen show-stoppers, de PCB probleempjes zijn eenvoudig op te lossen (zie onder) en Robert Evers gaat het bugje in de S88 monitor oplossen in een volgende versie.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/FixesVersie09.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/FixesVersie09.jpg)
Zie een testverslagje met de bovenstaande informatie op http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRCii/MDRRC_II_RCU0.9.test.fixes.pdf (http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRCii/MDRRC_II_RCU0.9.test.fixes.pdf)
Ik ga nu verder met een bouwhandleiding "voor gevorderden" en de inbouw in een geschikt kastje samen met een voeding.
De mensen die ik een initieel "versie 0.9" bouwpakketje had beloofd krijgen dat z.s.m. of hebben het al gehad.
Als er belangstelling is zal ik later een versie 1.0 van de "MDRRC-II interface voor de BNLS/RCU Booster-Hub" PCB uitbrengen.
-
!!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!!
De eerste versie van de MDRRC-II - BNLS/RCU Booster-Hub interface Bouw- en Gebruikshandleiding staat klaar op http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRCii/Handleiding-1.0.01.pdf (http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRCii/Handleiding-1.0.01.pdf)
Ik ben nog bezig met het hoofdstuk over het inbouwen in een kastje, dus dat houden jullie nog te goed. Als jullie fouten vinden of andere verbeteringen willen voorstellen, graag! :)
-
Niet mijn bedoeling dit draadje te kapen..:)
Voor hen die de BNLS/RCU Booster-Hub niet willen of kunnen toepassen, ik heb een nieuwe serie interface printen binnen voor MDRRC-II.
* 7805 vervangen door switching power ding, die 7805 werd veel te heet.
* 6 pins connectors passen nu
* Condensators maatje groter
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ScreenShot002_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/ScreenShot002_1.jpg)
Moet hem nog verder opbouwen en testen....
Mvg
Robert
-
Ziet er goed uit! :)
-
:oHans, waar kan ik de printplaat voor de booster/hub kopen?
-
Zaterdag in Houten bij Railclub Utrecht hal 2 rij 13
Verstuurd vanaf mijn Z410 met Tapatalk
-
Goede voornemens voor 2016 voltooid: ik heb een werkende hub inelkaar gesoldeerd..
Nu heb ik de volgende vraag
Als ik de booster in Roco kastje mode gebruik, en dus geen gebruik maak van de 'DCC in', kan ik die poort dan wel als hub poort gebruiken (dus een 6p6c erop monteren)? Of gaat dat ongewenste effecten geven?
-
Ja, je kunt ook die poort dan als "hub" gebruiken voor het aankoppelen van andere booster-hubs.
Leuk dat je project gelukt is, veel plezier ermee!
-
...eindelijk de tijd gehad om een compact kastje om de MDRRCii centrale te bouwen, op basis van een TEKO 362 behuizing:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DemoCentraleSmall.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DemoCentraleSmall.jpg)
Dit is een "demo" versie van de door de RCU H0 groep gebruikte centrale, met een doorzichtige bovenkant. Ik mis nog een bandkabel en een knop, maar dat komt later wel. Intussen heeft Robert Evers alweer verbeterde versies (hier 3.7.2) van de software uitgebracht. Als ik de benodige spullen bij elkaar heb zal ik nog een versie in elkaar zetten en de bouw ervan in de handleiding documenteren.
-
Toch wel met touchscreen, he Hans? ;)
-
Uh, ja, dat heeft die gebruikte STM32 controller van zichzelf... en daarop is de software van Robert gebaseerd...
Voor de geïnteresseerden, deze centrale doet NMRA-DCC en Motorola II, XpressNet/RocoNet, S88n en kan via USB met Koploper/iTrain/RocRail gecombineerd worden!
-
Voor de geïnteresseerden,
http://members.home.nl/robert.evers/mdrrc2.htm
Groet
Robert
-
(y) Mooi man........... en dat zo'n Teco kastje ook na 40 jaar nog steeds te krijgen is ;D 8).
