BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: Tassie op 10 March 2008, 15:27:13
-
Hallo,
Met de zoekfunctie kwam ik er niet helemaal uit en achter.
Van welke materialen kan je nu het beste je treintafel maken? Wel hout voor de pooten, frame en blad? Hoogte tafel? Welke houtverbindengen?
Ik kom verschillende materialen hier op het forum tegen, verschillende afmeetingen hout voor het frame, etc. Wel MDF of juist weer niet! Ik zie door de bomen het bos niet meer.....
Ik ben van plan een tafel van 3 meter bij 90 cm te maken en de lengte in drieen onder te verdelen zodat het verplaatsen/verhuizen wat makkelijker gaat. Dus 3 modules van 1m bij 90 cm.
Wie kan mij helpen?? Alvast bedankt.
-
Beste Remco,
Wat belangrijk is bij het ontwerp van je tafel is het ontwerp van de modelbaan zelf: hoe ziet het landschap eruit? Heeft de baan meerdere 'verdiepingen'? enz. enz.
Als je een platte baan gaat maken zou ik je het volgende adviseren:
Maak een frame van vurenhout met daarop een plaat MDF. Zet de hele handel op demontabele poten en zorg dat de hele constructie stevig, stabiel en waterpas staat.
Houd bij het ontwerpen van de tafel rekening met het ontwerp van de modelbaan: waar komen de wissels i.v.m. verborgen wisselaandrijvingen; waar komen gebouwen met verlichting.
Het zou vervelend zijn als je een wisselaandrijving wilt aanleggen en deze komt precies op de plaats van een deel van het frame.
Bij een meer ingewikkelder modelbaan met 'verdiepingen' en bergen zijn er weer andere methoden.
MDF is mijn inziens een perfect materiaal voor modelbanen.
Een voorbeeld van mijn eigen modelbaan:
(http://home.versatel.nl/mvdeijk/Fotoverslag/hetbegin/hetbegin9.jpg) (http://home.versatel.nl/mvdeijk/Fotoverslag/hetbegin/hetbegin9.jpg)
Groeten,
Michiel van der Eijk
-
Je kan ook met de open frame methode werken.
Kijk b.v. eens op de site van Huib Maaskant http://www.floodland.nl/aim/info_onderbouw_1.htm (http://www.floodland.nl/aim/info_onderbouw_1.htm) voor een voorbeeld.
Gr.
Eric
PS In de rubriek baanbouw en scenery zijn ook wel voorbeelden te vinden
-
Hoi Remco,
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.1op160.nl/beginnen_met_een_modelbaan.aspx (http://www.1op160.nl/beginnen_met_een_modelbaan.aspx)
http://www.1op160.nl/de_onderbouw_van_mijn_modelbaan.aspx (http://www.1op160.nl/de_onderbouw_van_mijn_modelbaan.aspx)
Gr, Michel
-
We hebben ook nog een modelspoorenceclopedie ::) alleen niemand gebruikt em en er wordt als meer als een jaar niet meer aan gewerkt :o
http://www.modelspoorpraktijk.nl/main.php/sec7/sec94 (http://www.modelspoorpraktijk.nl/main.php/sec7/sec94)
staat er veel over
-
MDF is mijn inziens een perfect materiaal voor modelbanen.
Vind ik niet. Triplex/multiplex is beter.
-
Vind ik niet. Triplex/multiplex is beter.
Vind ik niet :P MDF kan je makkelijk bewerken enz...
Peter H
-
Het gaat mij er niet om hoe makkelijk je het kunt bewerken. Ik vind het belangrijker hoe stabiel het blijft op lange termijn. En dan wint multiplex met glans.
-
daar heb je helemaal gelijk in Klaas!
Mdf is handig voor interieur betimmering enzo.
Voor de modules zou ik nagaan hoe e.e.a. handig zonder al te veel afval uit de beschikbare plaatmaten van 60x120 of 120x240 cm te zagen is. Bij de vakhandel is volgens mij ook 150x300cm beschikbaar, dan hou je 60x300cm over voor zijkanten en kopschotten
-
En nog wat soorten:
http://www.nproject.nl/modelspoor/de-ondergrond-van-de-modelbaan.html
http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/de-ondergrond-van-je-modelspoorbaan.html
http://www.nproject.nl/modelspoor/spanten-bouwwijze-c.q.-de-open-frame-methode-voor-de-onderbouw.html
Zelf heb ik een standaard maat triplex plaat met roofmate erop gemaakt niet zwaar en door de roofmate goed te bewerken. Ik ben geen houtbouwer dus open durf ik niet aan en daarom heb ik dat gedaan.
