BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Algemeen => Topic gestart door: Joran op 18 June 2020, 19:42:10
-
Ik ben bezig om wanden voor een gebouw te tekenen in Inkscape om deze te laten laseren. Op zich dat tekenen gaat wel, zeker omdat het een makkelijk gebouw is. Maar ik zit met het volgende. Volgens Snijlab is de snedebreedte bij styreen 0,2 mm en dat je voor precieze passing hier voor moet compenseren.
Is daar een handige methode voor? Of moet ik echt overal +0,1mm buiten kant snedesdoen en -0,1mm aan de binnenkant? Want Inkscape is nou niet echt heel handig met precieze maten opgeven heb ik het idee.
-
Ik heb bij snijlab laten laseren in MDF (1, 2 en 3mm), laserboard, populierenplex (12mm), vliegtuigplex (1mm) styreen en volgens mij ook nog perspex. Ik heb altijd een soort van bouwpakketjes gemaakt die in elkaar gezet moesten worden. Van huisjes en een viaduct tot een rek waar mijn racefiets (1:1) aan hangt. Ik heb nog nooit gecompenseerd voor de snedebreedte en alles past daardoor zuigend. Een beetje lijm vult de 0,1mm naad al snel op.
Overigens vind ik styreen het minst geschikte materiaal om te laseren. Echt strak wordt het nooit naar mijn mening.
Wat ga je maken?
-
Ah ok. Ik wil een Douma station maken, zoals Geovorm ooit aanbood (zie: http://www.spoorinmodel.nl/geovorm_standaardstation.php). Mijn idee was de kozijn laag te laten laseren uit 0,5mm styreen en dit te plakken op 1mm dik plexiglas. Maar misschien kan ik het beter gewoon zelf gaan uit tegenen en snijden met de hand uit een plaat styreen?
-
ik denk dat ze die tolerantie opgeven omdat het styreen iets zal smelten en het niet tot de tiende millimeter te voorspellen is,
Zoals Marc zegt, zou me er niet te druk over maken
Als je je kozijnen en ramen wilt laseren zou ik eerder het harsboard nemen
of laten snijden in Zelklevende folie :)
-
harsboard had ik nog niet gevonden en een nog kleinere snedebreedte.... ga hier eens een proef mee doen
-
Ik heb bij snijlab laten laseren in MDF (1, 2 en 3mm), laserboard, populierenplex (12mm), vliegtuigplex (1mm) styreen en volgens mij ook nog perspex. Ik heb altijd een soort van bouwpakketjes gemaakt die in elkaar gezet moesten worden. Van huisjes en een viaduct tot een rek waar mijn racefiets (1:1) aan hangt. Ik heb nog nooit gecompenseerd voor de snedebreedte en alles past daardoor zuigend. Een beetje lijm vult de 0,1mm naad al snel op.
Overigens vind ik styreen het minst geschikte materiaal om te laseren. Echt strak wordt het nooit naar mijn mening.
Wat ga je maken?
Het huisje met bakstenen dat je eerder hebt gepast, was dat h0? Ik twijfel nog of ik de baksteen delen ook laat laseren, of dat ik het zelf uit slaters plaat ga snijden. Het is op zich heel recht toe recht aan.
-
Ehh, ik denk dat je een testdingetje in 0 bedoelt. Bakstenen in h0 worden wel héél klein en heb ik in elk geval nog niet laten laseren.
-
Check dan ga ik dat uit styreen fabrieken. Gaat wel lukken denk ik. Hoe stevig is dat harsboard?
-
Ik zou zelf eerder iets te groot uitsnijden dan iets te klein, afschuren gaat wel makkelijk maar aanschuren is wat lastiger :laugh:
mijn ervaring is dat zelfs bij triplex laseren er nog wel 's een deel iets heftiger kan branden/smelten dan de rest, dus dat zal bij styreen ook wel zo kunnen zijn.
-
Ja, maar het wordt dus geen styreen maar harsboard. Kan heel fijn en nauwkeurig volgens de website van Snijlab. En het is een probeersel. In het ergste geval ga ik hem zelf uitsnijden uit styreen. Wordt sowieso minder strak, maar zal ook een acceptabel resultaat opleveren. Er zijn gelukkig meerdere wegen die naar Rome leiden.