-
!!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!! !!!NIEUWSFLITS!!!
Er staat een nieuwe versie van de handleiding voor de BNLS/RCU Booster/Hub MDRRC-II interface op http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRCii/ (http://hansqprs.home.xs4all.nl/MDRRCii/)
Hierin staat naast een aantal verbeteringen ook een manier in beschreven om de MDRRC-II centrale en interface in een Teko 362.8 kastje te bouwen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/CaseSmall.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/CaseSmall.jpg)
-
Hallo,
Ik ben een nieuwe gebruiker van dit forum, en was op zoek, afgelopen zaterdag in Houten, naar een booster. Rij Marklin met DCC,MM1,MM2 (tegelijk)op een MRDirect centrale. De booster die daar achter zat is al 2 keer ter ziele gegaan. Dus op zoek naar iets anders,wat ikzelf ook kan repareren.
Kwam langs stand van Utrecht Rail en zag de Booster-Hub voor zelfbouw. Zou ook geschikt zijn voor Motorola. Dus gekocht nadat ik ook nog bij de baanopstelling van Utrecht Rail mijn licht had opgestoken. Thuis gekomen eerst maar eens de uitstekende handleiding gedownload en bestudeerd.
Daar vond ik op blad 5 onder Iets voor mij ? Als je een NMRA-DCC en Motorola compatible booster zoekt.....
Maar op blz 30 onder MRDirect (Motorola gaat niet op de "DCC in " aansluiting zetten.
Dus twijfel nu toch of deze booster wel door mij gebruikt kan worden. Heel verhaal, maar was blij verrast,hoe compleet en verzorgd de booster was.
En hoe behulpzaam de leden van Utrecht Rail waren !!! Maar voor ik begin met de bouw vd booster zou ik natuurlijk graag willen weten of dit gaat werken ! Met vr. groet, DickR
-
Hi, dat is een fout; het werkt WEL met Motorola... ik zal de handleiding verbeteren in de volgende versie.
De MDRRC-II centrale (met DCC en Motorola) met de standaard interface heeft een soortgelijke connectie (RS232) als MR-Direct en dat werkt (met 1 booster).
Ik hoor graag hoe het gaat met MR-Direct; als je hulp nodig hebt helpen we je ook graag!
-
Dank voor de snelle reactie ! Ik ga aan de slag en wil de 3.5A versie bouwen. En ook het weer inschakelen na kortsluiting via de MRDirect PC regelen.
Ik kan via MRDirect ook DCC en MFX locs programmeren,daartoe zat in mijn oude booster een Acknowledige detector,wordt die functie nu overgenomen
door de DCC Ack detector ?De ROCO multimuis zal ik niet kunnen gebruiken neem ik aan,op het forum zijn daar nogal wat tegenstrijdigheden over.
MM is toch een 3 state protocol en dus niet compatible met het NMRA-DCC.
mvg,DickR
-
Ack detectie zit niet op deze booster-hub, dat moet je anders regelen. De Roco muis kun je niet gebruiken als je MR-Direct als centrale gebruikt.
Dat kan wel als je de Roco muis zelf als centrale gebruikt, of een Roco/ExpressNet compatible centrale zoals Lenz of MRRDC-II.
MM is niet echt 3-state, daarom werkt het met deze booster-hub (ik dacht vroeger van wel, vandaar dat foutje in de handleiding).
-
Als je een NMRA-DCC en Motorola compatible booster zoekt.....
Een BOOSTER is niets anders dan een versterker! Dus versterkt het digitale ingangssignaal naar een digitaal uitgangssignaal met meer vermogen. Het uitgangssignaal heeft dezelfde vorm als het ingangssignaal maar wel met een hogere top top spanning en kan meer stroom / ampères leveren.
Vanwege het hogere uitgangsvermogen is een kortsluit detectie- cq afschakel optie dringend gewenst.
