BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Interessegroepen (IG's) => Topic gestart door: Jeroen van Tol op 22 June 2012, 12:07:10
-
Hallo allemaal,
Het zelf bouwen van een CNC freesmachine is (net als de modeltreinen) een oude jongensdroom van mij. Nu jaren later zie ik allerlei 'projecten' voorbij komen en is de freesmachine al lang niet meer het enige apparaat wat mijn interesse heeft gewekt. Toen ik bv. zag wat Gerco (en Karst) met de snijplotter realiseerden kwamen al snel de 'oude kriebels' naar boven.
Wat me tot voor kort steeds tegenhield was het prijskaartje, of liever gezegd, het beeld wat ik had van het prijskaartje... Maar na het nodige googlen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het eigenlijk best wel haalbaar vind. Afgelopen week heb ik dan ook de sprong gewaagd en de eerste onderdelen besteld.
In eerste instantie vond ik dit draadje meer iets voor op een CNC forum. Maar mijn hart ligt natuurlijk bij de treintjes en dat is dan ook de enige reden dat ik met een dergelijk apparaat aan de slag ga. Sterker nog, het enige doel is om zaken voor de treinbaan te kunnen maken! En ik denk dat er onder ons meerdere geïntereseerden zijn, hetgeen blijkt uit de interesse voor 3D/RM dus vandaar deze locatie.
Voor wie?
- Mensen welke met het idee rondlopen om een CNC gestuurde machine te bouwen (of kopen)
- Mensen die al een CNC machine bezitten
- Mensen met interesse voor frezen, snijplotten, 3D printen, lasergraveren/cutten, etc.
Het doel?
Een apparaat bouwen waarmee van alles voor de treinbaan gemaakt kan worden of waarmee hulpmiddelen (zoals bv. mallen) gemaakt kunnen worden.
Een kleine waarschuwing is wel op zijn plek. Ik ben soms wat over-enthousiast en 'kan niet' staat niet in mijn woordenboek. Tips en opbouwende kritiek zijn altijd welkom en worden zeer serieus genomen. Negatieve uitlatingen worden door mijn roze bril automatisch uitgefilterd...
Groet,
Jeroen.
-
Hoi,
Ik volg het met grote interesse, al ben ik wel benieuwd hoe je de opbouw gaat maken, hoe je deze gaat kalibreren en welke nauwkeurigheid je ingedachte hebt...
Ik weet dat dit namelijk nogal nauw komt allemaal...
Grt,
Gerard
-
Het aller belangrijkste is: een goed stevig frame. Dit geld niet alleen voor een modelbaan maar zeker ook voor een cnc machine.
Ik heb zelf uit ervaren dat het frame goed stevig en sollide moet zijn. Dit gaat namelijk je nauwkeurigheid van je freeswerk bepalen en haalt tolleranties en trilling uit je machine.
Voor een kleine machine geld dit en hoe groter deze wordt des te belangrijker het frame. Ook als je denkt dat dit nu niet zo belangrijk voor je zou zijn, raad ik je toch aan om naar een (overkill) stevig frame te zoeken.
Groet, J. Moors.
-
Ben zeer benieuwd en zal uiterst negatief commentaar leveren. ;D
Groet.
-
De eerste stapjes...
Voor wie nieuw is op het onderwerp 'CNC' even een (veel te) beknopte uitleg. CNC wil eigenlijk niet meer zeggen dan dat je een stuk gereedschap 'bediend' door middel van een 'programma' in tegenstelling tot 'met de hand'. Het voordeel is dat het dan (meestal) nauwkeuriger en sneller kan. Je stopt het gereedschap (bv. een frees) in een houder. Deze houder kun je vervolgens met elektrische motortjes allerlei kanten op bewegen. Zo zijn er CNC machines welke 2 dimensionaal bewegen (bv. lasercutters), 3 dimensionaal (bv. 3D printers, freesmachines), maar ook meer dan 3 dimensies is mogelijk.
Dit draadje gaat over een 3 dimensionale CNC machine. Het gereedschap moet dan ook 'bewogen' kunnen worden langs een x-as (breedte), y-as (lengte) en z-as (hoogte). Het volgende filmpje laat dat goed zien (en is in grote lijnen waar ik naar toe ga bouwen): http://www.youtube.com/watch?v=CQzoGTbPrSM (http://www.youtube.com/watch?v=CQzoGTbPrSM).
Het gereedschap is in dit geval een (behoorlijk zware) frees maar je kunt (in theorie) ook andere gereedschappen in de houder hangen.
Welk gereedschap je ook kiest, het begint allemaal met een 'raamwerk' waarin 3 assen zijn verwerkt. De lengte van de assen bepaalt hoe groot het object maximaal kan zijn wat je uiteindelijk gaat bewerken. Ik heb gekozen voor ronde geleiders (16mm) van 70, 60 en 30 cm lang waardoor de maximale afmetingen van het te bewerken object ongeveer 60 x 50 x 15 cm zullen zijn. Voor een soepele loop wordt gebruik gemaakt van kogellagerblokken welke rondom de geleiders lopen zoals ook in het filmpje goed te zien is.
Om de boel te laten bewegen heb je 3 motoren nodig (één voor elke as) en een manier om de beweging van de motor om te zetten in een beweging van het 'raamwerk'. Bij 3D printers zie je meestal een tandriem en bij freesmachines vaker een spindel (soort schroefdraad). De eerste is sneller, de tweede sterker en nauwkeuriger. Ik heb voor de tweede gekozen.
Via E-bay heb ik het volgende (uit China) besteld:
- 6 ondersteunde geleiderrails (16mm) in de lengtes 70, 60 en 30cm
- 12 kogellagerblokken
- 3 kogelomloopspindels (compleet met lagers, moeren en eindbewerking)
Kosten: € 465,-. Let wel: Daar komen nog invoerrechten bij! Zodra ik het precieze bedrag weet zal ik dat laten weten.
Nu even wachten tot de boel binnenkomt, hetgeen wel even kan duren...
Groet,
Jeroen.
-
Ben heel benieuwd. Wat heb je op dit moment aan machines om eea te kunnen bouwen? En hoeveel ervaring heb je in machinebouw?
En wat de machine betreft : je grootte is ongeveer bekend. Maar welk(e) gereedschap(pen) wil je gaan gebruiken en voor welke nauwkeurigheid ga je?
-
Interessant!
Met cnc zijn mooie dingen te maken. Zeker in combinatie met 3D werk en/of etsen.
Voorbeelden:
link (http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=8696&postdays=0&postorder=asc&start=0)
link (http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=7337&postdays=0&postorder=asc&start=0)
Zo zijn er nog legio voorbeelden te vinden. Railz zou MiniworldRotterdam niet zijn als het geen CNC machine had.
