BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: eenop87 op 29 May 2012, 19:41:03
-
Lang geleden heb ik eens een bouwpakket gekocht en gebouwd van de NS6300 van DJH Modelloco.
Ik heb dat geval weer eens onder het stof weggehaald en gekeken of er wat fatsoenlijks van was te maken.
Indertijd had ik alle witmetalen delen gelijmd (wist toen nog niets van low melt soldeer).
Hij reed ook voor geen meter door de tamelijk primitieve aandrijving en de bepaald niet soepel lopende binnenligende cylinders.
Ik had toen ook nog geen airbrush en had hem met de hand geschilderd, kortom het wordt tijd om hem eens grondig onder handen te nemen.
Eigenlijk was ik nu wel blij dat ik hem toen voor een groot deel had gelijmd en was het nu een kwestie van even in een pannetje en lekker gaar koken om alle lijmverbindingen op te lossen.
Daarna alles een tijdje in de Blue Wonder om alle verf te verwijderen.
Op de foto van de wangen van het onderstel zie je dat het al een oude (eerste?) versie is.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1974.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1974.jpg)
De steunen voor de ophanging van de aandrijving ontbreken bij deze versie.
Ik zag dat Piet Peetoom een tandwielkastje voor DJH kits verkoopt, dus dat is al een eerste verbetering (iemand ervaring met deze kastjes in combinatie met de 6300?).
Een ander manco bij deze lok is de starre ophanging van 4 assen. In de katalogus van PP staan verende aslagers (G4M60) van Gibson. Ik vraag mij alleen af of ik die kan gebruiken i.p.v. de DJH buslagers. Die buslagers steken slechts 0,7mm uit buiten het chassis en ben een beetje bang dat de verende lagers dikker zijn en daarmee de zijdelingse speling van de wielstellen te veel beperken i.v.m de bochten.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Verder zijn allerlei tips en ervaringen van harte welkom.
Groet, Gerrit
-
hoi Gerrit,
kijk eens hier, dit is ook de oude versie.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,39131.msg606503.html#msg606503
gr Jan
-
Dag Jan,
Leuke link.
Maar zonder gekheid, er is zeker iets moois te maken van een oude 6300. En Gerrit, je bent al aardig op weg door deze helemaal uit elkaar te halen. Inderdaad is een DJH tandwielkast die GM&S levert een betere optie voor de aandrijving dan de motor met worm op een wormwiel te laten lopen. Die verende lagers kunnen er wel in, maar ik vind die toch knap lastig. Met name de veersterkte is vaak veel te groot. En de oude chassisplaten hebben wel heel weinig ruimte om de hornblocks erin te zetten. Voor de zijdelingse speling hoef je je geen zorgen te maken, omdat de hornblocks toch vooral aan de binnenkant van het chassis komen te liggen. Met verende aslagers moet je trouwens ook de koppelstang in 4 delen maken, anders werkt het allemaal niet. Ik ben er niet van overtuigd dat de lok met verende lagers heel veel beter loopt.
Verder ben ik benieuwd naar je vorderingen. Die van mij is nog niet verder dan de laatste post in het draadje waar Jan naar verwijst.
mvg,
Ivo
-
Jan en Ivo bedankt voor de reacties.
De topic van Ivo had ik over het hoofd gezien maar is zeer de moeite waard om regelmatig te raadplegen. (y)
Nu ik het gedeelte weer las van de binnenliggende cylinders voel ik nog de hoofdpijn die dat indertijd opleverde.
Bij mij is hiervan de constructie toch weer anders. Het oog van de drijfstang is bij mijn uitvoering ongeveer 1/3 van de breedte van de exentriek en wordt op zijn plaats gehouden door twee ringen van dezelfde dikte als de drijfstang.
Maar ik heb besloten om het binnenliggende mechaniek niet te monteren, scheelt een hoop ellende. Vindt het wel knap Ivo dat je het wel voor elkaar hebt gekregen (y)
Vanavond voor het eerst maar eens gewaagd aan het solderen van witmetaal met low melt. Ben begonnen met de rookkastdeur op de ketel te solderen. Dat gaf aanvankelijk nog wat problemen om dat voor elkaar te krijgen omdat je er van binnenuit niet bij kunt. Ik heb het uiteindelijk opgelost door eerst beide delen licht te vertinnen. Daarna met elastiekjes de boel in elkaar te zetten en de boel aan elkaar te solderen door de voorzijde van de ketel in kokend water te dompelen.
Klinkt wel gek om te solderen met kokend water, maar het werkte perfect ;)
Ik heb inmiddels een site gevonden waar de assen verend zijn gemaakt:
http://home.kpn.nl/f2hhanshobbyhoek/hhh_bzk_lurken_ns6306_nl.html
Het ziet er wel overtuigend uit.
Groet, Gerrit
-
Ik heb m'n 6300 ook weer aan de gang gekregen, maar niet zonder slag of stoot. Ik heb de oorspronkelijke frameplaten netjes gedemonteerd en ze vervolgens, krom&scheef als ze bleken te zijn, in de onderdelenbak gegooid. Nieuwe kosten je de kop niet; ik geloof dat ik eens E 16 betaalde voor een flinke dot onderdelen, waaronder frameplaten. Gerrie ging ook uit van nieuwe frameplaten en dan kun je GM&S-hornblocks inbouwen. Als je dat bij de oude frameplaten probeert, kom je veel te breed uit; in de gaten naast de asgaten. Je kunt de bekende hornblocks van Piet Peetoom bestellen (GM&S), maar Chris Gibbon heeft ook hornblocks (http://www.highlevelkits.co.uk/) en die zitten nog slimmer inelkaar en die geleidingen soldeer je met de flens tegen de achterzijde van de frameplaat. Dan is het niet erg als je meer breedte nodig hebt dan er aan materiaal zit, want je soldeert er nieuw materiaal (de hornblockgeleiding) tegenaan. In principe hoef je de frameplaten niet te vervangen, maar het is wel lastiger werken, in de oude frameplaten zit niet zoveel stijfheid en dat wordt met uitzagen uiteraard niet beter.
