BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: FritsT op 15 February 2008, 00:19:14
-
Ervaringen bij het bouwen van een schuifdakwagen in Schaal 0
Soms lopen dingen anders dan gepland en ben ik begonnen met een kit van een schuifdakwagen ,Kmmks 51, die ik al een tijdje had liggen. Dit als vervolg op de inmiddels zowat afgebouwde stoomlocomotief SNCF 141-R daar de Associaton 141R-420 ook een dergelijk de schuifdakwagen heeft.
(http://farm3.static.flickr.com/2030/2262764882_b99e8cb10b_o.jpg)
de Kmmks in model.
Voordat iemand roept ….. Waarom geen Nederlandse versie? . De onderstaande foto laat duidelijk de verschillen zien.
Andere deuren en op een andere plaats.
(http://farm3.static.flickr.com/2002/2262764876_97f196a7a0_o.jpg)
foto R.Ankersmit.
Na wat aanpassingen/aanvullingen gaat het dus onderstaand model worden.
(http://farm3.static.flickr.com/2329/2262764884_5118510cb6_o.jpg)
Wat op het eerste gezicht aangepast moet worden:
- Opstappen kopwand (vloer/hekje) zijn anders van vorm.
- Briefluikjes zitten op andere plaats.
- Vergrendel mechanisme deur kopwand: afwezig, dus maken.
(http://farm3.static.flickr.com/2340/2261996975_02fda99a49_m.jpg)
…………hetzelfde mechanisme op een ander type wagen
Bij kits is het noodzakelijk om de onderdelen en bijgevoegde lijst 100% uit te spitten. Onderdelen – materialen zitten er niet voor niets in en in dit stadium kan je nog alle aanpassingen en-of aanvullingen doen.
In deze kit zaten zowaar enkele onderdelen dubbel. Weg er mee. Geeft verwarring. Ook zijn gelijkvormige onderdelen voor het chassis anders genummerd. Dus goed uitkijken wat links en rechts komt.
Wat ik ook altijd doe, is de bouw-overzichtstekening inkleuren. Door al die zwart wit lijntjes van onderdelen en aanwijs lijnen zie je vaak door de bomen het bos niet meer en ook hier geldt.. een lijntje is niet voor niets getekend of erger, soms is een onderdeel wel in de kit, maar niet getekend.
Kortom… bezint eer ge begint.
(http://farm3.static.flickr.com/2321/2261996969_f440054965_m.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2390/2261996973_c96aa3a4fc.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2333/2261996981_3b53f92cd7_o.jpg)
zo zat alles in de doos. Netjes verpakt, maar wel alles bij elkaar gestopt.
(http://farm3.static.flickr.com/2054/2261996979_2be3f46847_o.jpg)
Na ompakken en nummeren heb je een goed overzicht van de onderdelen.
en wat je tekort komt en wat je over houdt.
En dan kan de pret beginnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De tekening was duidelijk en wat grote onderdelen ook. Al snel heb je dan een idee van hoe je het in elkaar gaat zetten.
(http://farm3.static.flickr.com/2272/2265097005_79fdbd4658.jpg)
langsdragers van massief en dwarsverbindingen van profiel. Scheenplaten met gaten die weer over de dwarsprofielen passen. Dat moet dus een makkie zijn.
(http://farm3.static.flickr.com/2188/2265097007_f0432854da_m.jpg) voorvertinde plekken
(http://farm3.static.flickr.com/2184/2265097011_9fdbeb1e48_m.jpg) klemmen vast aandraaien.
De brander er op.
De Proxon is soms te klein voor dit soort werkjes...
Opties:
-Campinggaz brander gaat prima.
-In de huis tuin en keuken oven op 225 graden.
Makkie??? Niet dus. Tegen beter weten in wel gedaan, maar de praktijk leert al snel….. kleine delen , hier de profielen, zijn moeilijk aan massief messing te solderen. Ook bij langdurig verhitten van het gehele werkstuk heb je enorm veel moeite om alles netjes te laten samensmelten. Het kan wel, maar…… Even verkeerd beetpakken en ploef….. weer een losse verbinding. Kan je weer opnieuw beginnen.
Pen/gat verbindingen zijn dan ook niet alleen makkelijk en stevig, maar hebben ook gelijk een juiste maatvoering.
Ik heb besloten om de massieve langsdragers te vervangen door vierkant buis van een vergelijkbare afmeting. Door het dunnere materiaal werkt dat veel makkelijker. Probleem van de niet stevige constructie, door het ontbreken van een pen/gat verbinding, bleef.