Zelf zit ik in dit stadium.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/cnc1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/cnc1.jpg)
Grt Erwin
-
De frame onderdelen worden gemaakt uit aluminium, en het ontwerp is afgekeken van het voorbeeld uit het filmpje. Ik heb eerst gedacht over profielen (ziet er degelijk uit Erwin (y)) maar door mijn schoonvader ben ik daar vanaf gestapt. Deze zat vroeger in de metaalbewerking en kan me helpen om de onderdelen op maat te maken, hetgeen goedkoper is en een wat 'slanker' ontwerp mogelijk maakt. Eventueel maak ik eerst een 'grove maar degelijke' basis zodat de machine zelf gebruikt kan worden om betere onderdelen uit te frezen.
Ik heb al heel wat gebouwd (en verbouwd) in mijn leven maar mijn ervaring in de machinebouw = nul... Nu was mijn ervaring met elektronica ook nul en toch heb ik zelf mijn centrale gebouwd. Grotendeels afgekeken natuurlijk maar dat was ik nu ook weer van plan. Hulp is er gelukkig wel genoeg! 8)
Hoe nauwkeurig het wordt is lastig te beantwoorden. De spindels hebben een spoed van 5mm en de motoren (1.8 graden c.q. 200 stappen) kunnen middels microstepping aangestuurd worden. In theorie haal je bij 128 microsteps dan een nauwkeurigheid van 0,000195 mm. De praktijk is natuurlijk anders. Bij frezen is bv. het freesboortje veelal de beperkende factor.
Dat is dan ook de reden dat ik meerdere gereedschappen wil kunnen gebruiken. Snijplotten is qua gereedschap het 'fijnst' maar kan alleen op een plat vlak. Daar waar het gewenste object niet direct gesneden / gefreesd / etc. kan worden wegens onnauwkeurigheid (bv. een te ruw oppervlak als resultaat) wil ik met de machine een mal kunnen maken. Deze kun je na frezen nog nabewerken om de boel glad te krijgen. Van daaruit zal het waarschijnlijk gieten worden maar daar ben ik nog over aan het brainstormen...
Kalibreren (waar ligt het 'startpunt' van het te bewerken materiaal) doen de 'kenners' door steeds (tijdelijk) een lasertje op de kop van het gereedschap te zetten om zo de offset positie te kunnen bepalen. Je kunt ook op je tafel een hoekprofiel plaatsen zodat het materiaal altijd op dezelfde plek ligt en vervolgens (per te gebruiken gereedschap) de offset waarden ingeven. Dan hoef je het pas opnieuw te doen wanneer er afwijkingen optreden.
Het kalibreren van het frame is een uitdaging maar te doen. De geleiders met daarop de lagers laten je immers piekfijn weten waar 'de schoen wringt'. Combineer dat met een goede 'winkelhaak' en je bent al een eind op weg. Wat ook helpt is kiezen voor de zogenaamde 'ondersteunde' geleiders (een as welke over de gehele lengte wordt gedragen op een profiel) of rails zoals zoals op de foto van Erwin. Wanneer de ondergrond vlak is waarop je deze monteert is de 'haaksheid' je enige probleem.
Groet,
Jeroen.
-
Ik doelde qua nauwkeurigheid op hele andere dingen. En je 'freesboortje' (aannemend dat je bedoelt de frees zelf die snijd) hoeft echt niet de beperking te zijn. 0.01mm is best haalbaar met een standaard verkrijgbaar freesje. Zaken als lagering van de spindel zijn veel eerder het probleem.
Theoretisch kun je met je spoed van 5mm (wat weinig is voor kogelomloop... je machine zal dus relatief stabiel zijn vanwege grote mate zelfremmendheid maar traag) en microstepping misschien 0,000195mm positioneringsnauwkeurigheid halen ; ik gok nu dat je repeteernauwkeurigheid niet beter zal worden dan 0,05 - 0,02 mm en dat zijn al hele nette waarden. Dit vanwege de diverse mechanische spelingen ed welke je met dit soort bouwmethoden nu eenmaal niet kunt voorkomen. Het grote nadeel van vrijwel alle zelfbouwmachines is het gebrek aan 'massa' terwijl dat nou juist een belangrijke factor is (of je moet hele gecompliceerde constructies willen uitrekenen en samenstellen dmv lassen/lijmen maar dat is voor de doorsnede hobbyist echt ondoenlijk)
Je werkstuk 'nullen' kan veel eenvoudiger dan met een laser : Centrofix (http://1.bp.blogspot.com/_rLIlIow6AJw/SciXD6CzXAI/AAAAAAAAABQ/qA77H8CG0XY/s320/Centrofix.jpg) , bij geleidende werkstukken door met een geisoleerde taster een gesloten kring te creeeren of door speciale meetklokken die in je spindel passen. En desnoods zelfs met simpele dingen als een eindmaat.
Parallel lopen van je frame doe je gewoon met een goede meetklok, veel nauwkeuriger en geen kans op schade (bovendien makkelijker bij het nastellen, je ziet meteen hoeveel je moet corrigeren) Haaksheid kun je oa ook controleren door nauwkeurig meten van de diagonalen.
@Erwin : als ik jou was zou ik aan de andere kant ook een stappenmotor zetten, voorkomt een hoop wringen en wrikken. De rest ziet er wel solide uit (y)
-
Bruikbare tips! Bedankt daarvoor.
Mijn schoonvader zei inderdaad iets vergelijkbaars omtrent de 'massa' van de machine al had hij het over de 'stijfheid'. Ik neem aan dat we het dan over hetzelfde hebben. Hij stelde voor om een dragend frame te lassen van staal en daar de machine op te bouwen. Daarnaast moet ik nog de afweging maken tussen het model uit het filmpje (waarbij het bed stationair blijft) en een model waarbij de y-as het bed beweegt. Met het eerste model heb ik een groter werkbereik maar de tweede schijnt 'stijver' te zijn. Om die reden heb ik de langste geleiders (70cm) ruimer gekozen dan in eerste instantie mijn bedoeling was. En vandaar ook mijn idee om eerst een 'lelijk eendje' te bouwen zodat ik een beetje kan experimenteren. Wat zijn jouw gedachten daar over?
Over dat freesboortje verbaas ik me even. Zijn er freesboortjes van 0.01mm of bedoel je dat (wanneer je op een plat vlak freest) je met de punt van het freesje een sleufje kunt maken van 0.01mm? Ik ben zulke kleine freesjes nl. nog niet tegengekomen. Ik doelde eigenlijk meer op de beperking van het freesje wanneer je de diepte in gaat. Bijvoorbeeld wanneer je het dak van een trein als mal wilt frezen. Dan kun je geen scherpe hoeken maken toch?
