BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Ombouwen => Topic gestart door: jowi op 05 April 2015, 14:01:31
-
Aangezien de Maxon motoren in de diverse (2e hands!) Minitrix lokjes mij uitstekend bevallen, moet nu ook mijn originele, stokoude, en ooit 35 jaar terug ofzo voor mijn verjaardag gekregen Fleischmann 1601 er aan geloven (y) Toch ga je daar dan toch iets anders mee om... maar goed. De bedoeling is om er een Kuehn N45 decoder en Maxon motor in te bouwen, en LED verlichting voor zowel A sein als rode sluitverlichting. Dit laatste zal of direct met een Digikijes setje gebeuren, of custom, moet ik even kijken hoe goed die Digikeijs eigenlijk past.
De Maxon motor van SB was lastig te krijgen, SB had zelf geen maten meer van het oude frame zonder vliegwielgat, dus ik heb mijn 1600 opgestuurd, zodat ze zelf alles netjes op konden meten. Mooie service!
De originele motor zit als een vierkant puzzelstukje netjes opgesloten en min of meer gefixeerd in het frame, op zijn plaats gehouden door de printplaat bovenop. De Maxon is een stuk kleiner en rond, dus ik moet iets verzinnen om het ding goed op zijn plek te houden. De hoogte is wel gelijk aan de oude motor. Het voordeel van de kleinere motor is dat er nu aan beide kanten naast de motor, vanzelf ruimte ontstaat voor de decoder :)
Als eerste moet er wat ouderwets handwerk gedaan worden. Freesmachine is mooi, maar het materiaal is zo zacht, met een vijl en wat zoetvijltjes ben je een kwartiertje bezig voor de basis. Daarna nog wat passen en meten en bijwerken. Aan de beide kanten van het motorhuis moeten de randjes weggevijld worden, en ook de 'drempel' op de vloer moet weg.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4999.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4999.jpg)
De motor komt niet direct op de bodem van de motorbehuizing te leggen, maar 0.5mm er boven... SB levert een kort asje van 1mm die precies in het 0.5mm verdiepte 'gat' komt, om de juiste hoogte te geven. Ik heb ervoor gekozen om het gat dicht te maken met een stukje styreen van 0.5mm, en daarna de bodem nog een 0.5mm te verhogen met een plaatje styreen. Als je de door SB geleverde koperdraad om de wormwielen wikkelt, en de motor op de tandwielen laat zakken, zul je zien dat er motor 0.5mm boven de bodem zweeft. De messing lagerbusjes liggen dan ook perfect gelijk met de bovenkant van het frame.
Het gat gedicht met een stukje 0.5mm styreen, bodem gevlakt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5008_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5008_2.jpg)
Extra bodemplaat van 0.5mm er bovenop:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5009_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5009_2.jpg)
Motor er in, let op de koperdraad rondom de wormen (niet vergeten weg te halen!). Ook passen de messing lagerbusjes nu weer perfect:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5010.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5010.jpg)
Detail van de motor, de verhoging van styreen is goed te zien:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5011_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5011_2.jpg)
Voordat we alles vastmaken (ik weet nog niet precies hoe...) moeten we wel even proefdraaien, kijken of de motor goed loopt, op de goede hoogte zit, niet te laag en niet te hoog, maar ook goed horizontaal gepositioneerd. Te laag en hij loopt aan, te hoog en hij raspt over de tandwielen, te ver naar voren of achteren en je krijgt ratelende bijgeluiden bij voor- of achteruit rijden... Ook willen we de as zo goed mogelijk in het midden van de schacht. De schacht is 2.5mm breed, de as is 1,5mm. Dus met 2 stukjes styreen van 0.5mm breed kan de as perfect in het midden gezet worden. De motor zet ik even vast met een stukje ijzerdraad, zodat de motor met een beetje geluk, niet meer van zijn plaats komt. Uiteraard de koperwikkels weer van de wormen afgehaald alvorens te monteren:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5012_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5012_2.jpg)
Nog even een paar draadjes er aan, die direct aan een analoge trafo hangen, en dan maar even de baan op!