(http://farm3.static.flickr.com/2281/2265097015_05a908a149.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2341/2265101681_7dfce29467.jpg)
Het volgende probleem. De meegeleverde bufferbalk (onderaan op de foto)ziet er niet uit en merk ook op dat de bufferplaten onder de bufferbalk gaan uitsteken als je deze zou gebruiken. Bezuiniging van de constructeur?
Opgelost door massief staaf 7x2 mm te nemen. De oude bufferbalk als tekenmal gebruikt en naar de afvalhoop gegooid. Door het gebruik van dikker staf moest de maatvoering van de langsdragers weer worden aangepast. Gelijk goed meten hoe dat uitkomt met de bovenbouw. Driedimensionaal en vooruitdenken is best belangrijk om teleurstellingen in een later stadium te voorkomen !!!!
En wat te vinden van die veel te grote koppelingsgelijders. Passen zelfs op de oude bufferbalk niet. Oplossen door ..of: gietstukken, of: afvijlen hetgeen ik hier maar gedaan heb.
We stappen over naar de constructie van de wielpartij.
(http://farm3.static.flickr.com/2402/2265097019_575aa8abbe_o.jpg)
Mooie werkende veerpakketten, maar ………te rond gebogen en je kan aan de vervormingen zien dat die zich niet fraai laten corrigeren.
(http://farm3.static.flickr.com/2361/2265097023_300012d41f.jpg)
Je hoeft met deze schroefconstructie niets te solderen. Frame zit gelijk vastgedrukt tussen bodemplaat en de wielconstructie. Slim!
(http://farm3.static.flickr.com/2321/2265101669_13795af6c2.jpg)
Door de te grote ronding komt de aspot te laag en de wagen te hoog.
Eigenlijk smullen voor de modelbouwer om er wat aan te doen, maar ook irritant zijn dit soort onnodige slordigheden van de constructeur.
Gelukkig bestaan er kleine etsplaatjes met allemaal verschillende bladveren.
(http://farm3.static.flickr.com/2288/2265101677_a8ec474abe.jpg)
De bladveren schuif je in een vierkant stukje messing pijp van circa 2mm en boort er een gaatje van 1 mm door. Vervolgens een 1 mm draad en klaar is het veerpakket.
(http://farm3.static.flickr.com/2200/2265101687_f1455577c3.jpg)
Ik heb ook gekozen voor wat minder lamellen daar dan de ophanging door de dikte wat minder gevoelig is voor uitbuigen wat je met het oog (zie foto’s hierboven) duidelijk ziet.
Omdat de ronding van de veerpakketten in model niet exact zo werkt als in 1:1 (niet alles is te verschalen) en ik de veerpakketten wel recht wilde hebben, moest ik tussen aspot en veerpakket een 1 mm plakje messing solderen om beide onderdelen qua positionering mooi te laten “ogen”. Dit zijn dus concessies die je in modelbouw moet doen.
(http://farm3.static.flickr.com/2360/2265101679_e711af9648_o.jpg)
Het resultaat.
Wordt vervolgd.
Frits Thies.
-
Mille sabords et tonnere du brest! Prachtig dat franse spul. Goede tip Frits om delen van de tekening in te kleuren, dat zijn nuttige gebruikerservaringen.
Er moet me alleen een gewetensvraag van de hand: als blijkt dat wezenlijke onderdelen zoals bufferbalken, stelbalken en verenpakketten overgedaan moeten worden (of ernstig bijgeschaafd) is de aanschaf dan - alles overwogen - een goede investering ten opzichte van schratchbuilding? Ik heb gezien dat je je hand er niet voor omdraait om zelf een compleet onderstel te fabrieken.
Groet, Paul
-
Paul,
Speciaal voor jouw had ik dit draadje geopend na je vragen over technieken en soldeertips. Het was eigenlijk de bedoeling om te wachten tot het model klaar was. Nu kan ik voor rare dingen komen te staan, maar ook die zal ik opschrijven zodat er lering uit kan worden getrokken.
Je vraag was nou precies waarom ik het heb geschreven.
Je kan er dus niet van uitgaan dat alle kits 100% goed zijn. En, hoe moet je de kwaliteit van de constructie (constructeur) inschatten als je zo'n doos ziet?
Deze kit is van een gerenormeerd Duits producent. Andere modellen van dezelfde producent zijn beter of perfect. Je ziet dus, als men werk uitbesteed aan de echte fabrikant/maker, dan kan dat verschillen en ook een constructeur moet het leren. Ieder volgend model van zijn/haar hand is in principe beter.
