BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Edwin2121992 op 27 November 2012, 19:55:24
-
Hallo modelspoorders,
Ik ben sinds twee maanden bezig met m'n eigen modeltreinen, speelde al wel eens met mijn vaders oude fleischmann spullen. Nu rijd ik nog analoog, met wat rails van m'n vader en een trafo, omdat ik toch maar een loc heb en wat goederenwagons was dat geen probleem. Echter heb ik een loc van mijn vader over genomen, en dan wordt rangeren al lastig, want je moet steeds zorgen dat een van de locs stroomloos staat om geen nare dingen te laten gebeuren.
Nu heb ik al iets op het hoog, ik wil bij mijn inmiddels redelijk gegroeide goederentrein en twee locs wel een reizigers trein, dus ik ben van plan de digitale startset met 1100 en plan D van Roco te kopen. Helaas zijn beide locs die ik heb niet digitaal voorbereid. Dus ik heb wat vragen, want van plug en play is hier dus geen sprake.
De eerste loc die ik wil digitaliseren is de loc die ik van mijn vader heb overgenomen, het gaat hier om het eerste model van de Br218 die Fleischmann uitbracht, voor die tijd een best mooi model. Deze loc is toch oud en heeft me niet veel gekost, dus ik wil hier krijg mee experimenteren wat betreft het digitaliseren. Ik heb totaal geen verstand van al die verschillende decoders die te verkrijgen zijn en ik wil vooral niet te veel uitgegeven (arme student). Mijn vraag is dus, wat is een goede goedkope decoder om deze loc te digitaliseren? Op zich hoeft de decoder niet veel te kunnen, maar als het kan, wil ik front en sluitseinen (ik ga Fleischmann 6540 inbouwen, daar is de loc op voorbereid) kunnen schakelen. De loc gaat namelijk ooit met een trek/duw silberlingen combinatie rijden en dan is het mooi als de loc niet tegen de rijtuigen aan schijnt. Maar dus wel zo dat ze nog steeds rijrichting afhankelijk werken.
Dan de volgende loc, deze vind ik vooral lastig vanwege de kleine ruimte, het is namelijk een Bakkie (NS 622) van Roco. Geloof de eerste geel/grijze van de nieuwe generatie Bakkies van Roco. Er is door de vorige eigenaar een werkend zwaailicht ingebouwd, met condensator waardoor hij nog een tijdje blijft door knipperen, erg leuk analoog, maar ik zou liever het zwaailicht kunnen schakelen in digitaal bedrijf. Deze loc wil ik wat verder verbouwen, bij vol vermogen schijnt de verlichting door naar een van de bovenste seinen. Het moet een omgekeerde L voorstellen, maar wordt dus een rechthoek.. en de cabine wordt onbedoeld verlicht. Ik wil graag LEDtjes inbouwen en dan ook sluitseinen en het liefst een schakelbaar rangeersein. De loc moet namelijk veel op het station rangeren, maar moet ook wel eens een buurtgoederentrein gaan rijden. Ik heb een topic gezien van Karst waar hij een DKM loc qua verlichting ombouwt, en dat leek mij ook wel toepasbaar op in een Bakkie. Iemand een idee wat voor decoder er in dit locje past, wat ook genoeg functies heeft?
Dan heb ik nog een vraag, ik heb al gelezen dat je met de multimaus van Roco cv's kan aanpassen, maar kan je er ook functie mapping mee doen? Vooral bij de ideeën met het Bakkie lijkt mij dat handig.
Ik wil vooral eerst experimenteren met de Br218 als dat is gelukt ga ik verder kijken naar het Bakkie. Van het weekend is m'n verjaardag en als het goed is krijg ik goede soldeer spullen (y)
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groeten Edwin.
-
Hoi Edwin,
Zelf ben ik ook nog niet heel erg ervaren maar heb wel al 1 en ander verbouwd.
Voor de Br218 ? zou ik beginnen met een bijvoorbeeld ESU basic decoder, schakelt de front en sluitseinen en verder simpele decoder. makkelijk in te bouwen.
Nu moet je alleen even het motorschild isoleren, of een geisoleerd motorschild aanschaffen. (geloof bij Hobbyparts)
dan kan je in principe vrij makkelijk de decoder erin maken.
Heb zelf een Fleischmann ice 1 verbouwd. met loksound decoder erin maar wel geisoleerd motorschild moeten aanschaffen.
Voor je andere loc, bakkie? daar kan je denk een uitgebreide mini decoder voor zoeken... die bespaart ruimte.. alleen om daarin te bouwen weet ik niet hoe dat zou moeten....
