BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: DV modelspoor op 26 december 2012, 15:19:03
-
Ik ben begonnen aan een CHD in naoorlogse(hoe kan het ook anders ;)) uitvoering.
Het onderstel zit grotendeels in elkaar en ik ben nu aangekomen op het remwerk.
Dit is mij niet geheel duidelijk met name de triangels bij de assen.
Heeft iemand hier misschien een foto van, in model of werkelijkheid?
Ik denk dat een foto alles zal verklaren.
Tevens is de rest zoals de remcilinder in ets werk uitgevoerd.
Dit zou ik graag in gietwerk willen uitvoeren.
Weet iemand welke kleinserie fabrikant dat levert en de nummers daarvan?
Ik zit nu op het werk maar ik zal spoedig wat bouw foto`s plaatsen.
Hartelijke groet,
Naos.
-
Dit is de enige foto die ik daar zo gauw van heb :
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/RIMG0358-1.jpg)
mogelijk van de week een betere maken.
-
Naos,
Voor wat betreft het remwerk: Ben je hiermee geholpen?
Ik had toevallig nog een CHD liggen die ik nog moet afbouwen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0363_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0363_3.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0364_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0364_2.jpg)
Een remcylinder maken is niet ingewikkeld: Neem een messing buis van de juiste diameter en zaag een stuk af dat (bijna) de goede lengte heeft. Soldeer vervolgens aan beide kanten een plaatje messing op de openingen. Dan de kopse kanten mooi rond vijlen en de randen een beetje afronden. Je hebt dan een keurige messing tank. Als je tenslotte de tank met messing draad onder de wagen soldeert, heb je gelijk de randen er ook op.
Grtz,
Ton
-
Naos,
Hoewel ik hier al de bouw van diverse MK kits heb laten zien, kom ik zo snel nergens een foto tegen van het onderstel met remwerk. Met de MK kits moet je nogal eens met enige fantasie het etswerk buigen.
Hieronder een foto van een Philotrain onderstel met remwerk. Is in principe hetzelfde als bij de MK. Hier zie je meteen een gietdeel voor de remcylinder.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P3290375_Medium.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P3290375_Medium.jpg)
Dit gietdeel kun je bestellen bij Phildie. Het is onderdeel nr 870/70002. Dit zou de link (http://www.phildie.nl/Phildie/bestelformulier_p_H0.htm#onderdelen0) moeten zijn, maar ik weet niet of dat werkt.
Op de foto van Ton zie je het remwerk nog niet goed zitten. De triangels zitten wel op de goede plaats, maar in het losse stuk als asbalans voor de compensatie, zit in het midden een stuk omhoog, dat moet echter vanaf de punt van de triangel naar beneden worden gebogen, waarbij het langere enigzins tapse deel met een klein gaatje erin weer horizontaal moet komen te liggen en in de rechtopstand van het rijtuig boven de as komt te liggen. Daar komt de trekstang aan naar het remwerk in het midden van het chassis.
mvg,
Ivo
-
Wat Ivo laat zien is een Knorr remcylinder volgens mij.
Op de CHD's zat een Westinghouse snelrem, die zien er net wat anders uit;
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Westinghouse_8in_cyl.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Westinghouse_8in_cyl.jpg)
Er staan maten op de tekeninig vermeld als je helemaal precies met nabouwen wilt zijn.
De stangenverbindigen zien er min of meer hetzelfde uit, maar je bent wel een luchtreservoir nodig (klein cylindervormig tankje) Voor een idee van hoe het er uitziet, een foto van een rijtuig van mij in aanbouw:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Dpruis_7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Dpruis_7.jpg)
Het rode stukje plastic moet een luchtreservoir voorstellen, het messing/styreen/plamuur hybride onderdeel speelt voor remcylinder
mvg,
Rick
-
Naos,
Heb even foto's gemaakt van mijn onderstel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PC300364.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/PC300364.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PC300366.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/PC300366.jpg)
mvg Joop
-
Heren,
Geweldige info (y)
Ik heb besloten om het onderstel conform de MK methode te bouwen.
Dat houd ook een beetje tempo in mijn doorloop van Kit`s ;D
Ondertussen verder gegaan met de bak en die is nagenoeg gereed (y)
Als ik verder met het onderstel ga heb ik zeker wat aan de gegeven informatie.
