BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Al het andere! => Topic gestart door: Tulpendaal op 31 March 2017, 17:32:07
-
Goedenavond,
Tijd voor een nieuw project en het leren van een nieuwe techniek:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU_-_1.jpg)
Dit ziet er nog niet uit maar zijn de eerste oefeningen met mijn RSU, de eerste is een gemaakt met fosforzuur en een stukje lood, terwijl de bank gemaakt is met soldeerpasta.
De bank is misschien nog niet perfect, maar het principe functioneert.
En hier nog twee foto's van de opstelling:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU_-_2.jpg)
De RSU komt van London Road Models en was een geschenk voor mijn Verjaardag.
De test delen zijn gesoldeerd met 3V. In principe is eenvoudig en snel:
Alles schoonmaken en voorbereiden, alles zo fixeren dat het niet verschuiven kan met magneetjes, Tijdens het fixeren kan men al lood en vloei opbrengen.
Alles paraat, koolstof punt op de te solderen plek houden, voetpedaal drukken tot 3 tellen, voetpedaal los laten, tot 3 tellen en klaar.
(Gelukkig heb ik nu een stabiele tafel dus wakkelt niets meer.)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU_-_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU_-_3.jpg)
De soldeer stellen zijn nog niet gereinigd.
Ik heb vooral voor deze vorm van solderen gekozen wegen de snelheid en het directe afkoelen. Ook het feit dat de bout niet warm blijft, heeft voordelen vooral als je slechte ogen hebt en dicht aan je werk zit met het gezicht. Met een normale loodbout zat ik er met mijn neus bovenop, nu kan ik op iets meer afstand gaan, tellen en klaar.
De opstelling is nog niet perfect maar ik merk zo snel wat ik nodig heb en wat ik weglaten kan. Maar het resultaat van de eerste 3 soldeer stellen is niet slecht.
Ik heb even hier een separaat draadtje geopend voor alle vragen rondom deze vorm van solderen.
Gr. Joke
-
Ha Joke,
Ik gebruik naast de vlam, een regelbaar soldeerstation en meerdere soldeerbouten een weerstand soldeer apparaat van MMS, ook Engels fabrikaat.
Daarnaast pas ik ook soldeer van verschillende smelttrajecten en soldeerverf toe, al dan niet met een spaarzame toevoeging van fosforzuur en/of soldeervet.
Messing heeft de onaangename eigenschap dat het snel oxideerd. Vooraf reinigen is dan ook altijd aan te bevelen al hangt het van de vorm van de te solderen onderdelen af. Messing gietwerk heeft vaak nog residuen van een lossingsmiddel of gipsrestanten van het gietprocedé.
Ik gebruik hiervoor polijstlinnen - voor vlakke onderdelen op een plat vlak gelijmd - en een ooit bij Ferro Suisse aangeschafte 'Stahlpinsel'. Glasvezelpotloden gaan ook al loop je daar het risico dat stukjes glasvezel in je vingers komen die met de nodige moeite (zoeken met een goede pincet) te verwijderen zijn.
Een stalen ondergrond is handig als je met magneten werkt; echter je kunt je werkstuk ook daaraan vastsolderen. Ik gebruik ook een plakje met daarop een plaat aluminium gelijmd. Is niet magnetisch maar soldeert ook niet vast. het kan door het verlijmen ook enigszins kromtrekken waardoor het vlakke - zeker bij grote werkstukken - weer weg is. Misschien is hier een geschroefde sandwich - staal- en aluminiumplaat - het beste compromis. Reiniging van ondergrond, werkstuk en gereedschap is sowieso een uiterst nuttig gebeuren. De toegepaste stoffen tasten zowel staal als aluminium aan.
Je zult gemerkt hebben dat de kabels e.d. van het weerstand apparaat behoorlijk warm kunnen worden. Een degelijke elektrische verbinding is echt essentieel vanwege de hoge stroomsterkte.
Groet, Rob
-
Beste aanschaf die ik in het afgelopen jaar gedaan heb. Iedereen zou zo'n ding moeten hebben. (y) Om een of andere reden heeft het mythische proporties aangenomen, alsof het alleen voor experts zou zijn. Het juist makkelijker dan een gewoon soldeerapparaat. Het enige waar ik aan moest wennen is dat je niet een streep kan strekken om gleuven op te vullen, zoals ik met een traditioneel soldeerapparaat doe. Je moet het op zijn plek houden en het metaal warm maken, dan vindt de soldeer zijn plekje. Het is het beste voor spotsolderen. Dingen die een paar millimeter van elkaar liggen, kunnen onaangetast blijven. Maar ernaast gebruik ik nog steeds het andere soldeerapparaat en ook nog een vlammenwerper.
Ik zie dat je mijn vormgeving gekopieerd hebt om de standen aan te geven. Als je een mailtje had gestuurd, had ik je de plastic stickers met de opschriften toegezonden. Die heb ik uit mijn papiersnijder gehaald. Verder heb ik met de 3D printer een dop gemaakt voor de stift. Ik was het zat dat ie, als ie niet in gebruik was, wel eens op de grond donderde en omdat het gewoon een dikke potloodpunt is, brak die dus. Het is eigenlijk gewoon een buisje die ik er omheen geschoven heb.
3V is wel heel erg veel voor dat bankje. Dan heb je grote kans dat je dunne strips gaat verbranden (het breekt). Begin laag en als er niets gebeurd na een paar seconden, zet je 'm een halve Volt hoger. Het meeste doe ik op 1,5, 2 of 2,5V. Hoger (3.0) ga ik alleen als het om messing gietstukken gaat of dikkere lagen metaal. Hoger ben ik nog niet gekomen. Ik werk op een stalen plaat. Aan de voorzijde heb ik een stukje karton met dezelfde dikte gelegd. De reden dat jij zo hoog brand, is volgens mij omdat je rechtstreeks op een dik stuk staal werkt. Die trekt alle hitte weg. Ik leg een deel van het object op de plaat, het te solderen onderdeel op het karton. Zo heb je wel contact, maar gaat de hitte alleen naar je object. Op deze manier zou je met 3V het bankje verbranden.
Ik neem het allemaal niet zo serieus. De stalen plaat ligt gewoon op de zwarte kabel, ziet niet vast maar klem zat. Magneten gebruikte ik in het begin, maar nu zet ik het vast tussen zware stalen blokken. Zo kun je veel sneller werken. Ook houd ik het te solderen object vlak naast het soldeerpunt vast. Als je niet te heet brand, kan dat gewoon.
Ik vond het wel verrassend dat al het metaal dat direct en indirect in contact is geweest met het apparaat snel gaat roesten. Dus je moet af en toe wel schuren om het contact te behouden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_9305.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_9305.jpg)
-
Zo zit de kabel vast:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_9296_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_9296_1.jpg)
Dit is ook een interessante constructie om een uitstekend object op zijn kop te solderen en verbinding met de plaat te houden. Tegenwoordige doe ik dit veel sneller en beter met de vlam. Maar het gaat om het principe.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_9297.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_9297.jpg)
-
Klein voorbeeld van een stukje huisvlijt in bewerking.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/brug_29.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/brug_29.jpg)
-
Leuk, waar vertel je daar meer over? En hoe helpt het WS je daarbij?
-
Rob en Sven,
bedankt voor de reacties.
Wat betreft de grondplaat ik had een vernikkelde staalplaat gekregen, maar die werkte niet goed. Vandaar dat ik op mijn winkelhaak teruggegrepen heb. Als ik lees wat Sven gebruikt aan stroom dan ga ik vandaag maar eens naar de bouwmarkt om te zien of ik staalblokjes vindt en een dunnere staalplaat.
En nog poetslinnen als ik geluk heb.
Gisteren maar eens de beschrijving van mijn 18 luiler van MK gelezen. Dat wordt de eerste kit die ik ga proberen. Daarnaast wordt er ook nog aan tramrails getest.
Gr. Joke
-
Om een of andere reden heeft het mythische proporties aangenomen, alsof het alleen voor experts zou zijn.
Als je de prijzen van die dingen ziet, vind ik dat niet zo heel raar ;)
Ik neem het allemaal niet zo serieus. De stalen plaat ligt gewoon op de zwarte kabel, ziet niet vast maar klem zat.