-
hoe stabiel het blijft op lange termijn
Mijn MDF bouwerk staat er na 4 jaar nog steeds.....
Maar goed, Remco je ziet dat iedereen hier zijn voorkeuren heeft.
Groet Jaap
-
Ik denk dat multiplex en MDF elkaar niet zoveel doen. Het enige nadeel met mdf is dat je echt moet oppassen met vocht, maar ook daar is tegenwoordig mooi spul voor. Wij hebben bij onze fabriek (Ik werk dus in een keukenfabriek) watervast mdf, dat is van dat groene MDF en dat werkt super. Zelfs bij vaatwassers.
Voordeel van MDF tegenover Multiplex en/of Triplex is dat je het beter en sterker kunt lijmen en over het algemeen naadlooskunt werken + dat het veel lekkerder zaagt. Bij multiplex en triplex moet je altijd schuren vanwege de enorme hoeveelheid splinters en als laatste mdf kun je perfect frezen en dat gaat je met multiplex nooit lukken. Tenminste niet in model
-
Hhhhmmm..... het wordt er niet makkelijker op.
-
Ooh jawel hoor gewoon de grondstof gebruiken wat je zelf fijn vindt en daar zou ik voor gaan.
-
Okay.......... ik ga voor een open constuctie met een blad erop. Blad van MDF (2,5cm) en onderstel/poten van vurenhout.
Ik ga drie delen maken van 1mx90cm.
Welke diktes kan ik het beste gebruiken voor het onderstel en poten? Zelf zit ik te denken aan poten van 5x5cm (met wieltjes eronder) maar onderstel heb ik geen idee van. Iemand???
-
Ik zou het onderframe bouwen van multiplex of mdf. Deze kun je zo aan stroken laten zagen bij een doe het zelf winkel en volgens mij ben je dan nog goedkoper uit ook. ik zou voor een minimale dikte gaan van 18 mm
-
Beste Remco,
Mijn tafel bestaat niet uit modules maar is uit één stuk en staat op wieltjes.
De poten van vurenhout zijn 44x44 mm, het frame is ook van vurenhout 18x43 mm.
De platen zijn van MDF 8 mm.
Voor foto's zie hier (http://home.quicknet.nl/qn/prive/jj.landwehr/photo-album.htm)
Met vriendelijke groet,
Jos
-
Soooheee dat is mooi (timmer)werk! :o
Groet Jaap
-
Ook mooie zelfgemaakte seinen!
Super!
mvg,
Sander
-
Jos, hoe goed is de baan verrijdbaar op de wieltjes ?
Ik heb een vergelijkbaar idee om de tafel te maken. Alleen is het mijn plan om voor het frame in plaats van vurenhout 18x43 mm stroken MDF (22x45 mm) te gebruiken. Die kun je laten zagen uit een grote plaat.
-
Remco, hoe goed is de baan verrijdbaar op de wieltjes ?
Ik heb een vergelijkbaar idee om de tafel te maken. Alleen is het mijn plan om voor het frame in plaats van vurenhout 18x43 mm stroken MDF (22x45 mm) te gebruiken. Die kun je laten zagen uit een grote plaat.
Eehuh..... volgens mij is deze vraag voor Jos, ik heb namelijk nog niks staan.
-
Sorry Remco, ik heb het snel even aangepast. Dank je.
-
Mijn tafel bestaat niet uit modules maar is uit één stuk en staat op wieltjes.
De poten van vurenhout zijn 44x44 mm, het frame is ook van vurenhout 18x43 mm.
De platen zijn van MDF 8 mm.
Voor foto's zie hier (http://home.quicknet.nl/qn/prive/jj.landwehr/photo-album.htm)
Hallo Jos,
Wat een mooi onderstel zeg!! En wat een mooie spiraal om op -1 te komen. Zoiets was ik ook van plan te gaan maken. Maar nu ik jou oplossing zie ga ik mijn bouwplan nog eens bekijken en aanpassen.