BTW: Ik heb eerder ook eens geboden op een Wadloper kap, maar durfde na het zien van een YouTube video van iemand die er een rijdend exemplaar van had gemaakt er toch niet aan. Struikelblok voor mij de ramen. Die zouden, omdat het resin kapjes zijn. Niet helemaal exact hetzelfde zijn, wat laseren weer lastig maakt. Ik zou dan toch eerder voor een Shapeways kap gaan. Maar goed, nog genoeg andere projecten af te ronden.
-
Ik heb ook diverse keren bij Snijlab laten laseren (en ook bij anderen)
Daarbij heb ik nooit rekening gehouden met het tolerantie verschil.
Met MDF is het altijd passend geweest.
Misschien heel af en toe moest er iets bijgewerkt worden maar dat was nooit meer dan een schuurpapiertje erlangs.
Wel merkte ik bij dikkere MDF (2,5 mm en >>) dat de hoek waarop gebrand werd niet helemaal 90 graden was maar beetje onder een hoek.
Let er wel op dat de lijn die je tekent en opstuurt in de pdf (mijn bestanden) met een "HAARLIJN" dikte zijn getekend.
In veel Cad programma's kan je tekenen met bv 0,25 of 0,5 mm dikte (de vroegere pen dikten)
Dit dus NIET doen, anders wordt de lijn inderdaad op die dikte gelaserd en dat is niet de bedoeling als je maatvast wilt zijn.
Ronald Visser
(edit) je mag het bestand wel naar me sturen als je zover bent, dan kan ik het controleren voor je) (y) (y)
-
Op de site van Snijlab staat 0,2mm of hairline. Inkscape kent de optie hairline niet, maar wel 0,2mm kan ik wel instellen. Kleiner overigens ook.
-
Harsboard is taai, sterk en buigzaam. Prima spul en kun je zelfs hele smalle raamstijlen mee maken. Rete strak resultaat is mijn ervaring.
-
Top! En laat het zich goed spuiten met de airbrush? Ook enamel verven? En laat het zich lijmen met styreen en andere kunststoffen? Met seconde lijm vast en zeker. Maar vast ook wel met alles lijm ofzo.
Ik zal de tekening tzt wel delen voor de liefhebber :)
-
Hoi Joran,
Harsboard kun je het beste lijmen met alleslijm of secondelijm, afhankelijk van hoeveel haast je hebt en nog iets wilt kunnen corrigeren. Ik gebruik zelf al jaren Tamiya ipv van enamel verf. Droogt veel sneller en stinkt minder. Even primer uit de spuitbus en dan een laagje of twee uit de airbrush.
Dit is bijvoorbeeld van harsboard:
(http://home.floodland.nl/dumpzone/baarn_buurt_af_16.jpg) (http://home.floodland.nl/dumpzone/baarn_buurt_af_16.jpg)
En dit een combinatie van MDF en harsboard:
(http://home.floodland.nl/dumpzone/blust_kw2_2017_7.jpg) (http://home.floodland.nl/dumpzone/blust_kw2_2017_7.jpg)
Deze fabriek overigens ook:
(http://home.floodland.nl/dumpzone/vrolic-juli2019-10.jpg) (http://home.floodland.nl/dumpzone/vrolic-juli2019-10.jpg)
Grtz!
Huib
-
Ja, maar het wordt dus geen styreen maar harsboard. Kan heel fijn en nauwkeurig volgens de website van Snijlab. En het is een probeersel. In het ergste geval ga ik hem zelf uitsnijden uit styreen. Wordt sowieso minder strak, maar zal ook een acceptabel resultaat opleveren. Er zijn gelukkig meerdere wegen die naar Rome leiden.
BTW: Ik heb eerder ook eens geboden op een Wadloper kap, maar durfde na het zien van een YouTube video van iemand die er een rijdend exemplaar van had gemaakt er toch niet aan. Struikelblok voor mij de ramen. Die zouden, omdat het resin kapjes zijn. Niet helemaal exact hetzelfde zijn, wat laseren weer lastig maakt. Ik zou dan toch eerder voor een Shapeways kap gaan. Maar goed, nog genoeg andere projecten af te ronden.