Hartelijke groet,
Naos.
-
Naos
Onder fotonummer 162131 is er in het Utrechtsarchief een foto van een spoorwegongeluk te Roermond
te vinden.
Hier op is de onderzijde van een verongelukte geremde CHD veewagen te zien.
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/zoeken/?q=&a2=&s=&a4=162131&a5=&d1=&d1=&t=
Tom
-
Beste Tom,
Dank voor de link, dat is een hele bruikbare foto.
Ik heb even wat plaatjes gemaakt van mijn modelletje in aanbouw;
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC05121.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC05121.jpg)
Ik heb deze foto als voorbeeld gebruikt.
http://www.google.nl/imgres?q=mk+modelbouw+chd&um=1&hl=nl&tbo=d&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=31DgvybsJE88TM:&imgrefurl=http://www.mkmodelbouwstudio.nl/SGB-diverse/basis.html&docid=2pE8AfmUqTG3NM&imgurl=http://www.mkmodelbouwstudio.nl/SGB-diverse/CHD.jpg&w=752&h=502&ei=Q6HkUJusIemg0QXMk4CYCw&zoom=1&iact=rc&dur=481&sig=118368174038310102548&page=2&tbnh=150&tbnw=213&start=32&ndsp=37&ved=1t:429,r:54,s:0,i:252&tx=108&ty=73
Hierop is een hoekprofiel bij de deurstopper te zien en een rand boven het vrachtbrief rooster.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC05122_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC05122_1.jpg)
Vrachtbrief houder is van HO-Fine.de , rooster komt er nog op.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC05124_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC05124_1.jpg)
Hier zie je gemonteerde u-profiel.
Op de foto`s lijkt het soldeer gebruik extreem... maar volgens mij zie je er na het spuiten niets meer van (y)
Hartelijke groet,
Naos
-
Eerst even stralen
-
Omdat ik ondertussen met exact dezelfde kit ben begonnen haak ik maar even aan.
Helaas gaat het bij mij niet echt vlekkeloos. Aangemoedigd door al het moois besloot ik ook maar met een CHD'tje te beginnen, maar het solderen wil (om de één of andere reden) niet lukken: alles valt steeds uit elkaar en het soldeer wordt een hoopje korrelig stof.
Eerst alles netjes uit elkaar gehaald:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3485_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3485_1.jpg)
Losse onderdeeltjes er af gehaald:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3486_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3486_4.jpg)
En toen hopeloos solderen. Ik had eerst netjes een papje gemaakt met flux6, dit met een kwastje opgebracht. Hier wat Carr's 188 gradensoldeer met een ander kwastje aan toegevoegd, dicht gevouwen en de soldeerbout er overeen gehaald. Een hoop gespetter en gesis was het gevolg en in eerste instantie leek het ook goed te gaan.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3493_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3493_2.jpg)
Zoals te zien is blijkt echter na het vouwen dat de naden weer los springen, er blijft niets zitten. Erger nog: het lijkt gewoon een beetje te vervormen. Het soldeer zit overal waar ik het eerst niet gesmeerd had (netjes, kleine beetjes met een kwastje...:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3494.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3494.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3497_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3497_1.jpg)
Voor nu heb ik het maar even in een hoek gegooid, voor ik het nog erger maak. Ik snap er echt niets van. In het begin leek het ook echt goed te gaan: eerst even een proefstukje messing gepakt, dit op dezelfde manier gedaan en het zit muurvast aan elkaar. Daarna het "echte" modelletje gepakt en hop gepruts :(.
Groet,
Richard
-
Raar het probleem moet hier ergens gezocht worden.
dus
wat voor bout heb je
wat voor tin heb je
wat voor flux heb je
;D
-
Hoi,
Dat idee had ik al ;D:
Een Weller 40 boutje;
Carrs 188 solderpaint;
Flux6 universal hardsoldeerpoeder.
Groet,
Richard
-
Je bout is niet zwaar genoeg, en dan moet je veel langer stoken voor het juiste resultaat.
Er komt nu niet genoeg warmte in het model om goed te solderen, je hebt de soldeerverf wel goed geroerd?
De soldeerpasta ken ik niet, ik gebruik naast de soldeerverf gewoon ouderwetse soldeertin met harskern voor extra stevigheid op de naden.
Ik werk zelf met een 60 W weller bout, en dat werkt prima.