Toch zou het me niet verbazen als je daar behoorlijk wat vermogen kwijtraakt en opstookt in hitte. Vermoedelijk dat de dikke kabel en de plaat de nodige hitte afvoeren, maar ik zou toch zeker een mechanisch stevige verbinding aanbrengen.
Overigens vind ik het apart te lezen dat de kabels 'nogal warm' worden. Bij een commercieel apparaat verwacht ik dat niet echt. Ik ben zelf niet voor niets naar 2 kabels van 4 mm2 gegaan, omdat de 1,5 mm2 kabels die ik daarvoor gebruikte, gewoon te warm werden naar mijn mening (vooral omdat er krokodilklemmen aan de uiteinden gesoldeerd zijn: als de kabel zo warm wordt, wordt de soldering ook steeds belast)
Ik vond het wel verrassend dat al het metaal dat direct en indirect in contact is geweest met het apparaat snel gaat roesten. Dus je moet af en toe wel schuren om het contact te behouden.
Grappig, daar heb ik nog nooit last van gehad. Is dat misschien niet eerder een gevolg van vloeimiddelen?
-
Toch zou het me niet verbazen als je daar behoorlijk wat vermogen kwijtraakt en opstookt in hitte.
Ik soldeer niet op de plaat, maar op een stuk karton naast de plaat, contact houdend met de plaat (zie eerder bericht). Als je je object op de plaat legt, verlies je inderdaad vermogen. Een klein vierkant stalen plaatje is dus eigenlijk wel genoeg, dat hoeft niet groot te zijn als je met kleine modellen werkt.
Grappig, daar heb ik nog nooit last van gehad. Is dat misschien niet eerder een gevolg van vloeimiddelen?
Het gaat niet om plekken waar vloeimiddel komt. Wel waar er elektrisch contact is geweest.
-
Ik gebruik een stuk dik MDF , laagje (keuken) aluminium folie erover spannen en vastzetten met een stukje tape .
Gat boren , daar een slotbout doorheen , dan een grote ring en vastzetten met een vleugelmoer .
Hiertussen kan je dan eventueel met een kabelschoen de massa kabel klemmen .
Als na een poosje het aluminiumfolie lelijk wordt of kapot gaat , vleugelmoer los en een nieuw stukje spannen .
Werkstuk erop en goed aandrukken dan gaat alles prima .
-
Dit dus:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3036_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3036_1.jpg)
Toevallig lag het net voor mijn neus. ;)
Leen.
-
Das sneller dan opgeschreven ;D de mijne ligt ff te ver weg .
-
Goedenavond,
bedankt voor alle reacties tot nu toe.
Heb weer wat dingen uitgeprobeerd en merk dat bij mij werkelijk minimaal 2 V nodig is om een smelt/warmte ontwikkeling te krijgen.
Ik heb nu nog steeds de krokodil klem in gebruik en misschien ligt het aan die.
Heb vandaag ook geprobeerd met rails op een biels solderen. Helaas zijn 2 van de 4 er weer afgevallen. ergens klopt iets nog niet helemaal ???
Wat ik aan het hele verhaal van verlies niet helemaal versta is dat ik veel berichten op het net zie waar wel degelijk een tamelijk grote dikke plaat gebruikt wordt. Als ik mijn eerste testen vergelijk met de opstelling van Sven dan is bij hem wel degelijk meer staal voorhanden als bij mijn eerste tests.
Ergens schijn ik ook iets fout te doen met mijn combi van soldeer en vloei. Ik heb een grote fles Phosphorzuur gekocht en heb het gevoel dat die niet helemaal doet wat ik verwacht. ::)
Ik heb nog een onbekende Soldeervet met een kleine hoeveelheid Zn. maar geen verder beschrijving die ik ook nog uitproberen wil. En tenslotte het soldeervloeimiddel van Sommerfelt wat eigenlijk E39 is- Dus eigenlijk de soort die iedereen afraadt.
Overigens het vertinnen lukt met de RSU maar daarna het verbinden niet. Ik krijg op de rails een mooie laag op de zijkant van de rails maar er niet onderdoor. ???
Ik geloof ik ben niet in de wieg gelegd voor messing solderen ;D
Gr. Joke
die weer verder klungelt....
-
Gewoon doorgaan en geef het nooit op. Dan komt het vanzelf een keer, zeker met zo'n mooi apparaat van LRM.
Voor messing kun je als flux een 12 - 15% oplossing van fosforzuur gebruiken. Ik weet niet wat er gebeurt als je het fosforzuur onverdund gebruikt. :-\
Meestal vertin ik het messing gewoon eerst met de bout en gebruik de RSU alleen om het soldeer tussen de twee componenten te laten smelten.
Soms gebruik ik soldeerpasta, daar zit al flux doorheen.
Na het solderen maak ik tegenwoordig de verbinding schoon met een oplossing met baking soda om het zuur te neutraliseren.
Leen.
-
Goedenavond,
@Leen, gelukkig is opgeven nog geen optie voor mij. Maar de frust moet er soms uit.
Dus de kelder opgeruimd, een bord alla Leen en Ronald gebouwd en nog een keer geprobeert.
Met het onbekende Soldeer vet en de 188 soldeer van Houten. Met dit als resultaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU2_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU2_-_1.jpg)(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU2_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU2_-_2.jpg)
Daarna in Soda gepoetst.
Leen bedankt voor je tip van Bakingsoda, ben namelijk door mijn Soda heen en dat is hier moeilijk te krijgen. (y)
Hopelijk houdt het tot morgen 8)
Gr. Joke
-
Hmm ik zou toch een betere vloeinaad verwacht hebben.
-
Ik zeg, de brander erop. 8)
-
@roadster, voor een betere vloeinaad meer vet of meer soldeer?
Tegenover die van gisteren zit hij in ieder geval vast, maar het vloeit nog niet lekker. Overigens de rechter zijde is niet gedaan.
Gr. Joke
-
Hier (http://www.raymondwalley.com/pdf/misc/tools/rsu.pdf) staat een aardige uitleg en ook een beschrijving over hoe te beginnen met het solderen met een RSU. Eerst twee plaatjes plat op elkaar etc.
Misschien heb je er iets aan.
Leen.
-
In elk geval hen je tin genoeg gebruikt Joke.
te veel zelfs, dus ja meer vloeimiddel.
-
Ik soldeer niet op de plaat, maar op een stuk karton naast de plaat, contact houdend met de plaat (zie eerder bericht). Als je je object op de plaat legt, verlies je inderdaad vermogen.
Ik had mezelf beter uit moeten drukken: je verliest elektrisch vermogen met zulke slechte verbindingen. Je wil geen overgangsweerstanden bij een RSU, omdat daar al snel flink wat verlies in gaat zitten.
Het gaat niet om plekken waar vloeimiddel komt. Wel waar er elektrisch contact is geweest.
Ook daar heb ik geen last van ;)
Misschien ligt dat aan het feit dat ik tot nu toe met krokodilklemmen soldeer, daar ik hoofdzakelijk buismasten in model soldeer en dat stukken sneller gaat dan met de bout.
@ Tulpendaal: ook ik heb de nodige zaken verbrand of zelfs messing gesmolten met m'n soldeer-apparaat. Blijven proberen. Als je het eenmaal door hebt, gaat het echt stukken makkelijker en is een soldering zo gemaakt, zonder dat je de las bij hoeft te werken.
Ik ken zelf de uitwerking van fosforzuur niet, maar ik zou zeggen: teveel kan eigenlijk niet. Het verdampt toch wel als het genoeg verhit wordt. Te veel tin kan wel, maar dat moet je proefondervindelijk vaststellen.
-
Menno (en anderen), messing moet gewoon 'schoon' zijn. Ik gebruik ook allerhande middelen om goed te solderen. Bij de eerder in dit draadje getoonde brug had ik problemen met het solderen van de gegoten messing brugleuninghouders. Het vreemde is dat ik daarna de resulterende onderdelen met hars gevulde soldeer probleemloos soldeerde.
Je hebt volledig gelijk dan het weerstandsverlies in de verbinding zo klein mogelijk moet worden gehouden. De combinatie van een 4 mm2 draad met een krokodilklem is m.i. enigszins ongelukkig. Daarbij wordt de weerstand behoorlijk opgevoerd.