Chris Gibbon heeft ook motoren en aandrijvingen, smaller en kleiner dan de standaard aandrijvingen van GM&S en je kunt zelf je vertragingsfactor kiezen. Het werkt fabuleus goed, mijn 6300 kruipt!
Grootste nadeel van Chris Gibbon (net als alle kleinserie-fabrikanten); de levering duurt soms knap lang en ondertussen weet je niet of hij de spullen opgestuurd heeft of niet. Ik heb totnutoe alles gekregen wat ik bestelde, maar soms duurde het iets te lang met iets te weinig feedback.......
-
Gerrit,
Ger heeft een mooi artikel geschreven over vering in de 6300. Ik zelf vind vering lastig, omdat de sterkte van de veren het resultaat nogal sterk beinvloeden. Ik heb de voorkeur voor compensatie, maar dat is in een 4 as aandrijving lastiger te realiseren. Ger noemt de vering in zijn artikel ten onrecht compensatie. Compensatie is een ander principe waarbij de lok altijd op 3 punten steunt. Dus 2 punten van de door de motor aangedreven as en 1 punt voor de overige assen. Dat betekent dat je dan een hulpconstructie moet maken binnen het chassis om dat ene punt voor 3 assen te realiseren.
Daar is op dit forum ook al het een en ander over geschreven. Ik weet zo snel niet meer waar.
Nog even over de vering. De truc met vering is dat je de lagers in de hornblocks zo afstelt dat als de lok horizontaal op een vlak stuk rails staat de veren helemaal zijn ingedrukt en de lok dus eigenlijk vast staat. De vering zorgt er dan voor dat bijvoorbeeld in een puntstuk of gat bij een raillas het wiel omlaag wordt gedrukt, zodat er altijd contact blijft bestaan. Het is noodzakelijk dat de lok met het eigen gewicht in staat is de veren maximaal in te drukken, anders krijg je een dansend geheel en zal waarschijnlijk de aangedreven as niet meer op de rails staan.
mvg,
Ivo
-
...De truc met vering is dat je de lagers in de hornblocks zo afstelt dat als de lok horizontaal op een vlak stuk rails staat de veren helemaal zijn ingedrukt en de lok dus eigenlijk vast staat. De vering zorgt er dan voor dat bijvoorbeeld in een puntstuk of gat bij een raillas het wiel omlaag wordt gedrukt, zodat er altijd contact blijft bestaan. Het is noodzakelijk dat de lok met het eigen gewicht in staat is de veren maximaal in te drukken, anders krijg je een dansend geheel en zal waarschijnlijk de aangedreven as niet meer op de rails staan.
Helemaal correct ! En juist dit is het grote probleem bij bijna alle Philo locs... de vering die daar ingebouwd is, staat steevast 'te strak' waardoor de trekkracht vaak slechts maar via 1 as moet worden overgebracht...
E.e.a. te verhelpen met veel lood. Maar daar is bij de meeste Philo's weer geen ruimte voor...
Grtzz,
Karst
-
Blij dat ik dit draadje ben begonnen en er ervaren bouwers op reageren (y)
Ik heb in ieder geval al weer heel wat opgestoken. Zelf had ik het idee dat de hornblocks in rust zo ongeveer in het midden zouden moeten staan, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat heeft nog al wat consequenties voor de positie in het frame t.o.v. de starre as. Ik denk dat ik in eerste instantie de zaak maar bouw zonder de verende hornblocks en kijk wat het rijgedrag is. Kan dan eventueel later als het nodig mocht zijn alsnog de boel veranderen.
Ik soldeer in dat geval het frame met low melt in elkaar, kan ik later de boel eenvoudig loskoken.
Ik heb nog even alle onderdelen op een weegschaal gelegd en kwam op ruim 650gram, dus lekker gewichtig!
Groet, Gerrit
-
Hallo Gerrit,
Ik bouw in schaal 0 en las jouw plannen over de renovatie van je H0 lok.
Als je wat meer weten wil over compensatie, heb ik een Engelstalig verhaal voor je. Ik kreeg het van iemand van het Spoornul foorum omdat ik ook problemen had hiermee. Je leert ook de principes.
Klik hier maar eens op:
http://www.clag.org.uk/41-0rev.html#section15.1
Verder heb ik het boek van Ian Rice (Bij Piet Peetoom vandaan )
getiteld Locomotive Kit Chassis Construction in 4 mm .
Suskes ermee.
Vr Gr,Peter .
-
Bedankt voor de link Peter,
Dat is zeker leerzame informatie, hoewel ik nog niet zie hoe ik bij deze vierasser zou moeten compenseren, ook omdat de tweede as van achter wordt aangedreven en daarmee de starre as moet zijn.
Groet, Gerrit
-
Gerrit,
Je legt precies de vinger op de gevoelige plek. Met de tweede as van achter aangedreven is compensatie vrijwel niet te realiseren, omdat je de achterste as niet goed / makkelijk kunt meenemen in het derde oplegpunt dat je moet realiseren voor de tweede as van achteren. Daarom zijn veren ook veel makkelijker te installeren met vervolgens het probleem van het afstellen.
Ik ben er nog niet uit wat ik met die van mij ga doen. Als je overigens doorleest op de site die Gert als link heeft aangegeven kom je bij hun oplegging nog een andere veren truc tegen. Geen schroefveren per hornblock, maar veren over meerdere hornblocks in de lengte. Heb ik me nog niet echt in verdiept, maar het lijkt wel wat.
Groeten,
Ivo
-
je kunt toch een veer op het midden van de achterste as laten drukken dmv een extra lagertje? dat kun je redelijk lomp uitvoeren en bovendien nog afstelbaar ook. Hornblocks met ingebouwde veertjes heb ik nog nooit nuttig toegepast zien worden, vergeet die lekker.
