BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: ErikBos op 07 August 2016, 17:16:53
-
Hallo iedereen,
Ik laat niet veel van mij horen en ben ook niet zo actief in H0. Dit heeft te maken met andere projecten.
Spoor 1 Ns3400 is zo goed als af en gespoten. De bies lijnen missen nog.
Ook bezig met mijn cnc machine. Deze wordt toch iets uitgebreider dan de planning was.
Op vakantie in Luxemburg en Frankrijk toch een en ander aangeschaft voor mijn opbouwende H0 verzameling.
2 gesloten wagons (wb-296) van het merk Ree Modeles. Erg gedetailleerd met verende buffers. Helaas van Franse maatschappij dus wil deze misschien naar ns maken.
9 / 12gr tillig wissels links en rechts.
En een DJH kit van een NS 7000 / NCS 41-50.
Om dat ik wat vast loop met de zelfbouw 3400 heb ik deze aangeschaft om wat meer inzicht te krijgen in de bouw van deze schaal.
Ik ga er een NCS model van maken.
Er zitten schiltjes bij met nr 48. Ik weet niet of ze allemaal dit nummer hebben en laat wellicht bij een vriend andere etsen.
Dit is mijn éérste kit. Iemand tips wat ik allemaal nodig heb voor het bouwen hier van? Wat solderen en wat lijmen?
Ik heb ook een wsa, wellicht geschikt voor het frame.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/bbb2eb0a9f8c7d8a74052b451cdec754.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/514198415e89472ab258877ac43e67fb.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/83285e0a7807e111d10a7b5a6131632e.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/aac707f95da421331a5f8179f7b1c5d7.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/10ee16bba2406faefbbb45cdcf286bba.jpg)
-
Leuk, deze ga ik volgen! (y)
-
... nou zeker weten....
Gr. Joke
-
MIsschien heb je hier nog iets aan. Twee originele opnames uit mijn collectie:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/NCS_48_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/NCS_48_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/NCS42_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/NCS42_2.jpg)
Eelco
-
Leuk, ik moet deze kit ook nog ergens hebben. Wat ik geleerd heb:
Er is een nieuwe en oude versie van deze kit, de oude heeft een beetje waardeloos drijfwerk (teveel speling op klinknagels), maar volgens mij heb je de nieuwe dus dat zou goed moeten gaan.
In het Praktijkboek modelspoorwegen (Tombroek, ISBN: 9060974298) staat een hoofdstukje over het verbeteren van de rijeigenschappen door het toepassen van compensatie en extra stroomafname op het draaistel.
In datzelfde boek (geen aandelen ;)) staat ook nog een hoofdstuk over het solderen / lijmen van witmetaal, dat zou ik zelf niet met een WSA doen maar met een temperatuurgeregeld boutje, of lijmen.
Succes,
Tinus
-
Waar zou dat 'patroon' in de lichtval op de tweede foto vandaan komen? Is de loc vers in de was gezet, lekker uitgewreven met een doek?
-
Ja, er werd gepoetst met olie om de verf te conserveren. Een scheur in je verf is het begin van het einde. Er zijn veel foto's van enorm stoffige rijtuigen uit de jaren '10-'20. Die olie is natuurlijk een stofmagneet. Maar uiteindelijk zorgen dat je rijtuigen jaren lang zonder schilderbeurt kunnen spaart gewoon knaken. En dat was net even belangrijker dan een mooi uiterlijk.
-
Ik zou het bordje Zeist laten etsen en het nummer lekker 48 laten. :)
Geinig lokje overigens. (y)
-
Dat bordje 'Zeist' was van hout en heeft alleen op de loc gezeten voor de fabrieksfoto. Na het nemen van de foto werd het weer verwijderd. Dus dat hoef je niet te laten etsen ;)
Eelco
-
Ohw... jammer... Vond het wel leuk.
-
Leuk dat iedereen zo geïnteresseerd is.
Bedankt voor de oude foto's. De laatste had ik nog niet. 1e heb ik een zeer scherpe foto van.