Hoop je hierbij alvast wat info gegeven te hebben!
Groetjes Dominique
-
Hier in ieder geval een stukje met foto's over het inbouwen
van een decoder in een Hippel.
http://home.kpn.nl/familiesassen/roco43398.htm (http://home.kpn.nl/familiesassen/roco43398.htm)
-
Dominique: Dat van dat motorschild is een goede, daar had ik wel eens wat over gelezen, maar was ik even vergeten. Daar ga ik dus maar eens naar kijken. Bedankt.
Stedahult: Die link had ik al eens gevonden, helaas vond ik deze op sommige punten wat onduidelijk, maar misschien dat ik het snap na het experimenteren met de Br218. Toch bedankt.
Groeten Edwin.
-
Hoi Edwin,
Sommige maken het motorschild zelf geisoleerd maar durf je er geen antwoord op te geven hoe ze dat doen....
er is vast wel iemand hier die weet hoe dat moet.... scheelt misschien onnodig motorschild kopen of nog erger niet leverbaar meer is.. Dan zal je het zelf moeten doen...
Succes!
-
Ik ben niet bang om het zelf te doen, heb al een aantal beschrijvingen gezien, ik ga een keer mijn loc uit elkaar halen en kijken hoe het een en ander zit.
Zat een beetje op de ESU site te kijken, naar die basic dus, daar staat wel dat deze drie uitgangen heeft waarvan twee voor licht functies, maar kan ik daarmee het gewenste resultaat krijgen, dus aan een kant van de loc de gehele verlichting uit kunnen zetten? Er zijn vast mensen met een trek/duw combinatie die dit ook hebben opgelost op de een of andere manier.
Nu ik er verder over zit na te denken, ik kan natuurlijk ook, maar dat vereist dan wat meer handelingen tijdens het omkeren van de rijrichting, gewoon de frontseinen uitschakelen bij geduwd rijden en de sluitseinen inschakelen en bij getrokken rijden de sluitseinen uitzetten en de frontseinen inschakelen. Dan zou het met een ESU basic zeker kunnen.
Groeten Edwin.
-
Beste Edwin,
Ik weet niet hoe het met je Duits is, maar hier is heel veel te vinden over het ombouwen van analoog naar digitaal.
http://www.hp-pfeiffer.de/index.html
Gr.
Gerard.
-
Goedkoop is vaak duurkoop in decoderland. Zeker in zo'n Fleischmann met de aloude rondmotor zou ik geen basic zetten, maar gewoon een LokPilot 4. Tientje duurder, maar de kans dat hij het begeeft is een stuk kleiner. Wordt het apart schakelen van de verlichting ook weer eenvoudiger.
-
Henk: Bedankt voor de tip, zag al iets staan op de ESU site bij de basic over de Fleischmann rond motor. Dat zei ongeveer het zelfde.
Gerard: Bedankt voor de link, daar heb ik al zeker wat aan, ook wat betreft de sluitverlichting, want er wordt een Br218 gedigitaliseerd die dezelfde lichtset krijgt ingebouwd die ik ook wil inbouwen.
Groeten Edwin.
-
Bij een Fleischmann motorschild ligt het er heel erg aan welke je hebt.
Sommige zijn min of meer al geïsoleerd, anderen geheel niet.
Hoofdzaak: alle weerstanden, condensatoren en spoeltjes er af solderen. Vervolgens merk je dat één schoefje, meestal de linker, contact maakt met zijn omgeving en het motorhuis. met een dremeltje (of gelijkwaardig) frees je een sleufje in het metalen oppervlak. Soms moet je nog een sleufje fresen; dat ligt aan het type motorschild.
Op de website, die Gerard doorgaf, kun je doorklikken en dan kom je een schema tegen waar je welk schild moet infresen.
Uiteindelijk heb je de beide koolborstelpolen vrij van de rest en dan kun je de oranje draad aan de linker pool solderen en de grijze aan de rechter.
Als je een LoPi 3 of 4 toepast, kun je met je CV configuaties het licht afhankelijk schakelen van de rijrichting. Dat lukt je bij een basic niet. Met een LoPi 3 en 4 kun je ook anders schakelen, namelijk door de ene verlichting op wit en geel aan te sluiten en de andere op aux-1 en aux-2.
Het is maar net wat je wilt.
Groeten,
Joop
-
Van het weekend heb ik weer tijd de loc open te maken, had inderdaad op die site gezien hoe en waar ze die sleuven freezen en waar welke draad zit gesoldeerd.
