BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Floris Dilz op 05 april 2013, 22:34:06
-
jawel, luitjens, jullie hebben m al es gezien in het draadje van de SN61, maar daar vind je m later natuurlijk nooit meer, dus even een eigen draadje voor de schakeling die ik altijd in mn poolse hokken zet maar die ook voor Nederlandse en duitse locs prima geschikt is. Doet er uw voordeel mee!
(http://i620.photobucket.com/albums/tt281/meukemmer_van_floortje/lichtschakelingetje.gif)
even korte uitleg: boven is de voorkant van de loc, onder de achterkant.
- Zet je F0 (licht) aan, dan heeft de loc gewoon front- en sluitseinen.
- Zet je daarbij F1 aan dan doven de sluitlichten (werkt in beide richtingen) voor als er een trein achter de loc hangt. (is dus meestal zo, dus waarom zit je dan die rooie stressledjes te solderen, nou, gewoon, omdat t een kuthobby is en het leven niet te leuk moet worden)
- Zet je F2 aan, dan voert de loc rangeersein, ongeacht of F0 en F1 aan staan (hij schakelt vanzelf alle lichten uit behalve 1 witte pit aan beide kanten)
- hier heb ik de zaak getekend voor een loc met 2 frontseinen, zoals de meeste stoomlocs in Polen, maar voor een driepuntssein werkt het ook, mn Ty5 heeft dat voor en dat gaat prima. In de schakeling in dat geval de rechtse gele led voor en achter vervangen door 2 gele leds in serie. In theorie krijg je dan een groot verschil in lichtopbrengst per led tussen rangeerlicht (1 pit) en normaal licht (3 pitten) maar in de praktijk heb ik daar geen last van.
Ik werk met witte smd-leds in de lantaarns zelf en met 10K-weerstanden, ze worden dus flink afgeknepen. Kan zijn dat in andere omstandigheden er wel zulke problemen opduiken.
-
Hmm gaaf! Hop Control+P, boven mijn bed hangen! Deze ga ik zeker gebruiken, altijd al van plan geweest het 'eens uit te zoeken'.... 😁.
Thnx,
Richard
-
Floris bedankt voor je schema.
Ik heb er als beginnend ledsoldeerder een paar vragen over:
- wat voor diodes gebruik je om de sluitverlichting via de groene draad te doven?
- kan je niet net zo goed 1 ipv 2 diodes in de groene draad gebruiken, ofwel beide sluitverlichtingen komen samen op 1 diode.
- waarvoor dient de diode tussen F1 en F2?
Ik wil es kijken of ik dit ook wil bouwen maar dan zonder rangeersein dus heb F2 dan niet.
Het gaat bij mij dus enkel om front en sluitlicht waarbij ik de sluitlichten wil kunnen uitschakelen
-
Die diode zit er omdat F2 anders hetzelfde kan als F1.
De stroom kan nu van 1 naar 4 lopen en via de diode ook naar 5. Zonder die diode is F1 ook onder andere rangeersein voeren.
-
Voor de diodes kun je de 1N4148 gebruiken, die is klein. Een smd kan natuurlijk ook ;).
-
OK bedankt zover.
Ik zie dat zo'n 1N4148 4 centen kost,
Dat maakt vraag 2 meteen nagenoeg irrelevant ;D
behalve bij plaatsgebrek natuurlijk.
-
Het is een pracht schakeling, enige nadeel is dat je vrij veel bedrading in je lok krijgt met daartussen diodes en weerstanden :(. Er zou eigenlijk een klein printje met daarop de smd diodes en weerstandjes voor gemaakt moeten worden. Dan hou je alleen nog bedrading naar de leds over :-\.
-
Ik heb feitelijk hetzelfde eens in elkaar gezet, echter blijven bij mij steeds de rode sluit leds heel zachtjes knipperen als ik ze met een andere functiedraad probeer te overrulen, zoals hier ook gebeurt. Enig idee wat daar aan te doen is? Of ligt het ook aan de decoder misschien?
-
Bedankt, dit maakt het modelsporen nog leuker. (y)
-
Ik heb feitelijk hetzelfde eens in elkaar gezet, echter blijven bij mij steeds de rode sluit leds heel zachtjes knipperen als ik ze met een andere functiedraad probeer te overrulen, zoals hier ook gebeurt. Enig idee wat daar aan te doen is?