Een spoed van 5mm vond ik inderdaad erg traag maar werd me van alle kanten (schoonvader / fora) aanbevolen. Ik wilde zelf een spoed van 20mm in verband met het eventueel ook willen 3D printen. (Wat niet wegneemt dat ik dat toch met deze snelheid ga proberen maar veel verwacht ik daar niet van...) En aangezien een 3D printer eenvoudiger (goedkoper) is te bouwen dan een frees heb ik de aanbevelingen opgevolgd.
Helaas moet je het apparaat eerst bouwen voordat je er achter komt of het aan al je wensen voldoet!
-
Massa betekent vaak automatisch stijfheid, maar stijfheid kan ook zonder massa, al vereist dat dus veel denkwerk. Je schoonvaders idee van een stijf dragend frame uit staal lijkt me een prima begin!
Tip : Y-as bewegend krijg je waarschijnlijk stijver dan dat de hele kolom alle kanten op kan... het is niet onmogelijk maar in de machinebouw zijn veel zware portaalmachines zo geconstrueerd. (zoek maar op gantry mill ofzo)
Ik bedoelde niet 0.01 als absolute sleufmaat, meer dat je het als tolerantie op een maat kunt bereiken. Echt 3D frezen zal zeker met een zelfbouwmachine en hobby software lastig worden... in de praktijk zie je dan al heel snel zware CAM pakketten als MasterCAM en meestal niet 3- maar 4- of 5-assige machines.
Mallen frezen als een treindak gebeurt vrij weinig, dat is meer via zinkvonken voor het fijne werk (waarbij die electrode dan weer wel gefreesd word, meestal makkelijker te maken) Of ik begrijp je verkeerd maar dan kun je het denk ik beter schetsen.
Tip : op Circuitsonline.net loopt een heel mooi draadje van Arjan Zwets, die heeft iets als wat jij wil reeds gebouwd en vrij veel zaken duidelijk beschreven, en ik neem aan dat je CNCZone ook reeds kent?
Maar wat me veel beter lijkt is eerst iets kleiner beginnen : http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/109390-my_newest_desktop_machine-59.html bijvoorbeeld, geweldig ding waar je de eerste tijd toch niet op uitgeleerd of uitgekeken raakt. Want ik garandeer je alvast de volgende dingen (als iemand met ruim 10 jaar CNC ervaring) :
- Je gaat een paar gigantische crashes meemaken, waarbij dingen zullen sneuvelen... beter dat het eenvoudige goedkope dingen zijn die je eenvoudig fixt.
- Groter is per definitie gecompliceerder, leer eerst werken op een kleine machine, dat overzie je veel beter.
- Zelfs al heb je eenmaal een grote machine gebouwd, een kleine 'erbij' is altijd handig... groter kan soms ook tegen je werken.
Veel plezier in elk geval!
-
@Erwin : als ik jou was zou ik aan de andere kant ook een stappenmotor zetten, voorkomt een hoop wringen en wrikken. De rest ziet er wel solide uit (y)
Thanks! Dit was een proefopstelling. De uiteindelijke portaal zal zo'n 1/3 kleiner worden ivm ruimte en stijfheid. Wel waren er inderdaad al twee stappenmotoren gepland op de x-as.
Grt Erwin
-
Na weer het nodige googlen en piekeren over de ontvangen reacties is het tijd voor een update.
Omdat wachten op spulletjes uit China lang duurt heb ik meteen nog maar wat spulletjes uit China besteld. Waarom 2 x 5 weken wachten, toch? Het is een setje geworden van 3x 3Nm steppers met M542 drivers en een 36V/10A voeding.
Vervolgens heb ik een nacht wakker gelegen omdat ik twijfelde of ik daar nu goed aan had gedaan...
Vervolgens ben ik tot een paar belangrijke conclusies gekomen:
1. Ik moet me wat bescheidener op gaan stellen want ik weet blijkbaar nog niks :-[
(niks weten is natuurlijk niet erg maar jezelf wijs maken dat je het wel weet... niet handig!)
2. Het gaat allemaal iets meer in de papieren lopen dan ik aanvankelijk dacht
3. Bij 'toeval' heb ik gelukkig geen echte rommel gekocht
Wijze les: Ook al denk je het te weten, vraag het na bij mensen die het écht weten ipv van dat ze denken dat ze het weten...
Door de opmerkingen over een solide frame wilde ik eigenlijk overstappen op een bewegende tafel, met een kleiner werkoppervlak. In eerste instantie viel ik daarbij alleen over het feit dat dan alle rommel van het frezen op je geleiders en spindel valt maar dat is wel op te lossen. Echter wanneer ik ooit de machine wil uitbreiden met een 4e as dan blijkt daar geen ruimte voor te zijn... En aangezien de geleiders en spindels al besteld zijn... Ja daar is ie dan! Na het niet goed nadenken over de spoed van de spindels hebben we hier foutje nummer 2...
Geen onoverkomelijke fouten maar ik hoop dat een ieder die dit leest er wat van leert!
Hoe dan ook, ik blijf dus vooralsnog bij mijn eerste plan om een portaalfrees te bouwen met stationaire tafel, hetgeen betekent dat ik extra moet gaan letten op de constructie. Daar ga ik de komende tijd eens goed over nadenken!
(ja, dit keer wel! ;))
-
Hallo allemaal,
Prachtig z'on draadje, k'vind dit interesant omdat ik zelf ook bezig ben met een andere CNC machine aan te schaffen. (dus niet zelf bouwen) ;)
Weet je al met welk programma je het aan gaat sturen ?
Wat is het beste programma, aangezien mijn machine voor de timmerindustrie is en ik s'avonds modellen wil frezen moet ik een extra programmma laten instaleren.
-
Ik heb al heel wat programma's voorbij zien komen maar Mach3 en USBCNC worden regelmatig genoemd.
Kijk eens op www.cnczone.nl (of .com voor de engelstalige versie). Daar is alles wel te vinden (met een beetje zoeken).
Zelf ben ik er nog niet uit welke het gaat worden...
-
Inmiddels hebben heel wat schetsjes van het toekomstige frame hun weg naar de prullenbak gevonden. Het gehamer op een degelijk frame (bedankt daarvoor! (y)) heeft er voor gezorgd dat ik erg kritisch op zoek ben gegaan naar plaatsen waar mogelijk speling op kon treden. Eerst zag ik het probleem niet zo maar op een gegeven moment viel eindelijk het kwartje: door met slechts één as een dergelijk breed portaal aan te drijven is de kans op scheeftrekken behoorlijk groter dan ik aanvankelijk dacht. (een 'proefje' met een bureaulade zonder bodem opende mijn ogen ;))
En zo kwam ik toch weer terug bij de tip van de heer van Ree: De y-as realiseren door het bed te bewegen...