Over de verlichting, bedoel je bij de laatste optie, dat de frontseinen van kant één op geel aansluit en kant twee op wit en de sluitseinen kant één op aux 1 en kan twee op aux 2? Dan is het denk ik zo dat elke uitgang door een functie toets wordt bestuurd, is het dan nog mogelijk om ze rijrichting afhankelijk te laten werken?
Bedankt tot zover voor de hulp.
Groeten Edwin.
-
Het kan nog mooier ;).
Bij lokpilot v4, frontlichten en sluitlichten branden afhankelijk van de rijrichting, F1 bepaald of je sluitlicht brand, je kunt ze dus uitzetten indien er wagons achter hangen. F2 doet niets meer. Aux1 naar de voorkant sluitlichten, aux2 naar de achterkant sluitlichten:
cv394=0 cv410=0
cv362=8 cv378=4 of cv362=4 cv378=8 (indien ze aan de verkeerde kant gaan branden).
Heb je een multimous en het een vrij nieuwe lopi4, is kun je hem wel met de cv is hoger dan 256 truck programmeren ;D.
Anders ff langs je treinendealer om deze cv's aan te passen.
-
Inderdaad.
in onderstaand schema kun je dan zien hoe je de CV's kunt configureren. Bijvoorbeeld de normale lichtschakelaar F0 als de lok trekt, en F1 als de lok duwt. Bij de LoPi's heb je het voordeel dat je F0 en F1 rijrichting afhankelijk kunt schakelen. Onderstaand schema is gebaseerd op de LoPi 3, maar er zullen wellicht ook andere decoders zijn, die een vergelijkbare toepassing kennen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/lopi3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/lopi3.jpg)
Je houdt bijvoorbeeld front-wit op F0(v) en op de witte lichtdraad.
achter-rood op F0(r) en op de gele draad
front-rood op de F1(v) op de groen Aux-1
achter-wit op de F1(r) op de paarse Aux-2
Groeten,
Joop
-
Ja Edwin, bij zo'n moderne decoder kun je iedere functieuitgang, iedere gewenste eigenschap geven en door iedere gewenste functietoets laten aansturen. Nadeel is dat het programmeren ervan enig uitzoeken vergt, zeker bij de Lopi 4.
-
Nog een nabrander. Bij mijn methode word Wit en Geel gewoon voor de witte lichten gebruikt. Groen en Violet voor de sluitlichten. F0 is frontlicht, F1 is sluitlicht. F2 doet niets meer (is om-ge-mapped naar F1).
-
als het een echt oude fleischmann is dan is het schild compleet metaal
even zoeken
maar bij anw modeltreinen en ook andere winkels kan je de iso schiltjes voor rond de 10 euri kopen
wel even kijken hoeveel en hoe de schroef bevestigingen is/zijn
-
Als ik het zelf kan doen scheelt mij dat een tientje welke ik dan weer extra kan uitgeven aan de decoder ;)
Iedereen alvast bedankt voor de tips, ik zit zelf altijd ook al met andere dingen te vogelen tot laat op de avond, dus dat het even uitzoeken is hoe e.e.a. moet worden geprogrammeerd met de cv's vind ik geen probleem, dan wordt het voor de volgende loc alleen maar makkelijker (y)
Groeten Edwin.
-
Je houdt bijvoorbeeld front-wit op F0(v) en op de witte lichtdraad.
achter-rood op F0(r) en op de gele draad
front-rood op de F1(v) op de groen Aux-1
achter-wit op de F1(r) op de paarse Aux-2
Nog een nabrander. Bij mijn methode word Wit en Geel gewoon voor de witte lichten gebruikt. Groen en Violet voor de sluitlichten. F0 is frontlicht, F1 is sluitlicht. F2 doet niets meer (is om-ge-mapped naar F1).
Beide methodes werken natuurlijk. Maar vergen acties bij trekduw bedrijf.
Eenvoudiger:
F0(v), wit: voorlicht wit
F0(r), geel: voorlicht rood
F1(v), groen: achterlicht rood
F1(r), paars: achterlicht wit
Hoef je alleen bij wijzigen treinsamenstelling de verlichting aan te passen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Bij DCC decoderservice in Ede kun je de schildjes dubbelzijdig laten isoleren. Kost ongeveer 16 euro. Soms zijn de schildjes niet meer voorradig. Dan is isoleren bij deze heer wel handig. Ook laat je de locomotieven in originele toestand.
Andre
-
Op de site van DCC decoderservice http://www.dccdecoderservice.nl/oude_fleischmann_loks_voor_dcc.html zie je onder "tips voor inbouwen" een overzicht van Fleischmenn schilden.
