BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: GuusJ op 17 June 2017, 19:12:13
-
Dit is mijn eerste topic op dit forum. Ik hoop dat ik de goede rubriek heb gekozen, anders excuses.
Ik heb een spoorbaan van ongeveer 9m2 en ben momenteel bezig met de digitalisatie. Ik moet voor het terugmelden
van de blokken snoer van 1mm2 solderen aan de Märklin rails. Dit is K-rail met nieuwzilveren profiel.
Wie heeft er ervaring met het solderen van dit type rails ? Wat moet ik aan vermogen hebben van de soldeerbout ?
Met groet,
Guus
-
Railstaaf licht bekrassen op de te solderen plek, kwast met soldeerwater vam GMS de plek aanstippen. Dan vertinnen en de draadeinde ook vertinnen. Beide bijelkaar en verhitten tot het rltin vloeit.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
-
Waarom denk je dat het nieuwzilver is? Volgens mij is het RVS, net als bij C-rail.
Als het wel nieuwzilver is, dan ik soldeerwater niet nodig. Soldeer met harskern is dan voldoende.
Als het RVS is, dan even aantippen met S-39 RVS. Niet met een kwastje, dan krijg je veel te veel, maar met de punt van een cocktailprikker.
-
Bedankt voor de reactie. Voor zover ik weet in het nieuwzilver.
We gaan op zoek naar het soldeerwater.
groet,
Guus
-
Inderdaad, het is geen nieuwzilver zoals bij veel andere merken. En dus helaas een stuk lastiger te solderen.
Die truuk met GM&S soldeerwater of S39 werkt, maar als je dat te lastig vind een andere tip:
Soldeer de draden voor de rails aan de soldeerschoentjes, dat is gemakkelijker en gaat prima met gewone harskern soldeer.
Voor de middenleider onder aan de lipjes die de rails verbinden of een stukje zwarte verf wegkrassen, dat kan ook gewoon met harskern soldeer.
Het is sowieso een goed idee bij K-rail die je permanent legt om de lipjes van de middenleiders aan elkaar te solderen, per meter ongeveer en te voorzien van en aansluitdraad.
Als je K-rails gaat ballasten kan er lijm tussen de lipjes kruipen en je komt er daarna niet meer bij dus per meter aansluiten is verstandig...
NB: Ik gebruik altijd fleischmann railschoentjes bij flex K-rail, die solderen heel lekker...
-
Tja. Dan heb ik een "probleem" lees uitdaging. Mijn railgesmenten zijn door middel van kunstof raillassen met elkaar verbonden.
En kunststof soldeer niet. Dus blijft aanbrengen van soldeer op de railastaaf de eningste optie. Maar hoe ?
Wat is het vermogen dat ik nodig heb van de bout. Ik heb er een van 20 Watt.
-
Er is speciale flux voor rvs, dan gaat het wel, maar zorg dat je de boel daarna goed schoonmaakt met water en soda, anders vallen over een jaar of twee a drie de draadjes er vanzelf af...
-
Een bout van 20W is een beetje krap om aan de railstaaf te solderen. 40 of 50W is geschikter.
Schoonspoelen na het solderen met water zal lastig worden als de rails al op de baan vastzitten. Wat ik al zei, het soldeerwater zeer spaarzaam opbrengen. Een cocktailprikker in het spul dopen, uit laten druipen en dan met het puntje over de soldeerplek vegen. Er zit dan zo weinig op dat je het niet eens ziet. Niet nodig om te spoelen want het verdampt volledig tijdens het solderen.
-
kunstof raillassen
Dat maakt me nieuwsgierig, ik neem aan isolatieraillasjes?
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Raillassen_en_overgangsrails
Fleischmann 6433
Peco SL-11
Piko 55291
Ik gebruik zelf die van Fleischmann en die van Piko op de blokgrenzen.
Ik soldeer draad aan de rails op de manier die Klaas beschrijft.
