BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Algemeen => Topic gestart door: Gerco van Beelen op 21 December 2006, 17:46:26
-
Heb voor mijn site een kleine fotostudio gemaakt om mijn modellen te fotograveren. De bouwbeschrijving hiervan staat op mijn site.
(http://home.concepts-ict.nl/~gerco/mitropa/IMG_8641.jpg)
De studio
(http://home.concepts-ict.nl/~gerco/mitropa/IMG_8642.jpg)
met het eindresultaat
Gr. Gerco
-
Zo doe ik het ook ongeveer. Kun je nog wel een beetje spelen met de witbalans? Dat het ook echt wit wordt?
Verder zou ik iets meer licht gebruiken.
-
Je benadering is goed. Tabletoppen heet dat in de fotolarij, geloof ik. ;D
Ik prefeer zelf toch de foto's te nemen op een redelijke zonnige dag, met demping door bijv. een wit doek, om zo kunstlicht te kunnen vermijden. Hoef je inderdaad niet moeilijk te doen met je witbalans wat met kunstlicht altijd lastig is.
Gr.
-
Waarom de keus voor een gele achtergrond?
Persoonlijk zou ik voor wit of creme gaan.
mvg,
Sander
-
Dat is erg mooi, en leuk idee! Alleen zoals al gezegt wordt zou ik wat meer belichten.
-
Toen ik de definitieve fotos ging maken heb ik natuurlijk de correctie van de witbalans uitgevoerd in de camera. Het licht wat je gebruikt is natuurlijk altijd kunstlicht en voor de meest optimale foto's moet je een correctie uitvoeren.
Zie hier foto's met correctie van de witbalans
(http://www.sleutelspoor.nl/img/stoom/IMG_8647.jpg)
(http://www.sleutelspoor.nl/img/stoom/IMG_8667.jpg)
Je ziet dat de achtergrond meteen wat neutraler is. Maar dat wordt het volgende hoofstuk over het fotograveren van modellen op de site.
Gr. gerco
-
Gerco,
naar dat hoofdstuk kijk ik dan ook zeker uit.
Het is voor mij abracadabra in grote lijnen dus ik vraag maar raak...
mvg,
Sander
-
Persoonlijk zou ik een nog lager fotostandpunt nemen, maakt de loc wat massiever. Meestal kijk je al van boven op die dingen.
En wat ik ook nog erg leuk vind, nou we toch bezig zijn is het spoor verzinken, dus een witte plaat styreen, of passepartout karton tegen de voorkant van de rail leggen, dan staat de loc wel op rails, maar zie je de rail niet, en staat de loc ook niet op de flenzen.
-
En het is wel leuk om je stoomloc recht op de rails te zetten! ;D
(Met humor bedoelt ;))
(2e as/wiel van voor staat namelijk buiten de railstaaf ;))
m.v.g.
Mark
-
Fotograveren maakt overigens wel krassen op je model. Fotograferen veel minder.... ;D
Maar even on-topic: fraaie resultaten!! (en mooie modellen!)
Een wat lager standpunt vind ik ook fraaier. De kleuren komen mij wat "koud" over, of is dat mijn persoonlijke smaak danwel m'n matige beeldscherm?
-
Een paar opmerkingen:
Zelf heb ik ook een tijdje met een witte doos gewerkt als fotostudio, zie mijn artikel in RailMagazine 124 (1995). Dat was overigens een doos van hardboard waar ik gewoon van voren in flitste. De bedoeling van de witte doos was het ophelderen van de schaduwen.
Maar al snel ben ik overgestapt op het werken zonder doos, maar met meerdere flitsers. En toen ik digitaal ging fotograferen ben ik met halogeen bouwlampen gaan werken, een lamp van 500 watt als hoofdlicht en twee van 150 watt als hulplicht.
De opmerkingen over de witbalans snap ik niet zo goed. Op mijn camera kan ik instellen dat er met gloeilampen gewerkt wordt en dan krijg ik een perfecte kleurweergave.
Gerco, je gebruikt als hoofdverlichting twee bouwlampen die van de zijkant door het laken schijnen. Mijn ervaring is dat een gewoon laken te weinig licht doorlaat, je kunt beter kaasdoek nemen.
En volgens mij moet je het hoofdlicht juist op de voorkant zetten, dan worden de onderstellen beter zichtbaar. De kleinere lampen kun je dan gebruiken als hulplicht door het doek heen.
En verder is het een kwestie van veel experimenteren met lampopstellingen om een mooi resultaat te krijgen.
-
Ik heb ook weleens met zoiets zitten experimeteren (met wisselend resultaat ;D). Daarbij kwam ik erachter dat de gloeilamp-stand op mijn digitale camera veel te rood/oranje is. Moet er nog eens goed mee testen.
De beste resultaten kreeg ik met een witte achtergrond en een grote dubbele TL-buis armatuur en de TL-verlichting stand van mijn camera.
Koen
-
Wel een goed idee van gerrit:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=8099.msg164399#msg164399
Dumpt hier allen uw tips en handgheidjes om een model goed op de foto te krijgen!
Ook qua foto's bewerken en zo.
Hier vast wat basisdingetjes:
- fotografeer zonder flits op het toestel, daarvan worden de kleuren lelijk.
- heb je een compactcamera, zet het toestel dan op macrostand (bloemsymbooltje)
- Een fotoachtergrond is leuk, maar een erg lichte achtergrond zorgt er vaak voor dat de foto te donker wordt, omdat het toestel het licht van de hele foto meet (is bij een beter toestel natuurlijk in te stellen, maar bij een simpel compactcameraatje meestal niet...)