Ik wil absoluut niet als een mod klinken, maar gaarne niet crossposten tussen topics ;)
Met harsboard heb ik nog nooit gewerkt, maar het zelfde principe hanteren kan denk ik geen kwaad (tenzij het absoluut niet te schuren/bewerken is zonder gereedschap)
-
Laserboard is echt wat anders dan styreen en laat zich snaarstrak laseren met een dunne snede.
Op maat schuren/vijlen is lastig en overbodig. Waarom laat je anders iets laseren? Juist om het goed op maat te krijgen zonder bijwerken.
-
en dat werkt ook niet onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur?
-
Vocht volgens mij niet of nauwelijks. Voordat temperatuurverschillen invloed gaan hebben moet je wel behoorlijke schommelingen hebben volgens mij.
Eigenschappen staan <HIER> (https://snijlab.nl/nl/m/196/harsboard-0-5-mm)
-
Harsboard kun je het beste lijmen met alleslijm of secondelijm, afhankelijk van hoeveel haast je hebt en nog iets wilt kunnen corrigeren. Ik gebruik zelf al jaren Tamiya ipv van enamel verf. Droogt veel sneller en stinkt minder. Even primer uit de spuitbus en dan een laagje of twee uit de airbrush.
Ik had al zo'n vermoeden, het is natuurlijk een soort van hout/papier. Dus dan moet alles lijm het wel doen. En Tamiya, ik heb mijn airbrush nog niet zo lang en heb al een paar keer tip dry gehad met Tamiya (wellicht moet ik een retainer gebruiken?). En daar heb ik met Humbrol geen last van. Het stinkt wel. En voor dit station heb ik wat kleuren van Humbrol welke het goed zouden moeten doen. Welke Tamiya kleuren gebruik jij voor baksteen? Want wellicht dat ik wel delen met Tamiya kan gaan doen?
en dat werkt ook niet onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur?
Waarschijnlijk zal het meevallen als je het behandelt aan beide kanten? Dus primer spuiten en op kleur brengen.
-
In Modelspoormagazine van vorige maand, nr 202, staat een heel interessant artikel over laseren voor H0. Bakstenen komen er prachtig uit, ik ben onder de indruk. In het artikel wordt vermeld dat de breedte van de laserstraal 0,25 mm is, dus dat is ook de breedte van de lijn die weg wordt gelaserd. Als je op je schuifmaat kijkt hoeveel 0.25 nou in het echt is, lijkt me het wel snel duidelijk dat je voor het maken van huisjes en andere objecten daar niet echt rekening mee hoeft te houden voor tolerantie. Is juist precies genoeg om alles makkelijk in elkaar te laten passen, lijkt me zo. Daar zie je naderhand volgens mij niks van.
-
Met Tamiya in de airbrush gewoon de Tamiya thinner gebruiken. Ongeveer 1 deel thinner op 2 à 3 verf. Werkt bij mij eigenlijk beter dan Vallejo Model Air.
Wouter
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-X304F met Tapatalk
-
In het geval van stenen laseren:
Het bewerken van het oppervlak (stenen) of het doorsnijden van de plaat (lossnijden) zijn twee aparte handelingen.
Die zijn in kleur (snijlab) aan te geven.
Dus voor de een kan je een andere snijbreedte opgeven dan voor de andere handeling.
Voor doorsnijden echt alleen maar HAARLIJN dikte opgeven (of max 0,1 mm raad ik aan).
Ronald Visser
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/748223B0-0E3A-45DE-BFE5-B839AE58F3D0.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/748223B0-0E3A-45DE-BFE5-B839AE58F3D0.jpeg)
Ik snijd en graveer mijn onderdelen zelf met een lasersnijder. Hiervoor gebruik ik Autocad. Daarmee teken ik uitsluitend in haarlijnen. Blauw voor snijden en rood voor graveren. Materiaal is vrijwel uitsluitend MDF, Acryl, karton en papier. Hasboard is fantastistich materiaal, alleen lastig te krijgen. Voor raamkozijnen en kleine details is het fantastisch.