Knar46
-
Als de afbeelding van een bepaald schildje er niet bij zit kun je je bestaande schildje brengen. Dan wordt deze aangepast. Deze man is erg kundig. Wel erg hoog in prijs. Maar kwaliteit heeft natuurlijk zijn prijs!
Andre
-
ik isoleer de schilden zelf
nadeel is dat je 2 schilden nodig hebt om er 1 volledig te isoleren
van beide schilden de niet iso kant erafhalen
van 1 de geisoleerde op de andere monteren
wel even het gat op maat boren
dan de nylon iso erin en dan de borstel houder erin drukken
1 iso schild
maar de iso schilden zijn relatief goedkoop
en mocht je hem ooit wegdoen en iemand wil hem alleen origineel dan kan je het schild weer terugplaatsen
-
De tip is al vaker gegeven: je kunt ze zelf isoleren, kost weinig tijd, en (@nero) je hebt aan alleen het originele schild voldoende.
Verwijder de hele kunststof koolborstelhouder plaat. Boor het niet-geïsoleerde gat in het metalen schild op. Plaats het kunststof deel terug en vul de ruimte in het schild die door het opboren ontstaan is met een twee componenten lijm.
-
Ik ben het met Gerard eens. Je wilt het per zijde kunnen inschakelen (en dan wit/rood richtingsafhankelijk), niet frontseinen richtingsafhankelijk of sluitseinen richtingsafhankelijk. Anders gaat toch het licht aan de trein kant branden als je van richting wisselt en sta je weer met de functies te spelen. Dit terwijl dat met moderne decoders niet nodig is. Doe zelf dus F0 voor cabine 1 en F1 voor cabine 2. Welke draden je waar gebruikt en hoe je dit (via de CV's) kunt functiemappen moet je even mee puzzelen, staat in de handleiding.
Mag ik vragen waar je als student woont?
Timo
-
gvandersel: Zo ga ik het denk ik inderdaad doen, het is logisch dat je moet schakelen als de treinsamenstelling verandert, dat is ook helemaal geen probleem, maar ik wil niet elke keer als de trein omkeert opnieuw moet instellen wat er aan moet staan.
Het isoleren wil ik gewoon zelf doen, ik ga alleen eerst van het weekend eens kijken hoe het in mijn loc zit.
Als student woon ik op verschillende plaatsen. Ik woon in Maarssen, dat is bij Utrecht en ben ook afgelopen Eurospoor met de fietst mijn eerste modeltreinen gaan kopen :) Op dit moment ben ik daar (bij mijn ouders trouwens) alleen in het weekend, want door de week loop ik stage in Halfweg en dan slaap ik bij mijn schoon ouders en vriendin in Overveen (tegen Haarlem) en de studie zelf is in Amsterdam.
Groeten Edwin.
-
Voor de trek-duw, ben ik het geheel met Gerard eens. Ik zelf heb géén dubbeldekkers en zal dus niet duwen. Al mijn 2200's, 1100's, 1200's en 16/1700 gaan straks alleen getrokken treinen trekken en dan werkt mijn methode prima ;). Maar zoals altijd, leiden er meer wegen naar Rome. Wat de schildjes betreft, met een beetje werk is elk type zelf te isoleren, zelfs de oude metalen en wel zo (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37145.msg568080.html#msg568080).
-
Wat overigens altijd een goed idee is als je een oudere loc open hebt liggen om hem digitaal te maken is om de hele aandrijving schoon te maken en weer te smeren. Sommige locs lopen opeens toch niet zoooooo slecht als je altijd dacht.
Ah, Maarssen ken ik wel. Rij ik regelmatig door. Mijn vader woont in Amerongen :)
Timo
-
De loc liep al, voor ruim 8 jaar in een doos en daarvoor 8 jaar op een stoffige baan, best goed. Heb de loc van binnen al schoon gemaakt, echter nog niet opnieuw gesmeerd. Vorige keer was de loc wat rijk gesmeerd, het smeer en vuil zat zelfs tegen het dak aan gespetterd... Voorlopig ga ik hem nog niet digitaliseren, maar wilde alvast wat antwoord op mijn vragen. Binnenkort ga ik eerst de digitale startset eens aanschaffen.
Over mijn Bakkie trouwens, volgens mij past in de cabine gewoon een locpilot v4.0, als ik de maten van de decoder zie, en ongeveer de cabine afmetingen schat. Dan kan in het Bakkie ook gelijk makkelijk de functies worden gedaan zoals ik dat zou willen.