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5014_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5014_1.jpg)
En hij rijdt meteen perfect! Mooi gelijkmatig, zoemend geluid, geen geratel, ook niet in bochten, perfect! Nu alleen nog iets verzinnen om de motor op zijn plek te houden. Er is niet veel voor nodig, een paar drupjes secondenlijm tussen motor en bodemplaat zijn denk ik al voldoende.
-
En hij kan heel mooi kruipen :) en dit is nog maar analoog, met een ouwe, haperende hema trafo. Hij moet nog langzamer kunnen (y)
https://youtu.be/S0wY8KuvoAA
-
Ik zou eerder een dotje siliconen als montagemiddel gebruiken. Zo worden de vibraties van de motor practisch niet op het frame overdragen.
Vroeger deed ik het ook met sekondenlijm...tot ik de tip kreeg het met silicon te doen. Wereld van verschil...
Groeten
Bas
-
Mmm... siliconen blijft flexibel, net als bijv. KristalKlear. Aangezien de motor verder niet ergens op of in of tegen gemonteerd wordt, moet de lijm zelf de boel echt op z'n plek houden. SB adviseert een 2 componentenlijm, zelf vind ik een paar drupjes pattex secondenlijm goed werken, dat wordt snel en flink hard, maar niet zo hard dat het nooit meer los kan.
-
Kun je een tiewrap (TY-rap) ergens aan vastmaken? Eventueel aan een schroefje met oogje naast de motor?
Ziet er verder goed uit!
Gr Bert
-
Siliconenkit is een uitstekend middel om de motor vast te zetten. Heb ik ook wel eens toegepast. Paar dotten siliconen op de bodem, motor er in drukken en fixeren. En dan een dag wachten tot de kit vast is geworden.
Als hij weer los moet is dat met een mes vrij eenvoudig te doen.
-
Ga dit goed in de gaten houden heb er ook nog een zo,n 1601.
Heb jij de gegevens voor de bestelling van het motortje nog?
Thanks fred
-
SB Kit nummer 2035: http://www.sb-modellbau.com/product_info.php?products_id=273&cPath=
De motor zit vast, even de printplaat er weer bovenop gezet en de decoder aangesloten, maar hij rijd wat moeilijk, alsof er een contactprobleem is. Heb alles goed schoongemaakt, contacten nagelopen maar hij hapert af en toe, blijft soms stilstaan... eens kijken wat daar aan te doen is. Die hele constructie met die 2 'nietjes' die de boel bij elkaar houden is nou niet bepaald ideaal...
Misschien eens kijken of ik de draaistellen kan voorzien van vaste bedrading ipv de sleepcontactjes naar het frame. Op zich is er wel ruimte voor, en de draaistellen lenen zich er ook wel voor.
-
Top bedankt (y) (y)....kostbaare site zie veel motortjes die ik wel kan gebruiken....
Thanks Fred
-
Vanmorgen de decoder op z'n plek gezet. Eerst even aan de achterkant de Function C en D en COM bedraad met groen/paars/blauw (0.04mm2, dus een stuk dunner dan de standaard draadjes) en ook de witte en gele draad vervangen door 0.04mm2. Dat werkt toch een stuk fijner op deze schaal. De voeding (rood/zwart) en motoraansturing (grijs/oranje) houd ik wel de 'dikke' draad.
Decoder zit met een stukje dubbelzijdig tape aan de motor geplakt, net naast het vliegwiel.
De draadjes voor de verlichting (wit/geel/groen/paars + blauw) gaan naar een verdeelprintje die aan de andere kant van de motor komt.
Van daar gaan ze naar de Digikeijs/led printjes. De originele print laat ik dus maar voor wat het is denk ik.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5015_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5015_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5018_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5018_1.jpg)
-
Net even het digikeijs printje in de kap geplaatst, wel mooi dat het printje exact in de kap past... jammer alleen dat de ledjes allemaal een 0.5mm te laag staan, en de buitenste ook nog een 0.5mm te ver naar buiten... toch wel jammer voor een printje wat specifiek voor deze lok ontworpen is...
-
Nou je ben effe een paar uurtjes bezig maar dan heb je ook precies wat je al had ;D Alle led's van de digikeijs print gehaald, en nieuwe terug geplaatst, op de correcte posities gelijmd omdat de eilandjes nu niet meer kloppen... alles 0.5mm naar boven en de buitenste 0.5 naar binnen... ook meteen de geel/oranje led's van digikeijs vervangen door golden white, dat was sowieso de bedoeling. Ledjes zitten nu perfect midden achter de gaatjes in de kap, beter wordt het niet :)
Nu de 2e nog...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5022_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5022_2.jpg)
-
Hu das een tegen valer! En dat voor een produkt dat er special voor gemaakt is.
