BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Algemeen => Topic gestart door: Herwim Frank op 17 January 2012, 17:30:26
-
Hallo allemaal
Dit onderwerp is vast al eens aan de orde geweest maar in de encyclopedie en via de zoek opdracht krijg ik geen of nauwelijks antwoord op mijn vraag.
Mijn vraag is als je een siliconen mal voor het eerst gaat gebruiken moeten er dan eerst voorbehandelingen gedaan worden.
Bijv. mal insmeren met afwasmiddel of iets dergelijks ?
Zijn er bijzondere stappen die je moet weten om je eerste gips afdruk te maken.
Ik heb het over siliconen mallen die gebruikt worden om stelcon platen te maken of mallen om een oud wegdek (kinderkopjes, verweerd asfalt ) te maken etc.
En natuurlijk de grote ham vraag kan je alle soorten gips gebruiken of zijn er speciaal soorten ?
Herwim Frank
-
hoi,
Ik heb ze eerst een keer gewassen en gebruik gewone modelbouwgips uit de bouwmarkt. Dit is relatief fijn. Voor nog fijnere details gebruik ik het gips van Pipo's. Nadeel blijft dat de zooi snel breekt, maar ach, het kost geen drol.
Desalnietemin: als iemand tips heeft om het steviger te krijgen...
Grtz,
Niels
-
Je moet alleen zorgen dat de mallen niet vet zijn en er geen waterdruppeltjes op zitten. Na het gebruik was ik ze altijd even af in de Dreft, dan zijn ze weer klaar voor de volgende produktie ronde.
M.b.t. het gips zijn er wel verschillen, zelf gebruik ik meestal het gips dat bij de bouwmarkten te koop is, maar deze is wel wat grof. Voor het meeste werk voldoet dit prima, voor het fijne werk is modelleergips beter.
Misschien heb je iets aan deze links
http://www.vankleef.com/anita-decor-bouwen-met-gips/ (http://www.vankleef.com/anita-decor-bouwen-met-gips/)
http://www.friesemodelbaanclub.nl/index.php?page=Gipsen_portalen (http://www.friesemodelbaanclub.nl/index.php?page=Gipsen_portalen)
Rene
-
Gewoon wat houtlijm erdoorheen doen. En het gips aanlengen tot het een kleiachtige massa wordt. Hoe wateriger, hoe sneller het breekt. Weinig roeren is ook een goed advies. Moment dat het goed is, ophouden en gebruiken. Niet gaan lopen opkloppen alsof het deeg of slagroom is, want dat helpt ook niet voor de stevigheid.
Ik gebruik zelf altijd van dat speciale treinenmodelleersteenpoeder (of wat de Nederlandse term daarvoor ook mag zijn) Voor 7 euro heb je een kilo van dat spul en het hecht zich overal aan (behalve aan siliconenmallen uiteraard)
-
Ik gebruik zelf altijd van dat speciale treinenmodelleersteenpoeder (of wat de Nederlandse term daarvoor ook mag zijn) Voor 7 euro heb je een kilo van dat spul en het hecht zich overal aan (behalve aan siliconenmallen uiteraard)
Verklaar je nader ?? Geen idee wat je bedoelt...
Grtz,
Niels
-
Ik ben recent wat aan het gieten geweest: rotsen uit Woodland malletjes en tunnelportalen.
Eerst heb ik Hydrocal gebruikt. Dit beviel mij slecht: ik had last van bellen en het resultaat was breekbaar.
Daarna overgestapt op Keraplus. Geen last van bellen en een mooi strak resultaat. Sterk ook.
Omdat ik bij Pipoos sinds de jaarwisseling geen Keraplus meer kan vinden, heb ik nu Keraquick gebruikt. Het resultaat is iets minder strak van met Keraplus, maar ook zonder bellen en sterk. Beiden kosten iets minder dan 6 euro per kilo.
De mallen behandel ik niet voor, omdat ik tussen wel en niet voorbehandelen geen verschil merk.
Monteren op de baan doe ik met montagekit. Waarom? Omdat het werkt en omdat ik dat altijd wel ergens heb liggen. Er zijn vast minder lompe oplossingen denkbaar.