Wat ik mij afvroeg, de locpilot v4.0 zie ik op de site niet met gewoon alleen draden, alleen zoveel polig. Ik denk dat ik dan de 8 polige moet hebben en daar dan gewoon de stekker van af moet knippen, zie ik dat juist?
Groeten Edwin.
-
Ja, die neem ik altijd. Daarbij zijn aux1 (groen) en aux2 (violet) bedraad. Effe de stekker los solderen.
-
Oke dank voor het antwoord (y)
Groeten Edwin.
-
Ik heb inmiddels een multimaus en ben flink informatie aan het inwinnen over het programmeren, maar dat gaat denk ik wel lukken. Ik heb in dit (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,43101.0.html) topic heb ik gelezen dat je via CV96, 97 en 99 toch CV boven de 255 kan programmeren. Maar wel weer na een bepaalde update, maar als ik de multimaus en lokpilot V4.0 gister gekocht heb, moet dat geen probleem zijn neem ik aan?
Dan nog een vraag, ik wil de verlichting van mijn NS 622, gaan vervangen door SMD LED's. Nu moet ik natuurlijk een weerstand tussen de decoder uitgang en de SMD LED's doen, anders gaan ze roken. Hoe kan ik de benodigde weerstand berekenen? Wat is het voltage wat uit de decoder uitgang komt? Kan iemand mij dat simpel uitleggen, zodat ik daar geen problemen mee krijg?
Alvast bedankt.
Ik heb het gister gekocht en ben al helemaal verslaafd aan het alles wat mogelijk is met digitaal :) heb namelijk gelijk ook locomotive lighting gekocht voor mijn plan D rijtuigen :P ;D
Groeten Edwin.
-
Stroom door de led mag max 20mA zijn. Bij een stroom van ca 8-10mA vind ik ze meestal al erg mooi branden.
De decoderuitgang zit meestal op ca 16-18v. Ik neem dan een weerstand van ca 2k2 in serie met een smd led. Even de multimeter in de mA-stand in serie er tussen zetten en dan weet je zeker dat je binnen de maximale waarden blijft. Je kunt het ook wel uitrekenen met de wet van Ohm. Meestal ben ik er te lui voor. Hier een weerstandcalculator (http://www.ledtuning.nl/index_site.php?Name=calculator_NL) als handig hulpmiddel voor luie mensen ;).
Meerdere smd leds in serie, dan een kleiner weerstandje. Bij 2 a 3 leds ca 470 Ohm tot 1K. Is ook een beetje een kwestie van smaak.
-
Ik neem hiervoor altijd een 1kohm weerstand, zit je voor alle situaties ruim binnen de 20mA. In veel gevallen zal dat misschien te fel licht geven, maar dat kan je prima regelen door de CV waarden aan te passen.
Groet,
Gerrit
-
Hallo Edwin,
kijk ook een in de encyclopedie: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E16.02.02_-_LED_voorschakelweerstand_berekenen
groet Marc
-
Naast het berekenen is het bepalen van de weerstand voor een led vaak ook een kwestie van proberen.
Ik heb zelf een Piko dieselloc waarvan ik de frontseinen veel te fel vond. Na proberen met steeds grotere weerstanden eindigde ik met 10k, bovenop de weerstanden die er al in zaten. En dat op een analoge loc die nooit meer dan 12V te zien krijgt. Er loopt door die ledjes dus maar nauwelijks 1mA, en toch geven ze nog genoeg licht.
-
Had even niet bedacht dat we ook nog de encyclopedie hadden, daar staat precies de uitleg die ik zocht (y)
Ik wil SMD LEDjes gaan gebruiken voor mijn bakkie. En dan een omgekeerde L als hij een lokale goederentrein moet rijden en een rangeersein voor het rangeren.
Brand een rangeersein trouwens aan beide kanten? Of onafhankelijk van de rijrichting?
Groeten Edwin.
-
Hallo :
Kort antwoord:
Ja :D
Vr Gr,
Peter
-
Het hanteren van 20 mA voor (smd) leds is een achterhaald verhaal, de meeste leds hebben al genoeg aan 1 tot 5 mA.
Zie ook het verhaal van Klaas en de encyclopedie.
-
Hallo :
Kort antwoord:
Ja :D
Vr Gr,
Peter
'Ja' is neem ik aan op het aan beide kanten branden, want ik gaf twee opties? :P
Verder ga ik gewoon aan de hand van de encyclopedie berekenen, dan komt het vast goed.