In eerste instantie dacht ik dat je daarmee het bereik van de y-as ongeveer halveerde maar na wat beter kijken blijkt dat helemaal niet te kloppen. Ik had nl. de lagerblokken nagenoeg op de op de uiteinden van het bed getekend maar dat hoeft natuurlijk niet. Wanneer ik ze even ver uit elkaar hou als bij het portaal de bedoeling was verlies ik zelfs helemaal niets.
Nu ga ik ook maar meteen de tip van de heer Moors opvolgen door te kiezen voor 'overkill' want je zult natuurlijk zien dat ik anders na drie berichtjes wéér terug moet krabbelen, of erger nog, na het frezen van het eerste projectje!
Het werkoppervlak wordt kleiner zodat ik de lagers verder uit elkaar kan zetten. Ik hou de afstand voorlopig op 25cm (ipv de 15cm welke ik eerst in gedachte had). Zodra ik de geleiders binnen heb ga ik de boel eerst eens op een paar planken schroeven zodat ik even flink kan sjorren. En mocht het allemaal erg meevallen met de speling dan is het vrij eenvoudig om dit achteraf nog aan te passen.
Morgen met een fris hoofd maar eens een paar nieuwe tekeningen maken!
-
Het kostte even wat moeite om met het tekenpakket te leren werken maar hier is ie dan!
(http://i1270.photobucket.com/albums/jj612/virtollie/Nieuweschets.jpg)
Ben ik nu een beetje op de goede weg?
-
Al met al zit je nu redelijk gelijk met de link die ik aanhaalde van CNCzone qua ontwerp :)
Ziet er al heel bruikbaar uit, maar wat ik hier zeker zou doen is die staanders meer zijdelingse stijfheid geven... je maakt je machine er misschien wat breder mee zonder werkoppervlak te winnen, maar het voegt zoveel toe qua stijfheid dat het mijns inziens de moeite waard is. Bedenk namelijk wel :
- Bij frezen in kunststof of hout frees je relatief snel (hoge voeding, hoge toerentallen) en zijn de krachten op de frees zeer laag. Een heel klein beetje speling of trilling is geen punt
- Bij aluminium frezen frees je nog steeds met hoge toerentallen maar al met minder voeding. Opspanning, speling ed beginnen nu al invloed te hebben, maar door met kleine stapjes qua diepte te werken kom je meestal wel goed weg
- Staal en RVS vereisen altijd maximale stijfheid en ieder foutje word genadeloos afgestraft met gereedschapbreuk en/of slecht oppervlak
(dit alles voor HSS frezen, als je per se vol hardmetaal wilt gebruiken ben je mijns inziens het hobby stadium reeds lang gepasseerd en kun je maar beter direct een profi machine gebruiken)
Mijn draaibankje (Emco Compact 8 kloon van Ferm) volgt ook perfect bovenstaande regel... de Chineze bouwers zijn her en der slordig geweest waardoor het ding in staal of RVS soms klappert door kleine spelingen op dwars- en beitelslede... wel op te lossen maar toch vervelend.
Wat grootte betreft : ik heb ooit een poging gedaan om een 3.5" werkende stoomlok te bouwen (NS3400 uit De Modelbouwer) Helaas, mede door gebrek aan tijd en machines, nooit verder gekomen dan de frameplaten van de tender maar zelfs die kon ik destijds nog op een machine met een redelijk bescheiden bereik van 600*250*200mm uitfrezen en die waren veruit het grootst van alle delen, na de
lokframeplaten dan.
Ik zou voor h0 en zelfs 0 schaal verwachten dat circa 300mm lang, 200mm breed en circa 50-100mm hoog meer dan voldoende zal zijn. A4 aan styreen frezen is al fors....
Wat software betreft : niets is beter dan, zeker in het begin zolang je alleen rechte lijnen, mooie circkels ed wilt en wat gaatjes wilt boren, om gewoon alles handmatig te programmeren. Leer het verband tussen de G-codes & M-codes, de diverse coordinatenstelsels, leer welke volgordes nodig zijn voor bepaalde routines ed... als je later naar CAD/CAM gaat herken je dan fouten in de gebruikte postprocessor veel eerder. En geloof me, (vrijwel) alle CNC besturingen en postprocessors bevatten fouten, de ene erger dan de andere.... tot aan foutief inverteren van assen toe.
-
Al met al zit je nu redelijk gelijk met de link die ik aanhaalde van CNCzone qua ontwerp
Wat zal ik zeggen... Eigenwijze mensen zoals ik hebben soms even tijd nodig... ::)
Ik zal vanavond eens kijken hoe ik op een nette manier een stukje haaks op de zijkanten kan knopen. Aan de binnenkanten heb ik ook nog wat ruimte (bed is 20cm smaller dan de staanders) dus met een beetje geluk hoeft het niet eens breder te worden. Ook het bed zelf moet ik nog verder uitwerken. Ik zit te denken aan een framewerkje er onder om het eventueel doorbuigen van de zijkanten tegen te gaan, of misschien een dikkere plaat aluminium. Deze is 8mm maar ik heb eigenlijk geen idee hoe stevig dat is...
Op het profiel van de brug na ga ikhet frame eerst eens van MDF maken om te zien of het uiteindelijke ontwerp wel een beetje klopt. Bovendien ben ik erg benieuwd hoe ver je met een frame van MDF kunt komen. Er zijn vast meer mensen die zich dat afvragen in het kader van het budget...
Het volgende 'puzzeltje' waar ik tegenaan liep was een handige manier bedenken om het frame een beetje te kunnen stellen. Ik ben natuurlijk prima in staat om alles perfect recht en haaks in elkaar te zetten (ahum ;)) maar voor het geval ik een slechte dag blijk te hebben bij het boren van de gaten... :P
Is het voldoende als ik het brugprofiel kan 'kantelen' (voor- en achterover en omhoog / omlaag aan beide zijkanten) of is het beter als je ook de z-as apart kunt stellen? Dat laatste lijkt me wat lastig te realiseren namelijk...
-
Ik snap dat je graag eigenwijs bent (ben ik soms ook...), maar juist dat draadje laat enkele zeer vernunftige zaken zien (MDF onder voorspanning is veel stijver dan los) dus ik zou bijvoorbeeld zijn ontwerp voor de trekstangen lekker copieeren :D ) En ook zijn geleidingen ed zijn echt de moeite waard, spotgoedkoop en betrouwbaar.
Als je gewoon de beide staanders op elkaar klemt met boren, is de afwijking al minimaal. Verder kun je anders na montage je bed gewoon vlakken ;) Of je zoekt iemand/een bedrijf met een freesbank of boormachine met coordinatentafel, monteert eerst het frame heel stijf en boort dan op de coordinatentafel de diverse kritische montagegaten, zit je zo binnen 0.02-0.05 mm. Dat zou voor de Z-as , samen met het kunnen kantelen van de brug, voldoende moeten zijn volgens mij.