Gr, Hans
-
Dank voor alle toffe reacties. Nu ben ik aan het tekenen geslagen in Inkscape en heb eerst als test maar eens een wand van het electriciteitshuisje van Artitec nagetekend. Ik heb die eens geupload bij Snijlab om te kijken wat dat kost. Hij detecteerd dat de tekening 22x30mm is. En dat kost dan 23 euro. Klopt dat wel?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/testje_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/testje_1.jpg)
-
@Joran,
De tarieven van het Snijlab zijn o.a. gebaseerd op de snijlengte. En bij het graveren van een metselverband wordt veel lengte gemaakt. Dus kost dat veel. Ik vermoed dat het snijden/graveren via een Fablab in dit geval een stuk goedkoper is. En je kunt ook contact opnemen met Egidius van Kruijsdijk. Die zal je graag willen helpen.
In verband met Corona kom ik nier bij de EMV, anders had ik het wel voor je gedaan.
Keurige tekening, trouwens.
Gr, Hans
-
Teken je de bakstenen zelf handmatig of maak je gebruik van een (custom) arcering?
-
Zit nog even wat te klooien, heb nu alle 4 de wanden getekend en kom op 28 euro uit. Zouden het dan vooral de opstart kosten zijn?
@Maarten65: Ik heb geen idee wat een custom arcering is, dus handmatig ;D
-
Snijlab is ook een Fablab net als de genoemde van Eeg. (y)
De bakstenen hebben een dikkere lijn dan de haarlijn.
In dat geval zal de laser kop elke getekende baksteenlijn meerdere keren moeten passeren om de gewenste voegbreedte te realiseren.
laseren is gebaseerd op de tijd die nodig is voor het product.
Hans geeft dat ook aan.
Ja, dat lijkt me dus redelijk. Materiaal kosten zal het niet zijn.
Ronald Visser
(3d print voor dit stukje wand is goedkoper)
-
Ik heb het stukje even snel nagetekend en naar shapeways gestuurd.
kosten voor dit wandje, minimaal bedrag 5 euro voor ruw oppervlak. de meest dure en gladde variant is 11 euro.
afm 27 x 33 mm en dikte 3 mm.
Dit is alleen maar voor je om te kunnen vergelijken en is dus ongeveer. :angel:
Ronald Visser
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wand_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/wand_2.jpg)
-
In reactie op M.O. Visser: voor zover ik weet is Snijlab een commerciële onderneming en daar is uiteraard niks mis mee. Ze voeren jouw opdracht uit en goed ook.
Een Fablab (Fabrication Labaratory) is als het goed is een plek waar je zelf tegen een vergoeding voor het gebruik van de machine je eigen ontwerpen kan uitvoeren.
Ze draaien vaak op vrijwilligers. Dat is althans zo bij het FablabBoZ in Bergen op Zoom
Met vriendelijke groet, Tom Zoutendijk, vrijwilliger FablabBoZ
-
... (3d print voor dit stukje wand is goedkoper).
@Ronald,
Persoonlijk vind ik gelaserde muurdelen mooier dan 3D geprinte versies. Tenzij ze met een Formlabs vloeistof polymeerprinter zijn gemaakt. Maar ... erg duur dan.
Of je het verschil tussen een of twee snijlijnen voor de voegen nou echt ziet, betwijfel ik. Het verven van de muurdelen met vallejo-mixen zoals elders op dit forum te lezen is, vind ik tot een geweldig resultaat leiden.
We gaan bij de EMV eens uitzoeken welke kleurencombinaties zoal interessant zijn.
En voor de groeiende groep Onshape tekenaars op BNLS, er komt een speciale handleiding hoe je tekeningen geschikt kunt maken om te (laten) laseren.
Gr, Hans
-
Hans,
Het gaat niet om persoonlijke zaken. Het is altijd een mate van geld dat om de hoek komt kijken.
Ja, dat dat stukje wand is met de beste methode bij shapeways 11 euro. So what.