Meer mensen dat zelfde probleem ervaren? of is de kap in de loop der tijd verandert?
Thanks fred 8)
-
Hij zou ook in de minitrix 1600 versie moeten passen, misschien dat de maten daarvan net iets anders zijn? Of dat ze een soort middenweg hebben gemaakt die min of meer in beiden past. Moet wel zeggen, ik ben wel pietje precies, maar ik denk dat de meeste mensen het niet eens merken dat de leds niet exact recht achter de gaten zitten :-X
-
lol ;D werk de heele dag op 10des van mm en gebruik follie van 12mu als controle.
dus ik heb een vak afwijking privé is 0,5mm een no no voor mijn en mijn treintjes.
Thanks fred 8)
-
Dat is nog een priegelfactor of 100 hoger ;D Met de ledjes is komt het ook heel kritisch, een paar tienden van mm is niet zo heel erg, maar hoe nauwkeuriger hoe beter. Een halve mm te ver naar links of rechts of boven of onder, en er komt al minder licht uit de kap. En je merkt dan ook dat als er bijv. 1 ledje niet helemaal correct zit, en je kijkt schuin naar de lok (of hij komt een bocht om) dat die ene led ineens feller of zwakker is dan de rest. Het is echt heel belangrijk dat de ledjes zo goed mogelijk zitten, om een zo uniform mogelijke lichtspreiding te krijgen. Wat je ook niet wilt is dat als je de lok recht van voren ziet, de lampjes mooi zijn, maar kijk je iets van boven, dan zie je de helft al niet meer. Ik kan daar niet tegen :)
Ik pruts dit soort dingen dan ook onder een stereomicroscoop, anders wordt het gokwerk. Onder de microscoop kun je het nauwkeurig genoeg plaatsen, met wat geluk :)
-
En nog nieuws/foto's? Of is het weer te mooi?
Thanks fred
-
Nou, ik ben niet zo tevreden met de digikeijs printjes, en dan vooral met mijn eigen plakwerk, de ledjes zitten niet helemaal netjes recht en op de goede positie... ik denk dat ik toch maar zelf een paar stukjes styreen op maat ga maken en eea opnieuw ga maken. Soms lukt het heel goed, deze keer niet zo :) maar we geven het niet op!
-
Zo, 2 stukjes styreen op maat gemaakt, ledjes er op geplakt, printje achterop met wat voorschakelweerstanden. Veel beter zo. Het aftekenen op het witte styreen kan nu veel nauwkeuriger dan op het groene digikeijs board, daardoor zaten de leds daar gewoon achteraf niet goed. Op het styreen kun je alles veel beter zien. Ledjes passen nu perfect.
Moet nog wel lensjes maken in de kap van stukjes lichtgeleider, en de binnenkant v/d kap en de voorkant van de styreenplaatjes matzwart maken tegen het doorschijnen. Maar dit wordt wel netjes zo.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5029_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5029_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5030_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5030_3.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5027_5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5027_5.jpg)
Later meer.
-
Netjes (y)
Wat is het doel van de voorschakelweerstanden?
Thanks fred 8)
-
LED's hebben een stroombron nodig om te branden (in tegenstelling tot een gloeilamp, die heeft spanning nodig). De voorschakelweerstand pakt een spanning, waardoor er een stroom gaat lopen, zodat de led gaat branden. Daarnaast, hoe groter de weerstand, hoe lager de stroom, en dus hoe zwakker de led gaat branden. Je kunt ook met de decoder settings eea dimmen, maar ik vind vaak de led's op de laagste stand in de decoder, nog véél te fel.
-
@ Jowi en Oneofmany: de korte versie is in dit geval gewoon doorbranden van de LEDs voorkomen. Bij een fietslampje van 6 Volt zal bij die spanning een bepaalde stroom gaan lopen. Bij een hogere spanning gaat het lampje al snel stuk omdat de stroom sterk toeneemt en het gloeidraadje niet gemaakt is voor een hogere spanning dan die 6 Volt.