-
Floris,
Kan, maar dan heb je geen compensatie meer en moet je de veerkracht goed afstellen. Veer te sterk dan drukt die veer uiteindelijk de aangedreven as omhoog en veer te zwak kan ervoor zorgen dat de voorste wielen loskomen. Denkbeeldig? Ik heb dat gedoe al met de veer van de bogie van een DJH 3700 of 5500. Je ziet precies wat er gebeurt met een te sterke of te zwakke veer. Is allemaal wel oplosbaar, maar ik vind het een heel gedoe. Daarom heb ik de voorkeur voor compensatie. Dat is even puzzelen, maar is als je het principe snapt eenvoudig toe te passen (en ook de lok op de juiste hoogte te zetten door compensatiebomen bij te stellen) en als dat goed staat hoef je er nooit meer iets aan te doen.
mvg,
Ivo
P.S., die hornblocks met veertjes vind ik ook maar zozo.
-
ja, compensatie op de voorste twee drijfassen, derde as vast, vierde as aandrukken met een veer middenop de as. Gewoon een strookje fosforbrons met de juiste voorspanning is zat.
-
Bij mij zit de aangedreven as in vaste lagers en de laatste as licht geveerd zodanig, dat het frame horizontaal staat. De andere assen kunnen wel schuiven in hun hornblock, maar zijn niet voorzien van een veertje. De draaistellen hebben naast hun eigen gewicht nauwelijks veerdruk.
-
Gert als ik het goed begrijp staan de hornblocks van de voorste assen bij een horizontale stand van de lok in hun bovenste stand.
Op het moment dat bij een oneffenheid in de rail het wiel zakt heb je dan toch ook geen druk meer op dat wiel en dus ook geen grip op de rail, of zie ik dat verkeerd?
Groet, Gerrit
-
Volgens mij bedoelt Floris dit idee voor de achterste as, hier toegepast voor de voorste as van m'n NS 5301
In de plaat net achter de voorste drijfas heb ik een gaatje geboord ter hoogte van de drijfas. Daarin is een stukje 0,35mm verenstaal met een L vorm gestoken, met de korte poot van de L achter de plaat en omhoog wijzend. Zodoende hoeft het soldeer het draadje alleen op z'n plek te houden. De andere poot steekt uit het plaatje en rust midden op de as tussen de twee paar excentrieken van de Stephensons stoomverdeling.
Op de foto kun je met een beetje moeite in het midden van de foto zien.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/5301_19.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/5301_19.jpg)
Het mooie van verenstaal of fosforbrons toegepast op deze manier is dat de veerdruk heel makkelijk af is te stellen.
Het idee voor compensatie zoals Ivo het voorstelt is mooi, maar ik vind dat het eigenlijk aleen geschikt is voor locs met twee, drie of vier assen. Daarna wordt het gewoonweg te lastig om mooi toe te kunnen passen. Floris' z'n idee is een mooi compromis, maar mij lijkt het toepassen van de "springy compensated beams" in het Engelse artikel hierboven een heel goed idee voor langere locs zoals een NS 6300.
Lezend door Ivo's draadje, ik heb misschien nog een idee om alle excentrieken vast te zetten nadat alles gespoten is:
Boor een gaatje door de ringen om de excentrieken, waardoor je een klein schroevendraaiertje kan steken om de schroef van de excentriek vast te draaien.
mvg,
Rick
-
@Gerrit; in de modelspoorwereld is het al een heleboel als je van alle aangedreven wielen er 4 te allen tijde stevig op de rails hebt en houdt. Elke as extra is meegenomen, maar voegt niet echt iets toe. De wrijving tussen die vier wielen en de rails is bepalend voor de trekkracht, je moet niet teveel van de andere wielen verwachten, want wat er bij het ene wiel aan wrijving bijkomt, gaat er bij een ander wiel vanaf. De overige wielen zijn voor de stroomafname en voor het beeld. Als een as-met-wrijving in een oneffenheid zakt dan kantelt de hele loc iets, dat moet de compensatie regelen en niks aan de hand. Als een 'losse as' in een oneffenheid zakt dan moet-ie in het spoor blijven, verder hoeft er niks.
-
Gisteren maar even een mailtje gestuurd naar DJH en gevraagd naar de beschikbaarheid van een nieuw frame met aandrijving.
Ik kreeg een supersnel antwoord en de complete bouwbeschrijving en tekeningen van de nieuwe uitvoering. (y)
Het bleek dat er aan het onderstel gigantisch veel is gewijzigd t.o.v. mijn ouwetje. Ik heb versie E102 en de huidige versie is E172. Kortom, ik moet vrijwel alles vervangen onder de voetplaat. Dat vindt ik wel erg prijzig worden en dat geld reserveer ik liever voor een nieuwe kit.
Dus ik heb besloten om het toch maar met de bestaande onderdelen op te lossen.
Ik zag ook dat bij de nieuwe uitvoering het werkende binnenliggende drijfwerk is vervallen, wordt mijn uitvoering toch nog modern ;D
Gerrit
-
Eerst maar eens even een styreen modelletje gemaakt van een gearbox van GM&S om te kijken of het past in het frame.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/mockup_gearbox.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/mockup_gearbox.jpg)
Ik moet een hap halen uit de voetplaat en ketel. De aanpassing van het frame is minimaal dus dat moet wel lukken.
De bevestiging van het machinistenhuis aan de voetplaat ook maar een beetje gewijzigd omdat twee boutjes bij gemonteerde voorverwarmer niet goed bereikbaar bleken.
De oude gaten met wat lowmelt dichtgesoldeerd om de voetplaat niet te veel te verzwakken.
Gerrit
-
Helaas bleek de tanwielkast niet meer leverbaar, dus verder gaan spitten in de catalogus.
Daar vond ik eigenlijk nog een beter exemplaar.
Even een dummy van gemaakt en in het frame gezet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dummy1_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dummy1_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dummy2_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dummy2_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dummy3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dummy3.jpg)
De dummy past uitstekend. Ik hoef nu niets van het frame en de voetplaat af te halen (y)
Alleen een klein stukje uit de onderkant van de ketel wegfrezen.