Het gaat om de vergelijking met de 28 euro en niet om de vergelijking met 0 euro.
Het electriciteits huisje (daar is de wand blijkbaar van) zou dan in theorie 5 x (wand en dak) is 5 x (28 - 11) = 85 duurder in prijs komen.
Kan je nog leuk iets anders mee doen.
Jij hebt dat blijkbaar over voor de esthetica.
Weet dat ik nooit met een tekenpakket ga werken dat cloud georiënteerd is.
Ook dat is persoonlijk. (y) (y)
Ronald Visser
-
@Ronald,
Ik ook niet. Gelukkig heb ik toegang tot 3D printers en lasersnijmachines via mijn modelbouw vereniging EMV. Jouw bezwaar van cloud based programma’s is overigens heel eenvoudig te omzeilen. Daar komt ook nog een instructie voor. Maar ook zonder dat zal het jou niet lukken om een “openbaar” document te vinden van een willekeurige cursist van mij.
Gr, Hans
-
Zit nog even wat te klooien, heb nu alle 4 de wanden getekend en kom op 28 euro uit. Zouden het dan vooral de opstart kosten zijn?
Yep, opstart- én verzendkosten en het formaat zodanig kiezen dat het op een zo klein mogelijke plaat past.
Probeer maar eens uit door het hele gebouw twee keer op een tekeningen te zetten (copy-paste) en te kijken wat dat met de prijs doet. Dan krijg je een beeld wat het laseren zelf zo een beetje met de prijs doet. De prijsvergelijking hierboven snijdt dus geen hout.
Materiaal is uiteraard ook van invloed, MDF kost geen drol bijvoorbeeld. Prijzen van Snijlab zijn de laatste jaren wel aardig gedaald.
Fablab heb ik zelf geen ervaringen mee maar ik hoor wisselende berichten, met name dat je zelf veel tijd kwijt bent aan het leren instellen van de laser.
-
Mooi discussie heren. Ja dat 3D tekenen, moet ik ook nog mee starten. Net wat Marc tramt zegt, het blijken voor initiele kosten te zijn. Voor het station (zie: http://www.spoorinmodel.nl/geovorm_standaardstation.php (http://www.spoorinmodel.nl/geovorm_standaardstation.php)) wat ik wil gaan bouwen, moet ik sowieso een aantal delen laseren uit 0,5mm harsboard. De vraag is alleen of ik de bakstenen delen daar ook uit ga laseren of uit wat dikker MDF. Want het mag wel wat dikker, omdat er geen kozijnen in zitten. Anders moet ik voor de diepte en stevigheid het harsboard weer gaan plakken op wat anders, styreen ofzo.
Ik kan ook van het gemetselde vlakke wanden maken en die gaan beplakken met Slaters plaat.
-
@Joran,
Vandaag was ik voor het eerst op de club (EMV), na ruim drie maanden. Buiten(!) koffie gedronken, en veel nieuwe ideeën uitgewisseld. Onder andere over hoe ik bielsmatten kan lasersnijden. Zie hiervoor deze draad (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93966.0).
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/F7B14087-DADE-457F-8761-F2AD1FEC63E3.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/F7B14087-DADE-457F-8761-F2AD1FEC63E3.jpeg)
Maar het meest prettige nieuws was, dat juist vanochtend een grote nieuwe lasersnijder ons machinepark kwam verrijken. Zal nog even duren voor hij ingeregeld is, maar dit opent weer allerlei nieuwe mogelijkheden. Alleen al omdat het een heel krachtige variant is met een groot werkgebied.
Dus Joran, als je een beetje geduld heb, kan ik je wel helpen.
Gr, Hans
-
Ieder kan bij mij ook terecht hoor.
Veel succes.
Ronald Visser
-
Ondertussen verder aan het tekenen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wip.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/wip.jpg)
Nog niet klaar. En zit nog te piekeren over de lagen. In echt (https://www.google.com/maps/@52.2985282,6.7490811,3a,75y,207.17h,88.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHTytmU3Q84DfT25XaKN3WQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl) zitten de wanden onder de dragers van het dak. Bij het model van Geovorm (http://www.spoorinmodel.nl/geovorm_standaardstation.php) zitten ze erachter, het moet natuurlijk ergens aan bevestigd worden. Nu kan ik of de Geovorm methode toepassen (wat ik in de tekening hierboven gedaan heb). Of ik laat een groter stuk acryl laseren, voor de ramen. Plak die aan de achter kant van de dragers van het dak. En plak daaronder de kozijn laag.