Bedankt voor de zeer nuttige tips!
Groeten,
Remco
-
@Jos: MOOI! :D
-
Beste Sanderdam,
Doordat er op de vloer losliggend tapijt ligt met daaronder de bekende groene platen is de zaak redelijk verrijdbaar maar het is ook alleen maar bedoeld om aan de achterzijde van de baan te kunnen werken.
Grotere wielen zou wel beter zijn.
Groetjes,
Jos
-
Nog een belangrijk argument: MDF is spotgoedkoop vergeleken met Triplex. Daar loop je tegenwoordig op leeg. Schandalige prijzen worden daar voor gevraagd in de bouwmarkten.
Grt,
Arthur
-
Nog een belangrijk argument: MDF is spotgoedkoop vergeleken met Triplex.
Dat vind ik geen goed argument. MDF is veel zwaarder dan triplex van vergelijkbare sterkte. Ik heb al vaak genoeg zware modules de trap op en af gedragen. Nu kies ik voor lichtgewicht en kwaliteit. En dat dat iets duurder is neem ik op de koop toe.
-
Kwaliteit maakt niks uit hoor sla maar es een mdfplank doormidden. Het is inderdaad zwaarder, maar daar integen wel weer makkelijker te bewerken. Het zaagt veel lekkerder dan triplex. Sterker nog triplex en multiplex zijn ook nog zeer slecht voor de zaag of frees. Als ik op m'n werk multiplex zaag, dan kan ik over het algemeen er na die tijd een nieuwe zaag opzetten
-
Ik ga mijn frame straks maken van keukenkasten of te wel spoelkasten. Deze kasten zijn open van boven zodat je makkelijk met de draden weg kunt. Je kunt hem exact waterpas stellen met de stelpoten en je hebt overal flinke ondersteuning. Het draagt zelfs graniet dus dat moet lukken
-
Sterker nog triplex en multiplex zijn ook nog zeer slecht voor de zaag of frees. Als ik op m'n werk multiplex zaag, dan kan ik over het algemeen er na die tijd een nieuwe zaag opzetten
Dat is dan weer in strijd met het gegeven dat sommige bouwmarkten voor het zagen van mdf een toeslag vragen omdat de zaag daar sneller van slijt.
Ik heb alleen maar aangegeven dat ik geen mdf wil, en ik heb mijn argumenten daarvoor gegeven. Je kunt het daarmee eens zijn of niet, maar ik laat het hierbij want anders wordt het een welles-nietes discussie.
-
Och, kosten waren alleen maar een argument om in je achterhoofd te houden. Als je je baan moet verplaatsen is triplex inderdaad een beter keuze.
Een ander voordeel van triplex is het feit dat je er makkelijker een spijkertje in kan drukken.
Hmmm zouden er specale houthandels zijn die veel goedkoper zijn met hun triplex dan bouwmarkten?
grt,
AvA
-
Ik denk dat het wel loont om langs een professionele bouwstoffen zaak te gaan. Doe het zelf-zaken zijn vaak relatief prijzig. Probeer het eens bij bedrijven als Ubbens, Raab-Karcher etc.
-
Als je met modules werkt of gaat werken, is dit misschien ook een eenvoudige
en toch stevige onderbouw constructie van mdf icm vurenhouten poten:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2007_0310Image0062_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2007_0310Image0062_1.jpg)
Naar wens verder te verstevigen met een dwarsverbinding tussen de poten.
(korte en/of lange zijde) Suc6 met bouwen! Greetz, Paul
-
Wat is er waar van het verhaal dat mdf veel gevoeliger is voor vocht en sneller krom gaat trekken? Ik wil een tafel bouwen op zolder en daar is het nu eenmaal iets vochtiger (nee, we hebben geen lekkage).
-
MDF is niet veel gevoeliger, gewoon ietwat gevoelig. En dat kun je prima oplossen door MDF te schilderen. De kopse kanten, de zaagkanten, kun je het beste eerst voorstrijken met houtlijm en daarna schilderen.