Heb vandaag al met de multimaus zitten programmeren, heb een lichtstrip van digirails geprobeert, die staat standaard op het gloeilamp effect en heb hem weten om te programmeren naar TL-licht effect en dat lukte. Een mooie oefening :) Ben ook al aan het stoeien met de software van ESU, heel handig voor als je niet de tijd hebt alle CV's uit je hoofd te leren, de te programmeren waardes rollen er zo uit 8)
Groeten Edwin.
-
De encyclopedie is een goed uitgangspunt, maar ik zou zeker de tips van Klaas als expert niet onderschatten. Dus begin met de berekende waarde en probeer vandaar met extra weerstanden tot je een lichtsterkte hebt die je bevalt.
groet Marc
-
Brand een rangeersein trouwens aan beide kanten? Of onafhankelijk van de rijrichting?
Een rangeersein brandt aan beide kanten, en onafhankelijk van de rijrichting.
Zo hoeft de machinist niet steeds de verlichting om te schakelen als hij de andere kant op gaat.
-
Bedankt voor het antwoord.
Ik doe trouwens zeker wat met wat hier geschreven wordt, maar het gaat mij vooral om wat voor weerstand er minimaal tussen moet, die kan ik berekenen en de lichtsterkte kan ik altijd nog dimmen via de decoder.
Groeten Edwin.
-
Hoezo Klaas, wordt dat daar dan niet geregeld via de decoder? ::) Zoals bij onze loc's?
-
Dom ik bedoelde of ze afhankelijke van de rijrichting branden :-X Kort gezegd, bij het rangeren brand tussen voor en achter één lamp?
Nog een vraag, bijna overal zie ik dat de verlichtingsdraden (wit en geel) gewoon op de stroom afnemer wordt aangesloten waar ook de zwarte draad van de decoder zit aangesloten, in de handleiding wordt ook wel gesproken van het lokhuis. Maar Aux 1 en Aux 2 zitten wel op de blauwe draad aangesloten, kan ik de witte en gele ook op de blauwe draad aansluiten en andersom de groene en violette ook op het lokhuis? Ik stel de vraag omdat het mij wat overzichtelijker lijkt als alle lampjes op de zelfde massa worden aangesloten. hier (http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br218_flm_h0/br218_flm_h0.htm) wordt wit, geel, groen en violet ook allemaal op de massa aangesloten.
Ben nu namelijk bezig mijn Br218 te digitaliseren, het isoleren is al zelf gelukt, was niet helemaal niet moeilijk, je moet durven het te slopen voor je weer verder kan 8) :)
Groeten Edwin.
-
Dom ik bedoelde of ze afhankelijke van de rijrichting branden :-X Kort gezegd, bij het rangeren brand tussen voor en achter één lamp?
Niet tussen maar aan (http://aan) de voor EN achterzijde. 8)
Nog een vraag, bijna overal zie ik dat de verlichtingsdraden (wit en geel) gewoon op de stroom afnemer wordt aangesloten waar ook de zwarte draad van de decoder zit aangesloten, in de handleiding wordt ook wel gesproken van het lokhuis.
Das niet te hopen. Dan is het gelijk einde decoder want directe kortsuiting tussen uitgange van de decoder en de voeding 8).
Aan de witte en gele draad sluit je de lamjes/leds aan voor de front/sluitverlichting.
De ander kant van de lampjes/ledjes sluit je dan aan op de + van de decoder (LET OP: dat is de blauwe draad) of eventueel aan de loc behuizing. Dit eigenlijk alleen bij oudere locs waar de lampjes niet geisoleerd zitten van de lokbehuizing (vooral Fleischmann locs)
Als je ledjes gebruikt is het beter om gewoon de blauwe draad te gebruiken. Anders staan de ledjes continue te flikkeren omdat ze maar de helft van de tijd spanning krijgen.
In decoder handleidingen zie je vaak beide varianten in 1 plaatje om de mogelijkheden aan te geven.
Als je stroomverbruikers allemaal geisloeerd zitten van het loc huis is het beter om ded blauwe draad te gebruiken.
Bij niet geisoleerde verbruikers het loc huis (wel eerste goed doormeten).
Dit geldt voor alle functie uitgangen (front/sluitverlichtein en AUX1 t/m ....)
Gr.
Eric
-
Dank voor het antwoord, ik heb het eens goed bekeken, de lampjes zijn niet geïsoleerd, maar zitten in het frame van de loc, maar er zit een aansluiting (de oude) aan beide zijde voor de printjes, dus die sluit ik dan op de blauwe draad aan en dan moet het goed komen.