Resumé: Het behoeft veel oefening om - afhankelijk van de te solderen onderdelen - de 'juiste' methode te vinden.
Groet, Rob
-
Goedenavond,
weer een klein stapje verder. Na eerst op een plaat met alu, nu weer terug op een plaat met staal. De meeste beschrijvingen hebben een staalplaat, zoals bv de link die Leen gepost heeft. De aarde is nu met een schroef enz. mechanisch bevestigt en alles is blitz blank gepoetst/geschuurd.
Overigens geloof ik dat het hele idee is dat alleen tussen de spits en het messing lokaal een weerstand ontstaat en daarna geen meer. Daarom is het hele idee van een te grote plaat staal, enz. ook niet echt doorslaggevend voor het resultaat. Ik heb nu een grote plaat en heb 2.5 Volt gebruikt een waarde die ook veel op het net genoemd wordt. De rest van de route mag geen andere weerstand hebben, die groter is dan die door de spits gemaakt wordt. Daarom moet ook alles zo schoon zijn.
Dus een nieuw probeersel. Nu heb ik me inspireren laten van een modelbouwer uit UK en eerst maar eens wat messing staaf genomen. Daar het balkon van het station uit karton is en bij het op z'n zij leggen vergeten was, heeft hij een klein deuk. Niet erg "zichtbaar" maar ik weet het.
Dus een balkon balustrade wordt het volgende projectje:
Hier het resultaat, alles gepoetst, Carrs solderpaste 188 en een karton mal om alles op zijn plaats te houden, plus nog een paar kleine magneetjes:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU3_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU3_-_1.jpg)
Dit keer ziet het er beter uit, maar ik ben benieuwt naar de kritiek.
Nog even een kleine zijlijn C&L heeft Carrs vekocht aan Phoenix een kleine verfproducent. Momentaan wordt niet geproduceerd en moet men wachten tot de andere firma het heeft overgenomen. Dan merk je hoeveel firma's deze producten verkochten onder eigen naam.
Gr. Joke
ps het schijnt vast te zitten
-
Zo op de foto ziet het er een stuk beter uit, Joke.
Het lijkt erop dat je nu het goede gevoel begint te krijgen, proficiat! (y)
Leen.
-
Goedenavond,
zo langzaam kan ik de MK bouwkit op tafel leggen.
Gisteren nog het hekje afgemaakt. Vanmorgen is deze van mijn zoon getest of het ook houdt.
En vandaag een "filet" naad gemaakt. De eerder getoonde stukken waren weer uitelkaar gebroken en zijn na schuren en poetsen nogmaals gebruikt worden. Slecht op de foto zichtbaar maar de naad is glanzend voor het grootste deel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU4_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU4_-_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU4_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU4_-_2.jpg)
Overigens de stift kan langzaam verschoven worden om de naad in zijn geheel te maken. Het werkt eigenlijk als een pen. Poetsen gaat door hem soms over een stukje graukarton te halen. Zolang hij schrijft functioneert het. Ik werk nu met standaard 2.5V en dat geeft een goede reactie samen met de staalplaat.
De roestplekken ontstaan door de flux en gaan weg met het Sodawater wat ik ook voor neutraliseren gebruik.
Nu nog de vraag welke is makkelijker: de rongen wagen HSM of de goederenwagen "18 luiker" van MK?
Gr. Joke
-
Joke,
Goed bezig met experimenteren alvorens te bouwen.
Hier ook al eerder opgemerkt, ken (leer) de grenzen van deze techniek. Je zal er ongetwijfeld tegenaan lopen dat voor grotere oppervlakken/onderdelen je juist geen locale warmte moet gebruiken, maar een "bredere" vorm van warmte om het soldeer overal te laten vloeien.......de brander dus.
Met diverse technieken naast elkaar kom je het verste.
Op de foto zie je het chassis van een van mijn schaal 0 modellen (241P SNCF) en dan zie je precies wat ik bedoel...stoken. Niet teveel, maar ook niet te weinig.
Ik heb messing/solderen niet opgegeven, maar nu even de uitdaging propaan/zuurstof bij 1:1 (Terschellinger Spoor). Ook leuk om te leren. Veel verschil...eigenlijk niet. Secuur werken geeft altijd goed resultaat.
Succes met bouwen en... veel plezier.
(https://c1.staticflickr.com/3/2820/33781733996_da92e8aa7c_z.jpg) (https://flic.kr/p/TtbdzA)DSCF5457 (https://flic.kr/p/TtbdzA) by Nulpunt0 (https://www.flickr.com/photos/71654212@N00/), on Flickr
-
De HSM Rongen is makkelijker (y)
-
Je schudt het doosje en de helft zit al op z'n plek. (y)
-
Goedenmorgen,
Okee vanavond ga ik met de rongenwagen beginnen. Heb vanmorgen gezien dat er een paar zeer oude bouwdraadtjes van deze wagen te vinden zijn.
@Roadster, helaas zijn in jouw bouwdraadtje de foto's verdwenen. heb je die nog en kun je die posten of sturen?
Het grootste probleem is het vinden van het juiste stukje bij het juiste woord. Daar heb ik een woordenboek bij nodig ;D
Gr. Joke
-
Veel succes met bouwen, Joke! (y)
Leen.
-
Dag Joke,
deze al gevonden? http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60888.15.html
-
Goedenavond,
@Gerard, ja die had ik ook al gevonden, maar bedankt voor de link zo kan ik hem makkelijker vinden als ik hem nodig heb.
Allereerst mijn aanwinst:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU4_blok_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RSU4_blok_-_1.jpg)
.... gratis uit de resten kiste van mijn werk, soms moet je geluk hebben. (y)
De ene heeft zelfs een heuse Gewinde voor M5 schroeven daar kan ik ook de aarde aan bevestigen. (moet ik wel M5 schroeven hebben ::))
Zo nu beginnen met de Rongenwagen van MK.
Ik geloof dat een Ivo bij zijn bouw schreef, dat hij eerst de ets met Cif gereinigt heeft een daar begin ik nu ook mee.
Nog een vraag, werken jullie eigenlijk met handschoenen tijdens het solderen, en zo ja wat voor soort??
Gr. Joke
(Misschien moet ik de titel veranderen laten in "Re: RSU Weerstandssolderen, Bouw MK Rongen wagen - ervaringen" op laten nemen.
-
Hallo Joke ,
mijn foto`s vind ik zo niet meer terug .
Maar zoals Ewout al zei, als je een keer met het doosje rammelt zit hij al voor de helft in elkaar.
-
(Misschien moet ik de titel veranderen laten in "Re: RSU Weerstandssolderen, Bouw MK Rongen wagen - ervaringen" op laten nemen.
.
Hoi Joke,
Misschien dit draadje zo laten staan, zodat iedereen ervaringen over het Weerstandsolderen kan lezen, en aanvullen. En een nieuw draadje beginnen over de bouw van een MK-Rongenwagen? En dan hier een linkje plaatsen naar je nieuwe draadje, en omgekeerd.
Gr, Bert
Moderator
-
Hoi Bert
Bedankt voor de reactie, nee ik ga lekker hier verder. Ik denk dat de ervaringen samen met een bouwpaket een meerwaarde brengt en misschien een motivatie voor andere ook te beginnen.
Zo hier de eerste stapjes met de rongenwagen.
Allereerst de ets gepoetst met een citroen CIF. en de bodemplaat - de plaat die boven op de wagen komt- uitgesneden en ontgraadt en bij elke soldeerplaats de glasfaser pen erover.
Daarna met de RSU (2.5Volt) en Carrs 188 pasta aan de slag.
beide zijde geverft met de pasta (deze goed geschud voor gebruik) en delen dubbelklappen. Probe erop langzaam erover van links naar rechts en klaar.
Hier het resultaat van het afgelopen uur (ja ik ben langzaam maar liever langzaam en goed dan snel en fout)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK1_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK1_-_2.jpg)
Links voorbereidt en rechts gedaan.
Dit gaat nu een nacht in de Soda en morgen de andere kant.
ps waarschijnlijk is voor dit gedeelte het alternatief de creme brulee brander, maar dit is veiliger en precieser dan een brander met open vuur.
