BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Modeltreinproblemen en -vragen => Topic gestart door: Lodewijk59 op 26 August 2017, 10:45:55
-
Hallo,
Ik heb een Piko A-gleis baan, alles is nieuw gekocht. De baan is aangesloten op een Roco z21 centrale. Nu ik het een tijd in gebruik heb lijkt het wel of het aantal storingen toeneemt. Dat wil zeggen, ik heb 3 locs die helemaal storingvrij zijn (alledrie Roco) en 3 locs die zijn om te huilen (2x Roco en 1xTrix). Een van deze Roco 's is net terug van een onderhoudsbeurt. Ik heb de baan schoongemaakt en behandeld met ATF olie. Dat lijkt soms wat te helpen. Maar op sommige wissels is het kortsluiting wat de klok slaat. Tot voor een jaar of 3 geleden had ik een Roco Geoline baan. Dat was altijd storingsvrij.
Mijn vraag is, of er mensen zijn die ervaring hebben met zowel Piko als Roco Geoline ? Ik overweeg om weer terug te gaan naar Geoline.
Met vriendelijke groet,
Alexander
-
Ik heb zowel Tillig Elite (voor de zichtbare delen) als Piko A gleis (voor de niet zichtbare delen). ik ondervind na meerdere jaren geen problemen met Piko-A gleis en rijd zeker niet regelmatig. Misschien andere oorzaak?
MVG
Casper
-
Maar op sommige wissels is het kortsluiting wat de klok slaat.
Herkenning, heb er ook last van. Op een gewoon wissel met één lok van van Biervliet, op de meegebogen wissels met nagenoeg alle loks.
Ik heb het puntje van het hartstuk afgelakt met nagellak: geen kortsluiting meer.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/4UIx9J.jpg) (https://imageshack.com/i/p74UIx9Jj)
Gr, Ben.
-
Hallo
Had er ook last van, sluiting in het punt stuk van de mee gebogen wissels, vooral de VAM wagons.
Oorzaak is inderdaad sluiting die in het puntstuk door de wiel flens wordt veroorzaakt.
Oplossing is al aangedragen, een stukje isoleren, maar je kan ook een dun stukje kunststof plaatje in de groef aanbrengen waardoor de wielflenzen hoger komen, had ik ook eerst gedaan, werkte goed.
Nu heb ik dat stukje rail, net voor het puntstuk, wat weg geveild of gevreesd, dus tussen de beide rail staven, hierdoor ruimte tussen de railstaven groter gemaakt en geen problemen meer.
Trouwens niet alle mee gebogen wissels hadden hetzelfde probleem.
Groeten Frans
-
Hallo Alexander
Ik heb hetzelfde probleem gehad met Fleischmannn profi wissels en een Fleischmann Lok. Bij mij was de oorzaak de witte z21 deze is erg gevoelig ,had ook problemen met een keerlus module de stroom op de baan werd meteen uitgeschakeld , terwijl het met mijn eerdere centrale van roco die bij de muis zat niet gebeurde , ik heb toen de oude centrale als slave gebruikt en deze op de baan aangesloten, we rijden nu al een jaar zo en alles loopt prima ,we kunnen nu evengoed alles met de roco app besturen en hebben geen last meer van sluiting.
vr groet Arie
-
Hier ook veel Piko rails, op de boogwissels kortsluiting inderdaad (ligt gelukkig alleen op een zijspoortje van m'n schaduwstation), maar is eenvoudig te verhelpen. Likje verf erop en klaar, maar na een paar keer passeren van de poetswagen moet je weer opnieuw verven ;)
Wel heb ik veel problemen met de gewone wissels van het oudste type, die gaan stuk voor stuk kapot... tongen worden te wijd of breken los. Dat heeft Piko al opgelost... maar daar heb je niets aan als je oude wissels hebt >:(
Verder goede/mooie/betrouwbare rails (y)
-
Bedankt voor de reacties tot nu toe. Ik ben al met nagellak in de weer geweest, en dit geeft al een grote verbetering. Bij de wissels waar het nog niet helemaal werkt zal ik er nog een laagje nagellak extra op doen.
De andere aangedragen tips ga ik indien nodig ook opvolgen.