Groeten Edwin.
-
Misschien beter even eerst een foto plaatsen hoe het zit want volgens mij gaat hier iets fouts gebeuren.
De blauwe draad moet je NIET aan het lampje of loc frame aansluiten.
Ook dan is het einde decoder.
De blauwe draad gebruik je ALLEEN bij geisoleerde lampjes.
De lampjes zitten nu aan 1 kant aan het frame (lees de +) en moeten aan de andere kant aan de witte of gele draad komen.
Gr.
Eric
-
ik heb nog niks aangesloten, want ik snap het nog ff niet :-[
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br218_flm_h0/br218_flm_ho_26.jpg
Deze aansluiting (zwarte draad) is de frame kant van het lampje, de vraag is waar deze aangesloten moet worden, klopt het dat dat deze plek is (zwarte draad bovenin):
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br218_flm_h0/br218_flm_ho_30.jpg
Groeten Edwin.
-
Aangesloten zoals op die site, en de verlichting werkt, nu nog CV's programmeren en mijn eerste loc is gedigitaliseerd.
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp, ben best wel trots dat dit gelukt is, maar zeker dankzij jullie (y)
Groeten Edwin.
-
De blauwe draad kan prima aan het frame van een loc mits het frame niet onderdeel is van de stroomafnemer van de rails of verbonden is met het motorschild. Zo heb ik dat bij Fleischmann locs ook wel gedaan. De hadden gewoon 2 draden vanaf de wielen en de lampjes in het frame.
Maar zoals altijd geld meten is weten! Dus proberen alle aansluitingen los te maken en dan door te meten of ze werkelijk los van elkaar zijn.
Timo
-
Ik heb deze keer de blauwe draad niet gebruikt, maar het had inderdaad gekund. Het frame is niet verbonden met het motorschild of de stroomafnemers. In de link die ik had van een andere Br218, was gewoon de oude bedrading intact gelaten, dus een draad naar het motorschild en een naar een stroomafnemer, dus die draadjes heb ik zelf ook weer terug geplaatst en dat werkte, de loc rijd nu mooi zijn rondjes en de verlichting is zo geprogrammeerd als ik wilde. Leuke is ook dat digitaal de motor veel stiller is, nu is deze zelfs stiller dan de roco 1134 die in de startset zat die ik heb gekocht (y)
Groeten Edwin.
-
Nou het wilde aardig met digitaliseren maar nu ik wat ingewikkelder wilde gaat er toch iets niet helemaal goed, het werkte, alleen rookte het op een gegeven moment en ik weet even niet waar dat aan ligt.
Het digitaliseren van de Br218 is goed gegaan en later een Roco Br220 ook digitaal gekregen. Maar nu wilde ik mijn hippel aanpakken. Hier wilde ik LED verlichting in en daarvoor heb ik vandaag lekker in de lichtgeleiders zitten snijden. Ik dacht het makkelijk te maken door de LED modules van digirails te gebruiken, daar zit al een voorschakelweerstand in dus dat scheelt weer gereken en gepruts. Nadat ik alles zo in elkaar had gelijmd als ik wilde, de gemodificeerde lichtgeleiders even geplaatst in de kap en met een trafo getest of het naar wens was, jup, geen lichtlekkage meer dus dat was goed. Onder tussen de motor geïsoleerd en aangesloten op de decoder, ff testen, gezeik begon hier al, want waar de hippel analoog verbazingwekkend goed reed op vieze fleischmann rails reed hij digitaal bagger op gloednieuwe Roco geoline... Ik denk dat dit komt omdat hij analoog een knipperlicht schakeling had en op dat printje lijkt ook een condensator te zitten, helaas heeft de vorige eigenaar alle componenten zwart geschilderd zodat ze minder opvielen in de cabine, maar kan dus niet zien hoe het in elkaar steekt.