Je zou eventueel met een brandertje kunnen proberen.
Groeten Arjen
-
Weller 40Watt
40W de juiste soldeerbout voor gebruik bij modelbouw, kleinere apparaat-aansluitingen, kleine motoren, kleinkunst toepassingen, ook geschikt voor moederborden, draadloos gestuurde binnenverlichtingen, audio systemen, elektro-, kunst- en sieraadtoepassingen, sanitaire stations. Kabelverbindingen tot max <8 AWG 3,3 mm ø
ik denk dus dat je misschien niet genoeg warmte in het materiaal kunt brengen met deze bout.
Cars 188 is prima
en dan die poeder, tja totaal geen ervaring mee.
ik gebruik altijd gewoon tin 60/40
dus ik zou eerst eens gewoon een rolletje tin kopen bij een electrowinkel
kijk uit dat je niet die moderne milleuvriendelijke troep mee krijgt.
dan opnieuw proberen , lukt het dan nog niet een regelbaar soldeerstation kopen min 48 watt
-
Arjen ;D
Creme brule brander bij de action kost ongeveer 5 euro
-
Een Weller 40 boutje;
Carrs 188 solderpaint;
Flux6 universal hardsoldeerpoeder
Onafhankelijk van de soldeerbout, waarom gebruik je harsoldeerpoeder Papje ?
Ik heb de kit ook en gebruik alleen de Carrs, dat is soldeer en flux in een, even opletten dat je genoeg soldeer van de bodem van het potje neemt, en vooral goed schoonmaken met een glaspotlood dierect voor het solderen.
Dus schoonpoetsen, Carrs erop , samen drukken en warmte erop, vasthouden en niet bewegen tot het koud is klaar.
Als er druppels soldeer blijven liggen , te koud, als alles broos wordt, te lang en of te warm.
Gewoon nog een keer proberen ;)
Gr Joke
-
Het beste antwoord heb ik afgelopen weekend in Utrecht gegeven en staat hier ook wel in draadjes:
1. Ga er vanuit dat het messing vuil is. Je ziet het niet, maar ook messing ontwikkelt een oxide laag. Op oxide kun je niet solderen en daar blijft soldeer op liggen in plaats van dat het met het metaal verbindt. Dus altijd schoonmaken met een glasvezelpotlood voordat je gaat solderen.
2. Pas ruim flux toe. Het veel gebruikte fosforzuur (10%) is een goed bruikbare flux. Geen S39 oid.
3. Gebruik een soldeerbout met een dikke punt. Die dikte is nodig omdat dat meer metaal bevat en langer op temperatuur blijft. Hoog vermogen is niet nodig. 40 Watt is zeker voor deze kit voldoende
4. Hou de bout lang genoeg met soldeer op de te maken verbinding zodat je het soldeer ook goed ziet vloeien.
Ik denk dat hier van de 4 punten het 1e punt het grootste probleem is. Ik zie in elk geval ook vingerafdrukken op het messing, dus er zit ook vet op.
P.S., om nu te wachten tot Ontraxs zou ik niet doen, maar volgens mij organiseert BNLS op 30 maart een demo dag met zeker ook messing solderen.
Groeten,
Ivo
-
Goed... morgen even regelen:
- brandertje;
- glasvezelpotlood.
Hardsoldeer vloeit overigens wel. Ik had toevallig nog een rolletje in mijn tas zitten, dat gaat gewoon goed. Ik vind het alleen zo snel 'teveel', het is wat slechter te doseren. Is Flux6 goede flux?
Groet,
Richard
P.S. Ik had gewoon een week eerder moeten beginnen, dan had ik even bij je langs kunnen hobbelen. Ik was er ook gewoon zondag ::)
-
Hoi Richey ,
Je hebt het over hardsolder . maar daar heb je voor zover ik weet een veel hogere temperatuur voor nodig .
Gewoon harskern soldeer (met lood) en fosforzuur gebruiken , werkt prima . als je dit zo gauw niet kan vinden kan ouderwets soldeer vet ook (geen S39 gebruiken)
ff googelen voor hardsoldeer geeft bv dit :
http://www.technischwerken.nl/kennisbank/techniek-kennis/wat-is-het-verschil-tussen-hardsolderen-en-zachtsolderen/
-
Hardsoldeer en Flux 6??? Doe je bij treinmodelbouw NOOIT. Behalve bij livesteam natuurlijk. ;)
Moet je dan dus boven de 450 graden stoken, dus met een brander, met hardsoldeer met veel zilver (is een heel dure en stugge draad) en flux 6 dat bij de juiste temperatuur lijkt op transparante kauwgum..