Waarom een booster wel DCC maar niet Motorola compatibel zou zijn lijkt mijn (ik zeg het voorzichtig) onzin. Het digitale blokvormig signaal verschilt voor DCC en Motorola alleen in de lengte van de (blokvormige) pulsen en die van de pauzes tussen de verschillende pulsen. De booster zal die altijd goed op de rails zetten.
Met vriendelijke groet,
Marco
-
Marco, je hebt (uiteraard) helemaal gelijk. :)
Een booster is inderdaad alleen maar een versterker. In het geval van de booster-hub gecombineerd met een verdeler (hub) voor stuur- en DCC-signalen.
Een booster die (NMRA-)DCC compatible is kan inderdaad ook prima een Motorola (MM) signaal versterken want die zijn allebei "2-state".
Maar niet alle boosters kunnen een 3-state signaal zoals Selectrix (SX of SX2) versterken, onze booster-hub in ieder geval niet.
Ik was 2 jaar geleden (toen ik de eerste handleiding schreef) in de veronderstelling dat Motorola (ook) en 3-state signaal is, maar dat is dus niet zo...
-
Hans,
Alleen SX1 en SX2 (beide Selectrix) hebben een derde toestand op de rail (sync pauze). En zoals al geschreven kan deze booster dit niet aan. Ik betreur het moment dat je 60 eurocent bespaarde nog steeds.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Klopt, en ik treur met je mee... :'(
-
En dan zijn er nog een paar zoals FMZ van Fleischmann en Zimo natuurlijk, weer een ander verhaal ! En er zullen nog wel meer zijn .
Keuze genoeg maar dat maakt het voor beginners wel lastig !!
Groet,DickR
-
Zo vond ik bij een speurtocht op het internet deze site over o.a boosters ! Er staan er zo'n 100 op en daar is die van BNLS/RCU nog niet eens bij ! ???
link : https://modellbahn.mahrer.net/technisches/booster/
-
Van mij maggie erbij hoor! :)
Maar even serieus... "onze" booster is gemaakt voor RCU en BNLS-lezers met als grootst uitdaging "goedkoop".
Ikzelf stop niet echt tijd in "verdere marketing", maar als iemand dat wil doen? :)
-
Hallo,
Is het nog mogelijk de PCB voor deze booster/hub te kopen? Liefst per post en dus niet in Houten. Zo ja, wat is de prijs van de kale PCB, dus geen compleet bouwpakket?
Bedankt,
Ron Ebregt
-
De complete bouwset is 10 Euro voor de basis versie. Waarom wil je alleen de PCB hebben?
-
Hallo Hans,
Ik vroeg naar de kale PCB omdat ik al meerdere onderdelen heb en dacht deze te gebruiken, maar als de complete set maar eur 10,- kost is dat niet zo'n probleem. Hoe kan ik twee sets bestellen en wat zijn de verze3ndkosten?
Groeten,
Ron
-
Zie PB...
-
Hallo Hans,
Ik heb 2 setjes van deze booster-hub gesoldeerd. Eentje als standaard, de ander als compleet roco-kastje. Als booster werken ze beiden prima (de uitgebreide versie alleen met jumper op B). Treinen rijden...dus dat werkt.
Over de uitgebeide versie:
Als ik de jumpers van de uitgebreide versie op RN, XP, RM zet, de Multimuis op de masteringang (voeding is overgedimensioneerde laptopvoeding van ruim 19V), brand wel netjes de groene en gele led. Wanneer ik een trein op de rails zet...gaat deze er vandoor.
Ik meet op de uitgang zowel en DC-spanning als AC-spanning. Dit was niet zo toen ik deze als simpele booster gebruikte. Ik peins al 2 dagen, maar ik kom er maar niet uit. Zou er iets mis zijn met T3?
M.v.g.,
Mark
-
Dit klinkt alsof de het DCC signaal van de muis niet goed doorgegeven wordt naar de H-brug.
Vraag: De Multimuis start wel op als "master"?