Bij een LED zal bij een bepaalde stroom erdoor, een bepaalde spanning over de LED vallen. Zonder voorschakelweerstand zal de stroom door de LED sterk tot oneindig toenemen, tot de LED uiteindelijk bezwijkt. De voorschakelweerstand beperkt die stroom.
-
Menno was me voor.
Nu volgt dus de vraag, welke waarde moet die weerstand zijn?
Nu is het zo dat elk type LED z'n eigen kurve heeft, dus zou je
eerst de datasheet moeten opzoeken, en de stroom
moeten opzoeken waar deze veilig ingesteld staat.
Allemaal onhandig gedoe.
Ik heb ooit eens van iemand een handige vuistregel gekregen die
best aardig werkt, is dus niet helemaal wetenschappelijk verantwoord
maar komt aardig in de buurt:
"Voor elke Volt voedingsspanning die je gebruikt voor je LED, neem je
een 100 Ohm weerstand".
Dus bij een voeding van 10V neem je 1K als stroombegrenzer.
Bij 5V dus 500 Ohm (neem gewoon 470 Ohm) etc..
Groet,
Collin
-
Tja, als je schijnwerpers wilt ;D ik werk met veelvouden van 9K... en dan zijn ze nog te fel.
De 3 gele bijv. hebben zowel in de blauwe als de wit/gele draad, 18K zitten. En die ga ik nog verder ophogen...
-
Kijk daar wordt ik wijs van ;D (y)
Thanks fred 8)
-
Eigenlijk moet elke led een voorschakelweerstand hebben, echter ik zet de leds voor het a sein parallel, met 1x 9K weerstand. Net als beide rode sluitlichten, ook die staan parallel, met een 9K weerstand, op het styreen boardje. Die 9K bleek niet voldoende, met wat experimenteren heb ik er zowel bij het a sein ( dus de drie gele) als de sluitverlichting, nu (bijna) 60K als weerstand :o
Nu branden ze op een mooi, realistisch niveau. Heb nog wel de decoder op max dimming staan... toch verbazen me deze waardes een beetje, aangezien men vaak rekent met 1 a 2 ma ofzo, voor een led die niet maximaal hoeft te branden, maar ik zit veel lager, als ik uit ga van ca. 16V zit ik op i= 16/60k is zo'n 0.26ma... en dat is dus nog voor alle 3 de leds, aangezien ze parallel staan. Per geel ledje dus ong. 0.09mA... mis ik ergens iets? (afgezien van de spanning over de led)
-
En klaar :) De kap aan de binnenkant matzwart, evenals de voorkanten van de styreen bordjes, om lekkage en reflectie tegen te gaan. Meteen de kap een beetje bijgewerkt, de lampunits grijs gemaakt en de lampringen zilver, ook de handrail op de neus grijs gemaakt. Maakt hem meteen een stuk stoerder, ik vond de 1600 in N altijd een beetje iel, iets klopte er niet, maar nu is een stuk fraaier en realistischer.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5035_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5035_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5034_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5034_2.jpg)
https://www.youtube.com/v/7QmdHZAWrnM&feature=youtu.be
-
Niemand opmerkingen verder? :D ben er wel een beetje trots op eerlijk gezegd ;D
Ik vind persoonlijk de donker gemaakte lampunits met zilveren rand, en de raambeugel, erg geslaagd voor de uiteindelijke looks...
Maar goed, wat ik graag wil weten is of mijn verhaal met de voorschakelweerstanden klopt? Ik gebruik nu 60K... dat is zo veel meer als wat je zou moeten gebruiken als je de ervaringen van anderen leest... doe ik iets fout, klopt mijn denkwijze niet?
-
Inderdaad l*llig dat er niemand reageert dus zeg ik bij deze dat ik stilletjes dacht dat het mooi gelukt is.
En wat die 60k betreft, ik denk dat alle fabrikanten juist proberen het rendement van LED's steeds te verbeteren
dus zal de weerstand met de jaren nog hoger moeten als we geen schijnwerpers willen verwacht ik.
Ik kijk er dus niet heel erg raar van op al snap ik dat het voor je gevoel wel erg hoog is.