En anders moet je aan de slag met iets als een zwenktaster (http://www.wema.be/E-Learning%20MEETTECHNIEK/371.jpg) om diverse zaken qua paralleliteit goed te krijgen. Boutgaten bieden meestal voldoende ruimte om 0.1-0.2 mm te kunnen verstellen.
Toen ik mijn RepRap bouwde heb ik veel speciale kalibertjes gemaakt : stukjes staal of aluminium staf van een vaste lengte met de beide eindvlakken glad en parallel (lang leve de draaibank!) Links in het frame schuiven en pasklem stellen, dan rechts idem dito. Op die manier kun je ook veel maten controleren.
Misschien dat het wel handig is om anders eens het boek "Geometrische Meettechniek" van ik meen Schut te lezen... daarin worden diverse methodes aangehaald om dingen als haaksheid, paralleliteit en vlakheid te controleren.
-
Aha! Ik zie waar het mis is gegaan... Het linkje naar cnczone wat je stuurde komt ergens midden in een verhaal terecht. Ik had naar beneden gescrolled en zag daar als eerste een klein geel machientje in een kist... Daar kon ik niet zo heel veel aan zien en je opmerking over 'opspannen' snapte ik al helemaal niet... Maar het draadje gaat helemaal niet over dat apparaatje zie ik nu... Ik snap hem helemaal! Zit me nu zelfs af te vragen of ik het uberhaupt in aluminium moet doen ;D want dat ziet er behoorlijk degelijk uit!
Het alu profiel heeft zes doorlopende gaten dus daar kan makkelijk een zooitje draadeinden doorheen. En die onderbouw is veel eenvoudiger te maken (zeker voor mij want ik ben niet zo'n beste lasser) dan een stalen frame...
Terug naar de tekentafel...
*edit
Uhm, ook in het geval van het 'gele machientje' blijkt het om hetzelfde te gaan alleen valt het niet zo op... Tis net zo'n film die je drie keer moet zien voor je alle clues te pakken hebt!
Hier in ieder geval een link naar een duidelijk voorbeeld voor wie het in eerste instantie ook niet zag: http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/109390-my_newest_desktop_machine-123.html
-
Zit ik me alleen nog af te vragen hoe je een gat van pak m beet 50 cm lang boort in een plaatje MDF van 12mm dik... Lijkt me nog een hele uitdaging!
-
Het is ook geen gat :) Hij freest sleuven in het MDF, zoals oa hier zichtbaar :
(http://www.microcarve.com/zone2/G1002.jpg)
Met de alu plaatjes aan de buitenzijde verdeel je de spandruk over de hele doorsnede van die ligger.
Nog een tip (ik heb er ook al veel over zitten denken :D ) : hij freest uitsparingen halfdiep in het MDF. Je kunt ook meerdere dunne platen op elkaar sandwichen. Frees 2 op elkaar geklemde platen helemaal door qua uitsparingen, en maak 2 identieke platen zonder gefreesde uitsparingen. Sandwich die en je hebt de uitsparingen altijd perfect op diepte, de sleufbodem perfect haaks enzo... dan zit je nog minder met het moeilijk positioneren.
-
Hallo Jeroen,
Ambitieus project!
Naar aanleiding van de post van JAB van Ree heb ik al een heel stuk van het draadje op CNC-zone doorgelezen. Dat is echt de moeite waard!
Veel vragen worden daar al beantwoord, inclusief de verschillende experimenten en hun mislukkingen.
Het lijkt er wel op dat met de beschreven methode met MDF een leuke machine te maken is voor relatief weinig geld.
Groet,
Tjalling
-
Ik begin inderdaad steeds warmer te lopen voor dat voorbeeld!
Het ziet er behoorlijk degelijk uit, is 'beproefd', eenvoudig van opzet en ook nog eens 'betaalbaar'. (Al blijft dat laatste een rekbaar begrip...) En dan te bedenken dat ik dit linkje in eerste instantie helemaal verkeerd inschatte!
Deze week eens kijken hoe ik dat kan vertalen naar de spullen die ik al besteld had zonder het principe teniet te doen. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken!
-
Het betaalbaar valt best mee... hij gebruikt geen dure kogelomloopspillen maar trapezium (met de rest van de constructie is kogelomloop eigenlijk zwaar overkill) Ik zou die misschien voor versie 2.0 bewaren, als je met 1.99 bent uitgespeeld of die versleten hebt ;)
Steppers kunnen NEMA17 of NEMA23 zijn. Voor de electronica zou je om het te proberen denk ik met iets als een Sanguinololu wegkomen (alleen moet je dan de firmware grondig aanpassen maar dat ligt denk ik wel in jouw straatje :D ) zodat je voor circa 100 euro exclusief de voeding alle electronica rond hebt. Zie ook hier weer marktplaats voor gunstige NEMA17 motoren.
Voor de freesspindel gewoon een goedkope router van marktplaats om mee te beginnen,je kunt later altijd nog duurder doen. Of je kijkt eens bij Damen CNC naar een goedkope spindelmotor (maar dan moet je al wel in de honderden denken, een goedkope router van marktplaats is tientjeswerk alleen moet je dan ff opletten welke spantangen erbij zijn...oplopend 1-8mm is wel zo fijn!)
-
Zelf gebruik ik nu al een jaar of 5 een freesmotor van het merk Kress. Die zijn vaak te vinden op de duitse ebay onder de zoekterm "CNC".
Je kunt deze onder andere vinden via de volgende link: http://www.cnc-plus.de/index.php?cat=c57_Fraesmotoren-Fraesmotoren.html
Zelf heb ik de Kress FME 800 en ben er heel tevreden mee.
Nog even wat betreft de aandrijving voor de brug. Bij mijn machine is deze aangedreven via 2 spindels die via een tandriem aan 1 stappenmotor zijn aangedreven. Van scheeftrekken is daar dan ook geen reden en werkt al jaren goed.
Groet, J. Moors.
-
Ja het 'betaalbaar' was meer gericht op mijn iets te enthousiaste aankopen... Motoren en drivers had ik nl. ook al ('overkill')besteld. Ik heb nog even over de mogelijkheid nagedacht om weer zelf te gaan rommelen met de elektronica maar dat zou dan weer een project op zichzelf worden. En aangezien de rest van dit verhaal al een hele uitdaging voor me is...