(http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:SPOOR01:KB-TOTAAL-13561&role=image&size=variable)
Tinus,
Ik heb even gekeken naar dat boek en er zijn twee uitgave zo snel ik zie...Zit hier verschil in?
Ik neem aan dat hier in ook staat wel type tin ik moet gebruiken voor witmetaal. Voor het frame wil ik soldeer pasta gaan gebruiken.
(https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/8/4/9/7/666807948.jpg)(https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/7/9/0/2/1001004006422097.jpg)
-
Ja, die eerste foto kan ik helaas niet voor je scannen omdat die te groot is voor mijn scanner, dus heb ik er maar een foto van gemaakt. Het geheel ziet er zo uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3530_4_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3530_4_1.jpg)
-
Gister was het zo ver. Beginnen met het frame.
Aller eerst de beschrijving goed door genomen.
Vervolgens de 1e paar onderdelen los halen, ontbramen en voor bereiden.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160809/500b433ee724a4629464f8ea37954226.jpg)
Vandaag de gearbox inelkaar gezet.
Vervolgens frame delen met de gearbox inelkaar geschroefd.
Nou viel mij wat op.
Ik las ergens dat as lagers wel eens gesoldeerd werden. Echter staat dit niet in de beschrijving.
Dus wat kan ik het beste doen?
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160809/f479e0b8d4cf86dde571c3c4e349a927.jpg)
Gr
Erik
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
-
Aangedreven as solderen .
De andere zou je in het midden een scharnier asje kunnen geven.
Dan heb je een soort van compensatie.
Voor het witmetaal even low melt soldeer bij Piet Peetoom bestellen/halen
-
Inmiddels stukje verder...maar misschien ook weer stap terug.
De lagers voor heb ik in tussen netjes vast gesoldeerd.
Na alles gemonteerd hebben met de wielen heb ik getest hoe soepel alles was zonder motor. Achterste wielen top. Geen weerstand of iets.
Maar de wielen aan de gearbox liepen stroef terwijl de gearbox wel lekker soepel is.
Toen vond ik het warom. De gearbox is te breed waar door het frame krom trekt.
Zeker 0.5mm te breed.
Iemand dit probleem ook al eens gehad?
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160811/469a519e445f403b5a0ed4ddb8e698ee.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160811/c9b6f92820fec5621faedcc5080720d5.jpg)
-
Hoi,
De hornblocks van de linker as hebben een dikke en een dunne zijde. Deze horen op de aangedreven as en dan met de dunne zijde richting gearbox ;)
Grtzz,
Karst
-
Hoi Karst,
Ja dat klopt. Vergeten te zeggen. Deze heb ik verwisselt. Ik had deze eens op gemeten en allen waren de dunste zijde 1mm.
Ik had ze om gewisseld om dat de wielen er erg strak op zaten, kon niet eens de ringen er op krijgen.
Maar zo als jij zei hoort het wel te zijn...;)
Erik
-
Ok :)
En als het dan nog niet past, gewoon de hornblocks op de freesbank. 0.5mm is ook dik genoeg ;)
Grtzz & suc6,
Karst
-
Hoii,
Ooww...nou..dan ga ik dat doen. Totaal is het 0.5mm...
0,3 van elke block er af...en dan zou het perfect moeten passen met een beetje speling. 8)
(y)
Erik
-
Zitten je lagers dan wel goed ? De lagers hebben aan 1 kant een dike en aan de anderekant een dunne flens , kan net het verschil zijn .
Achterhaald , kon niet goed zien dat er nog een blz achteraan kwam .
-
Gelukt.
Beide lager blokken een paar tiende van af gefreesd. Loopt aardig soepeler. Bijna zonder motor rollend. Moet allemaal nkg inlopen enzo.
Tot zo ver geen hikken of wat.
Wielen slingeren niet en liggen allen goed op het rails.
