BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: zuyderduyn op 02 November 2014, 11:15:12
-
Beste Lezers,
Ik heb onlangs op Eurospoor een soldeersetje gekocht, een bout van 30 Watt.
Ik ben aan de gang gegaan met het ging vrij moeizaam. Gister met een wat meer ervaren soldeerman wat aan het solderen geweest, deze gebruikt soldeervet om het tin mee in te vetten, hierdoor komt er wat sneller een bolletje.
Toch lukte het niet de draden zonder grote brokken aan de rails te solderen.
Ons stappenplan:
Rails warm maken, soldeertin in vetten, draadje aan de buitenkant van de railstaaf houden dmv tape. Dan het bolletje op de rails drukken. Het is wel af en toe gelukt, maar wij hebben het idee dat we iets niet goed doen of verkeerd materiaal gebruiken.
Bedankt en gr Hans
-
Hans,
Goede soldeerbout gebruiken, en voor het solderen aan een railstaaf is een soldeerbout van minimaal 50W nodig, anders wordt de opwarmtijd te lang en krijg je schade door een te lange opwarming en heb je uiteindelijk een slechte soldeerverbinding. Ook een soldeerstation gebruiken met een goede constante temperatuur regeling.
Goed gereedschap is het halve werk.
Groetjes
-
De simpelste manier, en de netste..
Aan de onderkant. Neem je Dremel of Proxxon en maak
met een slijpschijfje de onderkant van de railstaaf wat rauw. Even
verwarmen met de soldeerbout, beetje soldeer erop. Draadje
strippen en vertinnen. Dan erop solderen met de mantel van
de draad aan de "binnenzijde" van je rail. Gat door de bodemplaat
boren en later je ballast eroverheen, en je ziet er niets van.
Net als op mijn module Sønder Omme.
Een bout van 50W is ruim voldoende, 30W kan wel.
Ligt er ook aan welke rail je gebruikt. Ikzelf gebruik code 83 Roco Line.
-
Yep 30 wat is veel te weinig.
En railstaaf even schoonschuren.
-
En soldeervet... Wat gebruik je precies voor middeltje?
-
Rails warm maken, soldeertin in vetten, draadje aan de buitenkant van de railstaaf houden dmv tape. Dan het bolletje op de rails drukken. Het is wel af en toe gelukt, maar wij hebben het idee dat we iets niet goed doen of verkeerd materiaal gebruiken.
Overigens gaat het hier al mis.
Dat bolletje soldeer op je soldeerbout stift moet je vermijden en zeker niet doen.
Gebruik harskernsoldeer met daarbij een klein beetje soldeervet.
Vertin eerst het te solderen draadje, dan vertin je de spoorstaaf en daarna breng je de twee te samen door het tin te laten vloeien eventueel voeg je nog wat extra tin toe.
Groetjes
-
Geen vet gebruiken. Dit zit al in de kern van het soldeer verwerkt. Als je vet gebruikt zal de punt van de bout heel snel beschadigd worden.
-
30 watt gaat hier prima met een spitse punt. Als je ervoor zorgt dat de punt de bielzenmat niet kan raken, gebeurt er niks. En gewoon met harskernsoldeer.
Beetje soldeer op de spoorstaaf laten vloeien. Draadje voorvertinnen en afknippen op pakweg 2 mm. Soldeer op spoorstaaf weer laten vloeien, draadje erbij, klaar.
-
Als je vet gebruikt zal de punt van de bout heel snel beschadigd worden.
Hangt er vanaf wat voor punt je gebruikt. Een koperen punt zal sowieso slijten, doordat het koper oplost in het soldeertin. Bij een verijzerde punt heb je dat probleem niet.
Soldeervet heeft wel een nadeel: de verbrandingsrestanten zijn elektrisch geleidend. De rest is al gezegd: soldeervet is helemaal niet nodig, harskernsoldeer moet voldoende zijn.
Wat wel belangrijk is: wat voor rails zijn het?
-
30Watt kan wel genoeg zijn maar lang niet alle bouten van 30Watt zijn netjes 30Watt... Zelf een 30Watt boutje die het prima kan. Wel hangt het af van de soort rails hoe goed het soldeert zoals Klaas al aan gaf.