Hoe dan ook, het draadje met de MDF machines laat goed zien wat met een beperkt budget al mogelijk is (was iemand trouwens het gedeelte over mallen en die-casting al opgevallen?). Misschien een geluk bij een ongeluk dat ik begonnen ben met duurdere spullen want het geeft onbedoeld wel de mogelijkheid om te bekijken of dat nou het geld waard was. (Kan de volgende weer wat van leren)
Trouwens, als het met MDF al zo goed blijkt te werken, hoe zou hetzelfde ontwerp in aluminium dan zijn? 'Overkill'??? 8)
Ik had al naar freesmotoren zitten kijken (die lekker verwarrend onder de noemer "spindle's" op ebay staan) en had mijn zinnen gezet op zo'n chinees geval van 1.5kW... (Ik ben wel een beetje een 'made in China' apparaat aan het maken in Nederland :P)
Zeker ook weer wat overdreven...
-
1,5kW, ik heb nog wel een frequentieregelaar voor je liggen... Wat ga je aandrijven? een opvoerbaan voor een aardappelrooimachine? :)
-
1.5kW ? Wil je soms dwars door staal met 2-3mm snedediepte ofzo? ;D
Voor kunststof , hout en aluminium heb je aan 500-800W al meer dan voldoende. Ik zou veel meer kijken naar
- regelbaar toerental
- opspanmogelijkheden, liefst alles van 0.5-8mm om zo universeel mogelijk te kunnen werken
- kwaliteit van de spindel lagering! Dit heeft vooral invloed op te behalen oppervlaktekwaliteit en levensduur van je gereedschap. Dus liever een lichtere spindel met prima lagers dan een zware spindel met grote run-out.
-
....
Trouwens, als het met MDF al zo goed blijkt te werken, hoe zou hetzelfde ontwerp in aluminium dan zijn? 'Overkill'??? 8)
....
In het eerder genoemde draadje wordt als 1 van de voordelen van MDF genoemd dat het minder gauw in trilling raakt, dat het voor machines van deze afmetingen MDF stabieler is dan aluminium.
Verder noemt hij nog dat MDF een perfect glad oppervlak heeft, vlakker dan veel aluminium. Dan klopt inderdaad.
Groet,
Tjalling
-
1.5kW ? Wil je soms dwars door staal met 2-3mm snedediepte ofzo? ;D
Nou eigenlijk lijkt me dat wel wat! Op schaal 1:87 bedoel je toch? ;D
Maar serieus, kan dat met zo'n spindle? Ik blijf me verbazen...
Het punt is dat de 1.5kW spindles nagenoeg hetzelfde kosten als die van 0,8kW. Omgerekend (dollar/euro, verzendkosten en 20% invoerkosten) kun je zo'n appraat voor rond de € 300 in huis hebben. Deze hebben een regelbaar toerental (8000-24000). En de lagers... Tja, hoe ga ik dat controleren? Ze zeggen dat het geweldige lagers zijn uit japan of duitsland (verschilt per aanbieder) en dat ze een maximale runout hebben van 0,005mm. Klinkt allemaal leuk maar of dat dan goed is weet ik niet, en controleren of dat écht de maximale speling is kan pas wanneer je hem in huis hebt... (als ik dat uberhaupt zelf kan meten ;))
Om heel eerlijk te zijn vaar ik in deze een beetje blind op alle positieve meningen over deze spindles op cnczone...
Maar... Dat is wat ik als 'uiteindelijke' spindle in gedachten had. Eerst maar eens voor elkaar krijgen dat ik alles soepel kan laten bewegen, daarna heb ik nog ergens een Dremeltje liggen en dáárna zien we wel weer...
In het eerder genoemde draadje wordt als 1 van de voordelen van MDF genoemd dat het minder gauw in trilling raakt, dat het voor machines van deze afmetingen MDF stabieler is dan aluminium.
Verder noemt hij nog dat MDF een perfect glad oppervlak heeft, vlakker dan veel aluminium. Dan klopt inderdaad.
Ik heb het inmiddels gelezen (tenminste, ik zit nu op ongeveer de helft van alle posts...). Overigens zegt hij niet dat het stabieler is dan aluminium maar op die afmetingen even sterk en makkelijker te stellen zonder dat er iets gaat wringen. Toen hij een iets grotere versie ging maken moesten er ineens wel aluminium stroken op om de boel stevig genoeg te houden en er zit hier en daar ook versteviging ingegoten in de vorm van resin. Mijn afmetingen zijn wel iets groter dan zijn standaard model... Niet belachelijk veel groter, maar toch... Het zoeken is dus naar het beste van beide werelden (alu en mdf) in combinatie met de geweldige (maar simpele) principes die hij aanhoudt.
-
Jeroen, hij heeft behalve de in het draadje beschreven A4 ook een MV2 gebouwd, die is een slag groter. Er zijn tekeningen van die je gratis kunt dowloaden op http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/134221-microcarve_mv2_plans_files.html
Ik zou dat ding gewoon exact nabouwen.... kosten vallen reuze mee, gebruik dat als leerobject, maak er componenten op voor je uiteindelijke machine en verpats em dan op marktplaats, verlies zul je er echt niet op maken verwacht ik, gezien de huidige prijzen op ebay en marktplaats.
Wat de spindel betreft, runout van 0.005 is prima, alles onder 0.02 zou ik voor hout/kunststof sowieso accepteren, voor staal zou ik wel beter willen maar ook daarvoor is 0.005 al ruim voldoende. Even voor jouw idee : met een spindelvermogen van ongeveer 3 kw kan ik in staal met een spiebaanfrees 16 rustig 3-4 mm snedediepte halen, alleen dan wel bij VEEL lagere toerentallen dan de door jou genoemde 8000. Met een spindel die niet onder de 8000 rpm kan zul je in staal altijd met kleine freesjes moeten werken, die weliswaar een hoge voeding mogen hebben, maar altijd wel met HELE kleine snedediepten (denk aan 0.5-1 mm max) Bovendien moet je dan weer hardmetaal gebruiken, waar de rest van de machine ook op berekend moet zijn enzo... kortom voorlopig alleen hout/kunststof , later aluminium en pas als dat ook 100% naar behoren gaat eens voorzichting stukje zacht staal proberen (misschien voor die tijd nog messing/brons)
-
Ik ben er uit: De BBX (http://www.microcarve.com/forum/showthread.php?tid=55&page=5) is het model waar ik mee aan de slag ga. Lekker recht toe recht aan en qua afmetingen sluit het prima aan bij de geleiders welke ik heb gekocht. Bovendien is het zo'n model wat doodeenvoudig aangepast kan worden, bv. als de brug wat verder naar voren (of achteren) moet. En mocht er ergens iets te veel 'bewegen' dan schroef je er gewoon een plaatje extra (mdf of desnoods aluminium) tegenaan of rammel je er nog een extra opgespannen PVC buis bij.