Als de kwaliteit van de gietdelen goed is (scherpte en afmeting) dan is dat al een maat voor de kwaliteit en maatvoering van de kit. Bekijk ook de graad van detaillering. Hoe meer onderdelen, hoe beter het ontwerp zal zijn.
Dus genoeg zaken om naar te kijken als je een kit gaat aanschaffen. Mijn advies is om het origineel van te voren te bestuderen en de onderdelen van de kit daarna te gaan beoordelen.
Ik kan het niet garanderen, maar dure kits zijn veelal goed.
Gebauer en Semblat maken kits tot wel 3700 euro. Kan je ook meerdere kant en klare modellen voor kopen, maar dat wil de modelbouwer nou net weer niet. En ....kits van dergelijke prijs worden niet ontwikkeld als ze niet verkocht worden.
Verder kan ik je garanderen dat je veel meer plezier hebt (over maanden en jaren verdeeld) als je een mooi en gecompliceerd model hebt gemaakt dan dat je in een weekend even een locje in elkaar zit te frotten. Kan overigens ook wel leuk zijn, maar......
Laat ik wel duidelijk stellen dat ik IEDERE constructeur, goede en minder goede, waardeer. Doe het maar eens na.
Ik ben geen type voor 100% scratchbuilding van een grote locomotief in messing. Dan duurt het maken van een loc vele jaren. Duurt me te lang. Aanpassen en uitbreiden waar het kan vind ik leuk, ook al zie je er later niets meer van. Je hoeft/moet niet, maar je mag.
En over investeringen denk ik niet. Het kan financeel uit, of het kan niet uit op dat moment en daarbij is duurkoop veelal geen miskoop, maar andersom wel.
----------------------
Nieuwe bufferbalken maken?
No problem.
Je meet wat nodig is met de schuifmaat.
Naar de winkel of uit je eigen voorraad putten om aan het materiaal wat je nodig hebt te komen.
In dit geval staf 7x2 mm uit eigen voorraad (handig als je veel van dat spul hebt. Kan ik aanbevelen)
Zaag met het Proxon cirkelzaag twee lengte's af. Duurt 10 secconden.
Met een kraspen de maten overgetrokken vanaf de "oude" balk. weer 10 sconden??
8 gaten per balk boren. Dat duurt het langste, maar binnen 15 minuten had ik die dingen klaar en aan het frame.
Dus... niet tegen op zien, maar gewoon aan de slag.
-
Handig als je wilt gaan bouwen: Tips, trucs en adressen:
een greep uit het aanbod op forums:
Gereedschap:
http://spoor0nl.xsbb.nl/viewtopic.php?f=4&t=227935
Messing profielen, waar en welke:
http://spoor0nl.xsbb.nl/viewtopic.php?f=4&t=414482
Figuurzaag/Hegner:
http://spoor0nl.xsbb.nl/viewtopic.php?f=4&t=380055
-
Dus... niet tegen op zien, maar gewoon aan de slag
Helemaal mee eens.
Toen ik eraan begon (aan spoor 0), dacht ik ook, we zien wel waar het schip strand, maar dat gebeurt niet. Uiteindelijk lukt het allemaal. Het duurt alleen wat langer soms, afhankelijk hoe ver je wilt gaan.
Edwin
-
Frits, ik voel me vereerd dat je zomaar voor mij een draadje opent :)
Scratchbuilding kan inderdaad lang duren, erg lang. Ter illustratie een project van mij uit 1997, een sik in messing in spoor I. http://picasaweb.google.nl/pcdegoede/UntitledAlbum/photo#5167643226870265010 (http://picasaweb.google.nl/pcdegoede/UntitledAlbum/photo#5167643226870265010)
En waar strand het schip? Ergens tussen mijn studententijd en mijn tweede kind. Ach wellicht moet ik geen boek kopen over technieken, maar iets over doorzettingsvermogen. Zijn er vrijwilligers voor een projecten-opjutgroep?
groet, Paul
-
We bouwen verder.... de bak.
(http://farm3.static.flickr.com/2195/2269098495_91ba54888c_o.jpg)
Mooi, zoals het hoort... Pen en gat verbindingen.
maar.......de pen past niet helemaal goed in het gat. Jammer.
Pen te laag of het gat te hoog?
(http://farm3.static.flickr.com/2072/2269098499_2c9260f9f5_o.jpg)
de dikte van de pen: 0,34 mm.