Verder heb ik er nooit bij stilgestaan, maar het zou best kunnen dat de problemen zich vooral zijn gaan voordoen na ingebruikname van de z21 centrale.
Iedereen bedankt voor de tips, ik ben er geweldig mee geholpen.
Groeten
Alexander
-
Hoi
Nog even voor de duidelijkheid.
Dat de Z21 gevoeliger is bij korte kortsluitingen kan maar dan nog, deze registreerd een kortsluiting, dan onstaat er ook vonkjes en zal deze zowel op de wielen als de rails inbranden.
Als je langzaam rijd is dus de kortsluittijd langer, voorkomen van een kortsluiting is altijd beter dan een centrale nemen die minder kortsluit gevoelig is.
Dus kortsluiting verwijderen door de rails naar het puntstuk ietsjes verder uit elkaar te laten lopen of inderdaad lak, maar deze verdwijnt na verloop van tijd.
Groeten Frans
-
Even een wat late reactie, was op vakantie, maar wat ik in de reacties mis:
Die atf olie is geleidend en als daar iets van op dat puntstuk terecht komt dan heb je nog veel eerder sluiting!
Ik heb zelf ook diverse Piko A wissels in gebruikt, zowel bocht als rechte uitvoeringen.
Op sommige heb ik nooit last en op andere juist wel eens.
Ik heb ook met een heel dun vijltje de afstand tussen de sporen in het puntstuk miniem groter gemaakt en dat heeft geholpen.
Als ik atf olie gebruik dan smeer ik dat miniem op een lang recht stuk zover mogelijk van de wissels want ik heb al gemerkt dat ik ook veel eerder sluiting heb als de atf olie ook maar in de buurt van de wissels komt!
Behandel ik die wissel weer met een railgum dan gaat het weer goed.
De z21 is inderdaad wat gevoelig voor sluiting, ik gebruik m ook, maar zoals al eerder door iemand anders beschreven is het voorkomen van elke kortsluiting beter dan een centrale te nemen die wat langzamer reageert.
-
Die atf olie is geleidend en als daar iets van op dat puntstuk terecht komt dan heb je nog veel eerder sluiting!
Het is wel geleidend in dat miniem dunne laagje waarmee je het over het spoor uitrijdt. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zo geleidend is dat het in een puntstuk een serieuze kortsluiting veroorzaakt.
-
Nee, het veroorzaakt ook geen sluiting maar het zorgt er wel voor dat op het moment dat de loc arriveert er eerder sluiting optreedt dan zonder atf.
Probeer het maar uit, ik heb t verschillende malen hier toegepast na het lezen van de voordelen van atf op dit forum.
Als ik een 2 cm rail insmeer met een dun laagje atf op 50 cm van een wissel die zowiezo al goevoeliger is voor kortsluiting dan is treedt na het insmeren echt elke keer kortsluiting op bij die wissel.
Pak ik de railgum en maak ik daarmee de wissel schoon in combinatie met een wattenstaafje met alcohol, dan ben ik er weer weken vanaf.
-
Misschien dan ook de strijkregels naast het puntstuk mee op de puntstukpolarisatie zetten. Dan ben je van al dat gedoe af.
-
Puntstukpolarisatie? Daar doen ze bij Piko niet aan, en daar is de prijs ook naar.
Op zich prima rails maar achteraf gezien had ik, als ik opnieuw zou beginnen, toch voor bijvoorbeeld Fleischmann Profi gekozen.
Bij Piko zijn de bewegende delen van de wissel wel heel simpel met een dun lipje omgebogen en op die manier gefixeerd.
Ik heb bij 2 bochtwissels gehad dat dat bewegende stuk (heet dat een tong?) iets speling krijgt waardoor de wagens over de wissel hobbelen.
Niet echt leuk als je dan met natte lappen een heel stuk rail weer los moet weken uit de balast om dat wissel te kunnen repareren.
Daarnaast ziet de elektrische besturing van de wissel er ook niet erg duurzaam uit. Heb er in 2 jaar tijd toch al 2 moeten vervangen.
Maar ja, de prijs is prima en lange tijd gaat het goed dus misschien heb ik geen reden om te klagen.