Hier nog een foto van dichterbij:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK1_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK1_-_1.jpg)
Morgen kontroleren of het blijft zitten, hoewel een glans op de rand van de planken zichtbaar is.
gr. Joke
-
Dit ziet er zeer netjes uit.
Als je met je nagel even pulken, de onderdelen niet los kunt krijgen, dan blijven ze wel zitten.
Anders iets meer soldeerverf gebruiken.
Kan geen kwaad, je moet alleen achter af meer schoonmaken met de glasvezelstift.
Groeten Arjen
-
Netjes Joke (y)
-
Wat een leuk topic! Goed bezig Joke!
Verstuurd vanaf mijn GT-I9295 met Tapatalk
-
Tomasso, leuk dat je dit draadtje gevonden hebt, ik volg jou draadtje ook al een tijdje.
Arjen, ik heb gepulkt en 1 kwam eraf dus niet slecht voor de eerste keer. 8)
Nu weer een stukje verder:
De bodem is klaar:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0306_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0306_4.jpg)
en het begin is gemaakt met de wielstellen.
Allereerst de veerpakketjes gedaan:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0305_8.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0305_8.jpg)
>:( pas bij de vergrote foto zie ik nu dat eentje een tik verschoven is.
Overigens weer alles met de RSU gedaan. Ik kan daarmee veel rustiger werken, je moet je niet haasten, ben niet de hele tijd de tip aan het poetsen enz. Eindelijk heb ik ook door hoe de pasta werkt. Vooral dat ik de pot eerst krachtig schudden moet voor een goede verf.
( ook heb ik nu geleerd dat kleine stukjes messing zeer scherp kunnen zijn ::))
Gr. Joke
-
Jij kan ook alles. (y)
Groet Jaap
-
Jij kan ook alles. (y)
Groet Jaap
Nee niet werkelijk, maar ik probeer veel en heb hier goede meesters om van te leren 8)
Gr. Joke
-
Eindelijk heb ik ook door hoe de pasta werkt. Vooral dat ik de pot eerst krachtig schudden moet voor een goede verf.
Het ziet er allemaal goed uit. Foto's zijn dodelijk. Ik ben vaak tevreden over wat ik heb gemaakt, ik plaats hier een foto en schrik vervolgens van dingen die ik helemaal heb gemist.
Voor wat betreft het schudden: het hangt er een beetje vanaf welke verf je hebt, maar bij mij werkt alleen een tijdje krachtig roeren. Tenslotte is het soldeer stukken zwaarder dan het vloeimiddel in de verf en het kleeft ook nog behoorlijk. Is overigens iets leuks in handbagage op het vliegveld. Ik heb menig security medewerker moeten uitleggen dat het eigenlijk een potje lood is en als er dan ook nog een forse soldeerbout uit de koffer komt.... Maar tot nu toe mocht het altijd mee.
mvg,
Ivo
-
Goedenavond,
@Ivo, ik neem het altijd in de koffer en niet in het handtasje. Tot nu toe geen probleem. Maar het is helaas wel een van de reden dat het moeilijk is direct in de UK te bestellen of buiten EU.
Zo nu weer een stapje verder:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK5_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK5_-_1.jpg)
Helaas niet zo een scherpe foto, dat gaat morgen nog een keer over. ::)
Nu nog een vraag_ heeft iemand een foto of tekening van de onderkant van de wagen, voordat de wielstellen erop gaan. Ik heb daar een aantal deeltjes maar begrijp niet helemaal hoe het systeem tussen wielstel en onderkant wagen in elkaar steekt. Helaas ziet men altijd beelden van voren of bovenkant. Maar ik vindt geen duidelijke beelden van de onderkant. ???
Gr. Joke
-
Helpt de pagina van de kit op de site van MK niet?
http://www.mkmodelbouwstudio.nl/pr-m152.htm
Welke delen bedoel je anders?
-
Goedenmorgen,
@ingenium
Als ik je link volg en de fotos bekijk:
De delen bij 1 bv. het linke deel kan ik plaatsen, maar het rechter deel ???
Het deel 8 is onduidelijk voor mij of dat helemaal omgeklapt en gesoldeerd moet worden. Verder heb ik 2 ringen, die lijken er ook bij te horen, moeten die er ook op gesoldeerd ???
En uiteindelijk hoe die delen samen gebouwd worden, zonder extras. Ergens heb ik geen idee hoe zo een draaistel en geleider oner de wagen uitziet en werkt.
Gr. Joke
-
Joke,
Het is wel een aantal jaren geleden dat ik deze kit heb gebouwd, misschien is de kit wel aangepast in de loop der jaren.
Volgens mij zijn de ringen bedoelt als afstandhouder tussen frame en draaistel
Dit is een foto van van mijn kit, het draaistel ziet er wel anders uit dan bij jouw.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20170408_0934121.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20170408_0934121.jpg)
mvg Joop
-
Dit is de staatsspoor versie, Joke is de HSM versie aan het bouwen.
Ik wil wel een foto van mijn wagen maken, maar dan moet ik wachten tot houten aanstaande zaterdag.
Het beestje staat namelijk bij iemand in de vitrine aldaar 8)
Groeten Arjen
-
Arjen,
Dat verklaart het verschil ;D
mvg Joop
-
Ingenium, Arjen en Joop bedankt voor de hulp, ik geloof ik hen een Eureka moment.
Vanmiddag na de weekend inkoop maak ik nog war fotos
gr. Joke
-
Goedemiddag
Hier het beloofde beeld (De foto is gemaakt door mijn hof fotograaf 8)):
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK6_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK6_-_1.jpg)
Foto en copyright ZGE
De bodem is licht scheef rechtop gezet, en de delen zijn nog niet gesoldeerd.
Mijn onbegrip stamde uit het feit dat ik onderdeel 8 (zie link van Ingenium en orginele bouwbeschrijving) niet kon plaatsen. In de latere foto's is daar een vierkant iets te zien.
Nu hoop ik dat deze foto voor alle in de toekomst een beter beeld geeft.
Het "vlaggetje" bij figuur 8 rechts wordt in een vierkante box/buis gevouwen, waar later de kortkoppeling in geplaatst kan worden.Verder is er op de bodemplaat een zeer klein lipje wat ook nog naar beneden verbuigt moet worden. Dit samen met gaten in de achterkant van het wielstel maakt het dat het allemaal weer past.
Zo nu ga ik weer verder met solderen, gr. Joke
-
Het onderdeel 8 zorgt ervoor dat een draaistel alleen kan kantelen in lengte richting en dus niet in dwarsrichting. Het houdt de wagenbak stabiel. Het andere draaistel heeft bewegingsvrijheid alle kanten uit. Samen is het een soort 3-punts oplegging. Hoe het plaatje vast zit? Denk gewoon aan de bodem solderen midden over het lipje. Ik kan het me niet meer herinneren van de bouw van mijn kit.
-
Hoi Ingenium,
Bedoel je daarmee dat nr 8 maar 1 keer nodig is en niet aan beide zijde?
-
Even twee foto`s gemaakt , misschien helpt dat .
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/WP_20170408_011_zpspbv9szrn.jpg)
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/WP_20170408_005_zps4cdtszog.jpg)
Het draaistel is dus vastgezet met een stukje draad door het gaatje in het omgezette lipje .
En dit zit bij beide draaistellen hetzelfde .
-
Ronald
bedankt (y), dan ga ik nu verder met nr 8 bevestigen aan beide zijde.
Gr. Joke
-
Goedenmorgen,
Hier even een tussenstand:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1030862.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1030862.jpg)
Verder zijn nog alle rongen dubbel en gesoldeerd. Daarvoor is de RSU geniaal ;D
Vandaag beugels vouwen en zetten, de nokjes van de schacht wegvijlen enz.
Gr. Joke
-
(y) :)
-
Ziet er goed uit!
Als je problemen hebt dingen te laten versturen vanuit Engeland, kun je het ook altijd via mij laten versturen.
Kun je eens vertellen/laten zien hoe de lange randen aan de zijkanten zijn samengesteld? Ik zit daar nog een beetje mee bij mijn eigen rijtuig hoe dat te doen.