(http://farm3.static.flickr.com/2012/2269098511_f0e907c6f2_o.jpg)
de diepte van het gat: 0,48 mm.
Daarnaast bleek de breedte van het gat 0,9 mm en de breedte van de pen 0,6 mm
Probleem !!!! Groot probleem.
Vastsolderen gaat wel lukken, maar positioneren wordt moeilijk. Door de afwijkende maten gaat het schots en scheef als je niet opppast. Daarnaast krijg je gaten die niet tot nauwelijks met een enkele soldering op te vullen zijn.
Op dit punt kun je dus een kit goed beoordelen op kwaliteit.
In dit geval is de eindcontrole van de constructeur en de producent dus.... Ben benieuwd wat ik verder nog tegen kom.
(http://farm3.static.flickr.com/2205/2269098515_c1af7ed5a1_o.jpg)
alles haaks en aandrukken met een blokje hout.
(http://farm3.static.flickr.com/2376/2269098521_34cb388086_o.jpg)
Ik ga proberen de gaten toch te dichten. Ik weet beter, maar wie niet waagt wie niet wint. Kloddertjes soldeer opgebracht met de bout en flink wat druppels fosforzuur aan voor en achterzijde.
(http://farm3.static.flickr.com/2084/2269098531_57b9d2c700_o.jpg)
daarna de Proxon vlamsoldeerder er 3-5 seconden er overheen tot de bloel goed heeft gevloeid.
(http://farm3.static.flickr.com/2008/2269099245_3466041123_o.jpg)
Links zie je ruwe resultaat... doorgelopen soldeer.
Rechtsboven is het overtollige soldeer met een glasvezelpen weggehaald. Prachtig.
Maar helaas rechts onder zie je geburen wat ik vermoedde.... Dat wordt plamuren.
Gelukkig pastte de bodemplaat exact in de gemaakte bak. Voor hetzelfde geld had ik alles naar de andere kant van de te grote pen/gat verbinding moeten overzetten.
Waarschijnlijk is de constructeur gewend om met H0 materiaal om te gaan. Dan zijn de maatafwijkingen niet zo kritisch. Ga je een H0 model "opblazen" tot 0 dan zie je dit ook gebeuren. Een schaal 0 ontwerp moet je dus ook maken met oog op schaal 0.
Ik heb gezegd... doe het maar na, maar hier krijgt de producent/constructeur mijns inziens toch een dikke onvoldoende.
Niet getreurd, dit soort problemen zijn op te lossen. Dat zullen we later wel zien.
-
Frits, ik voel me vereerd dat je zomaar voor mij een draadje opent :)
Scratchbuilding kan inderdaad lang duren, erg lang. Ter illustratie een project van mij uit 1997, een sik in messing in spoor I. http://picasaweb.google.nl/pcdegoede/UntitledAlbum/photo#5167643226870265010 (http://picasaweb.google.nl/pcdegoede/UntitledAlbum/photo#5167643226870265010)
En waar strand het schip? Ergens tussen mijn studententijd en mijn tweede kind. Ach wellicht moet ik geen boek kopen over technieken, maar iets over doorzettingsvermogen. Zijn er vrijwilligers voor een projecten-opjutgroep?
groet, Paul
Heb jij daar eventueel een tekening (te leen) van??
Wil iets dergelijks in kunststof bouwen, goede tekeningen ontbreken mij. Alvast bedankt, groeten Frederico
-
@Frederico, ik ga voor je zoeken. Ik laat het je weten via pm om Frits zijn draadje niet te vervuilen!
@Frits, het is weer puik werk, vraagt veel van je inventief vermogen (wat natuurlijk ook wel weer leuk is).
Wat is die soldeerondergrond? Aluminium gaatjesboard?
groet, Paul
-
Keramiek.
www.fohrmann.com
artikel 61022, circa 25 euro
Extra stalen pinnen zijn ook los bij te kopen
61023 circa 4 euro voor 50 pinnen
-
wordt de bak ook zo lekker deukerig?
-
www.fohrmann.com
Dat is een interresant linkje. Die hebben leuk speelgoed!!
Bedankt
Edwin
-
Glasvezelpotloden zijn verkrijgbaar in diktes van 2, 5 en 10 mm. De laatste is hier handig. Gauw klaar en mooi vlak.
(http://farm3.static.flickr.com/2259/2270457431_e8e9fbd365_o.jpg)
Met 140 graden soldeer (Carr) zijn kloddertjes opgebracht. Ik heb bewust gekozen voor een soldeer met lager smeltpunt om de verbinding niet los te solderen. Daarna met een OUDE vijl de overmaat soldeer weghalen en al laatste met de glasvezel alles vlak tot op het messing.