Verder is het belangrijk beide kanten te schilderen, anders loop je inderdaad het risico van kromtrekken. Maar dat geldt voor veel plaatmaterialen.
Sommige verhalen over MDF zijn een beetje overtrokken. Anders zou het ook niet zo massaal worden toegepast in de meubelindustrie.
Ten opzichte van vuren latten van de bouwmarkt is MDF wel echt recht. Daarom maak ik, net als bij de foto hierboven, alle latten van MDF.
-
Wat is er waar van het verhaal dat mdf veel gevoeliger is voor vocht en sneller krom gaat trekken? Ik wil een tafel bouwen op zolder en daar is het nu eenmaal iets vochtiger
Valt allemaal best mee dat kromtrekken van MDF. De rel. luchtvochtigheid in mijn hobbykamer is 60- 70%. MDF blijft hier mooi recht. (Ook na een jaar staan).
Zou wel watervast tri/multiplex gebruiken als ik jouw was. (trekt minder krom dan gewoon tri/multiplex.) Is duurder maar geeft minder ergernis. Btw: alle houtsoorten werken. Alleen de één wat meer als de ander.
Zie ook dit voorbeeld voor je treintafel: tafel (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=10387.msg156978#msg156978) Greetz, Paul
-
Welke dikte MDF evt. multiplex moet ik gebruiken voor de railvlakken bij een open constructie?
Heb spoor N. :)
-
Valt allemaal best mee dat kromtrekken van MDF. De rel. luchtvochtigheid in mijn hobbykamer is 60- 70%. (........)
Vind ik erg hoog. Liever 50% of lager. Is niet alleen voor je treinen, maar ook voor jou beter.
-
... De kopse kanten, de zaagkanten, kun je het beste eerst voorstrijken met houtlijm en daarna schilderen...
Er is speciale grondverf voor MDF, dat is niet eens zoveel duurder dan gewone grondverf, ik zou dan de houtlijmtruuk achterwege laten, en gewoon deze grondverf voor mdf op alle vlakken gebruiken.
-
Huub/Leo,
dit zijn geen antwoorden op mijn vraag..... :) :(
-
Probeer eens de lokale aannemer.
Het mooiste is om materialen te nemen die veel gebruikt worden in de bouw, die zijn relatief voordelig.
Dan denk ik aan spruce 38x89mm. (dit is vurehout) voor poten en liggers van de tafel, en bijvoorbeeld berkentriplex (relatief licht en zacht dus makkelijk schroeven en spijkeren) met een dikte van 15 of 18mm.
-
Er zijn zo veel voor en nadelen aan triplex, multiplex en MDF. Feit is wel dat MDF onbehandeld zeker heel gevoelig is voor vocht.
Kijken we qua gewicht dan is berken triplex wellicht het meest geschikte materiaal en kijken we naar verwerkbaarheid is MDF wellicht weer beter. Persoonlijk zou ik kiezen voor triplex of multiplex. veel meer vorm vast en veel meer bestand tegen vocht etc. Daarbij is het een heel stuk lichter dan MDF. Als grond verf voor MDF kun je hest beste een kunststof primer gebruiken.
Jeffrey
-
Voor foto's zie hier
Met vriendelijke groet,
Jos
Erg aardig van je Jos, maar dit is mijn resultaat:
In een mooi kader:
Het opgevraagde bestand/pagina is niet bekend
Het kan zijn dat je de verkeerde naam gebruikt. Controleer ook of er geen spaties of spelfouten in staan en probeer het opnieuw.
Zoek anders de juiste naam in deze bestandenlijst van Ziggo-internetters
Naar de homepage van Ziggo
:'(
Groet, Ruurd
-
Ruurd,
Als je effe de moeite neemt te zoeken vind je dit:
http://members.quicknet.nl/jj.landwehr/modelspoor.htm
Gr, Ben.
-
Dat werkt wél Jos (y)
Maar als ik niet weet waarnáár ik moet zoeken, :( meld ik, dat de boel niet werkt zoals ik zou mogen verwachten met een geplaatste link.
Bedankt,
Ruurd
-
Ben,
Probeer eens 12mm MDF of triplex. Heb je een open constructie van 30x30, dan kan je ook terug naar 9 of 10mm.