-
Joke,
Top gedaan (y)
mvg Joop
-
Hoi Sven, Ik houdt het in gedachte, ik ben nu al bang dat mijn Carrs 188 opgaat ( 8) is net nieuw potje)
Wat betreft de zijkant heb ik geen foto's gemaakt voor het vouwen. Eigenlijk is het heel eenvoudig, denk de bodem en twee strips ernaast. De eerste strip naast de bodem is die met het reliëf geëtst, de ringen enz. Dus een dicht stuk messing maar grote stukken dieper geëtst met patroon. bij elke ring zijn 2 sleuven geëtst die doorgaand zijn, maar verder de volle diepte van het materiaal. Hier komen later de rongen steunen in, die ga ik vanmiddag beginnen en dan maak ik nog een paar extra foto's. De tweede strip is eigenlijk een "gitter", bij de rongen is net als bij de andere strip 2 sleuven voor de steunen, daartussen is alleen de onderste en bovenste rand nog voorhanden. Tussen de eerste en tweede strip zijn kleine overbruggingen gemaakt, halverwege deze is de buig lijn bij deze wordt de buitenste strip op de middelste gebogen. Dus bovenkant bodem gericht naar boven, eerste strip, tweede strip, Tweede op eerste buigen, met soldeer alleen de stukken bij de sleuven vastzetten geeft de zichtbare kant. Tweede strip naar beneden buigen, kopse kanten en andere lange kant geeft een doosje.
Voor de duidelijkheid, Op de fotos zie je dat de wand 2 strips dik is en onder de sleuven zie je kleine nippels die de bruggen bij het ombuigen waren. Aan het soldeer zie je dat de vorderen fijne structuur onder en boven niet vast gesoldeerd worden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK7_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK7_-_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK7_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK7_-_2.jpg)
Hoop dit is duidelijk zo,
Gr. Joke
-
Ah, ik zie nu dat de rand rondom de buitenste strip een halfetch is. Dat verklaart een hoop. Het messing is zeker 0.4 mm dik?
-
Yep.
-
Yep.
Sven ik geloof dat beantwoordt je vraag 8)
Zo nog even een update voor de maandag avond.
Allereerst is de RSU veel makkelijker even te doen, zonder opwarmen vertinnen poetsen enz. zeer relaxed...
Nu dus de rongen, gelukkig zit er nog een paar extra op de ets. Er is er uiteindelijk 1 weggesprongen in een zwart gat in mijn kelder. 8)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK8_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK8_-_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK8_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK8_-_2.jpg)
Ze staan min of meer recht. Helaas is er een spleet tussen de dekplaat en de bodem plaat. Waaraan zichtbaar is dat dit een eersteling is en aan de techniek nog gevijld worden kan. 8) ;D
Volgende stap is de dekplaten aan de kopse kanten en nog wat kleinteiltjes....
Gr. Joke
-
Hallo Joke, waar ze nu nog los staan even met flux insmeren , metalen haarclipje er op en even de brander er over (y)
-
...altijd weer die zwarte gaten. Daar hebben ze in de ruimte ook de nodige problemen mee...
Maar alle gekheid op een stokje: Joke, je doet het voortreffelijk! Heel knap zoals je zonder enige kennisbelemmering een techniek beetpakt en daarmee gaat zitten stoeien. Ik hoop jouw bijdragen hier meer modelspoorders ertoe aanzet om platgelopen paden eens te verlaten en ook eens een messing- en/of witmetalen bouwpakket ter hand neemt. Ga vooral zo door!
Groet, Rob
PS. Wanneer ben je weer in het land?
-
Goedenavond,
voor je het weet is het pasen, dus tijd voor een kleine vraag ronde:
Wat is een spanwerk, waar is het voor en hoe kan ik die het beste bouwen?
Als ik een NEN koppeling aanbreng dan heb ik geen schroefkoppeling nodig, oder? Dus die handvol kleindelen kunnen in de "Rommelbak"
Dat heet dan eigenlijk als ik de bufferbalk en het spanwerk op de wagen heb ik klaar ben, of zijn er nog andere deeltjes die erop moeten.
De RP25 wielen die standaard meegeleverd worden zien er niet geïsoleerd uit of vergis ik me daar?
Verder heb ik de decals van de ns maar wil hem toch als HSM maken en tevens de HSM messing buffers bijbestellen.
Gr Joke
PS Rob ik hoop dat ik het haal voor Volgende Halte in Arnhem, en ik geloof dat ik nog een keer in Rijswijk moet zijn voor mijn werk... of was het Berlijn of München ::)
-
Het spanwerk zit in het midden van de bak
Het is een stukje messing dat naar beneden steekt , ziet er uit als een klein ankertje
Aan dat ankertje soldeer je een draad richting de draaistellen.
Wel op letten dat je draaistellen nog draaien kunnen.
De wielen zijn wel geisoleerd en van de koppeling zou ik alleen de haak op de bufferbalk solderen.
En dan nog even een nachtje in de soda laten weken , schoon borstelen met een schuurmiddel en een tandenborstel
En dan zwart spuiten.
Superleuk he die kitjes (y)
-
Na de beschrijving van Roadster en die van MK hoop ik dat het zo ongeveer klopt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK9_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK9_-_1.jpg)
en nog een plaatje in Delft:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK9_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MK9_-_2.jpg)
ingezet in de bovenleidingsbouwtrein.
Nu is de grote vraag, de buffer gebruiken die erbij zit (de resin variante) of wachten tot ik een messing buffer bestelt heb (kan schijnbaar enkele weken duren) Verder bevallen me de aspotten ook niet. Ook daar wil ik graag de messing variant. Maar dat betekent dat ik hem niet kan afmaken en dat hij dan eeuwig in de vitrine staat >:(
Tja zo i zo te laat om nog wat te doen, en hij ligt ook al weer in de soda.
Gr. Joke
-
Ik vind de verende buffers van MK veel fijner dan die resinbuffers , ook de aspotten liefst messing .
Het is het wachten waard.
Wil ze zaterdag wel voor je kopen en naar je opsturen?
-
Ik zou nog wel de trekhaak monteren op de bufferbalk, dan ben je ook van het gat af wat er nu nog zit.
De messing schroefkoppeling hoef je niet te maken, ik ga er van uit dat je een normale koppeling in de NEM schacht steekt.
Groeten Arjen
-
Leg t ff klaar Arjen ;D
-
Zal het wel even aan de grote baas vragen of die het meeneemt voor morgen :angel:
-
(y)
-
(y)
Nog een kleine vraag er is een kleine haak en een grote haak bij de kit welke is de ultimatieve trekhaak die erin moet?
Gr. Joke
en bedankt alvast voor alle hulp en moeite.
Ps er ligt al een volgende kit klaar 8)
-
De gene die je dubbel moet vouwen is de koppelings haak.
Na het solderen een beetje rondvijlen op de randen.
Je kan hem ook enkel pakken, dat doe ik ook wel eens.
-
Beide gaan dubbel
-
Is het aan deze foto niet af te leiden?
(http://www.mkmodelbouwstudio.nl/images/m152-schroefk.jpg)
Anders zul je zelf even een foto moeten posten, dan kunnen we het wellicht aanwijzen.
-
Ik maak wel even een foto na de vis,
Gr. Joke
-
Joke,
Als je de trek haken niet vastsoldeer aan de bufferbalk maar met elkaar verbind met een veertje ertussen heb je verende trekhaken. als je dan ook verende buffers gebruikt kan je kortgekoppeld rijden met de bijgeleverde schroefkoppeling.
Het ontkoppelen gaat wat lastiger maar is wel volgens de werkelijkheid.
mvg Joop
-
Ah natuurlijk ;D
-
Joke,
Het is alweer even geleden, maar ik weet niet wat Maykel wel en niet in de etsfret heeft zitten. Als je een kleine en grote haak hebt, dan moet de grote in de chassisbalk. Als het goed is zit er schuin onder/achter een gat voor de eerste schalmen van de schroefkoppeling. De kleine haak is een veiligheidshaak, maar die werd bij mijn weten bij rijtuigen niet veel toegepast. Paul Bender heeft een en ander nog eens voor me uitgezocht.