-
Ik heb een Piko A-gleis baan, alles is nieuw gekocht. (...)
Maar op sommige wissels is het kortsluiting wat de klok slaat.
GeoLine heet betrouwbaarder te zijn dan Piko-A. Waarom ben je over gestapt naar Piko-A als je aan die betrouwbaarheid hecht? Ik reed vroeger alleen 3-rail met M*. Die rails (wissels) zijn ook veel betrouwbaarder dan Piko-A. Mij beviel de geometrie van Piko-A als extraatje, en daarvoor neem ik dan wat lief (pukkeltjes plaatsen, onder andere).
Als ik jou was zou ik denken beter ten halve gekeerd dan volledig verdwaald.
Oftewel terug naar GeoLine. Voor mij is dat geen optie. Ik ben verknocht geraakt.
Ook al kan er minder mee dan met een duur wissel. Ik kan b.v. de tongen bij Piko-A niet zomaar uitrukken, en dan weer terug plaatsen zonder schade. Ieder z'n eigen kruis.
Puntstukpolarisatie?
Puntstukpolarisatie! (draadje Karst Drenth =>Atelier Marienberg) (https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22460.msg3221700670.html#msg3221700670)
Bij Piko zijn de bewegende delen van de wissel wel heel simpel met een dun lipje omgebogen en op die manier gefixeerd.
Daar heb ik inderdaad vandaag met verbazing naar zitten kijken. Bij eentje die ik op de beurs voor € 2,50 gekocht heb, om eens fijn in te gaan boren, zagen, vijlen en knijpen. Boren heb ik achter de rug, de rest volgt. Prima prutswissel, om aan te prutsen.
Piko-wissels hebben 2 gepuntlaste bruggetjes tussen de buitenste en binnenste spoorstaven. Als je die weg zou halen, heb je de "denkende" Fleischmann wissel heruitgevonden.
Voor 2-rail of 3-rail gebruik is dat bruggetje hartstikke slim. Ongeacht of de tongen goed aansluiten op het scharnier, je hebt op de binnenste spoorstaven altijd gewenste spanning staan.
Bij 2+3-rail gebruik ligt dat iets anders. In afslaande stand raakt de sleper een tongscharnier van dit prutswissel. Dus moet de tong voor "3-rail gepolariseerd". Is op zich verder geen punt. Er staat bij WeichenWalter (2e tekening) (http://www.weichen-walter.de/produkte/elektrik/detail/3l-pol.html) hoe je dat (analoog) schakelt.
En laat het bij dit prutswissel nou net zo zijn dat de tongen wel goed op het scharnier liggen, maar de binnenste spoorstaven ernaast vallen. Spanning op het scharnier van de vrijliggende tong bij 3-rail gebruik lost dit feature ook mooi op.
Daarnaast hebben piko wissels onder het puntstuk een geïsoleerde doorverbinding, opdat je je als 2- of 3-railer nooit zorgen hoeft te maken over spanningonderbreking. Het puntstuk zelf is geïsoleerd maar de spoorstaven lopen binnen de bedding gewoon door. Ook weer hartstikke handig. Behalve voor 2+3-rail gebruik. Terecht een dremel aangeschaft, ooit. Dus even een proefboring gedaan: vanaf waar precies begint het kruisverband? Dat wordt een sneetje onder het puntstuk op z'n smalst. Geeft niet.
elektrische besturing van de wissel er ook niet erg duurzaam.
Goedkoop wissel zet ik een goedkoop relais onder. Uit de oude doos, Grüner 703, van vroeger zeg 1,- Dm. Schakelt altijd, en hoe lager de spanning des te minder herrie (volgens mij ega ben ik toe aan een hoortest).
Digitaal is het relais misschien niet bruikbaar, en voor wissels die je moet kunnen open rijden ook niet. Ik gebruik dit relais omdat ik toch al moet polariseren voor 3-rail (met een ander relais van nog geen € 1,-). Een gepolariseerd wissel kun je niet open rijden. en als je 3-rail polariseert, is het maar een kleine stap om dat voor 2-rail dan ook meteen te willen (kost wel extra stroomkring per relais).
Het grote voordeel van polariseren is de veel kleinere kans op (elektrische) storingen.