Er past dan een Mashima 16X30 in.
gerrit
-
Ha Gerrit,
De praktijk zal het bij mij nog moeten uitwijzen, aangezien ik bijna een 5 asser van DJH af heb, maar ik ben en blijf van mening dat je als je een goed gebouwd chassis hebt zowel compensatie als vering niet nodig zijn. Het zijn daarintegen mooie en zeker goed functionerende oplossingen mits goed gebouwd, maar mijns inziens niet noodzakelijk. Ik zou dan meer aandacht vestigen op het goed bouwen en uitlijnen van het frame en de lagers en assen, want met een zorgvuldig gebouwd frame zullen de rijeigenschappen gewoon goed zijn.
Gr. Tom.
-
Ik kreeg dit;
(http://i39.photobucket.com/albums/e159/gertarkema/voortgang-modellen/mei.jpg)
voor E 26 incl p&p van meneer Widdows. Niet te zuinig. Is even geleden (2 jaar) maar toch. Ga ik niet voor klooien. En als je goed kijkt zie je de tandwielkast al aan de frameplaten zitten, alleen nog maar tandwielen en assen en een motortje en off you go!
Ondertussen heb ik de oude frameplaten ook nog, plus een soort compensatiestel wat ik gebouwd had om aan die frameplaten toe te voegen. Omdat bij deze oude platen recht nooit recht was ( de minimale voorwaarde bij 4 assen) heb ik dat idee maar overboord gegooid en inmiddels rijdt mijn 6313 vlekkeloos (y) .
-
Het frame is bij mij nog kaarsrecht. De enige reden voor mij om te kijken naar een nieuw frame was het vervangen van de slechte aandrijving. Met de nu gevonden aandrijving van GM&S moet dat goed te doen zijn zonder de boel half te moeten slopen.
Gerrit
-
Inmiddels weer een stapje verder.
De gearbox en Mashima van GM&S gemonteerd. Na wat gepiel met de afstelling loopt het nu mooi soepel, een hele verbetering met de oude aandrijving.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/6300_met_gearbox.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/6300_met_gearbox.jpg)
Ik zoek alleen nog naar een oplossing voor de borging van de drijfstangen, maar misschien heeft iemand een goed idee.
Een van de problemen van deze loc is de feit dat de wielen van de voor-bogie nogal snel tegen delen van het chassis aan komen in de bochten en daarmee een prachtige sluiting maken. Ik zag dat Gert het draaipunt naar achter heeft verlegd. Maar om een bocht soepel door te komen zal de bogie toch ook zijdelings moeten uitwijken. Het chassis zwaait behoorlijk wat uit in de bochten.
Ik heb het plan opgevat om de ongeisoleerde drijfwielen te vervangen door geisoleerde wielen en stroomafnemers aan beide zijden te monteren.
Het chassis kan ik daarmee spanningsvrij houden en zo een kortsluiting vermijden.
Gerrit
-
En dat is precies de meest adequate oplossing, beter kan niet. Wel heeft Gert een goed punt om het draaipunt te verleggen, aangezien de voorkant van de bogie zo meer kan draaien zonder het chassis te raken, waardoor de loc storingsvrij door scherpere bochten kan. Desalniettemin is het bij deze loc blijkbaar altijd schipperen, maar met een combinatie van deze 2 kom je al een heel eind (y)
Tom.
P.S. Die borging, moet dat definitief zijn of bedoel je nu tijdelijk? Anders gewoon nieuwe cranckpins bestellen. Voor tijdelijk, strip een stukje electriciteitsdraad en gebruik de huls om over de crankpin te schuiven (dat dunne draad dus, niet 220 volt draad :P).
-
Dat is een goeie tip Tom om tijdelijk de drijfstangen te borgen (y)
Over het verplaatsen van het draaipunt zoals Gert Arkema het gedaan heeft:
http://i39.photobucket.com/albums/e159/gertarkema/voortgang-modellen/jul030.jpg
Als je dan kijkt naar het achterste loopwiel, dat ligt helemaal niet in lijn met de drijfwielen en vraag me dan af of dat gaat werken.
gerrit
-
Als hij in het midden scharnierd ligt hij nog verder uit de lijn ;D
-
Precies! En alle beetje helpen ;D
-
Als je dan kijkt naar het achterste loopwiel, dat ligt helemaal niet in lijn met de drijfwielen en vraag me dan af of dat gaat werken.
Lijkt mij niet... een sleufgat, zoals ik bij de 3700 heb laten zien doet het wel ;) En is ook heel goed zelf te maken.
Grtzz,
Karst
-
Jan het orginele gat is een gleuf van 7 a 8mm die het mogelijk maakt om de bogie zijdelings te laten verschuiven. De wielen staan dan wel in lijn , maar helaas wel sluiting te maken :'(
Gerrit
-
Je was me net voor Karst, alleen ben ik bang dat ik dan toch weer tegen het oude probleem aanloop omdat er wel erg weinig speling voor de wielen is.
Gerrit
-
Ja maar volgens mij heeft Gert er nog een tweede scharnier punt met bogie dissel op zitten zoals jij ook met de 2100 hebt gedaan.
of zit ik nou fout?.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,29837.msg535828.html#msg535828
-
Ik zie het niet op de foto, maar dat zou idd prima kunnen werken.
Grtzz,
Karst
-
ik heb het nog even opgezocht maar Gert heeft geen disselboom
dan moet ik hem toch eens vragen of dit zo werkt ???
je verplaatst natuurlijk wel het scharnierpunt dichter naar de drijfwielen toe,"dus in principe word je lok korter.
maar of het zonder zijdelingse speling kan?