Mocht je nog een putje zien... dan doe je het nogmaals.
(http://farm3.static.flickr.com/2285/2270457429_08554a8cfa_o.jpg)
Met het aanzetten van de losse onderdelen op deze plek moet je dus nu voor de goede soldeersoort kiezen en heel omzicht te werk gaan om de boel niet te vernielen.
------------------------------------
(http://farm3.static.flickr.com/2124/2270457413_cff8648c89_o.jpg)
De bufferbalk is gemaakt van dikker materiaal dan dat er origineel was. De zijwanden dus ietsje inkorten. Alles heel voorzichtig zodat je zo min mogelijk kieren krijgt. Geduld is en schone zaak.
(http://farm3.static.flickr.com/2157/2270457419_c6fca58c14_o.jpg)
toch altijd weer een lekker gevoel als alles strak in elkaar valt.
(http://farm3.static.flickr.com/2360/2270457423_283e5c9a08_o.jpg)
de steunen (met tapjes in de gaatjes) aanbrengen om frame en kap te verbinden.
(http://farm3.static.flickr.com/2068/2270457427_bede631280_o.jpg)
en het resultaat. Model in wording.
Het echte constructiewerk is nu wel gebeurd. De rest is aanzetten van de details.
-
Dat is een interresant linkje. Die hebben leuk speelgoed!!
Bedankt
Edwin
Als je toch gaat bestellen... Bestel dan gelijk die messing klemmen die Frits ook gebruikt. Die zijn echt top! Fohrmann heeft trouwens ook soldeerpasta en klinknagel persen.
Grtn,
Huib
-
Niks bestellen.
Met zijn allen naar Intermodellbau in Dortmund. 16-20 april 2008.
http://www.westfalenhallen.de/5136.php
Daar zijn deze, en nog veel meer leuke firma's te vinden.
-
Sorry, nog een belangrijk constructief punt moet echter nog wel worden uitgevoerd.
(http://farm3.static.flickr.com/2386/2272613768_bc213ba7b4_o.jpg)
de dakopbouw moet er nog op, maar NIET zo.
Als de verbinding plat zou zijn geweest, prima. Hier is dat niet zo en de dwarsverbinding zorgt voor een groot optisch probleem door de zijwanden uit elkaar te drukken.
(http://farm3.static.flickr.com/2030/2272613776_7832a330f1_o.jpg)
Om dit op te lossen kan je, net zoals aan de onderzijde, diverse verbindingen maken. Ik heb het opgelost door over de gehele zijwand een profiel van 6x2 mm te solderen.
(http://farm3.static.flickr.com/2238/2272613778_b101bb3766_o.jpg)
zowel profiel als binnenzijde van de bak zijn voorvertind en daarna (Ja, Huib... daar heb je ze weer) de klemmen. Vloeimiddel er overheen en de vlam er over. Klemmen wat vaster draaien en herhalen. Vast zit de boel.
(http://farm3.static.flickr.com/2117/2272613782_92161c56a0_o.jpg)
uitgevloeid soldeer even wegschuren voor het "mooi".
Nu kan de daksteun zonder gevaar worden geplaatst.
(http://farm3.static.flickr.com/2165/2272613794_2f871c824c_o.jpg)
Wel precies in het midden!!!. Lang leve de schuifmaat.
Jammer dat de steun niet iets langer was en omgebogen aan het eind zodat je een mooi soldeervlak tegen de binnenwand hebt. Klein puntje van kritiek op de constructeur.
Overigens zijn dit soort constructies wel heel eenvoudig zelf te maken en het gat in het midden is ook niet moeilijk.
Als voorproefje voor het detailwerk:
(http://farm3.static.flickr.com/2139/2272613786_92161c56a0_o.jpg)
-
Mooi hoor Frits,
Ik kan in de draad alleen het merk van de kit niet terugvinden. Wie maakt dit en voor welke tegenprestatie?
Paul
-
hoewel Frits dapper doorbouwt is het in ieder geval niet een topkit 8)
-
@ Paul.
Het doet er helemaal niet toe als er een naam van de producent/constructeur genoemd wordt. Het gaat om de tips en trucs en het beoordelen van een kit.
@EP.
topkit.. niet helemaal, maar absoluut ook niet slecht. Ik heb kits gezien die je direct in de prullenbak behoort te gooien.