Rustig verder bouwen.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160813/a8d187a8721b383571dfc706a472c2da.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160813/597650a9961c87e84d20b050d5f39dff.jpg)
Ik vroeg mij nog even wat voor soldeertin eigenlijk is voor witmetaal. Wat is de samenstelling en smeltpunt?
Ik las dat sommigen 50/50 soldeer gebruiken of 40/60....ik heb een tin die bij 190gr smelt.
Lijm word ook nog wel eens gebruikt. Welke zou hier voor geschikt zijn?
Gr
Erik
-
Erik,
Lees dit draadje pas nu. Ik heb dit lokje inmiddels 15 jaar terug oid gebouwd en het is goed te doen. Ik heb destijds de 2 artikelen uit Railmagazine van de hand van Len de Vries als achtergrond gebruikt. Hij kreeg de zaak niet goed aan de gang vanwege de schuifbeweging. Ik zag dat de speling op alle verbindingen wel heel erg groot was en ik heb alle klinknagels van de schuifbeweging wat vaster geklonken en bij mij loopt het prima.
Ik las je probleem van de lagers en het advies van Karst. Afvijlen is altijd een optie, maar bij deze kits moet je uitgaan van de afstand van de frameplaten met behulp van de afstandhouders die geschroefd worden. Daartussen zou alles moeten passen. Ik kan het op je foto's niet zien, maar een veel gemaakte vergissing is het solderen van de lagers van de uitgaande as van de tandwielkast aan de buitenkant. De flenzen van deze lagers moeten aan de binnenkant zitten. Ik zou de lagers van de assen in het frame alleen vastsolderen met de wielen en de koppelstangen gemonteerd. Maar meestal alleen de aangedreven as.
Als alles nu al goed loopt zou ik een en ander gewoon laten zitten. Ik ben alleen wel gewend bij DJH kits met Romford wielen dat je tussen de lagers en het wiel nog een of zelfs meerdere ringen kunt monteren. Ik heb de indruk dat jij deze ruimte niet meer had.
Succes!
Ivo
-
Ik vroeg mij nog even wat voor soldeertin eigenlijk is voor witmetaal. Wat is de samenstelling en smeltpunt?
Ik las dat sommigen 50/50 soldeer gebruiken of 40/60....ik heb een tin die bij 190gr smelt.
Lijm word ook nog wel eens gebruikt. Welke zou hier voor geschikt zijn?
Erik,
Voor witmetaal solderen moet je tin hebben met een smeltpunt van ongeveer 70 graden. Die van 190 graden zou ik zeker niet gebruiken, want het smeltpunt van witmetaal ligt lager dan dat.
Voor het solderen van witmetaal moet je dus ook een soldeerbout hebben die wat minder warm wordt. Dat bereik je door een dimmer tussen de bout en het stopcontact te zetten en goed in te stellen, of door een soldeerstation te gebruiken waarvan de temperatuur instelbaar is vanaf 70 graden.
Als je volgende week naar Houten gaat, ga dan eens praten met Piet Peetoom (Godfather Models & Supply). Hij heeft de spullen die je nodig hebt en een heleboel nuttige adviezen. Misschien heeft hij ook nog zijn boekje "Solderologie" nog te koop.
Je kan witmetaal ook lijmen, bijvoorbeeld met 2-componentenlijm. Zelf ben ik daar geen fan van, maar anderen doen het liever dan solderen.
Grtz,
Ton
-
Voor het solderen van witmetaal moet je dus ook een soldeerbout hebben die wat minder warm wordt. Dat bereik je door een dimmer tussen de bout en het stopcontact te zetten en goed in te stellen, of door een soldeerstation te gebruiken waarvan de temperatuur instelbaar is vanaf 70 graden.
Reken er wel mee dat niet elke soldeerbout daartegen kan. ik heb een soldeerbout eraan verloren, geen dure, maar wel kapot na slechts enkele keren met dimmer gebruiken.
-
Witmetaal solderen moet je even leren. En als je het eenmaal kunt wil je nooit meer lijmen. Solderologie van GM&S legt het uit zoals Ton al meldt.