Mijn ondersteunde geleiders passen precies op een tweetal standaard alu profieltjes (3x3cm), waar ik draadeinden doorheen kan leggen. Feitelijk kan ik de rest van het frame zo overnemen. En blijkt het niet goed uit te pakken dan kost het me hooguit wat mdf, draadeinden en pvc buis...
Ik weet niet wat jullie er van vinden maar ik ben verkocht!
En goed nieuws: De spulletjes uit China zijn binnen. (y) Morgen ga ik ze afhalen bij de FedEx.
-
Die BBX zal nog stijver zijn dan de MV2 zo te zien, ipv 2 4 kolommen in zowel X- als Y-as die het frame spannen (je kunt de ronde geleiderails als drukstaven zien, de dikke aluminium kokers bevatten trekstaven)
Al met al een behoorlijk solide plan dus, ben erg benieuwd naar je ervaringen! 't Is dat ik reeds voor freesklusjes kan beschikken over een echte machine... want het jeukt behoorlijk (als ik straks moet gaan graveren maar eens kijken dus...) Succes met de bouw en houd ons op de hoogte! (y)
-
Jeroen,
Die uitvoering ziet er inderdaad heel fraai uit. De constructie ziet er stevig uit en alles even een beetje in de verf zetten verfraait zeker ook.
Wel even een tip voor de draadeinden als voorspanstangen. Bij een heel ander soort klusje deed ik dat ook, vier draadeinden M6. Ik kocht die bij een lokale bouwmarkt en heb daar spijt van gekregen. Bij het vastdraaien van de moeren, gewoon met een steeksleutel, voelde ik de kracht op de sleutel ineens wegzakken en de schroefdraad ging 'vloeien'. Ik had zeker geen bruut geweld op de steeksleutel. Mijn advies is even te letten op de kwaliteit en als het kan M8 ipv M6 ge gebruiken.
@JAB - De dikke alu kokers zijn PVC buizen in een fraai kleurtje gespoten. Zie een pagina terug.
Sander
-
Snap ik, maar ik zou er toch alu voor nemen: PVC is leuk, tot er iets heets tegenaan komt... aluminium krulletjes ofzo...
Bovendien kan PVC niet tegen veel chemische stoffen en verbrost het langzaam. Aluminium kent vrijwel geen veroudering, zeker niet bij binnenshuis gebruik.
Wat de draadeinden betreft : gewoon RVS draadeinden nemen en misschien dat M8 ipv M6 ook geen slecht idee is.
-
Ik kan ook bijna niet wachten! Maar ook al kan ik bijna alles overnemen zal ik toch nog het één en ander uit moeten zoeken voor ik aan de slag kan. Bijvoorbeeld hoe lang de aluminium profielen moeten zijn. Maar daarvoor moet ik eerst even kijken hoe de geleiders en spindels er exact uit zien... Morgen kan ik meten... (y)
Wat me trouwens verbaast is dat ik nog helemaal niets vernomen heb over de invoerkosten. Weet iemand of die rekening nog volgt (vanuit de douane ofzo) want ik hoef bij FedEx niets te betalen. ???
Mijn advies is even te letten op de kwaliteit en als het kan M8 ipv M6 ge gebruiken.
Hmmm, dat kan dan maar deels vanwege de standaard aluminium profielen (met een gat van 6,8mm)... Al zijn het er dan wel 2 per geleider ipv één. Ik kan ook even kijken of ik andere profielen kan vinden waar de geleiders op passen...
-
Jeroen,
Als het gat in het profiel 6,8mm is, dat gaat M8 niet passen. Zoals JAB al schreef, kijk of je ergens een goede kwaliteit draadeinde kunt vinden. De meest verkrijgbare stangen zijn gewoon 'waaibomenstaal' en daar krijg je spijt van.
De opmerkingen van JAB over de PVC buizen zijn heel terecht. Kies beter voor duurzamer en hittebestendig materiaal. Zorg ook voor een alu plaatje om de druk van de buis op het MDF af te vangen (aan de binnenkant dus). Anders zal de buis langszaam in het MDF verdwijnen, waardoor de voorspanning wegzakt.
Voor zover ik weet stuurt de douane nooit zelf fakturen - dat loopt altijd via de vervoerder. De douane kontroleert niet 100% en het lijkt erop dat jouw pakket gewoon 'gratis' is binnen gekomen.
Sander
-
De vervoerder kan ook alsnog een rekening sturen hoor... vooral TNT / PostNL is daar goed in. Tot wel 3-4 weken na ontvangst van je pakketje alsnog een factuur krijgen.
Als je geen troep wilt qua draadstangen gewoon naar een handelsonderneming gaan en het daar halen. Misschien iets duurder maar wel zekerheid. Maar als je snel iets wilt gewoon RVS nemen. Zelfs de meest baggere RVS draadstangen zijn beter dan die Gamma 'gegalvaniseerde' dingen.
-
@Sander:
Dat zeg ik, dat gaat niet passen.... ;D
Met 'deels' bedoel ik dat het door de aluminium (pvc) buizen natuurlijk wel past.
Kan ik die eventueel groter kiezen om de M6-jes te compenseren? Want hoewel er vele, vele en nog meer aluminium profielen zijn kan ik er tot dusverre geen één vinden waar de sleuven 3cm uit elkaar liggen...
-
Inmiddels de spulletjes uit China opgehaald (bij de lokale FedEx wel te verstaan ;)) en bekeken.
De motoren en drivers (wantaimotor op ebay) zaten keurig verpakt en zien er kwalitatief erg goed uit. Binnenkort ga ik ze even aan een pc hangen om te kijken of alles ook goed functioneert wat natuurlijk het belangrijkst is.
De geleiders en spindels (linearmotionbearings2008 op ebay) zaten ook goed verpakt en zien er op zich prima uit. Alleen de eindblokjes waar de spindels middels lagers in komen te zitten (BF12 en BK12) vertonen hier en daar een paar kleine roestplekjes en bij één blokje zat het binnenwerk scheef (hetgeen ik vrij eenvoudig kon herstellen). Geen halszaak (zeker niet gezien prijs) maar wel een puntje van aandacht voordat je er een as in probeert te persen.
In de kogelomloopspindels (in combinatie met de eindblokjes/lagers) is geen voelbare speling aanwezig.
Bij de lagers op de ondersteunde geleiders zit echter wel een forse speling. Nu zag ik een klein stelboutje in de lagerblokken dus ik verwacht dat ik daarmee het één en ander kan bijstellen. Ik neem nl. niet aan dat velen 'lovend' over deze spullen spreken als er dermate veel speling in zou zitten.
Vervolgens aan het opmeten geslagen. De ondersteunde geleiders zijn 3-4mm langer dan de opgegeven maten dus ik ben blij dat ik even gewacht had met het bestellen van de profielen waar ze op moeten komen. De gaatjes voor montage (in de ondersteuning van de geleiders) moet je zelf boren. De kogelomloopspindels, moeren en eindblokjes zijn allemaal exact volgens de specificaties.