Ik heb zoiets eerder opgelost door een diode in serie met de betreffende LED te zetten, anode van de diode aan de kathode van de LED.
-
Het is een pracht schakeling, enige nadeel is dat je vrij veel bedrading in je lok krijgt met daartussen diodes en weerstanden :(. Er zou eigenlijk een klein printje met daarop de smd diodes en weerstandjes voor gemaakt moeten worden. Dan hou je alleen nog bedrading naar de leds over :-\.
Ja helemaal gelijk, als ik nu bij een stoomloc met tender de sluitlichten wil afschakelen heb ik maar 1extra draad nodig en dat geeft al problemen.
En je kunt die die draden ook niet goed vastzetten en moet ze langer houden dan eigenlijk gewenst om de kap te kunnen openen wanneer je de ledjes aan de kap hebt gelijmd.
Hoe minder draad hoe beter begin ik te merken :'(
-
Lees nou eens wat de deskundige schrijft.
nou, gewoon, omdat t een kuthobby is en het leven niet te leuk moet worden)
Die extra draden zonder printje zijn onderdeel van de hobbybeleving. :P
-
En je kunt die die draden ook niet goed vastzetten en moet ze langer houden dan eigenlijk gewenst om de kap te kunnen openen wanneer je de ledjes aan de kap hebt gelijmd.
Om het mezelf iets makkelijker te maken, maak ik altijd een stekkerverbinding tussen de kap en de rest. Bijvoorbeeld met een 1,27mm steek strip, lekker klein:
(https://www.conrad.nl/medias/global/ce/7000_7999/7400/7410/7412/741211_LB_00_FB.EPS.jpg) (https://www.conrad.nl/nl/bkl-electronic-10120600-female-connector-rm-127-recht-aantal-polen-1-x-10-inhoud-1-stuks-741198.html)
-
Probeer dat maar eens in een N lok ::) ...
-
;D
In een N lok probeer ik evenmin om de schakeling uit de eerste post van dit draadje te bouwen.
-
Oh maar dat doe ik dan weer wel hoor 8)
Je moet alleen niet de leds in de kap willen lijmen... die moet je op het chassis houden, dan lukt eea wel. Ik heb dus nu alleen het probleem dat er wat leds zachtjes blijven knipperen als ik ze op deze manier 'uit' schakel... ik moet zeggen dat ik nog niet heb gekeken of dat te zien is met de kap er op... maar ik vermoed van wel.
-
Om het mezelf iets makkelijker te maken, maak ik altijd een stekkerverbinding tussen de kap en de rest. Bijvoorbeeld met een 1,27mm steek strip, lekker klein:
(https://www.conrad.nl/medias/global/ce/7000_7999/7400/7410/7412/741211_LB_00_FB.EPS.jpg) (https://www.conrad.nl/nl/bkl-electronic-10120600-female-connector-rm-127-recht-aantal-polen-1-x-10-inhoud-1-stuks-741198.html)
Ah Dirk, bedankt voor de tip 8)
had al eens zoiets op ebay gezocht maar kwam niet verder dan de ledbaron.
Verkeerde zoekterm gebruikt dus, ik zocht naar micro stekkers
En bij die baron zitten er meestal al draden aan, soms wil je die niet
Dit kan je zo te zien gewoon afkorten naar het aantal polen wat je nodig hebt.
-
Ik gebruik ingeval van 1.27 raster de Conrad female 741225-89 en male 735772-89.
-
@Benrail: ja, je kunt ze inkorten.
@Ruudns: die gebruik ik om rijtuigen elektrisch te koppelen, hoewel ik dan meteen de 2x25 polige koop en daar de gewenste lengte van gebruik. Voor boven in de kap van een rijtuig of lok gebruik ik liever de enkelpolige, die ik dan plat tegen het dak lijm.
-
De ontwikkelingen in decoderland gaan ook snel. Zoiets als de ESU Plux22 heeft voldoende functieuitgangen en mapping mogelijkheden om hetzelfde te bereiken zonder extra electronica.