-
Het heeft zeker zijdelingse speling nodig. Het blijft een lok die alleen door ruime bogen kan, maar door de verplaatsing van het sleufgat naar achteren kan de 6300 dat doen zonder meteen sluiting te maken. Met name de binnenliggende leibanen maken het voor de oude 6300 nog moeilijker om dit zonder sluiting te doen dan voor de nieuwe. Maar zonder enige zijdelingse speling van het achterste bogie wiel gaat de lok alleen nog maar rechtuit. Een sleufgat is dus zeker nodig.
mvg,
Ivo
-
Als je goed naar de foto van Gert's 6300 kijkt zie je dat het prima kan werken zo, mits de bochten niet te krap zijn, het draaistel kan dan wel niet opzij ter hoogte van de achterste bogieas, maar dat wordt opgevangen door zijdelingse speling op de bogieassen en de drijfassen. Lekker simpel te bouwen oplossing, bovendien geleidt de bogie de loc een beetje waardoor een en ander rustiger rijdt dan een bogie met een dissel (zo'n disselbogie beweegt gewoon helemaal onafhankelijk van de loc, dus die loc hobbelt gewoon in het rond alsof ie alleen drijfwielen heeft). Ik heb beide manieren herhaaldelijk gebruikt in allerlei locs, de manier zoals Gert het hier gedaan heeft heeft mn voorkeur vanwege het betere rijgedrag maar het is wat kritischer om een en ander goed te bouwen, zo'n disselding gaat eigenlijk altijd wel goed, ook als je totaal niet nauwkeurig werkt, alleen je moet wel meer ruimte hebben rond de bogie.
-
Zoals Floris het zegt klopt t helemaal.
(http://i39.photobucket.com/albums/e159/gertarkema/voortgang-modellen/jul030.jpg) (http://i39.photobucket.com/albums/e159/gertarkema/voortgang-modellen/jul031.jpg)
de zichtbare schroefbout = het draaipunt en als je het draaistel afneemt zie je het draaipunt, deze is ca 4 mm naar achteren verlegd. Normaal draait / schuift je draaistel om het draadeind wat uit de ketel komt. Deze is ingekort en de moer die ketel, voetplaat en cilinderblok verbindt is ingelaten in de onderzijde van het cilinderblok.
-
Bedankt Gert en Floris.
Als het bij jou werkt dan ga ik het ook maar eens zo uitvoeren.
Ik had begrepen dat bij de nieuwere uitvoeringen de cylinders verder naar buiten zijn geplaatst. Dat doet natuurlijk wel afbreuk aan de juiste verhoudingen, maar ja het blijft bij modellen toch altijd een beetje schipperen.
Als ik nog steeds last hou van het probleem kan ik nog altijd de cylinders loszagen en een fractie naar buiten zetten.
Ik wil sowieso de bevestiging van het cylinderblok met de rest van de loc wijzigen.
Gerrit
-
Vanavond nieuwe stroomafnemers gemaakt voor de drijfwielen.
Omdat ik aan beide zijden geisoleerde wielen wil monteren heb ik de stroomafnemers aan beide zijden aangebracht.
Zo kan ik straks het chassis spanningvrij houden en de kans op kortsluiting sterk verminderen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/stroomafnemers_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/stroomafnemers_1.jpg)
Hij heeft al z'n eerste metertjes zelfstandig gereden met de nieuwe aandrijving en ben daar best tevreden mee.
Af en toe even geen contact tussen rail en wielen, maar dat gaat helemaal goed komen als het volledige gewicht er op drukt.
Een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=NalZbIcqmR0&feature=channel&list=UL
Gerrit
-
dat ziet er al goed uit (y)
-
zo'n kaal frame zonder gewicht mag op ongepoetste rails best wat haperen. Ziet er netjes uit verder!
-
Afgelopen dagen aan het stoeien geweest met de ophanging van de bogie.
Eerst maar de methode van Gert toegepast, helaas kreeg ik daar geen goede resultaten mee. Bij de eerste beste bocht liep het wiel al zwaar tegen de kruiskopgeleiding. Na eindeloos geklooi toch maar besloten om plan B uit te voeren:de cylinders naar buiten plaatsen
Eerst maar een messing blokje gefreesd die het middendeel van het cylinderblok moet vervangen. Ik heb het blokje voorzien van 1,5mm brede wangen zodat de cylinders aan beide zijden 1,5 naar buiten gaan.
Al schroevend draaide ik ook nog even de draad in de rookkast dol. >:( De rookkastdeur zat er al op en die moest ik dus weer in een pannetje kokend water verwijderen. Daarna aan de binnenkant een 2mm moertje gesoldeerd zodat dat probleem ook weer is verholpen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1993.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1993.jpg)
Hier is het blokje op het frame gesoldeerd. Er naast ligt al een afgezaagde cylinder klaar.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1995.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1995.jpg)
Op deze foto kan je zien dat het wiel nu vrij blijft van de geleider.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1998.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1998.jpg)
Hier het cylinderblok aan de voorzijde.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1999.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAD_1999.jpg)
Ik heb daarna proefgereden op een stuk rail met Roco rail R5, R4, R3 (419, 481 en 542mm radius) en gevolgd door een normale en een meegebogen wissel.
De loc bleef op alle stukken rail keurig op de rail. Af en toe kwam kennelijk toch nog een wiel tegen het chassis en trad er een sluiting op, maar in ieder geval stukken beter dan de oude situatie. Omdat ik alle wielen wil gaan isoleren en daarmee het chassis spanningvrij krijg zal ook dit probleem opgelost worden. (y)
Ik moet dan gelijk ook maar de bogiewielen vervangen. De huidige wielen zijn waardeloze "zamak" exemplaren en totaal ongeschikt om straks van stroomafnemers te voorzien.
De cylinders steken nu iets buiten de voetplaat en dat ga ik verdoezelen door ter plekke de voetplaat wat te verbreden.
Gerrit
-
Even een kleine update,
Deze week de loclantaarns van Philotrain binnengekregen en na het uitfrezen en boren voorzien van ledjes.
Ik heb de ledjes achterstevoren gemonteerd om te voorkomen dat ze in het midden een felle lichtstip geven. De lantaarn werkt met de achterzijde daardoor als reflector. De aardigheid is dat het nu een beetje lijkt alsof er in het midden een brander staat.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/klein_8.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/klein_8.jpg)
Verder nog bezig geweest om de loopeigenschappen verder te verbeteren, maar wacht nu op de nieuwe wielen waarmee ik het chassis volledig kan isoleren.
De loc loopt nu al bijzonder soepel maar geeft in krappe bochten al snel kortsluiting. Het geluids niveau is integenstelling met de oorspronkelijke aandrijving bijzonder laag, dus dat geeft de burger weer moed ;)
Gerrit
-
Fraaie oplossing.