De baksteen laag wil ik eigenlijk iets dikker hebben dan 0,5mm. Is het dan handiger dit in MDF te laseren? Of is het verstandiger dit ook in harsboard te doen, en dit te plakken op een laag styreen, of nog een laag gelaserd harsboard van 0,5mm, zodat de wanden iets meer body te krijgen. Tevens, en dat is ook te zien op de foto uit het echt. Kan je de baksteen laag dan iets naar voren laten komen van de kozijnlaag.
-
Joran.
Je hebt de diverse delen los van elkaar getekend. Je MAG ook de wanden tegen elkaar aan leggen.
Dan heb je meer plaats om objecten op te nemen.
In dit geval scheelt het niet veel, maar de overlappende lijn(en) wordt(en) dan maar 1 maal gelaserd ipv 2 maal.
(lased tijd is geld)
Ronald Visser
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wand_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/wand_3.jpg)
-
( ik heb even gegeten vandaar nu een aanvullende mogelijkheid)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wand2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/wand2.jpg)
De laser volgt netjes de lijnen. In dat geval zal elke rechthoek los komen uit de plaat.
Dat betekent dat je in feite losse objecten thuis gestuurd krijgt (snijlab kan je wel alles aan leveren)
Een mogelijkheid is dat je de eigenlijke wanden aan de plaat laat zitten, maar dat je de vierkanten in de wand (ramen??) niet wil hebben.
In dat geval zou je de snijlijn van de wanden kunnen onderbreken. Zoals aangegeven in de tek (in jouw stenen muur heb ik teveel gegumd :angel:).
Ik doe dat ook vaak en snij later met een afbreekmesje de delen los. Moet dan iets bijschuren.
Blijven vragen .... (y)
Ronald Visser.
-
@Joran,
Ook hier zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome lopen. Ik kan je hooguit vertellen hoe ik het doe. In principe bouw je een muur op in laagjes. Het handigste zijn MDF platen van 1mm dik. Bij Verspaget in Eindhoven haal ik platen van 90x25cm. Dat is prijstechnisch interessant, en bij deze maat heb ik doorgaans weinig snijverlies.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/0212D3EA-E1B9-4DF6-9C58-581470039FD9.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/0212D3EA-E1B9-4DF6-9C58-581470039FD9.png)
De binnenste laag wordt voorzien van pen/gat verbindingen. Ik teken deze met meestal met de hand, maar met Onshape zijn daar ook tools voor. Je zet deze delen snel in elkaar met boekbinderslijm. Overigens blijft het meestal al klem zitten zonder lijm. Op de plaatsen waar vensters komen, is de raammaat 1mm ruimer dan het gat. Hier komen de ruiten in die gesneden worden uit 1mm acrylplaat.
De tweede laag is wederom 1mm MDF. Hier zijn de gaten voor de ramen en deuren conform de standaard maten. Je kunt tabellen vinden wat de standaard maatvoering is voor Nederlandse gebouwen. In Onshape kun je die maten direct overnemen: Bijvoorbeeld hoogte deur = 2m - in Onshape dus 200/87.
De volgende laag wordt de baksteenlaag. Ook hier gebruik ik 1mm MDF. Mooier (en duurder) is het hier eerder besproken 0,5mm dikke harsboard. Metselpatroon in rood wordt met de laser gegraveerd, of blauw gesneden. In deze laag is de ruimte rondom deuren en ramen weer 1mm ruimer, om de suggestie te wekken van kozijnen de deurposten. Een vierde laag kan eventueel worden toegevoegd wanneer er uitstekende muurdelen zijn. Zie mijn goederenloods in deze draad.