-
Again... prop maar eens een plux22 in een N lok :P
De wereld is groter dan H0 alleen ;)
Een Kuehn n65 heeft ook al jaren 6 functieuitgangen, maar hij is gewoon te groot...
-
Gelukkig is het niet verplicht dat suggesties op alle schalen van toepassing zijn. :P
Wat ik maar wilde zeggen is dat moderne decoders veel van dit soort gegoochel onnodig maken.
-
Nee maar er wordt wel wat te makkelijk eea geroepen als DE oplossing zonder even verder te kijken dan de lengte van de eigen neus.
-
De ontwikkelingen in decoderland gaan ook snel. Zoiets als de ESU Plux22 heeft voldoende functieuitgangen en mapping mogelijkheden om hetzelfde te bereiken zonder extra electronica.
Interessant (ik rij HO ;) ) dit wist ik nog niet.
bedankt.
-
@Henk: hoe zet jij dan een plux22 in een oude roco lok zonder digitaal voor bereide print?
Dan kom je al snel een een decoder met 8polige stekker die je eraf zult moeten knippen (bv esu54611). En dan kun je met de twee uitgangen F1 en F2 mbv deze schakeling wel nog het een en ander werkbaar maken. De enige andere mogelijkheid is om de onversterkte uitgangen aux3 en aux4 (die bovendien pas met een fijne soldeerbout toegankelijk zijn als je de isolatie gedeeltelijk van je decoder verwijderd) te gaan gebruiken. Daarna zul je dan nog met het bekende fet-versterkertje aan de slag moeten om de twee extra uitgangen op enig schakel niveau te brengen.
@Dirk J: ik gebruik deze en andere en zaag ze op lengte af. Bij Conrad is het altijd een flinke zoektocht om eerst te vinden wat je zoekt en vervolgens daarbij nog een goedkope uitvoering te vinden ;D
-
Bij Conrad is het altijd een flinke zoektocht om eerst te vinden wat je zoekt en vervolgens daarbij nog een goedkope uitvoering te vinden ;D
Die uitdaging komt me bekend voor ... ;)
-
@Henk: hoe zet jij dan een plux22 in een oude roco lok zonder digitaal voor bereide print?
Daar heeft Uhlenbrock (71680) inmiddels een heel handig hulpprintje voor Ruud en een eind dubbele contrastekker met een rastermaat van 1,27 is ook afdoende.
-
Gezien ik een vraag kreeg naar t schakelingetje omdat de foto-emmer t niet doet hier nog een keer de beginpost met werkend plaatje.
jawel, luitjens, jullie hebben m al es gezien in het draadje van de SN61, maar daar vind je m later natuurlijk nooit meer, dus even een eigen draadje voor de schakeling die ik altijd in mn poolse hokken zet maar die ook voor Nederlandse en duitse locs prima geschikt is. Doet er uw voordeel mee!
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/lichtschakelingetje.gif) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/lichtschakelingetje.gif)
even korte uitleg: boven is de voorkant van de loc, onder de achterkant.
- Zet je F0 (licht) aan, dan heeft de loc gewoon front- en sluitseinen.
- Zet je daarbij F1 aan dan doven de sluitlichten (werkt in beide richtingen) voor als er een trein achter de loc hangt. (is dus meestal zo, dus waarom zit je dan die rooie stressledjes te solderen, nou, gewoon, omdat t een kuthobby is en het leven niet te leuk moet worden)
- Zet je F2 aan, dan voert de loc rangeersein, ongeacht of F0 en F1 aan staan (hij schakelt vanzelf alle lichten uit behalve 1 witte pit aan beide kanten)
- hier heb ik de zaak getekend voor een loc met 2 frontseinen, zoals de meeste stoomlocs in Polen, maar voor een driepuntssein werkt het ook, mn Ty5 heeft dat voor en dat gaat prima. In de schakeling in dat geval de rechtse gele led voor en achter vervangen door 2 gele leds in serie. In theorie krijg je dan een groot verschil in lichtopbrengst per led tussen rangeerlicht (1 pit) en normaal licht (3 pitten) maar in de praktijk heb ik daar geen last van.
Ik werk met witte smd-leds in de lantaarns zelf en met 10K-weerstanden, ze worden dus flink afgeknepen. Kan zijn dat in andere omstandigheden er wel zulke problemen opduiken.