Mechanische storingen zullen zich beslist voordoen bij de oudere Piko-A wissels. Je hoeft maar te kijken naar de uiteinden van de tongen. Die steken net voorbij de stelbalk met twee superdunne stukjes metalen bladveer. Er hoeft maar dat te gebeuren en een wiel trekt de tong de andere kant op. De scharnieren zijn berucht bij HAG-loc gebruikers. Bij een loc van 600 gram, is het de vraag of ze het houden (dat gerucht ga ik nog testen).
2 bochtwissels gehad dat dat bewegende stuk (heet dat een tong?) iets speling krijgt waardoor de wagens over de wissel hobbelen.
Het prutswissel is een piko-A boogwissel van tig jaar geleden. En ik kan zien dat de rechter tong speling heeft, de linker tong heeft dat niet. Als ik 'm op z'n kop leg, dan zie ik dat het omgebogen dunne lipje in het "scharnier-"gat 0.1 mm heen en weer beweegt.
Heb jij wel eens geprobeerd om dat lipje recht te buigen om de tong eruit te kunnen nemen? Ik nog niet. Maar voor die € 2,50 zal ik dat toch eens proberen, aan het eind van de testrit. Ik vrees dat het lipje af breekt, als ik de tong wil terug plaatsen.
-
Hallo Jan Willem, ja om de speling op te heffen heb ik dat lipje met een puntige schroevendraaier flink aangedrukt. Dat is op zich natuurlijk een klusje van niks maar als je de boel netjes met verdunde houtlijm en ballast op de baan hebt gefixeerd dan wordt je niet blij als je bij de onderkant van de wissel moet om dat lipje aan te drukken....
Bij een andere wissel brak inderdaad 1 van de twee bewegende delen af.....met secondenlijm zodanig opgelost dat de locs de wissel wel kunnen open rijden, maar de normale werking is natuurlijk verdwenen.
Deze zal ik uiteindelijk moeten vervangen maar daar wacht ik maar mee tot het echt nodig is, want dat wordt weer rails losweken etcetera en dan op een plaats waar ik nog net uitgestrekt bij kan.
Al met al kies ik bij een nieuwe baan zeker voor een duurzamer merk.
-
Probeer het maar uit, ik heb t verschillende malen hier toegepast na het lezen van de voordelen van atf op dit forum.
Ik kan dat niet proberen want ik heb alleen maar wissels met zuiver gepolariseerde puntstukken.
Die wissels waarvan de puntstukrails met een fliebertje plastic van elkaar zijn geïsoleerd blief ik niet.
-
Nee, het veroorzaakt ook geen sluiting maar het zorgt er wel voor dat op het moment dat de loc arriveert er eerder sluiting optreedt dan zonder atf.
Probeer het maar uit, ik heb t verschillende malen hier toegepast na het lezen van de voordelen van atf op dit forum.
Wat je zegt klopt. Maar je kunt niks met het gegeven, het kortsluitingsprobleem moet je oplossen en dat kan door polariseren of isoleren met nagellak of..... enz..
Gr, Ben.
-
Hallo Allemaal
ik ben het volkomen met jullie eens dat voorkomen van kortsluiting beter is dan de afschakelwaarde te verhogen.
Maar dan nu het volgende , ik ben begonnen met de Fleischmann baan analoog eerst met model later met profi rail , daarna heb ik tweedehands een roco muis met het bekende zwarte kastje gekocht. Dit werkte prima na in de loc's decoders te hebben ingebouwd. Ik heb niets aan de baan veranderd ook de 2 keerlus modules 1 voor de draaischijf en een voor een keerlus geen problemen. Daarna heb ik ook tweedehands een z 21 (witte) met router gekocht , dan kan mijn kleinzoon via een tablet rijden en de wissels bedienen werkt uit de kunst. Maar toen kwamen de problemen ik heb een blauwe 1200 van fleischmann , deze kreeg problemen op wissels ( niet allemaal en ook soms niet en wel) altijd als hij af moest buigen en diverse treinen hadden moeite met de keerlus (ook weer te kust en keur) en de loc's (bijna allemaal) met de draaischijf , ik heb mijn fleischmann profi wissels ook iets uit gevijlt bij het puntstuk maar de problemen met de 1200 bleven (deze heeft 3 assen in een boogie zitten). ik vond het alleen wel raar dat dit gebeurde na de wisseling met de z21 en heb weer het zwarte kastje ertussen gezet en zie alles weer goed geen problemen meer.