Nog een vraag over die boogstralen:
wat is de minimum bogstraal die je kunt halen?
Ik heb ook nog vage plannen voor een 6300, maar mijn kleinste straal is 415mm.
(Mijn DJH 3700 komt dan zwaar in de problemen. Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal..)
Hendrik Jan
-
Hendrik Jan, zoals je een paar posts geleden kan zien heb ik hem door een bocht van 419mm heen gekregen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot en heb daar behoorlijk wat aanpassingen moeten doen zoals cylinders naar buiten plaatsen en het extra breed maken van de dwarsgleuf in de voorste bogie (+ nog wat kleine dingetjes hier en daar).
Oh ja ook nog vergeten te melden dat de lantaarntjes van binnen zijn volgegoten met crystelclear.
Gerrit
-
Ik heb de ledjes achterstevoren gemonteerd om te voorkomen dat ze in het midden een felle lichtstip geven. De lantaarn werkt met de achterzijde daardoor als reflector. De aardigheid is dat het nu een beetje lijkt alsof er in het midden een brander staat.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/klein_8.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/klein_8.jpg)
Gerrit,
Heel mooi en slim om de LED's om te draaien, want dat geeft nmm een veel beter effect. Ik denk dat als je de binnenkant met een goede zilverlak blank metaal maakt (ik kan Modelmaster Chrome silver aanbevelen) dan wordt het effect denk ik nog beter. Ikzelf doe het eigenlijk nooit, omdat ik de imitatie olielantaarn in de lamp wel natuurgetrouw vind en mede daarom bouw ik geen licht in. De Artitec oplossing is leuk, omdat de lantaarns licht geven, maar het rechthoekige lichtvlakje is dat natuurlijk niet. Dat laatste vermijd jij nu dus!
mvg,
Ivo
-
Na lange tijd weer wat beweging in dit draadje.
Vanmiddag over de post de nieuwe geisoleerde wielen van GM&S gekregen.
Lang op moeten wachten, maar dat was bekend.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wielen_voor_6300.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/wielen_voor_6300.jpg)
Met zelfgetekende kerstboom van Piet Peetoom (y)
Zo nu gauw aan de slag met de nieuwe wielen.
Gerrit
-
Inmiddels zitten de nieuwe wielen er op en is het chassis geisoleerd.
Hij loopt nu zonder sluiting te maken door een 420mm radius, dus dat geeft weer hoop voor de toekomst.
Filmpje gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=lH9mTFLCvHY
Gerrit
-
Gerrit,
Goed te zien op het filmpje. Heb je ook een foto van de onderkant? Ik ben wel benieuwd hoe dat er bij de voorste bogie nu uitziet. Dit is vast de "nieuwe' kit van DJH. Ik zou die wel eens naast een oude willen zien (en dan met name de cylinders en bogies.
mvg,
Ivo
-
@Ivo,
Dit is een oeroude kit en ben hem weer opnieuw aan het opbouwen.
Ik heb wel de cylinders verder naar buiten gezet. De bogie scharniert op de door DJH bedachte methode maar heb alleen de gleuf wat langer en breder gemaakt. Ik moet alleen de definitieve bevestiging nog verbeteren.
Het belangrijkste probleem, de sluiting in bochten, is nu zo te zien opgelost.
Als de bogie definitief is bevestigd zal ik een foto plaatsen.
Gerrit
-
Tjonge, dat rijdt keurig! Ben benieuwd hoe het gaat met alle details er aan. Blijf het met argusogen volgen in ieder geval (y)
-
Indrukwekkend! Met of zonder binnenliggend drijfwerk?
-
Het binnenliggend drijfwerk heb ik weggelaten, wat dat betreft istie weer modern ;)
Gerrit
-
Nog even een filmpje met extreem bochtenwerk.
Hoezo kan een 6300 van ModelLoco niet door de bocht? 8)
http://www.youtube.com/watch?v=h_xCGTRUxv4&feature=youtu.be
Gerrit
-
Mooi resultaat. (y)
Allie
-
Dat ziet er goed uit (y)
-
Nu alles zonder problemen blijkt te rijden kan ik me weer concentreren op de verdere bouw.
Omdat hij digitaal moet gaan rijden eerst maar een plaats gezocht voor de decoder. De kolenbunker heeft hiervoor ruimte genoeg. Om de aansluitingen naar de diverse componenten te kunnen maken heb ik aan de onderkant van de voetplaat 2 printstripjes gelijmd met aan beide zijden 4 soldeereilandjes zoals op de foto is te zien:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/BOV_2419.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/BOV_2419.jpg)
Om de rookkast en ketel op het frame vast te zetten heb ik de schoorsteen open geboord en onderin de rookkast een messingplaatje gesoldeerd met M2 draad. Vanuit de schoorsteen een 2mm boutje geschroefd en daar onder het frame een zelfgedraaid moertje met een borst opgedraaid.
Op de foto kan je die zien tussen de twee cylinders:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/BOV_2421.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/BOV_2421.jpg)
Over dat borstje schuift een veertje om de bogie enige druk te geven.
De bogie wordt dan weer met een 2mm boutje vastgezet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/BOV_2422.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/BOV_2422.jpg)
De gleuf in de bogie heb ik wat langer gemaakt om wat meer zijdewaardse vrijheid mogelijk te maken.
Ik heb nog een vraagje aan de deskundigen. Onder de voetplaat aan de linkerzijde loopt een vrij dikke leiding. Op de tekening is te zien dat die leiding stopt ter hoogte van het trapje. Er hoort daar volgens de tekening een "verdikking" te zitten die bij mijn kit ontbreekt. Mijn vraag is waar dient deze leiding voor en wat is die verdikking?
Ik denk zelf een soort afsluiter. Gaat er na die "afsluiter" nog een leiding verder en zo ja waarheen?
Groet
Gerrit
-
Kun je vertellen wat je precies bedoelt?
De dikke leiding is van de exhaust injecteur en het dikke deel eindigt inderdaad achter het trapje. DJH heeft daar verder niks aan gedaan, maar er horen een paar koperen leidingen naar boven te lopen en een koperen leiding gaat naar een zinkputje midden onder de tender.