Lees in mijn draadje over de Dutzrail NS 162:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,38462.msg602830.html#msg602830
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/reserve_koppeling_05_CvH.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/reserve_koppeling_05_CvH.jpg)
Kleine haak is de veiligheidshaak en die hangt omgekeerd. Als het goed is heeft de kleine haak een lange steel waar die aan zit.
mvg,
Ivo
-
Met dank aan Roadster kan ik dit lange weekend hier weer verder löten:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/buffer_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/buffer_-_1.jpg)
Nu eerst nakijken hoe die buffers precies in elkaar zitten.
Gr. Joke
-
Een korte vraag: By de aspotten is foto A de goede richting of foto B:
FOTO A
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/buffer2_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/buffer2_-_1.jpg)
FOTO B
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/buffer2_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/buffer2_-_2.jpg)
en horen die kleine pikkel op de aspotten of is dat door een productie artefact??
-
Die pukkel is een vuldop en behoort dus aan de bovenkant te zitten , foto A dus .
Die bufferhulzen met het korte (dunnere) stukje vast solderen in het frame .
Dan eerst alles afwerken , spuiten enzo , als dat klaar is veertje op de buffersteel schuiven , dit geheel dan door de bufferhuls steken , helemaal aanduwen en dan aan de binnenkant van het frame het steeltje met een platte tang een paar mm 90 graden omzetten .
Als het goed is moet hij ongeveer een halve cm terugveren als je hem weer loslaat .
Let op , dat ombuigen van die buffersteel is 1 malig , terugbuigen omdat het niet goed zit is onherroepelijk afbreken .
-
Ronals, bedankt precies de info die ik nodig had. (y)
Ga ik vanavond weer verder.
-
Joke , kijk ook nog even naar de foto`s en het stukje tekst hierover in de bouwbeschrijving (staat ook op de MK site) .
Er zijn verschillende soorten verende buffers in omloop , kan ook zijn dat je veertje er op een andere manier in moet en dat je dat weer afsluit met een soort dopje . ik weet niet welke jij hebt .
-
Nee ik heb geen dopjes of zo alleen die drie delen die jij beschrijft. Ik heb ze later gekregen.
-
Topje van de aslagers afknippen, dan passen de aspotten beter.
-
Goedenavond,
8 aspotten en 4 buffers later, neutraliseren in zeepsop, even laten drogen voor de kachel, een val op de bodem en klaar voor de verf:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Klaar_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Klaar_-_1.jpg)
Tja misschien niet moeders mooiste, maar daar er maar 1 is, is dat geen probleem. Ik weet wat ik volgende keer anders zal doen en waar ik op moet letten. Vooral als de rest als klaar is, zijn aspotten moeilijk....
Nu moet ik even kijken of een sopje genoeg is of dat ik werkelijk in azijn moet koken voordat ik met verfen begin.
Tevens moet ik even kijken of mijn Vallejo primer ook op messing houdt? Het liefste wil ik morgen de tram en de wagen in de primer zetten.
En de meeste voorslagen voor primer kan ik in Zwitserland niet vinden of ik weet niet hoe die hier heet. En gewoon eentje properen is me te riskant.
Overigens als jullie je messing in de afwasmachine stoppen, hoe vangen jullie dan kleine deeltjes die eraf vallen op. Niet dat ik denk dat iets niet goed vast zit maar het risiko wil ik toch niet lopen deeltjes kwijt te raken in de machine???
Prettige week nog,
-
Joke,
Je hebt gesoldeerd met soldeerverf en misschien ook nog wel ergens met flux. Dan is toch echt de aangewezen weg om het model een nacht in een sodabad te laten liggen. Hoeft niet te koken ;). Gewoon met heet water uit de kraan soda oplossen en model erin. Het voorkomt gewoon dat het zuur in de flux het model van binnenuit aantast. Soda neutraliseert dat. Ik schrob daarna mijn modellen meestal nog met een oude tandeborstel en Cif en daarna goed afspoelen. Het laatste met latex of vinyl handschoenen aan om zeker te zijn dat je geen vetvlekken op je model achterlaat. En dan in de etchprimer, Motip primer of de Alabastine spuitplamuur al naar gelang wat je in Zwitserland bij de hand hebt.
mvg,
Ivo
-
Hoi Joke, allereerst een pluim voor je rongenwagen. Echt klasse!
De verkrijgbaarheid van de verfmerken is enerzijds niet vreemd gezien het feit dat Zwitserland heel streng is op 'gevaarlijke' stoffen. Het blijft voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat Old Pullmann in Stäfa de Floquil verven op xyleen basis mocht voeren. Ik weet niet of je de firma kent, een bezoek is interessant.
Hoe je onderdelen uit een afwasmachine kunt opvangen weet ik niet...ik heb er geen. Wat ik wel heb is een ultrasoon reiniger en die heeft mij goede diensten bewezen. Ik gebruik de unit veelvuldig om eerder gebouwde kleinserie modellen te reinigen.
Het verliesdispuut komt overigens overeen met een stofzuiger act. Daarom krijgen kapotte panty's een nieuw leven als filter op de stofzuigerslang om bij het 'afstoffen' loskomende onderdelen te vangen.
Groet, Rob
-
Tevens moet ik even kijken of mijn Vallejo primer ook op messing houdt? Het liefste wil ik morgen de tram en de wagen in de primer zetten.
En de meeste voorslagen voor primer kan ik in Zwitserland niet vinden of ik weet niet hoe die hier heet. En gewoon eentje properen is me te riskant.
Je bericht had ik niet goed gelezen. In principe is elke spuitbusprimer bedoeld voor auto's te gebruiken voor messing modellen. Ik zou zeker niet de Vallejo gebruiken voor messing. Bij een spuitbus voor auto's moet je wel voldoende afstand tot je model houden anders heb je snel een veel te dikke laag.
mvg,
Ivo
P.S., dat Zwitserland zo streng is op gevaarlijke stoffen weet ik nog niet. Juist bij Bazel zit nogal wat chemische industrie die aardig wat wegwerkt. Sandoz nog niet vergeten. Maar ik ken de consumentenbescherming natuurlijk niet....
-
Goedemorgen Ivo en Rob
Bedankt voor jullie reacties. Het wagentje heeft na iedere stap een nacht in de soda gelegen soms in kombi met de ultasoon ( daar moet ik een grotere kopen, ik merk dat wagens en trams geen plaats hebben)
Misschien kan ik die van Motip vinden. Wat betreft chemicalien in CH. Vaak wordt hier iets onder een ander merk aangeboden, daardoor kan ik niet 1:1 vergelijken en ben nooit zeker of ik het gelijke heb. Dus ben ik gestopt met alternatieve kopen.
Volgens het Vallejo en wat andere website zou de primer moeten werken. Die heeft ook een vullende werking. Tot nu toe heb ik er goede ervaringen mee. Plus dat ik een fan van airbrushen ben.
Iemand ervaring met deze voor messing?
-
De beste primer is je messing stralen. Ik gebruik op messing modellen nooit meer een verf-primer.
-
Misschien kan ik die van Motip vinden. Wat betreft chemicalien in CH. Vaak wordt hier iets onder een ander merk aangeboden, daardoor kan ik niet 1:1 vergelijken en ben nooit zeker of ik het gelijke heb. Dus ben ik gestopt met alternatieve kopen.
Geldt niet alleen voor Zwitserland hoor. Zo schijnt wereldwijd door plastic modelbouwers Future van Johnson te worden gebruikt als laklaag, maar probeer dat in Nederland maar eens te vinden. Is een soort vloerlak/poetsmiddel. Net als blue-tac als een soort klei die je in rolletjes kunt toepassen om vage camouflage randen te spuiten. Is in Nederland te vervangen door Pritt buddies. En vroeger had je het schuurmiddel Vim dat in Duitsland werd verkocht als ATA en tegenwoordig vloeibaar Jif, oh nee, Cif wordt verkocht ;D
Overigens straal ik mijn modellen ook wel, maar heb niet het lef van Ewout om vervolgens geen primer meer te gebruiken ;)
mvg,
Ivo
-
Future, dat heb ik ook nog een tijdje gebruikt. Wisselende resultaten... Ik heb de fles nog staan denk ik. Is hier een Pledge product.
-
Ik ben misschien eigenwijs maar ik heb toch voor de primer van Vallejo gekozen. Volgens het internet kan deze op messing.
Om niet direkt alles opnieuw te moeten doen ben ik met de delen voor de wielen begonnen.