Verder wil ik laten zien dat met enige moeite je er toch iets van kan maken. Net zo'n verhaal als mijn Class 66.
----------------------------------------------------------------------------------
Vanavond aan de slag met het dak.
Eerst de glijgoten. Dat zijn L-vormige onderdelen die, weliswaar horizontaal met pen/gat verbindingen te positioneren zijn, maar vertikaal is er geen enkele steun om te solderen.
(http://farm3.static.flickr.com/2180/2274507803_a26022da47_o.jpg)
Het probleem.
(http://farm3.static.flickr.com/2405/2274507809_dcf5f714da_o.jpg)
De oplossing......... een plaatje Aluminium.
Eerst even met de slijpmachine afgeslepen tot de exacte dikte binnenin de goot en daarna als steun tussen goot en bak tijdens het solderen gebruikt. De truc ligt daarin dat aluminium niet/moeilijk te solderen is en daarvan maken we hier dus gebruik. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Vanzelfsprekend eerst schoonschuren, voorvertinnen, vloeimiddel en met vlam en bout het soldeer daar extra aanbrengen waar nodig en laten vloeien. Daarna met de glasvezel weer schoonpoetsen.
Nu het dak zelf.
(http://farm3.static.flickr.com/2203/2274507815_39b7f070aa_o.jpg)
De tekening.
Hoe en waar moet nu toch het dak en de zijkanten daarvan?
Duidelijk is het niet echt.
Meneer Marklin deed het makkelijker, en maakte het schuifdak uit een enkel stuk. Wel gelijk een indruk hoe het moet komen te zitten.
(http://farm3.static.flickr.com/2337/2274507819_9a46444978.jpg)
Volgens de tekening soldeer je de zijkanten tegen de goot en het dak ergens daar bovenop. Kans op kieren. Dit is dus niet de methode.
Zijkanten dus eerst aan het dak zetten en daarna aan de bak. Maar dat is niet makkelijk omdat er geen haakse hoeken zijn en geen pen/gat verbindingen.
(http://farm3.static.flickr.com/2089/2274507821_2f359f5925.jpg)
maar de modelbouwer denkt altijd aan een praktische oplossing en zal die vinden ook.
(http://farm3.static.flickr.com/2357/2274507825_3eff04ab62.jpg)
dan maar zonder aan te drukken, maar wel onder 90 graden, aan elkaar proberen te krijgen en daarna stukje voor stukje corrigeren tot de randen samen vallen.
Dus beide onderdelen dik voorvertinnen en tegen elkaar plaatsen. Vloeimiddel en vlammen.
Resultaat.... mazzel of geweldig. Noem maar wat je wilt. Zowat in een keer goed. En enkele kleine corrctie. Op de bewuste plek weer vloeimiddel. wat aandrukken met "iets" en vlam voor 1 seconde. Ploing en het schoot op zijn plek.
(http://farm3.static.flickr.com/2102/2275302770_dc18b939ab.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2019/2275302772_89c6ca3857.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2231/2275302804_cfb2b46837.jpg)
En dan weer het resultaat.
Het dak paste perfect. Pluspunt voor de constructeur. Goed uitgemeten.
-
Frits,
Volgens mij is hier een pluspunt voor de bouwer meer op zijn plaats. Als ik lees wat een onduidelijkheden er zijn/waren en hoe jij het hebt opgelost dan kan ik alleen maar mijn petje daarvoor afnemen.
Prachtig werk.
Ferry
-
Een lastig werkje:
(http://farm3.static.flickr.com/2092/2277952338_86c15c61d5_o.jpg)
strips en profielen over een bepaalde lengte OP een plaat solderen geeft veelal kieren. Kijk maar eens goed bij de bovenste loopplank.
Deze kieren/gaten gaan ook echt niet dicht door de lak bij het aflakken. In tegendeel. je ziet ze nog sterker.
Je kan kiezen:
1. plamuren of
2. dichtsolderen.
(http://farm3.static.flickr.com/2138/2277952342_c2764164c4.jpg)
Meer soldeer opbrengen en de boel "warm" platdrukken.... net zo min resultaat als gewoon dun solderen. Je moet echter wel veel meer vijlen en polijsten.
(http://farm3.static.flickr.com/2272/2277952336_0abd384f7d.jpg)
Na het weghalen van de overtollige soldeer, is er met 140 graden soldeer (dat vloeit vanzelf mooi naar binnen) dichtgeplamuurd. Niet met 180 graden soldeer, want dan komt je onderdeel weer los. Het luistert allemaal erg nauw. Niet teveel verwarmen dus.