Ik heb er nu geen betere foto's van, maar DJH laat hier veel aan de zelfbouwer over.
Dit is een detail van mijn 6300, waar de andere leidingen ook nog niet opzitten.
(http://i1180.photobucket.com/albums/x412/Ivotb/NS%206300/PA220202Kopiren.jpg)
Meer discussie hierover in dit draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,39131.0.html).
Ik zal eens kijken of ik er betere foto's van heb.
mvg,
Ivo
-
Antwoord / posting #67 ;)
Olieafscheider exhaustinjecteur. Plaatjes staan in m'n antwoord daar
Sorry, niet goed gelezen :-[
Is dus de exhaustinjecteur. De door mij genoemde olieafscheider zit in de dikke leiding ongeveer ter hoogte van de overgang van de vierkante naar de ronde ketel
-
Bedankt voor de info, het is me nu in ieder geval wat duidelijker geworden. Wat ik als afsluiter zag blijkt dus de exhaust injector te zijn.
DJH geeft inderdaad weinig informatie over het wat en hoe.
Gerrit
-
Ook een plaatje, iets simpeler maar wel met leidingen zoals ik het heb uitgevoerd;
(http://i39.photobucket.com/albums/e159/gertarkema/voortgang-modellen/okt004.jpg)
Let wel goed op, enkele van de leidingen kunnen de ronddraaiende tap van de koppelstang aardig in de weg zitten ;)
-
Zo'n foto bedoelde ik dus. Ik kon die van mij zo gauw niet vinden.
mvg,
Ivo
-
Hoi,
Zie dit draadje nu pas. Mijn 6300 heeft inderdaad verende aslagers. Dat werkt an sich goed, alleen kom je er dan achter dat de loc slecht in balans te krijgen is. Ik zag een gewicht in de ketel zitten. Heb ik ook gedaan, maar hierdoor is hij wat topzwaar geworden en waggelt het allemaal wat heen en weer. Gelukkig is de snelheid op Braggels Baenke niet heel hoog en valt het niet zo op 8)
Verder heeft de lok na digitalisering een keer een tijd tegen een stootjuk aan staan malen. Dat kostte me het kunststof wormwiel. Er zit nu een nieuw wiel in, maar je merkt dat het nog niet lekker ' ingelopen' is. Dat ergert me waardoor de inzet tot een enkele trein beperkt blijft. De belangstelling blijft echter hoog, ik krijg steeds veel vragen over de loc.
Jouw lok rijdt overigens keurig!
Hopelijk komt er ooit een goed rijdend model van een (klein) serie producent. (Artitec, Floris??! ;) )
Grt,
Ger
-
Aanvankelijk was ik ook van plan om verende aslagers te maken, maar heb daar toch maar vanaf gezien.
Ik heb er een reductiekastje van Markits in gezet en dat was een enorme verbetering t.o.v. de oude aandrijving. Kit is n.l. zeer oud en de oude aandrijving was bagger. Deze nieuwe overbrenging heeft alleen metalen tandwielen.
Het grootste struikelblok was echter het sluiting maken in de bochten en dat lijkt nu definitief van de baan.
Ik heb natuurlijk wel wat concessies moeten doen, zoals het verwijderen van de binnenliggende aandrijving en het naar buiten plaatsen van de cilinders.
Dat waggelen zie ik bij mijn lok niet, komt dat niet door een of meer slingerende wielen?
Gerrit
-
Waggelen kan door verschillende oorzaken komen. Niet goed gekwarteerde wielen is er een. In het algemeen hebben geveerde en/of gecompenseerde modellen ook eerder de neiging tot waggelen. Bij de laatste oorzaak is meer gewicht over het algemeen een oplossing. De meeste grootserie fabrikanten lossen het waggelen op door niet de aandrijving via de koppelstangen te laten lopen, maar daar boven op nog tandwielen tussen de verschillende assen te maken.
Waggelen kan ook nog komen doordat een van de bewegende onderdelen toch nog ergens iets raken. Hoeft vaak maar iets heel kleins te zijn.
mvg,
Ivo
-
Ik denk dat het komt door de aandrijving via de koppelstangen. Daar zit relatief veel speling en omdat de assen nu niet meer star in het frame zitten, maar ook een zekere mate van langs- en dwarsspeling hebben, uit het zich daarin. Ik heb de zoektocht al jaren geleden opgegeven en vond het over-all langzaamrijden belangrijker dan het waggelen. In de wielen zit het niet. Alleen nu het nieuwe tandwiel erin zit en dus nog moet inlopen verterkt dat enigzins het bovenstaande. De hornblocks moeten immers ook kunnen bewegen.Ik laat het ook zo, het past gewoon bij de lok. Wel overweeg ik ooit nog eens een kit te kopen en zonder compensatie te bouwen, op de Gert-manier, zal ik maar zeggen. Ook dan met een andere overbrenging en géén kunststof tandwielen meer. Overigens zou extra gewicht zo laag mogelijk in de lok moeten zitten, maar ja, probeer dat maar eens met instandhouding van de doorkijk...
Grt,
Ger
-
De afgelopen dagen bezig geweest om de details op de loc te monteren.
Het chassis zwart gespoten en de bovenbouw in de primer gezet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/grijs1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/grijs1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/grijs2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/grijs2.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/grijs3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/grijs3.jpg)
Nu eerst maar eens prakkizeren wat de beste volgorde is om de verschillende kleuren te spuiten.
Ik denk eerst het dak, vervolgens groen en als laatste de zwarte verf.
En als laatste enkele koperleidingen met de kwast verven.
Geeft nog een hoop afplakwerk. :-\
Als er iemand een betere suggestie heeft van de volgorde houd ik mij zeer aanbevolen.