Gewoon solderen is iets rond de 300 graden met de bout en harskerntin of tin en vloeimiddel. (Wellerstift nr 7)
dan nog een exoot highmeltsoldeer voor Wellerstift 9.
Low melt solderen met bout en lichtdimmer tussen circa 100 en 150 graden en (bij voorkeur vloeimiddel van Piet Peetoom.
En daarnaast de "voorschriften" van Ivo uiteraard.
succes Carel.
-
Ehh... ik bedoelde gewoon soldeer. Foutje...
-
Gooi die Flux 6 nou maar gewoon weg want daar heb je helemaal niets aan.
Bij MK modelbouw hebben ze ook potjes soldeerverf/pasta. Als je dat er op smeert heb je niet anders meer nodig. Soms voor een stevigere verbinding met en beetje zachtsoldeer aanvullen.
Stephan.
-
Gooi die Flux 6 nou maar gewoon weg want daar heb je helemaal niets aan.
Bij MK modelbouw hebben ze ook potjes soldeerverf/pasta. Als je dat er op smeert heb je niet anders meer nodig. Soms voor een stevigere verbinding met en beetje zachtsoldeer aanvullen.
Stephan.
Hij heeft toch aangegeven dat hij CARRS 188 soldeerverf gebruikt, dat met de poetsprocedure is voldoende!
-
Ja dat zie ik nu ook.
Dus doen wat jij al schreef en eventueel indien nodig verstevigen met zachtsoldeer
Ik heb de kit ook en gebruik alleen de Carrs, dat is soldeer en flux in een, even opletten dat je genoeg soldeer van de bodem van het potje neemt, en vooral goed schoonmaken met een glaspotlood dierect voor het solderen.
Dus schoonpoetsen, Carrs erop , samen drukken en warmte erop, vasthouden en niet bewegen tot het koud is klaar.
Als er druppels soldeer blijven liggen , te koud, als alles broos wordt, te lang en of te warm.
Gewoon nog een keer proberen ;)
Gr Joke
-
Umm, ik doe het anders.
- Ik maak het messing nooit schoon voordat ik het vertin, laat staan met een glasvezelpotlood. Ik heb er werkelijk helemaal nooit problemen mee gehad. Alleen als iets flink vuil of gecorrodeerd is maak ik het vooraf schoon, soms met een glasvezelpotlood.
- Ik gebruik alleen als laatste redmiddel fosforzuur, ik ga van de lucht bij vertinnen vaak al bijna van mijn stokje.
- Ik gebruik inderdaad S39, de pasta bedoel ik dan (de rode vloeistof is werkelijk uit den boze). Na elk klusje 10 minuten spoelen in heet sodawater en licht schrobben met een tandenborstel, direct daarna drogen in een warme oven (70 graden). Ik gebruik zelden soldeerverf; dat spettert als je soldeert, vult nauwelijks en vervuilt je model enorm.
- overtollig soldeer schrap of snijd ik weg met een mesje, of met een schroevendraaier, in het laatste geval met een glasvezelpotlood. Ik ben geen voorstander van deze potloden, ik heb nog een dag last van de vezeltjes.
- ik gebruik een simpele 30/60W soldeerbout van E 20-25 van de Conrad met een vrij brede punt. Meestal staat-ie op 60W, meer dan voldoende voor vrijwel alle soldeerwerk.
- ik gebruik simpel harskern soldeer 0,5 mm, voor witmetaal de staafjes low-melt ven Piet Peetoom (icm de genoemde gruwelijke fosforzuur) en 30W bout. Gaat meestal goed.
Ik zie het probleem van de pasteuze S39 niet zo, het zou zwaar corrosief zijn. Maar zelfs mijn eerst gebouwde model heeft op geen enkele manier last van corrosie.
En ik denk ook dat het gebruik van zowel flux6 als soldeerpasta tegelijk (2 x vloeimiddel-vocht wat in stoom verandert) je soldeer alle kanten op slingert.