Hier zie je dat ik nog een klein stukje links boven moet doen.
-
Volgend werkje... de deuren.
(http://farm3.static.flickr.com/2012/2278486238_10f3466689.jpg)
De drie onderdelen.
-stijl
-pen
-scharnieren
Vanzelfsprekend moeten de deuren kunnen bewegen. Dat wordt passen en meten en als er gesoldeerd moet worden dan heeeeeeeeel voorzichtig, anders zit het scharnier vast.
(http://farm3.static.flickr.com/2171/2278486244_9d4b43434c.jpg)
Ruimertjes.. onmisbaar bij werkjes waar de diameter van gaten tot op de 1/100 mm goed moet zijn.
Waar te krijgen? Veel modelbouwwinkels en Fohrmann (heb je ze weer).
Met de ruimer maak je de bovenste opening van het scharnier net, maar dan ook net, ietsje ruimer als de pen. De deur moet alleen draaien en niet schommelen. Dan sluit de hele boel nooit mooi.
(http://farm3.static.flickr.com/2141/2278486266_98e35dba85.jpg)
In mijn enthousiasme had ik de stijl al geplaatst. Toen zag ik dat de pen van de scharnier een afmeting had die nooit tussen de goot en bovenkant scharnier zou passen. Wat is messing dan een makkelijk materiaal. Loshalen, schoonmaken en opnieuw beginnen.
-
Aan een zijde is de deurpartij gereed. Nog wel de trap en wat andere onderdelen, maar de deuren hangen en.... funktioneel.
(http://farm3.static.flickr.com/2166/2280118310_468be62ecc.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2005/2280118314_441caab7ff.jpg)
Eerst zijn de scharnieren aan de deur gesoldeerd en daarna de deur aan de stijl bevestigd. De stijl voorgvertind en het geheel aan de wagenbak gesoldeerd. Kieren weer met 140 graden soldeer weggewerkt. Als laatste is de onderzijde van de pen van de scharnier met miniem Purine ingevet en met een miniem klodderje soldeer en niet langer dan een halve seconde met de hete bout aangetipt. Net voldoende om het soldeer te laten smelten en niet door te laten vloeien naar de beweegbare delen van de scharnier. De pen kan zo niet meer bewegen en verloren worden als je de wagen op zijn kop houdt
Het sluitmechanisme is gewoon vastzetten van de vertikale stang.
De "horizontale" grendel zit los/dichtgeknepen aan een pennetje aan de vertikale stang. Goed gietwerk!!!.
-
Mooi hoor en - ik geef het toe - erg leerzaam. Werkende schanieren, toe maar! Je gaat trouwens erg hard. Ik vermoed dat je geen drukke baan combineert met kleine kinderen... :D
-
en wat gaat er met dat "leerzame" gebeuren.. Hopelijk werkt het niet alleen leerzaam , maar ook aanstekelijk.
en off topic... ik heb geen kinderen, maar ben ook druk met andere zaken.
Met name de avonduren vindt ik lekker om te bouwen en dat zijn er genoeg om bv een deurpartij van 30-60 minuten af te krijgen. En TV kijken is niet mijn favoriete bezigheid.
Motto: gewoon aan de slag en gaan met die messing banaan.
Nog ongeveer 4 uur te gaan vandaag, dus wie weet wat er nog meer aan de wagen gaat gebeuren.
-
en wat gaat er met dat "leerzame" gebeuren.. Hopelijk werkt het niet alleen leerzaam , maar ook aanstekelijk.
Wees maar niet bang hoor, ik heb nog nooit last gehad van zaag- of soldeervrees. Ik houd van bouwen. Kopen is voor watjes (sorry). ;D Ik ben momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de Pec. Binnenkort in dit theater.....
-
Toch altijd wel mooi te zien, een model zien ontstaan.
-
(http://farm4.static.flickr.com/3097/2282513834_f0d6837658.jpg)
De wagen is zowat klaar. Vandaag nog wat onderdelen aangezet, maar daar valt weinig spannends over te vertellen.
De Franse wagen heeft geen seinijzerhouders op de hoeken. De Duitse wel. De aangebrachte gaten moesten dus nog wel even worden gedicht.
Gat van 1 mm, dus niet dicht te solderen. Oplossing: draad van 1 mm voorvertinnen en in het gat solderen. Afknippen en gladvijlen en klaar. Lijkt makkelijk, is het ook.
Nu alleen nog het onderstel, maar dat is routine werk. Ook alleen maar onderdelen aanzetten.