Ik had ook gelezen dat iemand dat kastje als booster gebruikte en de muis ingang dan blokkeerde , dat heb ik ook gedaan en als booster aangesloten op de z21 , en de muis op de z21 , het zwarte kastje voedt nu de baan en ik kan de z21 nog gebruiken voor een ander deel van de baan. Ook werkt de kortsluit beveiliging en noodstop nog naar behoren. We kunnen gewoon met de app werken en rijden nu al een jaar zonder kortsluiting.
Hieruit bleek voor mij persoonlijk dat de beveiliging van de z21 wel erg snel ingrijpt , waar de zwarte roco centrale dit niet doet terwijl deze hetzelfde doet en van dezelfde fabrikant is.
vr groet Arie
-
Tja, ik heb van t winter in het donker wel eens gekeken wanneer die kortsluiting bij de wissel ontstond en dan zag ik toch een vonkje voordat de z21 ingreep dus zo supersnel is ie ook weer niet, al is dat ook nog softwarematig in te stellen.
V.w.b. de kwaliteit van de Piko wissels: ik heb vanmiddag nog s even in de sloopmaterialen gekeken en ik kwam erachter dat het "lipje" waar ik eerder over sprak alleen in de bochtwissel voor komt. zie foto:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Piko_gebogen_wissel_onderkant.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Piko_gebogen_wissel_onderkant.jpg)
Dat lijkt me toch geen duurzame verbinding, zo'n dun ombuiglipje dat beweegt bij elke keer als de wissel wordt opgengereden of bedient.
(En je zal er maar iets te hard met de railgum over poetsen).
De rechte Piko wissel heeft deze oplossing:
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/Piko_rechte_wissel_onderkant.jpg](https://images.beneluxspoor.net/bnls/Piko_rechte_wissel_onderkant.jpg)[/url]
Een schijfje dus die aan de bovenkant op het bewegende deel klikt. Dat ziet er al wat beter uit maar nog steeds niet zo degelijk als mn minstens 30 jaar oude Lima wissel:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Lima_wissel_onderkant.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Lima_wissel_onderkant.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Lima_wissel_bovenkant.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Lima_wissel_bovenkant.jpg)
Nee helaas, niet dat mooie nieuw zilver van Piko en ook een radius om van te gruwen, maar wel degelijk.
Als ik ooit de tijd heb om een nieuwe baan te maken dan ga ik zeker eerst eens goed de mechanische bouw van de toe te passen wissels bekijken, dat heb ik er inmiddels van geleerd.
-
De oudere rechte wissels van Piko hadden ook "holle" slappe tongen met lipjes. De nieuwere niet meer.
Je kunt die lipjes niet eeuwig blijven bijbuigen, op een gegeven moment breken ze gewoon:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20160522-2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20160522-2.jpg)
Zal ook wel met de treinen te maken hebben die eroverheen rijden, met een zware HAG lok zie je die tongen helemaal meebuigen, met een Piko Traxx bijna niet...
Groeten Eddy.
-
Twee vragen bij de foto van HansKarel, van een boogwissel uit het rommeldoosje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/pikoA_gebogen_wissel_onderkant.jpg)
De ene betreft het lipje waarmee de wisseltong vast zit. Op deze foto lijken er per gat 2 te hebben in plaats van 1 (in mijn geval). En eentje is echt erg weinig.
De andere vraag betreft het loszittende brugje (ik heb het los geboord met een 350W boormachine met metaalboortje, na van alles geprobeerd te hebben (kreeg het absoluut niet los, zelfs niet met pincet, minischroevendraaier, soldeerbout, en noem maar op). Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Slijtage, dit?
-
Er horen 2 lipjes aan de tong te zitten, maar ze breken snel af...
Dat bruggetje geen idee, bij mij zaten er ook een paar los (vanzelf).