Ik mis wel echt een hele belangrijke stap, je moet het oppervlak van de rails wel eerst schuren. Zit altijd viezigheid/oxidatie op die zicht slecht laat solderen. Dus eerst het (kleine stukje) rails opruwen. En inderdaad, als je soldeertin met harskern hebt (liefst gewoon nog lood tin, staat er dus Pb op je rol) is vet niet nodig. Eerst de draad vertinnen (draad strippen (gebruik soepel draad), draadje in elkaar draaien, bout er tegen en dan een beetje tin toevoegen en van de bout halen als de draad is vertint). Daarna de rails vertinnen (rails schuren, bout er tegen, soldeer tegen de rails (moet tegen de rails kunnen smelten) en dan mooi laten vloeien en dan de bout weg halen). Liefst daarna zo snel mogelijk (is de boel nog warm) de draad tegen de rails toen en de bout er tegen drukken tot zowel de tin in de draad als op de rails vloeien. Bout weghalen en wachten tot de tin stolt (probeer niet te bewegen ;D )
Timo
-
De zwaarste bout die ik heb is 25 watt en daar heb ik (alweer jaren geleden) een compleet station mee bedraad. Gewoon draden aan de zijkant van de spoorstaaf gesoldeerd. Na het roestig schilderen moest je goed zoeken om de aansluitingen terug te vinden, ze vielen totaal niet op. En géén gesmolten bielzen.
Volgens mij deed ik het als volgt: de te solderen plek op de spoorstaaf schoonkrabben en opruwen met de punt van een vijltje; héél klein beetje soldeervet er op; spoorstaaf voorvertinnen (voorzien van een laagje soldeer); uiteinde van het draadje voorvertinnen; draadje in vorm buigen zodat het uiteinde netjes op de spoorstaafvoet rust; bout er enkele seconden tegenaan houden zodat het soldeer aan de draad en het soldeer aan de spoorstaaf in elkaar vloeien; bout weg, soldeerplaats af laten koelen, klaar. Belangrijk is dat het draadje niet beweegt tijdens het stollen van het soldeer.
Het gebruikte draad was overigens dun draad met een massieve kern, dat laat zich perfect in vorm buigen.
Het gebruikte railmateriaal was nieuwzilver, wat prima te solderen is. Meeste railsystemen gebruiken dit. Solderen aan de ouderwetse messing rail gaat ook uitstekend, lastiger is het als het stalen rails is.
Aangezien de betreffende bout inmiddels een zéér versleten stift heeft, lukt het daar inmiddels niet meer mee. Toen ik recent weer eens een draadje aan een spoorstaaf moest solderen, heb ik een 12 watt boutje gebruikt en zelfs dat ging, maar echt lekker ging dat niet.
-
Timo, bril nodig...?
Aan de onderkant. Neem je Dremel of Proxxon en maak
met een slijpschijfje de onderkant van de railstaaf wat rauw.
En railstaaf even schoonschuren.
-
Nee, ik bedoelde in de stappen van Hans [zuyderduyn]. Reageer immers op hem :)
Timo
-
In plaats van een Dremel of schuurpapier, kan een glasvezel of fiberpen (http://www.baco-army-goods.nl/index.php/catalogsearch/result/?q=glasvezel) ook goede diensten bewijzen.
-
Bedankt mensen!
Genoeg tips en duidelijk zijn er meer wegen die naar Rome rijden. Maar is even kijken welke weg ik pak, maar dat zal wel goedkomen!
Gr Hans
-
Ik ben zelf ook niet zo'n ervaren soldeerder maar ik doe het dus als volgt bij mijn FM profirails:
- soldeervlak aan zijkant rails even schoonmaken met een glasvezelpen (ideaal en kost weinig);
- soldeerbout (50W) met de punt tegen de zijkant van de rails houden en rustig tot 15 tellen;
- soldeer met harskern tegen de verhitte rails en soldeerbout houden; de soldeer vloeit dan bijna direct mooi uit;
- direct daarna (vertind) draadje met de soldeerbout tegen/in het soldeer op de rails drukken.
De ene keer is het wat mooier dan de andere keer maar het blijft wel goed vastzitten.
Alleen afgelopen week 2 dagen lang mn soldeerbout aan laten staan. Dat kost me dus een nieuwe soldeerpunt. Even wachten tot ik ook andere dingen van Conrad nodig heb :)