-
Vanavond gelijk uitgeprobeerd. Eerst met de normale zwarte doos van ROCO, kijken o pde mulitmuis wat ik zie (als referentie). Daarna de volledige versie van de RCU...en het werkt normaal! Nou ja, zou wel komen doordat ik de jumpers opnieuw geplaats heb. Zal de vorige keer vast 1 jumper niet helemaal goed contact hebben gemaakt.
Kortom: HET WERKT! En ik ben superblij natuurlijk ;D
Van harte bedankt voor de snelle reactie in ieder geval (y)
-
(y)
-
Ik juichte te vroeg. De booster-Hub als ROCO kastje, werkt alleen als die 'koud' is. Na enkele minuten komen de DCC-commando's moeilijk door (trage reactie), om vervolgens na paar minuten helemaal niet meer te reageren. (terwijl groene en gele LEDs licht geven).
De multimeter geeft op de DCC-uitgang (~) een spanning aan van 12.5 V, meetpennen omdraaien en ik meet 16.5V. Dus ik concludeer dat er een DC spanning aanwezig moet zijn.
Als ik de jumpers zo plaats, dat het weer alleen de RCU-booster is, sluit ik de DCC-ingang van de booster aan op de DCC-uitgang van het zwarte ROCO-kastje. Wederom lichten de groen en gele LEDs op.
De multimeter geeft op de DCC-uitgane (~) een spanning aan van 14.3 V, weer pennen omdraaien en de meter geeft 14.6V aan.
Idd, er gaat iets fout met de omzetting van DCC die uit de multimuis komt naar de aansturing van de H-brug.
Ondertussen de T3 vervangen door een ander exemplaar. Dit haalde niets uit (lees: zelfde resultaat als hiervoor).
Ideëen?
-
Kun je de spanning tussen punt R7 en R8 (pen 7 L6203, IC3) meten en de spanning tussen T1, D3 en R10 (pen 5 L6203, IC3).
Hierstaat de positieve respectivelijk negatieve aansturing van het DCC signaal. Als jij een True RMS meter hebt, dan zo hier een 2,5V moeten staan (DCC signaal is symetrisch).
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Zo, kids op bed..ik eindelijk wat tijd ;D
Ik weet niet of mijn multumeter True RMS geeft. Het is een Voltcraft VC130-1.
OK, de meting: multimeter in AC-mode
Tussen pen 5 - 7 :
pen 5 (V) en pen 7 (GND) : 2,6V
pen 7 (V) en pen 5 (GND) : 3,8V
Als controle heb ik daarna de jumpers weer naar 100% booster geschakeld en DCC van het zwarte ROCO-kastje aangesloten.
Vervolgens de metingen herhaald:
Tussen pen 5 - 7 :
pen 5 (V) en pen 7 (GND) : 3,2V
pen 7 (V) en pen 5 (GND) : 3,2V
Groet,
Mark Schokker
-
Hallo,
Is het mogelijk om de bouwpakketjes per post te bestellen ?
Aangezien ik in Thailand woon kan mijn vriend in Holland ze voor mij bestellen.
Bij voorbaat bedankt.
-
Hallo
Wat een pracht ontwerp! Mijn complimenten en ik wil deze booster zelf op mijn baan toepassen maar dan in een iets aangepaste vorm, lees aangepast naar mijn wensen. (Basic versie zonder Loconet enz.) Als electronica leek wil ik graag wat vragen aan de heren deskundigen stellen, nl:
Ik wil als power een 24 V 20 Amp DC voeding gebruiken en per decoder een buckconverter (5amp) naar zo'n 15 volt (HO). Is het verstandig om een 22000uF35 V elco in deze voeding te gebruiken om het een ander glad te strijken?
Het is gezien de amperage van de voeding mogelijk om meerdere boosters en bijpassende buckconverters te gebruiken, maar is dat verstandig? (M.a.w. 1 voeding 24V 20 Amp en bv. vier booster per voeding).
Om een shortcircuit uit te schaken kan het uit en weer inschakelen van de booster de short circuit status opheffen, ervan uitgaand natuurlijk dat de kortsluiting is opgeheven, right?