@ Leo: 50% RLV is helemaal niet zo gezond, normaler is idd 60-70%. Hoe lager, hoe meer kans op verkoudheden, droge en gescheurde lippen, en hoe meer het hout gaat werken. Voor je modelspoorbaan maakt het niet zo veel uit, het hoeft niet zoals in een serverruimte gekoeld en gedroogd te zijn. Bovendien is het minder statisch..
Gr, Bert
-
Bedankt Bert,
Eindelijk een antwoord op mijn vraag. (y)
-
Ben,
ja, zo'n forum leidt soms een eigen leven..
Ik ben zowel bij Miniatuur Wunderland Hamburg, als bij Loxx Berlijn geweest, en deze maken gebruik van een open raam constructie, ca. 50x50 centimeter. Ze gebruiken daar een houtsoort die ik in NL nog niet ben tegen gekomen, maar het lijkt het meest op multiplex. Ik schat 15mm dik, maar.. wel 20cm hoog!
Dus ze gebruiken een hele stabiele onderbouw. En als je dus om de 50cm kan ondersteunen is 12mm dik genoeg. Maak je gebruik van een raamwerk van 30x30cm, dan is zelfs 9-10mm genoeg. Mits je voldoende steunen gebruikt tussen landschap en onderbouw. Ik heb dit ook toegepast op mijn h0 baan, en zelfs met een zware lok buigt dit niet door. Op plaatsen waar de overspanning meer dan die 50cm was, heb ik een extra 'laag' MDF er onder gelijmd en geschroefd. Uit de mechanica komt namelijk dat iets dat 2x zo dik is, 2x2x2 =8x zo sterk is tegen buigen....
Succes weer.
Bert
-
Ik heb zelf zoals gezegd spoor N, dan moet 9-10 meer dan genoeg zijn dus. Mijn raamwerk is ook ongeveer 30 cm. Gebruik alleen de L-methode.
In Duitsland overdrijven ze misschien een beetje, Deutsche grundlichkeit zullen we maar zeggen.. ;)
Dat materiaal ben ik ook in een bekent boek tegen gekomen van ene Duitser.... Lijkt me vrij kostbaar.
-
Ik heb zelf zoals gezegd spoor N, dan moet 9-10 meer dan genoeg zijn dus.
Ik snap niet goed wat de schaal met de plaatdikte heeft te maken. Er is alleen een verband tussen plaatdikte en afstand tussen de ribben.
Bij ons op de club werken we op modules met een ribafstand van 40cm, en een plaatdikte van 10mm.
-
Ik ben het wel met Klaas eens. En die Duitsers zouden het echt niet doen als het niet nodig zou zijn geweest. Het kost immers geld.
Jeffrey
-
lijkt me toch vrij logisch, H0 is bijna twee keer zo groot en zwaar als N. ;D
Dus zal de plaat/strip minder snel doorbuigen.
Als je een gewicht van een kilo midden tussen de ribben zet zal hij minder doorbuigen dan dat je er twee kilo opzet :)
-
Dat gewicht van je modellen doet echt niet zo veel. Die platen zakken voornamelijk door onder hun eigen gewicht, want dat is permanent aanwezig.
-
Nou, de dikte is niet alleen van belang bij de ribafstand, maar ook omdat:
- je materiaal wilt hebben om iets vast in te zetten, anders was zelfs 3,6mm triplex wel genoeg geweest..
- dunne platen veeel eerder vervormen door vocht..
- en het gewicht van 'bouwmaterialen' (lees: zaken zoals gips) en ondersteunende constructies toch behoorlijk kan oplopen.
- je misschien modules bouwt, die toch iets steviger moeten zijn dan een vaste baan..
Maar goed, we zijn er wel uit denk ik. Ergens tussen de 9-12mm zou voor veel schalen voldoende moeten zijn bij een ribafstand van 30-50cm..
Gr, Bert
-
Ik heb net een hele tafel gebouwd, op een open frame, tussenafstanden 50 cm en daarop 12 mm MDF. Viel me uiteindelijk dik mee, had
best wat probleempjes verwacht maar ging eigenlijk zonder problemen!
In mijn draadje staan redelijk wat foto's om je een beeld te geven.
Gr. Remco.