-
ik gebruik ook al jaren S39, de oude vloeibare met zwavelzuur (geloof ik) die je inmiddels niet meer nieuw kunt krijgen. Opbrengen met een stokje, een kaasprikker ofzo. Na het solderen werkstuk heel goed schoonmaken met warm water en een tandenborstel met schuurmiddel of gewone zeep (als het maar basisch is om dat zuur te neutraliseren). Nog nooit na-effecten gehad. De bruine pasta gebruik ik ook wel eens, die doet het ook goed.
-
Na al jullie adviezen ben ik toch nog eens gaan proberen. Ik weet niet wat het is, maar de Flux6 en de Carr's 188 geeft gewoon alleen maar bende bij mij, mijn normale rolletje harskern bevalt mij tot op heden het beste. Het solderen gaat me ook steeds beter af, steeds kleine stukjes afknippen en die dan met de pincet op de plek brengen waar ik ze wil hebben (y).
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3503_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3503_4.jpg)
De balansijzers zitten nu in elkaar, bufferbalken omgezet en rangeeroogjes netjes gebogen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3504.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3504.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3505.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3505.jpg)
Nog wel even een vraagje aan de experts hier: hoe halen jullie netjes het teveel aan soldeer weg? Het meeste zal na het spuiten (ook nog een nieuw avontuur) niet zo meer opvallen, maar één van de veerpakketten is wel een beetje volgelopen. Ondertussen gaat het een stuk beter, maar mijn eerste stappen waren nogal ehh... rommelig ::)
Mijn tweede vraag: ik wil hem bouwen met remwerk, zeg maar jaren 60/70. Zou iemand een foto kunnen maken hoe die triangels horen, want ik snap de beschrijving niet helemaal hoe dat moet.
Groet,
Richard
-
tja je blijft een probleem houden met je temperatuur.
Er ligt nu een homp tin op maar gevloeid heeft het echt niet.tenminste niet op je bodem plaat.
koop voor de gein nou ff een creme brulee brander bij de action voor 5 euro en ga er eens met de brander over heen.
dan weet je meteen wat vloeien is ;D
Voor het overtollige tin op o.a je verenpakket en stelbalk heb je dus het glasvezelpotlood nodig.
-
Ik had die punten gewoon niet opnieuw aangetipt, ze zouden toch aan de binnenkant komen ;D
Bij deze wel even gedaan, soldeer gaat echt keurig vloeien (alleen hou je een beetje troep van het eerste begin):
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3506_7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3506_7.jpg)
Bij de balansijzers had ik gewoon veel beter begrepen hoe het moest:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3507_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3507_4.jpg)
Creme Brullee brandertje komt er ook echt wel, maar de Blokker had hem niet en we hebben hier in het dorp geen Action ::).
Groet,
Richard
-
Hoi,
een remtriangel is een driehoek met 1 lange zijde en 2 korte zijden. De lange zijde past precies tussen de remblokhouders. De korte zijden van de driehoek wijzen dan in de richting van de as. Ik hoop dat je hiermee verder kunt.
Groeten van Oosterhuis
-
Bijna, helemaal snappen doe ik het nog niet. Dus tijd voor een plaatje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3508_5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3508_5.jpg)
Is dit nu goed? Het lijkt zo dicht bij de as te zitten namelijk.
Groet,
Richard
-
Richard,
Kan het zo niet goed zien, maar volgens mij zit het niet goed. Ik denk dat je ze de as er niet meer in krijgt.
De triangels zitten tussen de remblokken. Dat is goed. Maar vervolgens moeten de triangels bijna horizontaal liggen en dat zie ik noet. Het stuk waar de stang met de gaten aan zit moet naar het midden van het chassis wijzen (richting remcylinder) en er moet een stuk vanaf de triangels naar beneden gaan in een soort vierkant. Dan kan de as er vrijelijk in en uit worden gehaald.
Ik zal eens kijken of ik nog ergens een foto heb staan.
mvg,
Ivo
-
(http://i1180.photobucket.com/albums/x412/Ivotb/18-luiker/IMG_5433%201024x768_zpsimqqujxb.jpg)
Hier kun je zien hoe het hoort.
Dit draadje kan je verder helpen met het chassis. Dit is wel een beetje overdreven, maar de meeste details van een onderstel zijn hier wel te zien:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=60675.45
mvg,
Ivo