Voor de kozijnen in het raam gebruik je fotokarton 0,25mm of het 0,5mm harsboard. Die lijm je met spuitlijm op de acryl ramen. En op de zelfde manier kun je vensterbanken toevoegen. Wil je glas in lood gebruiken, maak een mooie foto van een bestaand raam, verklein deze en druk het af op plastic overheadsheet. Knip dit uit en lijm deze op het acryl raam voor je het kozijn aanbrengt.
Al bij al hebben je muren 3 of meer lagen. Alleen de binnenste hebben bij mij pen/gat verbindingen. De middelste kun je koud op elkaar lijmen. Voor de buitenste kies je voor het aanbrengen van een verstek (bij de EMV hebben we daar een speciale schuurmachine voor) of je zet de gelaserde delen koud tegen elkaar. Door de snijdiepte van de gelaserde stenen is dat (zeker op afstand) heel acceptabel.
Voor het maken van een optimale verdeling op de platen, komt nog een tool waarmee je zo weinig mogelijk snijverlies hebt.
De tekeningen die je in Autocad al hebt gemaakt, kun je zonder meer in Onshape gebruiken.
Gr, Hans
-
Hans bedankt. Je was me voor. (y)
Ik was ook voor Joran bezig inzake het model.
Je geeft inderdaad mooi weer, hetgeen speelt bij het ontwerpen en bedenken van modellen. :angel:
Ronald Visser
-
Leuk om te lezen, ik kom maar nu nog niet verder met mijn ideetjes.
groet Ad
-
@Ad,
Maak op een stukje papier eens een tekeningetje van zo’n ideetje. Maak er een foto van en stuur met die op via een PB. Wat je kan bedenken, kun je maken. Het begint met het eerste Design Intent. Eens kijken of ik je kan helpen bij het maken.
Gr, Hans
-
Ieder is welkom hier eens te kijken hoe wij productie draaien met de lasersnijder en waar je op moet letten als je mooi wilt snijden. Ook diverse handigheden bij het snel voor elkaar krijgen van een bouwpakket. We hebben hier bij Stichting Makers Eindhoven een lasersnijder met een snijbereik van 130x90, 100 watt. Snijdt en graveert moeiteloos baksteentjes in N-spoor tot Berkenmultiplex van 15mm dik.
Groeten Egidius
-
Graag nu weer on topic. Het gaat hier om het tekenen, niet om het lasersnijden. 😀
Gr, Hans
-
Met veel interesse dit draadje aan het volgen. Ik heb al een tijdje 1/87 plannen liggen van een zeer specifiek Zwitsers stationsgebouw dat ik graag door derden wil laten laseren in MDF als bouwpakket en die ik in de nabije toekomst toch eens wil laten realiseren.
-
...
Ik heb geen idee wat een custom arcering is, dus handmatig ;D
...
In qcad , en ook in autocad, kun je een eigen arcering definieren. Naast de bekende schuine streepjes kun je bv een baksteenmotief of een planken vloer vastleggen. De arcering vult automatisch een gesloten gebied. Het definieren vd arceringen kost eenmalig best veel werk, daarna heb je er veel plzier van.
-
Dit is ook weer een interessant draadje zeg, er komen nuttige tips voorbij die ik in de toekomst wil gebruiken om ook een stationsgebouw te maken.
@ Joran: ik heb nog wel een kleine tip om je toch al goede tekening nog een klein beetje beter te maken. Bij metselwerk in 1:1 worden (in het algemeen) geen stenen gebruikt die kleiner zijn dan een kop (= halve strek (bij normaal waalformaat ca. 100mm breed)). Daarom zou ik je aanraden om de opening in je wanden iets breder te maken, zodat je die kleine stukjes steen niet hebt. In de afbeelding hieronder van het trafohuiswandje heb ik aangegeven welke stukjes ik bedoel, ik zag ze ook bij de tekening van je stationsgebouw.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2020-06-28-16_01_14-Tekening-maken-voor-laser-cutting.png)
-
Dat los je op met een drieklezoor en een kops steen. Veel gemaakte fout is dat men eerst ramen gaat tekenen en dan met bakstenen gaat invullen. De werkelijkheid is anders om.