Maar goed verder met de LED's onderstaande is het schema zoals ik het aangesloten had.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_17.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_17.jpg)
Lichtblauw is de witte draad (wit op wit, zie je niet :P )
Zo aangesloten werkte het tijdens het testen, wit en geel zijn de wisselende verlichting de groene is een rangeersein aan beide kanten. Nou ging het voor wat langere tijd testen en toen ging ineens een van de LED modules rond (volgens mij) de weerstand roken, tenminste het werd heet en de lijm waarmee het vast zit zal wel zijn gaan schroeien. Dat is vreemd want hij deed het brandde verder normaal. Later kwam er ineens een pluimpje van een veel te warme decoder (bleek). Er zit een schroeiplek en op het programmeerspoor vonkt de decoder nu... Functie draden los, voor de zekerheid, loc rijd wel maar decoder vonkt nog steeds op die plek, decoder kan dus helaas wel als overleden beschouwd worden :(
Wat ik dus niet snap is hoe dit kan, nergens was kortsluiting, anders had de multimaus ingegrepen. En op de rook na werkte het wel zoals ik wilde. Enige wat ik mij kan bedenken is dat de decoder werd overbelast, helaas kan ik nergens de specificaties van de digirails LED modules vinden, dus ik kan ook niet kijken of dat zo is. Daarnaast zou drie LEDjes op een uitgang geen probleem moeten zijn lijkt mij. Dat de lijm gaat schroeien van een hete weerstand kan ik mij ergens voorstellen maar de vonken en rook van de decoder niet.
Maar goed de vragen:
1. iemand enig idee wat er gaande is, want het rookt dus?
2. Kan het zijn dat er in de decoder gewoon een fout zat, en dat ik daarmee terug naar de winkel moet? En zo ja is dat nog mogelijk als je de NEM stecker los hebt gesoldeerd?
3. is het ook mogelijk een van de drie frontsein LED's apart te schakelen als rangeersein, ipv een vierde LED erbij te moeten proppen? Paars is niet beschikbaar trouwens, die is voor het nog in te bouwen knipperlicht.
4. is het mogelijk met een condensator de loc beter te laten rijden? Zo ja hoe, want ik kan niet echt een duidelijk schema vinden, vaak wordt er op de decoder gesoldeerd (wat mij niet verstandig lijkt). En ten tweede kan ik nergens vinden of een LoPi V4 daar überhaupt geschikt voor is.
5. Ik vind het jammer dat deze analoog super rijdende hippel met werkend zwaailicht nu niet meer zo leuk is... Eerst lag hij te wachten op een digitaliserings operatie en nu ligt ze te wachten op betere tijden want ik weet het ff niet meer, en ik zou toch zo graag weer lekker rangeren met dat bakkie :'(
6. Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten Edwin.
-
Wat ik dus niet snap is hoe dit kan, nergens was kortsluiting, anders had de multimaus ingegrepen.
Normaal quote ik het laatste bericht niet, maar in dit geval doe ik het wel.
Het bovenstaande hoeft niet op te gaan namelijk. De Multimaus schakelt alleen uit als de kortsluitstroom een bepaalde waarde haalt, volgens mij 3,2 Ampere. Als jouw vonken en andere zaken niet over die waarde heen gingen, schakelt de centrale niet uit.
Daarnaast is mijn ervaring dat de multimaus prima om kan gaan met 'primaire' sluitingen, dus sluitingen tussen de 2 rails, maar dat 'secundaire' sluitingen, sluitingen na de decoder, stukken slechter opgemerkt worden, simpelweg omdat de kortsluitstroom niet gehaald wordt.
De decoder en al zijn verwerkende componenten zitten er nog tussen en beperken vaak de stroom waardoor de centrale niet ingrijpt.
Met de Hippel heb ik verder te weinig ervaring om wat over isolatie en zo te zeggen, al bevestigt dit verhaal al mijn vermoeden, dat er toch ergens een isolatieprobleem is: http://www.floodland.nl/aim/info_614_v5246_1.htm
De LoPi v4 kan inderdaad een buffer aan. Je ontkomt er waarschijnlijk niet aan om daarvoor de soldeereilandjes voor de 21-polige connector op de andere zijde te moeten zoeken en op de juiste eilandjes een paar draadjes te solderen om er een elco aan te hangen.
Ik weet wel dat er een Hippel (of allemaal, zoals gezegd, weinig ervaring mee) is die niet bekend staat om z'n fantastische stroomafname. Analoog is dat niet zo'n probleem, digitaal wordt de decoder steeds opnieuw 'opgestart' na stroomuitval. Vaak helpt het om bepaalde CV's uit te schakelen zodat het 'opstarten' sneller verloopt, maar echt geweldig wordt het bij de hippel niet.
-
Bedankt voor dit antwoord in ieder geval. De motor is goed geïsoleerd, want anders had dat al niet gewerkt, want zonder kreeg je een wat zoemend geluid van het motortje, wat niet de bedoeling is. Ik denk dat er vooral op de decoder zelf iets mis is gegaan, en daar heb ik zelf niets mee gedaan. In mijn verlichtingsschema zit in ieder geval geen sluiting volgens mij, anders had het ook niet gewerkt.
Groeten Edwin.