Als ik de datasheet van de L6203 en andere schakingen met dit IC bekijkt zie je vaak een een tweetal pittige diodes bij de uitgang staan, in dit ontwerp niet. Voor de zekerheid toepassen of netjes het ontwerp volgen? (en niet eigenwijs of betweterig zijn).
Om een DCC signal naar de booster te krijgen wil ik de CDE uitgang van mijn IB basic gebruiken. Dus gewoon de C en D uitgang aan IC4 (6N137) knopen? Maakt het nog uit welke poort (C of D) aan genoemd IC komt te liggen? De E uitgang kan dus gewoon onbenut blijven?
In het ontwerp wordt weerstand R1, R2 en R3 gebruik om de amperage in te stellen. Ik wil graag zo'n 3 amp gaan gebruiken en ben tot de conclusie gekomen dat een 22R 5 Watt weerstand de genoemde drie weerstanden moet/kan vervangen, klopt mijn redenering?
Ik heb een paar chinese volt/amp meters liggen welke ik als gadget aan de uitgang wil aansluiten. Dit zijn DC meters maar iets in mij zegt dat dit niet gaat werken ivm de wisselende polariteit van de uitgang, of ben ik nu echt onzin aan het verkopen?
Ik hoop dat iemand antwoord op deze vragen heeft, zou mooi zijn.
Bvd en groeten
John
-
Werkende systeem te bekijken op Rail. H0 groep Railclub Utrecht heeft drie boosters in de baan alle dagen tot nu toe gewerkt. Heeft ook in deze configuratie volgehouden tijdens Eurospoor.
-
Werkende systeem te bekijken op Rail. H0 groep Railclub Utrecht heeft drie boosters in de baan alle dagen tot nu toe gewerkt. Heeft ook in deze configuratie volgehouden tijdens Eurospoor.
Ja gezien vandaag, kwam mooi uit want ik ben al ff met deze booster aan het stoeien.
Groeten John
-
Ik begrijp dat je de 78S15s wilt verwijderden en overbruggen en per boosterhub een step-down als stabiele voeding wilt gebruiken? Als je de 540x diode laat zitten, wat ik je aanraad, dan moet je ze op 15,6 Volt inregelen. Ik zou wel voor goede koeling van de L6203 xzorgen bij hogere stromen.
Ik wil als power een 24 V 20 Amp DC voeding gebruiken en per decoder een buckconverter (5amp) naar zo'n 15 volt (HO). Is het verstandig om een 22000uF 35V elco in deze voeding te gebruiken om het een ander glad te strijken?
Of die 22000 uF condensator nodig is hangt van die 20A voeding af. Als dat een schakelende voeding lijkt me dat niet nodig en zelfs onverstandig vanwege de inschakeleffecten. Als het een ouderwetse trafo/gelijkrichter voeding is kan het geen kwaad, waarschijnlijk is minder ook OK zoals 4700uF of 10000uF. De step-downs werken de resterende rimpel wel weg...
Het is gezien de amperage van de voeding mogelijk om meerdere boosters en bijpassende buckconverters te gebruiken, maar is dat verstandig? (M.a.w. 1 voeding 24V 20 Amp en bv. vier booster per voeding).
Ik zou 4 aparte step-downs gebruiken, zeker als je boven de 2A per booster-hub gaat. Overdimensioneren kan geen kwaad...
Om een shortcircuit uit te schaken kan het uit en weer inschakelen van de booster de short circuit status opheffen, ervan uitgaand natuurlijk dat de kortsluiting is opgeheven, right?
Dat werkt, maar je kunt ook een drukschakelaar over de kortsluituitgang zetten, zie de handleiding. Dan is uitzetten niet nodig.
Als ik de datasheet van de L6203 en andere schakingen met dit IC bekijkt zie je vaak een een tweetal pittige diodes bij de uitgang staan, in dit ontwerp niet. Voor de zekerheid toepassen of netjes het ontwerp volgen? (en niet eigenwijs of betweterig zijn).