Verder heb ik de raad van modelbouwers genomen en 2 keer met een 15 minuten pauze een zeer dunne mist opgebracht. Volgens deze hoeft er geen dekkende laag te zijn maar net genoeg dat de volgende lagen pakken.
Dus bij deze de eerste lagen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/grondering_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/grondering_-_2.jpg)
Prettige zondag
-
Strak hoor Joke!
Groet Jaap
-
Goedenavond,
weer een klein stapje verder:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Spary2_-_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Spary2_-_4.jpg)
Het voordeel van fotos is dat men ziet of nog een tweede laag nodig is, in dit geval zeker. De eerste zwarte laag met Vallejo 71.057 RAL9004 Zwart.
Verder de bodum in de azijn gewassen, en vervolgens na een morgen drogen de eerste laag met primer:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Spary2_-_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Spary2_-_2.jpg)
weer een zeer dunne laag alleen om grip te krijgen.
Een twee rongen zitten weer losser, na de val laatste week. Op het eind ga ik nog met de seconde lijm voorbij om eventuele zwakke punten op te lossen.
Prettige week
-
Ziet er nog steeds netjes uit!
-
Idd erg netjes , misschien de linker bufferbalk nog even rechtbuigen voor het zwart spuiten.
-
Heb je wel getest op een proefstukje of die Vallejo primer wel vast blijft zitten bij het hanteren van het model? Dat ie er niet af valt wil niet zeggen dat ie blijft zitten.
-
Morgen Sven,
daarom heb ik ook eerst de delen voor de wielen gedaan. Na een week kon ik het er niet zomaar meer afvegen. Dus ja dat is getest. En daar ik door de weeks geen tijd heb momentaan, is er iedere keer een week tussen de spuitlagen.
-
Het wordt mooi! (y) Ik heb het niet teruggelezen, maar is het je eerste messing model? Dan volgen er vast meer.
mvg,
Ivo
-
Hoi Ivo
Ja, het is mijn eerste messing en ik heb al 2 niewe kits liggen, nog een van MK en een tram ets van Paul.
Bij de laatste moet ik eerst nog rechercheren waar alles komt en hoort.
Gr. Joke
-
Joke,
Daarom is het belangrijk om van de etsplaat altijd eerst een scan te maken en deze twee maal af te drukken op papier. Je kunt dan 1 afdruk gebruiken voor vragen en van de andere afdruk ( op dikker papier) een proefmodel lijmen. Tip van Skip zo te zeggen.
Groet van Paul
-
Hoi Paul
Ik had al bijna hetzelfde idee. Ik had al een foto gemaakt en delen aangeschreven. In karton bouwen is ook nog een goede tip. De ets wordt pas versneden als ik weet waar alles komt en hoort.
Eerst wil ik dit project afronden en de andere 2 trams, voordat ik aan een nieuw project begin. En in Arnhem eens naar de 274 kijken en fotograferen voor extra fotos.
Bedankt voor de tip (y)
-
Zo weer even een foto van de voortgang (y) en de pannen :'(
Allereerst het verfwerk:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/rongen_klaar_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/rongen_klaar_-_1.jpg)
Ik moet nu wachten op mijn vloeistoffen voor de decals.
Verder is helaas de NEM schacht aan de ene kant afgebroken op de buiging :'( Daar ik het model zo i zo niet werkelijk groot wil inzetten, komt er de oude koppeling op. Die moet ik dus nog in elkaar zetten.
Tot dan gaat hij in de vitrine.
Nu nog een algemene vraag, heeft al eens iemand een witmetaal kit in elkaar gezet met de RSU. En dan bedoel ik niet witmetaal delen op messing zetten maar een complete kit. Welke soldeer heb je gebruikt, is er een variant van de soldeer verf voor lagere temperaturen?
-
Zou het ding toch even in de thinner mikken en de nem schacht repareren Joke.
Krijg je later toch weer spijt van, en dan kijk ik alleen nog naar mijzelf.
-
Hoi Steef,
Repareren is helaas een grotere actie, plakken gast niet lukken, Was zo i zo niet zeker of ik de NEM schacht had moeten bouwen, nu komt aan een kant de oude koppeling met haken, en aan de andere kant kan nog aangekoppelt worden.
De oude koppeling wordt dan de achterkant.
-
Joke,
De spullen ( soldeer en flux) van Piet Peetoom geven na bestudering van het bijbehorende boekje van hem en de aanschaf van een budget regelbaar boutje ( 12,00) perfecte resultaten. Zo mooi dat als je de gesoldeerde modellen van Philotrian destijds ernaast legt je je een hele bink ( juffrouw) voelt.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/rvPsWe.jpg) (https://imageshack.com/i/pmrvPsWej)
Ik ken geen beschrijvingen of handleidingen om dit met een RSU apparaat te doen. Maar alles is te proberen ( maar zie niet in waarom je dit met een RSU apparaat moet doen) en zie met genoegen de gesmolten witmetalen delen tegemoet :'( :'( :'(
Groet van Paul
-
Joke,
Server werkte niet goed en deze bijdrage was aanvankelijk dubbel geplaatst.
Met excuses.
-
Weerstand solderen voor witmetaal zou ik maar snel vergeten .
De warmte ter plaatse is zo intens dat er van het model niets meer over blijft .
Goedkoop boutje en dimmertje (natuurlijk ook low melt soldeer en flux), meer heb je niet nodig .
-
Op NGRM heeft Jeff een paar video's gepost over het solderen van witmetaal met de brander. Die staan op YouTube. Ik vind het erg logisch en zou het zo ook gaan proberen. Ik pas de techniek van het bewegen van de brander om de omliggende onderdelen niet te heet te maken erg fijn, ik pas dat ook bij het bouwen van mijn trams toe. Het gaat tot nu toe erg goed, zonder andere onderdelen aan te tasten.
Ga naar zijn afspeellijst en scroll helemaal naar onderen, naar de oudste video's:
https://www.youtube.com/user/WHJeffB/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
-
Zou er niet aan beginnen: witmetaal solderen met een RSU of met een brander. Gewoon veel teveel risico op het onbedoeld wegsmelten van materiaal. En weg is weg: er blijft hoogstens een klompje witmetaal over waar geen model meer in te herkennen is. Gewoon solderen met een bout aan een dimmer op de juiste (lage!) temperatuur en met witmetaal soldeer en flux aan de slag.
mvg,
Ivo
-
Wat een mooi stukje handwerk zeg.
Even een vraag, sorry als ik hiermee uw mooie topic vervuil, maar wellicht kan u ons verder helpen.
Bij ons op de vereniging zouden we ook graag van deze techniek gebruik gaan maken.
Nu ben ik in de weer geweest om zelf een RSU te bouwen. Dit lijkt gelukt, alleen de resultaten blijven nog uit.
Wellicht is de unit toch te zwak? of doen we iets anders verkeerd.
We hebben een RSU gemaakt van een voeding waarop je 6V, 7V, 8V, 9V en 10V kan selecteren ten opzichte van 0V.
De voeding kan 12A leveren aan de secundaire zijde.
Als ik welke spanning dan ook gebruik dan wordt mijn koolstaaf rood gloeiend, en brand ook putjes in het materiaal. Op filmpjes op het web zie ik dat hun punt niet rood gloeiend wordt.
Als ik nu mijn aardklem en probe op 6V en 9V aansluit, heb ik een spanningsval van 3V en gloeit mijn koolstofstaaf niet op. En lukt het ook om te solderen. Maar het duurt een seconden of 5 of langer totdat mijn soldering wordt gemaakt.
Het duurt ook vrij lang voordat de soldering afgekoeld is en vast zit, het geen dus resulteert in een soldering 1cm verder die los laat.
Doen wij iets fout met het solderen? Of is toch de voeding te licht, of al te zwaar?
Met vriendelijke groeten,
Ashwin Zondag
-
Goededag
Bedankt voor het compliment.
Wat betreft de RSU unit, ik kan vanavond even in de specificatie kijken, maar ik heb hem niet zelf gebouwdt en ik zou het ook nooit doen.
De RSU die ik heb is gekocht in UK en daar het meest verkocht (is ja ook de enige serieuze aanbieder voor de hobby markt) en zo duur is die nu ook weer niet.
Ik gebruik veel lagere Volt (hogestens 2) en dat met een relatieve grote metaalplaat.