-
Dat kan ook inderdaad (y).
-
@ingenium,
De werkwijze die wij voorstaan - en veel werk bespaart, is het werken met een raster in metselverband. Standaard drie soorten: halfsteens verband, Engels verband en Vlaams verband. Deze rasters zijn in rode kleur getekend.
Basis is de snijtekening voor het muurdeel dat uit plaatmateriaal gesneden moet worden; dus met gaten voor deuren en ramen. De lijnen hiervoor zijn blauw.
Het gekozen raster wordt over deze snijtekening geschoven. De stenen die overbodig zijn, worden weg “gegumd”, dus daar waar de ramen en deuren komen, de stenen die buiten de blauwe lijnen vallen. En de stenen die gecorrigeerd moeten worden. Bijv. de drieezoor. Ik zelf doe dat niet, want ik denk dat het op afstand nauwelijks te zien is. Maar weer wel de rechtopstaande, of zoals in het voorbeeld hieronder gebogen stenen boven de deuren of ramen.
Op dezelfde manier kun je allerlei ornamenten toevoegen, of beter gezegd in dit verband weglaten. Bijvoorbeeld speklagen, door stenen uit te gummen. Let bijvoorbeeld op de “restanten” van een eerdere boog.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dxf.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dxf.png)
Gr, Hans
-
(https://images.beneluxspoor.net/abload/7458/zijgevel_rechts_def00zajd0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/abload/7458/zijgevel_rechts_def00zajd0.jpg)
Meestal houd ik bij ornamenten e.d. rekening met de grootte van de steentjes voordat ik een raster met steentjes maak. Anders komen de steenverbanden niet overal mooi uit. Op basis van het te kiezen steenverband en de steengrootte pas ik de gevels en vormen aan.
Groeten Egidius
-
Standaard drie soorten: halfsteens verband, Engels verband en Vlaams verband. Deze rasters zijn in rode kleur getekend.
Dan zou ik ook nog het kruisverband toevoegen, dat wel heel vaak is toegepast in vooroorlogs metselwerk.
-
@Marc,
OK, wordt deze in de UK ook vaak gebruikt? Maar we zullen deze toevoegen aan de Onshape Lasercut module. Geen probleem.
Gr, Hans
-
Nee dat niet, volgens mij redelijk typisch Nederlands.
-
Je hebt de diverse delen los van elkaar getekend. Je MAG ook de wanden tegen elkaar aan leggen.
Dan heb je meer plaats om objecten op te nemen.
In dit geval scheelt het niet veel, maar de overlappende lijn(en) wordt(en) dan maar 1 maal gelaserd ipv 2 maal.
(lased tijd is geld)
Ronald Visser
Dank je! Dat is me bekend. En zal ik ook zeker doen. Echter wil ik dat pas doen als het tekenen klaar is, omdat ik nu makkelijk objecten kan copy/pasten. Er is namelijk veel herbruikbaar.
@Joran,
Ook hier zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome lopen. Ik kan je hooguit vertellen hoe ik het doe. In principe bouw je een muur op in laagjes. Het handigste zijn MDF platen van 1mm dik. Bij Verspaget in Eindhoven haal ik platen van 90x25cm. Dat is prijstechnisch interessant, en bij deze maat heb ik doorgaans weinig snijverlies.
Ik begrijp wat je zegt over de verschillende lagen. Heb je daar wellicht een voorbeeld van in foto's? Ik zou het zo, wanneer een gebouw handmatig uit styreen zou maken, ook zo doen. Echter bij dit specifieke gebouw zijn er bijna alleen maar blinde muren. Dus wellicht een laag erachter maken van 2mm MDF, met zo'n verbinding als jij schets?
Ik zit ook te denken, nu kan ik alles laten laseren (ook het dak bijvoorbeeld). Maar dat gaat nog meer hoofdbrekens kosten. Zit ook te denken om de bakstenen en kozijnen te laten laseren en de rest snijden uit styreen plaat, ramen uit vivak transparant. Eerst het hoge deel maar eens tekenen.
-
@Joran,
Kijk eens in deze bouwdraad: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75327.15
Gr, Hans