-
Ik heb EddyK's plaatje nog even bekeken:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/pikoA_tongscharnier_plaatje.jpg)
Twee pijlen erbij gezet.
Is de wijkende tong het gevolg van het afbreken van de lipjes?
En wat doe je in zo'n geval? Wissel vervangen of de lipjes (-constructie) vervangen?
Ik vermoed dat een Oostenrijker het antwoord weet, want hij heeft het "scharnier" hersteld, en vermeldt dat zijdelings in een draadje.
Klopt het dat bij dit wissel de verbinding tussen tong en binnenste spoorstaaf, middels het tongscharnierplaatje, ook uitermate fragiel is?
Het zijn in ieder geval 2 zaken die ik bij m'n prutswisseltje ook herken.
Het is me in ieder geval duidelijk waarom m'n prutswisseltje zo goedkoop was. De ene tong hangt aan een half lipje, de andere tong aan een heel lipje. Dat vraag dus om aandacht: hoe zit het lipje vast aan de tong.
Ik heb dit wissel vergeleken met een oudere peco-wissel. Dat wissel heeft geen scharnier, maar wel een scharnierende tong. De tong scharniert in een raillasje. En dat raillasje zit dan weer vast op, of maakt onderdeel uit van, het tongscharnierplaatje.
Bij Piko-A zitten de imitatie railschoenen (=bevestiging spoorstaaf op de biels) in de weg voor het gebruik van raillasjes (=de verbinding tussen de spoorstaven). Maar misschien vormt dat wel de oplossing: 2 schoenen wegsnijden, en een raillasje schuiven op de plaats van het defecte scharnier. Moet de tong bij de stelbiels wel los kunnen ....
-
Door het slappe materiaal (dubbelgevouwen hol metaal zeg maar) is de tong heel slap en wordt door iedere passage van een wat zwaardere lok steeds ruimer, de verbinding waar hij met de 2 klemmetjes vast zit is heel teer en kan weinig hebben, is gewoon afgebroken een keer, doordat er steeds te veel kracht op staat denk ik (afbuigend spoor).
Repareren had ik geen zin in, heb een nieuwe gekocht (van het nieuwe type). Die wissel wordt veel bereden en als hij in de bedding ligt niet goed meer te vervangen...
-
Die boogwissel heb ik 2 jaar geleden nieuw gekocht. Dat boogje dat los zit dat was al zo want ik heb er niks aan gedaan. Volgens mij heb ik geen bochtwissels waar GEEN lipjes zijn gebruikt om de tong vast te zetten. Dat is gelukkig bij de rechte wissels wel zo (schijfje).
Ook daar zit er wel wat speling op de wisseltongen maar het zal, denk ik, wel veel langer duren voordat de speling op de tong te erg wordt.
-
Hoi
Dat afgebroken lipje heb ik ook ervaren maar door eigen schuld met schoon maken van de rails.
Oplossing is eenvoudig, de rails is hol, andere lipje afgebroken en een nieuwe erin gesoldeerd, probleem opgelost.
Helaas geen foto want deze zit in een gedeelte van het schaduw station.
Groeten Frans
-
Inmiddels heb ik ook weer de oude Roco centrale in gebruik, en dit is weer een stap in de goede richting gebleken. Blijft over dat mijn locs op een rare manier over de wissels wiebelen. Daarom ga ik toch weer terug naar Geoline.
Bedankt voor alle tips en inbreng,
Alexander
-
Hallo Alexander
Je kunt ook zoals ik geschreven heb de z21 laten staan en deze gebruiken voor de Roco app en eventueel je telefoon.
Je moet dan alleen een booster kabel hebben van Roco, dan kun je de twee verbinden en de muis uitgang op het zwarte kastje dicht maken, deze mag je niet meer gebruiken. Vanuit het zwarte kastje ga je naar je baan met de rail aansluiting ,en de muis in de z21 . eventueel kun je dan de z21 als booster gebruiken op een deel van je baan waar deze geen problemen geeft. Het raar over de wissels gaan heeft waarschijnlijk te maken met de flenshoogte van de wielen die de wissel raken.
Ik heb sinds kort ook een wlan muis en ook dit werkt perfect op deze manier met de z21 samen.
vr groet Arie