Een filmpje over het gebruik van Keraquick vind je hier: klik (http://www.showtube.de/video/Bastelzeit-TV-16---Formengie%C3%9Fen-mit-Keraquick/da262aab63bbf168c42c73bdb14e6fc3)
-
Synthetische gips
Ondanks het feit dat zoveel mensen vertrouwd zijn met suiker is, weten maar weinig mensen dat suiker ook andere toepassingen kent; Dankzij een biochemisch of een chemisch proces kan er namelijk ook een synthetische gips van worden gemaakt dat gebruikt wordt in tandtechnische laboratoria.
De eigenschappen van synthetische gips verschillen van die van natuurlijke gips, onder meer door hun grotere eindhardheid. Mits goed afgesloten kan gips bij kamertemperatuur in een droge omgeving enkele jaren worden bewaard.
Bij het mengen van gipspoeder met water moet de door de fabrikant aangegeven water-poeder verhouding worden aangehouden. Het beste kan men eerst de vereiste hoeveelheid water in de gipsnap gieten en vervolgens de afgewogen hoeveelheid gips erin strooien om insluiten van lucht te voorkomen.
Het gips moet even de gelegenheid krijgen het water te absorberen zodat er geen klonten ontstaan. Nadat het even met de hand voor gemengd is, zou men het eigenlijk het best met een boormachine mixen om snel een homogeen en luchtbelvrij mengsel te krijgen.
De verhardingstijd van gips kan ook beïnvloed worden door het toevoegen van speciale chemicaliën. Kaliumsulfaat bijvoorbeeld werkt als een versneller, borax als een vertrager. Deze toegevoegde chemicaliën hebben een negatieve invloed op de mechanische eigenschappen van het gips; ze verlagen echter de verhardingsexpansie (vergroting van de kristallen). Handwarm water (tot 37 oC) versnelt de reactie, heet water (>37 oC) echter vertraagt de verharding. Door de gipsbrij langer te mixen versnelt men eveneens de verhardingsreactie. Helaas neemt de expansie van het gips hierdoor toe.
Gipsmodellen moeten bij kamertemperatuur minstens 24 uur drogen. Als het overtollige water verdampt neemt de hardheid van het model fors toe. Modellen van natuurlijke gips bereiken langzamer hun eindhardheid dan modellen van synthetische gips. De microporiën van een gipsmodel kunnen worden gedicht door het aanbrengen van een laagje dunvloeibare silicone of een vluchtige kunstharslak.
Op Eurospoor 2010 heeft BNLS geëxperimenteerd met verschillende synthetische gipsen. Hierbij werkten we samen met de Schouten-Groep een belangrijk kenniscentrum en leverancier van gietvormen en gietmaterialen in Europa.
Het ging om Giluform 250 STD van BK Giulini GMBH/BU Pharma-Cosmetics-Gypsum. Het is tegen een schappelijke prijs verkrijgbaar via Robbelien. Zie: http://www.robbelien.nl/shop/category/1/1-9/1-9-2
Of het door ons gebruikte materiaal 'het summum' was, weten we niet. Wel was het heel goed te snijden en te graveren met een lasercutter. Er blijkt ondertussen nog een hardere soort te zijn, met glasvezels. Hierbij gaat het om een combinatie van een keramisch gietmateriaal met een hars:
Acrylic One.
Door privé-omstandigheden van een van de redacteuren van de Encyclopedie moeten de artikelen over gieten en gietmallen helaas nog even op zich laten wachten. Maar ja, wat in het vat zit....
Grzz,
Hans
-
Ik gebruik ook de gips Giluform 250 STD van robbelien en het geeft voor een goede prijs ook goede resultaten. Verder precies zoals mijn voorganger vertelde: Mengverhouding aanhouden / eerst hoeveelheid water dan de gips langzaam toevoegen. Even laten staan (ongeveer een minuut of 2 en dan pas omroeren zodat er geen klonters ontstaan)
Zelf gebruik ik daarvoor een digitale weegschaal die o.a. bij blokker verkocht worden.
De mengverhouding is 1: 2,5. Bij 10 gram water komt dus 25 gram gips,wat een totaal van 35 gram geeft. Dit is goed af te meten op zo'n weegschaal (die dek ik trouwens losjes af met transparante huishoudfolie, want dan blijt ie schoon).