Grt,
Gerrit
-
Helemaal zwart, dan afplakken wat zwart moet blijven en groen blazen ;)
Als het dak grijs moet worden kun je dat idd het eerst doen en daarna afplakken en afgeplakt laten ;)
Grtzz,
Karst
-
Yep eerst allles zwart.
daar word het groen ook mooier van ;D
Zelfs de biezen kun je afplakken en spuiten.
gr Jan
-
Ok, ik ben overtuigd en ga het zo doen :)
Bedankt
Grt,
Gerrit
-
Eindelijk gespoten. Had weer wat voeten in aarde omdat ik eerst primer van Motip had gebruikt. Mijn spuitplamuur was op en dacht het ook wel zou kunnen met Motip, dat bleek een vergissing omdat ik die er met afplaktape weer vanaf trok.
Alles weer in de thinner en gespoten met spuitplamuur.
Ben redelijk tevreden met het resultaat. Nu alleen de leidingen enz nog met een kwastje schilderen. De biezen ga ik proberen te maken met een fijne viltstift langs een tekenmalletje. Het lukte niet om de biezen met tape te maken, met name de ronde hoeken mislukten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/gespoten_rechtsachter.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/gespoten_rechtsachter.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/gespoten_rechtsvoor.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/gespoten_rechtsvoor.jpg)
Het groen op de foto is in werkelijkheid veel donkerder, het lijkt hier wel bijna appelgroen.
Groet,
Gerrit
-
Gerrit,
Een alternatieve mogelijkheid voor de biezen: Pressfix transfers. Heeft zowel rechte stukken als ronde hoeken; makkelijk aan te brengen en tijdens het aanbrengen nog te corrigeren.
Ze zijn verkrijgbaar bij GM&S of direct uit de UK bij de Historical Model Railway Society. (http://www.hmrs.org.uk/transfers/list.php) (set nr. 102)
Grtz,
Ton
-
Ton, bedankt voor de tip.
Was vergeten dat GM&S die had. Ik had nota bene in het verleden een cirkel getekend om het artikel in de catalogus voor het geval ik het ooit nodig had. ;D
Groet,
Gerrit
-
En vervolgens was je de catalogus "kwijt" geraakt ;D
Fraaie loc wordt t zo (y)
-
Vandaag nog wat testritten gemaakt en even een filmpje op youtube (http://www.youtube.com/watch?v=s7t_4HBArpg&feature=youtu.be) gezet.
De scherptediepte laat te wensen over.
De loc rijdt op dit stuk rails over de radius R5-R4-R3 van Roco en een afbuigende wissel. Dat lijkt allemaal goed te gaan. Helaas heb ik op dit moment geen modelbaan meer waar ik dat uitgebreid op zou kunnen testen.
Ik ben nog op zoek naar nummerschilden, iemand nog een idee waar die te vinden zijn.
Groet, Gerrit
-
leuke poes ;D
voor schilden zou ik naar Dido of Philotrain mischien MK ook wel.
-
Zoals de tip mij ook werd aangereikt door een mede forum lid,miss dat je via weinert iets kunt vinden.
http://www.weinert-modellbau.de/
;)
-
Gerrit,
Probeer eens bij Ger Knijff. Hij heeft ze in het verleden in ieder geval gehad; met een beetje geluk heeft hij er nog een paar liggen.
Grtz,
Ton
PS: Houd er bij het kiezen van het nummer wel rekening mee dat het model een 6300 van de tweede serie weergeeft. Het is dus nummer 6311 of hoger.
-
@ton,
Heb je enig idee hoe ik met Ger Knijff in contact kan komen?
Groet,Gerrit
-
@Gerrit: Ik heb je een PB gestuurd. Mailadressen zet ik nooit in een draadje, vandaar.
Marc
-
Gerrit,
Als ik het goed begrijp, heeft Marc je al het mailadres gestuurd.
Ger Knijff staat ook vaak met een stand in Houten.
Grtz,
Ton
-
Bedankt allen.
Groet, Gerrit
-
Even een foto van de huidige stand van zaken.
Is nog niet helemaal klaar, moeten nog raampjes in en de contra gewichten op de wielen ontbreken nog.
Ook de waterslides van de biezen zitten nog niet naar mijn zin, na het spuiten van de transparante lak zijn er luchtblaasjes te zien.
Moet dus nog even kijken hoe ik dat kan herstellen zonder de boel weer over te moeten spuiten. :-\
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAF_2466.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/AAF_2466.jpg)
Groet,
Gerrit
-
Oeh.... :(
Wat voor lak zit er op ??
Grtzz,
Karst
-
Dat is de watergedragen blanke lak nr 903 van Phildie.
Groet,
Gerrit
-
Aan de decal is niets meer te doen, daar moeten nieuwe op...
Mijn ervaring met 903 is, zolang die nog niet 100% hard is ( 1 a 2 dagen ) dattie met wasbenzine en wattenstaafje weg is te poetsen. Dan met MicroSet de decal weer loswekenen er een nieuwe opzetten. Maarrr... die decal moet echt 'verzopen' worden in de 'Set'... dus model lekker dik in de Set, en dan de decal er op.
Grtzz & suc6,
Karst, die blij is dat dit hem niet overkomen is ;)
-
Bedankt voor de adviezen Karst.
Er zit niets anders op dan gewoon te proberen.
Groet,
Gerrit
-
Die is mooi geworden (y)
-
Dank je Beached.
De truc van Karst is gelukt, ondanks dat de transparante laag al volledig was uitgehard.
Bedankt Karst. (y)
Hieronder een foto van voor de behandeling en daaronder een foto van na de behandeling.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/met_blaasjes.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/met_blaasjes.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/zonder_blaasjes.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/zonder_blaasjes.jpg)
Groet,
Gerrit
P.S. De groene verf is van MK en die heeft de stevige schoonmaakbehandeling goed doorstaan.
Ik ben erg te spreken over deze verf, goede hechting en heel gemakkelijk te spuiten.
-
(y) (y) 8) ;D
En wat leert kleine Hyawata hiervan ?? Oppassen met wasbenzine op Phildie 930 ;) :P
Grtzz,
Karst
-
Zo zie je maar dat er altijd wat te leren valt, ook al gaat er aanvankelijk iets helemaal fout. (y)
Ik moet wel zeggen dat ik flink met een wattenstaafje heb moeten raggen.
Groet,
Gerrit