Mogelijk heb je HR LED's te pakken ? Die gaan al max. op 2mA, wat dan ook gelijk de uiterste grens is.
-
Ledjes komen bij Ledbaron vandaan; staat verder geen info op het zakje.
Op zich wel grappig; de digikeijs printjes hebben 3K weerstandjes, die was ik heel (te!) voorzichtig aan het verhogen, eerst naar 4K, toen naar 6K, toen naar 9K, met minimaal effect. Pas nu ik er in totaal 60K in heb (voor resp. 2 en 3 leds parallel) is het naar mijn zin, al moet ik nog maximaal dimmen op de decoder :)
-
Veel van die smd leds zijn bedoeld voor verlichtingsdoeleinden. Daar wordt dus zo veel mogelijk licht van verwacht. In front- en sluitseinen hoeft dat niet, het is voldoende als je ziet dat ze branden.
Ik heb ook in een loc een extra weerstand gezet omdat de frontseinen veel te veel licht gaven naar mijn zin. Daar was 10k genoeg.
-
Ik vind de pimpactie bij/van de lampunits erg geslaagd!
Doet dit model erg veel goeds. Nu die tanks aan de zij/onderkant nog ;D
Dat Fleischmann dit model zelf niet even netjes afwerkt, zeker
als je ziet wat ze er voor vragen..... toch?
Groet, Collin
-
Ja ze mogen er best wat meer aandacht aan besteden. Zoals Piko, of Startrain dat tegenwoordig doet, is toch erg fraai.
Maar goed, dit is wel een model uit de jaren 80... moet je ook niet vergeten. Voor die tijd denk ik niet eens zo slecht.
Die tanks aan de zijkant horen inderdaad niet, maar het zit me ook niet zo heel erg in de weg. Wat ik wel vreemd vind is dat er iets aan de totale verhoudingen gewoon niet klopt. De neus, dat is bekend, de tanks ook, maar er klopt nog meer niet aan... ik krijg mijn vinger maar niet op de zere plek ;)
-
Hij gaat lekker, ziet er zeer goed uit.
Dat van die weerstanden ga ik even opschrijven.
thanks fred 8)
-
Het dak klopt ook niet, die grote zilveren toestand er middenop.
Dat zie je bij een echte 1600 ook niet, daar is het eerder grijs ipv zilver.
De panto's zijn ook niet je-van-het, ze zijn wat grof en er mist wat aan.
De N koppeling doet het model ook geen eer aan.
Ik vraag me af of de roosters wel goed zitten.
En je moet niet vergeten dat je de 1600 vooral vies hebt gezien in het echt.
En je kijkt er vanuit een ander perspectief naar.
Deze loc is brandschoon en ziet er daarom ook wat raar uit.
Ik heb ooit een (heel slecht) geweatherd exemplaar gekocht, zag er vanwege
de viezigheid een stuk beter uit!
Groet,
Collin
-
Ik heb met de Flm 1600 altijd het idee dat ie te hoog op z'n wilen staat, en/of dat ie in de lengte is uitgerekt, te slank is, zoiets. De minitrix versie heb ik niet. De echte lijkt altijd meer 'gedrongen', meer als een bulldog.
De koppeling, ja dat doet hem geen goed, maar dat is helaas met n altijd het geval...
-
Dat uitgerekte komt naar mijn idee ook door die cilinders.
Kijk maar eens naar foto's van echte 1600-en en de
franse broertjes.
Wordt gewoon tijd voor een redesign van deze loc in N!!!
-
Ik heb veel problemen met de stroomvoorziening van de flm 1600. Ik heb inmiddels de draaistellen al fysiek bedraad, door vanaf beide stroomopnemers gesoldeerde draadjes naar boven naar de print te laten lopen, dus ben niet meer afhankelijk van het contact van de slepers tegen het frame, maar toch is het niet optimaal. Ik heb het idee dat de wielstellen veel speling hebben op de as, en daardoor op/neer/heen/weer kunnen bewegen, waardoor de slepers de binnen kant van de wielen soms niet meer raken. Ik heb de slepers al flink naar buiten gebogen, om ze goed en veel contact te laten maken, maar het helpt niet... iemand een idee?
Misschien ligt het ook wel aan de binnenkant van de wielen, misschien die polijsten?
-
Niemand? :)