Aan de middenrail solderen is veel makkelijker dan aan de (middenrail)lipjes.
Maar veel gebruikers zweren bij solderen aan de lipjes.
Een andere truc om de spoorstaaf te voeden is met 0,7 mm doorsnee koperdraad.
Dat kun je klemmen tussen de biels en de spoorstaaf, zit vast als een huis. Ik gebruik dat bij engelsmannen, afgekeken van http://bardioc.bplaced.net/Bardioc/Seite03/index-3b.html Met 0,6 mm blijft het ook al goed vast zitten.
Een meer bewerkelijke truc: gaatje boren, draadje erin steken en vast solderen.
Had ik ergens gelezen, heb ik uitgeprobeerd, werkt goed, maar is te bewerkelijk, juist vanwege de RVS kwaliteit van de spoorstaaf.
-
Ik gebruik de 6433 van Fleischmann. Deze schilder in eerst geel. Dan vallen ze op en zie ik waar de blokken zitten in mijn baan.
Heb gisteren ook nog even gezocht op soldeerwater vam GMS. Maar kom die niet zo een, twee, drie tegen.
Waar is deze te koop ?
Iedereen een fijne vaderdag :D
-
Maar je gebruikt toch geen isolatielasjes voor iedere verbinding?
-
Klopt. Maar ik heb nog nooit eerder draad aan rails hoeven te solderen.
Dus alle informatie is meer dan welkom.
-
Okay, maar de crux is dus dat aan de railstaven van k-rail alleen met een speciaal vloeimiddel valt te solderen. De metalen railverbinders zijn juist wel van nieuwzilver en dan werkt eenvoudige harskernsoldeer prima. Als er alleen bij de blokscheidingen geïsoleerde railverbinders worden gebruikt, zijn er in ieder blok genoeg metalen verbinders om je draadjes aan te solderen.
-
Klopt. Maar ik heb nog nooit eerder draad aan rails hoeven te solderen.
Dus alle informatie is meer dan welkom.
In een draadje bij de buren kwam het solderen van k rails ook ter sprake. Hier wordt speciaal soldeer (https://shop.miniatur-wunderland.de/loetdraht-fuer-maerklin-k-gleise.html) gebruikt.
Gr. Chris
-
Stukje rail even opschuren met dremel oid. Klein(!) beetje soldeervet (purine), solderen maar.
-
Hallo
Ruim 27 jaar gelden heb ik een stukje rail even op geschuurd (zie vorig bericht) met mijn dremel. Een mini druppeltje gewone s39 (met een punt van een naald ingedoopt in de s39), daarna met een soldeerbout met een wat groot vermogen (70W?) en snel gewone elektronicasoldeer aangebracht. Daarna even met een natte (oude)tandenborstel met wat water en zeep schoon gepoetst.
Met klein vermogen lukt dit echt niet!!
Op mijn eerste module zaten minimaal 6 van deze verbindingen. Nu begint er bij 1 wat roest te ontstaan. Let op deze modules hebben door Nederland heen gezworven, in vochtige aanhangwagens gestaan, zijn geplaatst in onverwarmde vochtige evenementenhallen die daarna weer lekker verwarmd werden, etc.
Tegenwoordig gebruik ik s39 voor RVS, verkrijgbaar in de grotere Gamma, Karwei of Praxis.
Doe hier je voordeel me!
Succes.
Lodewijk
-
Dit is K-rail met nieuwzilveren profiel.
Hi Guus,
ik gebruik ook K rail, maar soldeer op de railverbinder.
Dat betekent wel dat één sectie altijd uit twee of meer raildelen moet bestaan.
Op mijn baan is dat geen probleem.
Voordeel van deze methode is dat je er niet zo veel warmte in hoeft te stoppen om een mooi gevloeide las te krijgen.
En S39 of ander vloeimiddel, brrrr ik haat het vanwege corrosie hoe goed je het ook reinigt.