Heeft geen zin. Dit IC is eigenlijk voor flinke electromotoren bedoeld, dan gaan die diodes inductie effecten enzo tegen. Maar hier gaat de stroom naar meerdere loc decoders toe, waarin ook weer maatregelen zijn genomen tegen inductie.
Om een DCC signal naar de booster te krijgen wil ik de CDE uitgang van mijn IB basic gebruiken. Dus gewoon de C en D uitgang aan IC4 (6N137) knopen? Maakt het nog uit welke poort (C of D) aan genoemd IC komt te liggen? De E uitgang kan dus gewoon onbenut blijven?
Ik zou de rail uitgang nemen. Als de CDE uitgang Lenz compatible is, is het een spanningssignaal en kan deze niet veel stroom leveren. Een booster-hub gebruikt tot wel 10mA aan de ingang, dus je zit met meerdere boosters vaak al richting de 50mA in totaal... Boevndien maakt dan de aansluitrichting niet uit, zoalng je het maar bij alle boosters op dezelfde manier doet.
In het ontwerp wordt weerstand R1, R2 en R3 gebruik om de amperage in te stellen. Ik wil graag zo'n 3 amp gaan gebruiken en ben tot de conclusie gekomen dat een 22R 5 Watt weerstand de genoemde drie weerstanden moet/kan vervangen, klopt mijn redenering?
Zie het hoofdstuk in de handleiding over het opvoeren van de boosterhub. Maximale stroom is ongeveer 0,5V / R waarbij R de samengestelde weerstanden R1..R3 zijn. Dus 0,22 Ohm (NIET 22 Ohm!) geeft ongeveer 2,3 A en 0,15 Ohm geeft ongeveer 3,3A. Drie keer 1 Ohm parallel geeft 0,3 Ohm dus 1,5A. Als er in een schema 22R staat bedoelt men meestal 22 Ohm. Als er R22 staat bedoelt men meestal 0,22 Ohm... Een weerstand van 2 Watt is ook genoeg (0,5V*4A maximaal is 2W).
Ik heb een paar chinese volt/amp meters liggen welke ik als gadget aan de uitgang wil aansluiten. Dit zijn DC meters maar iets in mij zegt dat dit niet gaat werken ivm de wisselende polariteit van de uitgang, of ben ik nu echt onzin aan het verkopen?
Neen. Een VA meter is voor gelijkstroom en een DCC spanning is geen gelijkstroom. Zet ze tussen de step-downs en de booster-hub als je ze wilt gebruiken.
-
Hallo Hans
Dank voor je snelle en uitgebreid antwoord, top. Ik weet nu wat ik wilde weten en je hebt mij enorm geholpen.
Groeten John
-
Kleine opmerking nog over de step down converters, let wel dat de meeste 5A converters dit alleen halen met flinke koeling. Op 5A worden die dingen ook goed heet. Asynchrone buck converters blijven wel wat koeler (hebben geen diode en bijbehorend verlies).
Ook kan de 20A aardig wat doen dus zou het per booster (traag) afzekeren en tot aan de zekering 4mm2 gebruiken.
Timo
-
Hallo timo
Zag nu pas dat je gereageerd hebt maar ik ben druk, druk......
Een 5 AMP zekering is goed toch?Je hebt ook van die zelfherstellende zekeringen( PTC heten ze geloof ik), ook een idee?
BVD en groeten
John
-
Hier niet anders zoals je merkt ;D
Ik zou niet veel hoger afzekeren dan je gaat gebruiken. Maar 5A traag kan prima mits je dus daarvoor wel voldoende dikke draden gebruikt. En dus flinke koeling op je buck converters als deze niet synchroon zijn.
Timo
-
Een PTC is een weerstand met een Positieve Temperatuur Coëfficient.
M.a.w. de weerstand loopt op als deze warm/heet wordt.
Het is dus geen echte zekering in de zin van aan/uit of heel/stuk.
-
Hallo Ronald,
Kijk, duidelijk. Vandaag maar eens kijken voor pcb gemonteerde zekeringhouders en zekeringen. Dank voor je uitleg.
Groeten John