Inmiddels zijn de aluminium profielen besteld waar de geleiders op moeten komen. Kosten incl. bouten/moeren: € 70,-
Al het benodigde MDF (22mm dik) is te halen uit één plaat van 120x60cm. Kosten inclusief zagen: € 17,-
Alleen nog even op zoek naar een adresje voor goede draadeinden en aluminium buizen.
Voor het mooie moet er hier en daar een verstevigd (bv. aluminium) plaatje komen maar die kan ik in theorie pas maken als de boel in elkaar zit. Ik ga proberen om dat tijdelijk anders op te lossen (bv. grote ringen aan het einde van de draadeinden). Mocht dat niks worden kan ik altijd nog iemand vragen om de plaatjes voor me te frezen maar het leek me wel leuk om de machine zichzelf te laten verbeteren...
Na nog wat piekeren over het BBX model zag ik toch nog een (in mijn ogen dan) verbeterpuntje. De onderbouw wordt namelijk in de lengte (langs de y-as) wel op diverse plaatsen opgespannen maar in de breedte niet (alleen de kopse kanten en bovenin de brug). Ik ga in de breedte dan ook waarschijnlijk nog een tweetal opgespannen buizen toevoegen als blijkt dat ik de onderbouw naar binnen kan drukken.
Verder zit ik nog te piekeren over het 'beschermen' van de kogelomloopspindels en geleiders van de y-as tegen alle rommel welke naar beneden valt. Bv. afdekplaatjes welke met het bed meeschuiven of van die rubberen stofhoezen zoals je bv. ook ziet op de stuurstangen van je auto.
-
Wat die roest betreft : dat ga je soms toch moeilijk tegen, zeker bij internationaal shipping... boot en cargoruim vliegtuig zijn niet ideaal voor onbehandeld staal... even scotch-brite erover en dan dik in de WD40 of gewone motorolie.
Aluminium buis in alle soorten en maten :
http://www.metaalwinkel.nl/
Wat de versteviging in de breedte betreft : lijkt mij enigszins overbodig. Er zitten reeds verstevigingen op de plaats waar de kracht aangrijpt in die richting (ter plekke van de Y-as) Ik zou het ding eerst bouwen en proberen... wat ook nog kan is er een stuk MDF haaks opzetten zodat de zijkanten niet uit kunnen buigen, maar ik verwacht dat dat overkill zal zijn, zeker ook gezien de geringe vermogens.
Afschermen van de spindels is inderdaad een goeie... kogelomloopspindels zijn veel gevoeliger voor vuil dan een trapeziumdraad... afdekplaatjes is denk ik te zwaar (je wilt geen kracht verliezen in je aandrijving), denk ook eens aan gevouwen harmonicadoek, zie je ook veel bij grote CNC machines.
-
De tekening is weer aangepast naar alle nieuwe maten. Begint er nu aardig op te lijken. (y)
Zit alleen nog een beetje te vogelen met de ophanging van de spindels en de overgang naar de motoren... Globaal heb ik wel een idee hoe ik dat ga doen maar op 'papier' is het een beetje lastig inschatten hoe alles uit gaat komen.
De definitieve maten van het frame zijn bekend dus zodra de profielen binnen zijn kan begonnen worden met de bouw.
Tot die tijd eens kijken of ik de motoren aan de praat krijg via Mach3.
Tot slot kreeg ik via cnczone een uitnodiging om eens bij iemand met een cnc machine te komen kijken. Daar ga ik uiteraard dankbaar gebruik van maken!
-
Tijd voor een plaatje...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/BBX_Jeroen.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/BBX_Jeroen.jpg)
Lijkt ie er op? ;D
-
De profielen zijn binnen! Veel sneller dan verwacht dus ik had de rest nog niet geregeld.
Zojuist dus ook diverse aluminium plaatjes besteld en de draadeinden.
Komende week dus alleen nog het MDF en een zooitje moeren, ringen, etc. halen.
Zodra alles binnen is zal ik een overzichtje maken van alle onderdelen en de kosten.
Hier volgt alvast een overzicht van de benodigde gereedschappen. Het meeste zal bij iedere hobbyist aanwezig zijn maar er zitten een paar dingen bij welke niet iedereen zal hebben:
- Inbussleutels
- Steeksleutels / dopsleutelset
- IJzerzaag / slijptol om draadeinden af te korten
- Decoupeerzaag (voor MDF)
- Bovenfrees (voor MDF)
- Boormachine met diverse boortjes voor MDF
- (Kolom)boormachine met diverse boortjes voor aluminium
- Setje om schroefdraad te tappen in aluminium
- Tweetal verstelbare klemmen om twee platen MDF mee op elkaar te kunnen klemmen
- Meetklok (om de machine af te stellen)
Opmerkingen:
Om in de kopse kant van een aluminium plaatje van 15mm dik gaatjes te boren is een kolomboormachine (of een ander apparaat waarmee je exact haaks kunt boren) toch wel erg gewenst. Misschien lukt het ook uit de losse hand maar ik kan dat in ieder geval niet netjes genoeg...
De bovenfrees is voor het uitfrezen van de gootjes (kopse kanten) waar de draadeinden doorheen lopen. Je kunt denk ik ook de draadeinden (tijdelijk?) buiten de MDF platen zetten en dan je eigen machine gebruiken om gootjes te frezen in twee nieuwe platen...
De decoupeerzaag niet gebruiken om het MDF op lengte te zagen! Dat kun je beter door de bouwmarkt laten doen. Ik heb de decoupeerzaag nodig om een uitsparing te maken voor de lagerblokken (motorzijde) van de spindels. Wanneer je de spindels besteld met de juiste afmetingen dan heb je geen decoupeerzaag nodig.
-
Het heeft even geduurd maar de aluminium plaatjes liggen eindelijk klaar om afgehaald te worden! (y)
De goede raad om degelijke draadeinden te kopen drijft echter mijn geduld tot het uiterste...
Deze zijn helaas nog steeds niet binnen :'( Morgen maar eens bellen wat er aan de hand is.
Wel heb ik inmiddels kans gezien om een PC met daarop Mach3 in orde te maken. De motortjes heb ik dan ook aan de praat. Echter valt het 'tunen' van de motoren nog vies tegen. Op de één of andere manier krijg ik het niet voor elkaar om ze op een behoorlijke snelheid te laten draaien zonder dat ze gaan klinken als een koffiemolen met grind er in... En ook de temperatuur is zorgelijk. Langer dan 10 seconden vasthouden is er niet bij, zelfs niet als ze gewoon stilstaan (en de driver de stroom halveert).
Binnenkort maar eens nalopen of ik alles wel goed heb aangesloten...