In het verleden gebruikte ik ook de MiWuLa soldeer, maar vind dat erg prijzig.
grt Piet.
-
Klein(!) beetje soldeervet (purine),
Purine moet je inderdaad ook zeer spaarzaam gebruiken. Ik heb ooit ontdekt dat de verbrande resten van Purine elektrisch geleidend zijn. Dus oppassen waar je het gebruikt.
Overigens is het mij nog niet gelukt om met behulp van Purine aan RVS te solderen.
-
En S39 of ander vloeimiddel, brrrr ik haat het vanwege corrosie hoe goed je het ook reinigt.
Een reactie waar je op kon wachten. Altijd als de kreet S-39 valt komen de tegenstanders in actie. Dus nog maar een keer: ik had het niet over S-39, maar over S-39 RVS. Dat is ander spul. En je moet het zo spaarzaam toedienen dat je het niet eens ziet. Reinigen is dan niet nodig en ik heb nooit problemen gehad met corrosie.
-
Misschien een rare vraag/opmerking, maar heeft iemand al eens Wire Glue hiervoor geprobeerd?
-
En waarom 1 mm2 ?
Dat valt al bijna helemaal niet aan rails te solderen
Naar de rails kan je pprima met veel dunner toe.
Ringleiding kan je wel met dikker draad doen.
-
Die 1mm2 was me nog niet opgevallen. Dat is inderdaad veel te dik. Zelf gebruik ik altijd draad van 0,5 mm (zonder kwadraat) uit een telefoonkabeltje. En dan zonder isolatie. Onder de plaat gaat het verder met dikker draad.
-
Goed lezen is ook een kunst :-X
Ik dacht dat er 1 mm2 op de verpakking stond. Blijkt dus 0.5 mm2 te zijn.
Dat maakt het werken alleen maar makkelijker.
-
0,5 mm2 is nog steeds behoorlijk dik om aan een stukkie rail(verbinder) te solderen. Klaas heeft het over 0,5 mm doorsnede neem ik aan en niet over 0,5 mm2, zijnde de oppervlakte van de doorsnede van de draad. Dat is veel dikker.
Maar om een lang verhaal kort te maken, het veelgebruikte 0,18 mm2 modelbouwdraad of zelfs dunner is mooi zat voor de feitelijke verbinding.
-
Klaas heeft het over 0,5 mm doorsnede neem ik aan en niet over 0,5 mm2,
Nee, ik heb het over 0,5 mm diameter.
Doorsnede is een oppervlaktemaat. Dat bijna iedereen het woord doorsnede gebruikt als hij diameter bedoelt, daar kan ik ook niks aan doen. ;)
-
Oh ja, ik zie zelfs kans het begrip doorsnede twee keer te gebruiken met verschillende betekenissen. De tweede keer meetkundig correct, dat dan weer wel. ;D
Een diameter van 0,5 mm komt neer op een doorsnede van een kleine 0,2 mm2. Dat is dan aardig in de buurt van de kern van gangbaar modelbouwdraad.
-
Met dien verstande dat ik in deze toepassing liever massief draad gebruik in plaats van dat modelbouwdraad dat meestal samengesteld is
(stranded in het Engels)
-
Ik heb liever gevlochten draad. Naar mijn idee heb ik dan minder kans op breuk.
Op mijn zoektocht kwam ik vanmiddag ook nog stroomgeleidende lijm tegen. 85% zilver.
Iemand hier ervaring mee ?
-
Op mijn eigen spoorbanen en op de clubbaan heb ik honderden van zulke aansluitingen gesoldeerd en nog nooit een draadbreuk gehad.
-
Ik had laatste bij Conrad 3-aderig (massief) draad voor aansluiting van de wissels besteld. Maar vind dat niet prettig werken.
Iedereen heeft natuurlijk zijn voorkeuren ;D