Zover ik het in gedachte heb is de AMP een veelvoud hoger. Mijn punt wordt heet maar ik heb hem nog ooit tot roodgloeiend gebracht en zeker niet over lange tijd
Maar zoals gezegd ik kijk het vanavond even na.
Als je goed ben in Deutsch er is een modelbahnverein in Wil (CH) die ook Eigen units maakt, misschien kunnen die jullie verder helpen.
http://www.mekw.ch/ (http://www.mekw.ch/)
Veel succes
-
Beste Ashwin,
Ik heb destijds van de firma MMS een RSS weerstand soldeersysteem (ontwikkeld door Derek Russan) gekocht wat mij uitstekend bevalt. Het apparaat is voor plaatsing op de vloer waarbij de ingebouwde voetschakelaar het systeem activeert. Tevens is een keuzeschakelaar ingebouwd waarmee de gewenste uitgangsspanning wordt gekozen (1,8 - 2,5 - 3,2 Vac) Het opgegeven vermogen van het apparaat is 500VA.
Zoals in de volgende link te lezen valt is de door jou gekozen spanning veel te hoog en leidt tot het inbranden van het werkstuk.
http://rmweb.co.uk/forum/viewtopic.php?f=4&t=11472
Zelf heb ik in het begin wel eens de koolstift verwijderd zonder eerst de voetschakelaar los te laten met vonkvorming als resultaat.
Ik ga ervan uit dat de beschikbare 12 A stroomsterkte te laag is om snel de soldeerverbinding te maken. Zie ook het vermogen van mijn apparaat.
Groet, Rob
-
We hebben een RSU gemaakt van een voeding waarop je 6V, 7V, 8V, 9V en 10V kan selecteren ten opzichte van 0V.
De voeding kan 12A leveren aan de secundaire zijde.
Maar... Kan die 12 Ampère op elke aansluiting ten opzichte van 0 geleverd worden of kan dat alleen bij 10 Volt? Het zal de eerste transformator niet zien die die stroom alleen bij de hoogste spanning kan leveren.
Als ik nu mijn aardklem en probe op 6V en 9V aansluit, heb ik een spanningsval van 3V en gloeit mijn koolstofstaaf niet op. En lukt het ook om te solderen. Maar het duurt een seconden of 5 of langer totdat mijn soldering wordt gemaakt.
Het duurt ook vrij lang voordat de soldering afgekoeld is en vast zit, het geen dus resulteert in een soldering 1cm verder die los laat.
Mijn ervaring is dat een soldering maken echt een seconde of 3 tijd kost: pedaal indrukken, 2 seconden later of zo wordt alles zo heet dat het tin smelt, even een seconde blijven verwarmen en dan pedaal los. Twee seconden later pak ik het werkstuk vrolijk met m'n vingers vast zonder dat ik die verbrand.
Grote kans dat de transformator tussen 6 en 9 Volt maar een fractie van de maximaalstroom kan leveren.
Zelf zou ik opteren voor een traploze regeling. Ik merk bij mijn zelfbouw-apparaat ook dat het soms maar een klein verschil kan zijn in de stand van de knop, maar de ene stand te langdurig verwarmen kost en de andere stand te heet wordt.
Mijn transformator is 150 VA bij 9 Volt (maar goed, das bij normaal gebruik, vanwege de kortsluiting ligt de spanning veel lager en de stroom veel hoger)
Het enige is dat ik geen dimmer, maar variac gebruik.
Die staat vaak op ongeveer 1/3de van het maximumbereik. Onbelast zal de spanning dus een Volt of 3 zijn.
(http://www.m-voorloop.nl/modelbouw/hetwsa/_dsc6029.jpg)
-
Hoi allemaal,
bedankt voor de reacties. De stroom kan hij leveren met al de voltages.
als ik 3V spanning pak door aan te sluiten op de 6V en 9V dan duurt het bij mij een seconden of 4 a 5 voor de soldeer smelt. Hij soldeert dan goed vast. Ik heb zelf niet na afschakelen het gesoldeerde deel nog een aantal seconden vast gehouden. alleen aangetikt om te zien of hij vast zat. Maar zoals ik begrijp is de tin bij jullie ook niet gelijk afgekoeld maar duurt dit ook nog enkele seconden?
Sluit ik de unit totaal op 4V aan, dan krijg ik de gloeiende punt, met 3V niet.
Wellicht moet ik er nog een variac tussen bouwen om toch nog wat fijner te kunnen regelen.
Ben electricien dus weet wel waarmee ik bezig ben. Anders was ik er niet aan begonnen.
Ik ga nog even verder stoeien, en mocht het niet lukken dan is de prijs van de engelse versie nog te doen.
Die apparaten van 400 euro en hoger ligt buiten ons budget.
Gr. Ashwin
-
Als de koolstift gaat gloeien , dan is de stroom te hoog , dan wordt het meer puntlassen ipv solderen .(je ziet dan na afloop zo`n mooi zwart puntje op je werkstuk )
-
Het probleem zit m.i. in de te hoge spanning in combinatie met een te lage stroomsterkte. De ingangsspanning met een regelbare autotransformator (Powerstat, Variac of een andere merknaam) verkleinen levert weliswaar een lagere uitgangsspanning op maar zal ook de maximale stroomsterkte beperken. Wellicht dat de secundaire wikkelingen te scheiden zijn en parallel geschakeld kunnen worden zodat een hogere stroomsterkte beschikbaar kan worden.
Rob
-
Even een mini update, Dank Sven heb ik mijn RSU pimpen kunnen. (y)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/pimp_-_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/pimp_-_1.jpg)
Sven is dit nu met je Cricut of zo gesneden. Ik geloof zoiets komt op mijn verlanglijstje.
Gr.Joke
-
even een stom idee hier: werkt t niet om gewoon een trafo uit een soldeerpistool te gebruiken voor een weerstandssoldeerapparaat of gebruik je veel meer vermogen bij zo'n ding? Heb vroeger wel kitjes in elkaar gebakken met mn pa's oude soldeerpistool en dat ging eigenlijk aardig. Zwak punt bleef de overdracht van warmte van de punt van t soldeerpistool naar het messing, vermogen had dat ding naar mijn idee meer dan zat. soldeerpistolen heb je voor een habbekrats, maar als soldeerpistool zijn dat altijd van die hopeloze krengen omdat je elke twee minuten de klemmen voor de punt kan blijven aandraaien
-
Joke, dat is inderdaad met de Cricut gedaan (Silhouette zal bij jou wel makkelijker te verkrijgen zijn). Ik zie dat ik vergeten ben je transfer tape te geven, dan had je het recht kunnen plakken. ;)
Wat betreft de RSU: Ashwin, zit je niet gewoon recht op de stalen plaat te solderen en wordt alle warmte in de plaat gezogen? Je moet contact houden met de plaat, maar het te solderen stuk moet niet midden op de plaat liggen.
-
Joke, dat is inderdaad met de Cricut gedaan (Silhouette zal bij jou wel makkelijker te verkrijgen zijn). Ik zie dat ik vergeten ben je transfer tape te geven, dan had je het recht kunnen plakken. ;)
Wat betreft de RSU: Ashwin, zit je niet gewoon recht op de stalen plaat te solderen en wordt alle warmte in de plaat gezogen? Je moet contact houden met de plaat, maar het te solderen stuk moet niet midden op de plaat liggen.
Heb zonder stalen plaat gesoldeerd nu. Gewoon een houten plaat daarop enkele railstaven van afgedankte rails op vast gelegd met wat spijkers. Aardlek aan 1 zijde erop en de koolstof staaf zo'n 5 tot 10cm verderop.
Net ongeveer 4V heb ik echt een roodgloeiend punt en smelt het tin gelijk. Blijft ook redelijk lang vloeibaar na uitschakelen van het station.
En met 3V duurt het zeker een 10tal seconden voordat de tin smelt, en duurt ook lang voordat die weer hard is.
Zou met een staalplaat beter werken?
Sowieso nu vloeibare soldeer besteld gehad, hopelijk thuis als ik terug ben van vakantie. Mocht dat niet werken, dan denk ik toch maar op zoek naar een zwaardere trafo met een lagere spanning. Deze was gratis was het proberen waard natuurlijk.