Ik gebruik gewoon een rode 40 Watt Weller soldeerbout uit de bouwmarkt met een zelfgeboude elektronische dimmer. Deze combinatie doet het al 20 jaar. Het enige dat ik aan onderhoud heb is dat ik de soldeerpunt voor elke sessie even schoon vijl.
mvg,
Ivo
-
Bedankt voor de tips!
Ik heb even gewacht met verder bouwen tot dat ik soldeer had voor witmetaal.
Via een kennis een stukje gekregen met beetje fosforzuur.
Mijn digitale soldeer station gaat niet lager dan 150gr. Hier zou ik het even mee moeten doen.
Op moment ben ik weer bezig en lukt het aardig. Ik kan mij wel in zien hoe veel beter het eigenlijk is om het te solderen.
Ik zal straks wat foto's plaatsen.
Nou heb ik nog vraag betreft het soepel lopen van de gearbox.
Hoe soepel mag/moet deze zijn? Ik kan hem niet voor uit duwen zonder motor...maar met beetje druk met twee vingers op de lok wil het wel.
Natuurlijk heb de tandwielen wat olie gegeven.
gr,
Erik
-
Wat is soepel. Met motor erin kun je hem niet duwen, want de uitgaande as heeft een worm. Zonder motor, maar met ingebouwde tandwielkast, moet het chassis zonder druk kunnen lopen. Dus zeg maar de rail een beetje scheef houden en dan moet het chassis vanzelf gaan lopen.
mvg,
Ivo
-
Ivo,
Bedankt voor je antwoord.
Zondag verder bezig gegaan met het drijfwerk. Alles zit er op. Wordt al weer heel ander uiterlijk.
Heel wat werk en ben aardig lang bezig geweest om het goed te krijgen. Een en ander moet nog wat aan gedaan worden.
Zo is de linker kruishoofd wat scheef op een of andere manier. En heb ik de aseinden voor de remmen wat aan de korte kant gemaakt
en zitten de remmen wat te dicht bij de wiel flensen. Het kan, maar is toch netter om op diepte van loop vlak het te hebben.
De stroom afname kreeg ik maar niet goed zo als ik het wil. Deze vind ik erg dun en slap. Blijft dus niet goed zitten. Ik heb een stukje 0,5 messing draad er tussen gedaan als aan druk veer.
Ik ben hier nog niet helemaal tevreden over.
Echter helaas wat tegenvallers.
De kruishoofd geleiders breken mij elke keer af na het solderen. Misschien ander soldeer gebruiken.
Ander ding. De kleine in geperste tandwiel is er weer uit gevallen.
Deze was al er eerder uit gegaan en heb ik aan de andere zeide vast gesoldeerd.
Nou vond ik deze aardig stroef draaien om het asje dus zit te denken om nieuw asje te draaien die wat beter gaat.
Deel wat in tandwiel kast gaat laat ik wat langer om beter vast te solderen.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160823/7eb3aa48d072f62b03a0b9eab425eeef.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160823/e66dd4bb302c12f0afd2ab1c97a6e83e.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160823/1e4753dbf604216b3f6eac270215c84e.jpg)
-
Erik,
Ik heb een aantal jaar geleden (was toen der tijd mijn eerste) ook deze lok gebouwd.
Wat mij nog bijstaat is dat de as van het tandwiel tussen het wormwiel en dat kleine tandwieltje, door een net iets scheve uitboring van beide boorgaten iets scheef zat. Hierdoor liep de tandwiel kast nogal zwaar en is bij mij ook een aantal keer het geperste tandwiel afgebroken en uiteindelijk zelfs gespleten.
Misschien moet je even kijken of deze as dus wel geheel recht zit bij de montage en dus niet de veroorzaker van de ellende is. Uiteindelijk heb ik volgens mij een van de twee gaten iets vergroot en de as daarop vast gesoldeerd. Het gaat me nu iets te ver om het ding zover te slopen dat ik er een paar foto's van kan maken.
Ik hoop dat je er iets mee kan.
groet,
Rik