Een andere tip die ik gebruik is: kijk of je via de glas- of kunststofhandel restanten glas of plexiglas kunt kopen. Glas vanaf 2 mm dik, plexiglas tussen 3 à 4mm dik.
Als ik de siliconemal vol heb gegoten, leg ik er een plaatje glas/ plexi op dat de gehele mal afdekt.
Even een beetje schuiven. Het duwt de overtollige gips weg EN het zorgt voor een egale vlakke achterkant van het afgietsel. Ook zijn ze dan allemaal even dik afgegoten (werkt echt, heb het al geprobeerd).
Nu is dat bij rotsmallen niet zo zeer nodig maar wel verdomde handig bij muur en straatplaatjes.
Verder is het wel aan te raden om een (oude) emmer te gebruiken en te vullen met water. Daarin kun je de mengbak en gereedschap uitwassen en de mal in uitspoelen. Daar gebruik ik ook een oude theedoek voor om alles weer droog te vegen.
Als je helemaal klaar bent (na 1 of enkele dagen) laat je de emmer opdrogen en kun je de gips die erin over blijft in een krant stoppen en weggooien. NIET alles in de wasbak uitspoelen want dat bezinkt in de afvoer en lijdt tot verstopping!!
Als mengbak gebruik ik een rubber (nap) bakje dat bij de Gamma verkocht wordt. Dit spoel ik direct na het gieten in de emmer af met een kwast en droog dat alles weer af met die oude theedoek.
Groet, J. Moors.
-
Verklaar je nader ?? Geen idee wat je bedoelt...
Grtz,
Niels
Van dat spul van Faller en Noch (en een aantal andere Duitse firma's) Het is een soort gips,maar wat minder breekbaar en er zit ook een lijm doorheen, waardoor het zich mooi hecht aan de ondergrond. Ik heb ook het idee dat het wat flexibeler is en dus meer weerstand kan hebben, waardoor het minder snel gaat scheuren. Om die redenen geef ik de voorkeur aan dat spul ipv echt gips.
-
Nadat het even met de hand voor gemengd is, zou men het eigenlijk het best met een boormachine mixen om snel een homogeen en luchtbelvrij mengsel te krijgen.
Ik heb altijd geleerd dat je zo min mogelijk moet mixen, maar voorzichtig moet roeren. Omdat je dat chemische verbindingen die onstaaan als het water hecht met het gips weer losmaakt en het daarna moeilijker hecht en dus breekbaarder wordt. Maar wellicht is dat een fabeltje.
-
Het machinaal mengen is een type van mensen die in een tandtechnisch laboratorium werken.
Bij kleine hoeveelheden, werkt een roerhoutje ook prima, is mijn ervaring.
Dat weegschaaltje is erg slim. De neiging is om met een te droog mengsel te willen werken.
En dan is gieten niet echt meer mogelijk.
Grzz,
Hans
-
Calcast 300 toevallig te koop bij de stukadoorsgroothandel, wordt gebruikt om ornamenten te gieten...
-
Ik heb altijd geleerd dat je zo min mogelijk moet mixen, maar voorzichtig moet roeren. Omdat je dat chemische verbindingen die onstaaan als het water hecht met het gips weer losmaakt en het daarna moeilijker hecht en dus breekbaarder wordt. Maar wellicht is dat een fabeltje.
Dat is inderdaad een fabeltje. Wat er echt gebeurt, is dat gips(=watervrij calciumsulfaat) kristalwater opneemt (bindt). Die kristallen vormen dan na droging een hard geheel. Als je nu veel roert, worden er veel kristallisatiekernen gevormd en ontstaan er veel kleine kristallen. En hoe meer deeltjes, hoe zwakker het gietstuk wordt. Een goed afgietsel maken, is dus vooral een kwestie van geduld en rustig afwachten.
Het uitharden van gips (=kristalwater opnemen) is omkeerbaar, maar pas bij 150 °C verliest het kristal weer water. Jouw "chemische verbindingen" laten dus niet zo gemakkelijk los.
Zie ook hier (http://nl.wikipedia.org/wiki/Gips) voor nadere wetenswaardigheden over gips.