Als je ziet hoeveel wagens ik nog moet spuiten, zal dit met deze wagen niet anders gaan en zal daar enige tijd over heen gaan. Laten we daar maar niet opwachten in dit draadje.
Ondanks wat problemen met de constructie bij het begin, vind ik dit een heel erg acceptabele kit. Maatvoering is goed. Wat mij betreft een dikke voldoende.
Ik kijk uit naar een bouwverslag van een van de "aangestoken" lezers van dit draadje.
Bedenk... je doet het nooit fout. Je doet het voor de lol en van je fouten leer je.
Wat deed ik in deze kit fout....
Gisteravond te lang doorgegaan en een scharnier (gietstuk) gebroken die te strak gesoldeerd zat en door de deur voor de zoveelste keer te ver te openen.... Knap. Van 1,5 x 0,3 mm strip een nieuwe gemaakt door de strip rond een boortje van 0,8 mm te draaien en af te knijpen. Dan maar geen pinnentje voor de positie maar gewoon secuur vastzetten. Daarna toch tevreden (maar laat) naar bed.
Komende week verwacht ik de kit van de Oppeln van Paul Petau.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=7120.0#new
-
Nagekomen:
De onderdelen van de kit zijn opgebruikt.
Nu gaan we "Superen".
(http://farm3.static.flickr.com/2340/2261996975_02fda99a49.jpg)
De sluitmechanisme van de kopwand.
(http://farm3.static.flickr.com/2305/2284398314_faf3ef0aa2.jpg)
Hier moet het gaan gebeuren.
Bij de rode pijlen zitten echter onderdelen (dichtgemaakte kopwand of fantasie i.v.m. het weglaten vn dit onderdeel?) die in de weg zitten.
(http://farm4.static.flickr.com/3105/2284398300_fbfebbb844.jpg)
Met de minislijpschijf weg weggevijld. Had ik eerder moeten bedenken. Was makkelijker geweest.
(http://farm3.static.flickr.com/2301/2284398306_a0b6d144f8.jpg)
Het gietdeel met alle benodigde componenten... mazzel, had ik uit een eerder project over. Wie wat bewaard heeft wat.
De stang was er nog niet.
Met een rond tangetje een draad buigen....vergeet het maar en als je het niet wilt vergeten, probeer het maar. Niks wordt symetrisch en van gelijke afstanden. Iets ronds op de draad en een flinke klap... niks. Enz. enz. enz.
(http://farm3.static.flickr.com/2107/2284398308_813acc9586.jpg)
Persen dus.
Boortje omgekeerd in de boorkolom en de draad goed platdrukken zodat die niet in zijn geheel tussen de bankschroef verdwijnt.
Ook nog een haakse hoek aan de draad, want dan zie je dat iedere "pers" in dezelfde richting gaat.
(http://farm4.static.flickr.com/3151/2284398312_3a4175171b.jpg)
en na wat keren persen (het gaat bij mij ook niet altijd in een keer goed) komt er zoiets als dit.
(http://farm3.static.flickr.com/2245/2284398318_757b3bee3f.jpg)
Het resultaat.
Ondertussen is het model ook nog even door de Carwash (zandstraler) gehaald. Kan ik voordat er gelakt wordt controleren of alles wel goed strak en soldeervrij is geworden.
-
Komende week verwacht ik de kit van de Oppeln van Paul Petau.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=7120.0#new
Ik ben heel benieuwd, en kan (bijna) niet wachten.
Ik moet zeggen, dat het me wel een beetje verbaasd (vale een beetje tegen??) dat je zo'n kit/model nog kunt/moet superen!!
-
Voor de bouw van de onderzijde van de wagen verwijs ik naar:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=9553.0
-
Ik schrok even dat het toch al weer dik 5 jaar geleden was dat ik met deze wagen bezig was. Maar, 2014 zal een mooi jaar worden. Ook voor de 141R420 die deze wagen moet gaan trekken.
Vooralsnog een eerste kleurenlaag aangebracht.
Phildie 757 zwart
Phildie 109 groen (nog niet de juiste kleur)
Revell 90 zilver
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0473_7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0473_7.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0472_5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0472_5.jpg)
-
Cool ! Vette lok btw..
-
Iets meer over het bouwen van de loc:
http://spoor0.blogspot.nl/search/label/141R (http://spoor0.blogspot.nl/search/label/141R)
http://www.spoornul.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=220543 (http://www.spoornul.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=220543)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,7710.0.html (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,7710.0.html)