- een foto die te donker is kun je vaak verbeteren met een simpel programmaatje als microsoft office picture manager, dat zullen veel mensen wel hebben. Gewoon bij Helderheid en Contrast de middentonen wat omhoog zetten. Het werkt best aardig maar ineens de boel goed op de foto zetten wordt natuurlijk mooier
- zorg voor de goede witbalans, vaak stelt een toestel dat zelf in maar dit valt ook enigszins recht te trekken met picture manager, bij Kleur zit er een speciaal knopje voor, je klikt daarop en dan op een punt dat in het echt wit is en hij zet de kleur min of meer goed. Ook hier is het natuurlijk beter om m ineens goed te zetten.
- Wil je op tenstoonstellingen fotograferen, neem dan een statief mee en maak foto's zonder flits, het is te donker om mooie foto's uit de losse hand te maken. Een statief kan heel duur zijn maar ik heb er een van 25 euro, beetje een reetafveeg-zwikding maar toestel op zelfontspanner (dan zit je er niet aan als het afgaat, dus staat het goed stil) en t werkt prima. Wel even aan de treindienstleiders vragen of ze de trein even stil willen zetten, je hebt een wat langere sluitertijd nodig. Je bent niet meteen len de vries maar een foto als dit kan iedereen dan in principe wel maken: (http://i52.photobucket.com/albums/g15/emmer_van_floortje/rail%202008%20mofoz/IMGP7963.jpg) (http://i52.photobucket.com/albums/g15/emmer_van_floortje/rail%202008%20mofoz/IMGP7963.jpg)
- probeer es wat idioots, het kan leuk uitvallen! Neem bvijvoorbeeld es een loc mee naar een verlaten vleesfabriek en knip wat plaatjes.
(http://i52.photobucket.com/albums/g15/emmer_van_floortje/ouwe%20zooi/conservenfabriek%20cuijck/IMGP8263.jpg) (http://i52.photobucket.com/albums/g15/emmer_van_floortje/ouwe%20zooi/conservenfabriek%20cuijck/IMGP8263.jpg)
Nu ik een spiegelreflex heb doe ik het meestal als volgt: toestel op het bureau zetten, modelletje zo'n 20 of 30 cm voor het toestel zetten, diafragma zo klein mogelijk nemen (zo heb je veel scherptediepte en detail, maar lange sluitertijd), toestel op zelfontspanner (dan zit je er niet aan als het afgaat dus is de foto sowieso niet bewogen) en maar lekker laten uitreutelen. Met een compactcameraatje werkt dat ook prima, gewoon op t bureau knallen naast je modelletje, flits uit, ding op macrostand en gaan.
Hier foto's plaatsen gaat t beste zo:
[url=http://www.blablabla.nl/reutelreutel.jpg][img]http://www.blablabla.nl/reutelreutel.jpg[/img][/url]
waarbij http://www.blablabla.nl/reutelreutel.jpg natuurlijk de url; van je plaatje is. Hij komt dan klein op het forum, als je erop klikt laat ie het plaatje groot zien.
Dit zijn gewoon wat basisdingetjes... Wie weet er nog wat?
-
Mooi zo, dat gaat goed komen zo. :D
Overigens Firefox gebruikers kunnen met de rechtermuisknop op een plaatje klikken, dan "afbeelding bekijken".
Vaak wordt deze dan een flinke slag groter op je pc geplaatst. :o
Bij die bagger van Bill werkt dat niet.
Gerrit F
-
in opera werkt dat ook ja... Nou ja, IE heeft al het systeem met tabs overgenomen, wellicht dat ze ook die afbeelding bekijken-functie overnemen? ;)
-
In dit topic staan ook nog wat nuttige tips.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=8244.0
Gerrit F
-
http://www.blablabla.nl/reutelreutel.jpg
Floris,
Toch geen sluikreclame voor een site van jou ;D
(klik er voor de grap eens op zou ik zeggen...)
Mvg Tinussie.
-
haha, geen idee dat het ook echt iets was... ;D
Maar ik had het kunnen weten, blablabla reutelreutel is wel t eerste dat bij me opkomt als ik aan songfestival denk, wat ik gelukkig niet vaak doe.
-
Een voorbeeldje van iemand met een amateurcamera ;D Met een klein statiefje genomen en zonder flits. En dan kan het zoiets worden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Nieuwe_loc_met_soortgenoot_001.jpg)
Zoek de 1:87 2400 ;D
Met mijn camera is het overigens lastig om een foto van dichtbij te nemen. Dan wordt de voorkant van de loc of wagen wat wazig.
Mvgr Jan Wiebrand
-
Ziet er goed uit toch?
Een vage voorkant is een kwestie van uitmikken. De meeste oudere toestellen (nou ja, mijn ouwe aldi-bakkie tenminste wel) stellen puur scherp op het midden van het beeld. Wil je de neus scherp dan richt je het toestel op de neus. Dan staat je loc uit het midden van de foto maar rag je later gewoon een stuk van de foto af zodat de loc wel in t midden staat. Kan gewoon met paint.
-
Heb ook wel een foto van de loc dichterbij. Dan zie je het wat beter.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Nieuwe_loc_met_soortgenoot_002.jpg)
Nu zie je ook dat de voorkant een beetje wazig is.
Mvgr Jan Wiebrand
-
Goh, wat een lang serieus stuk van Floris. Ik wist niet dat hij dat kon ;)
Harm
-
hebben meer mensen last van...
-
Wat ook wel wil helpen is een berg licht er op. Dus zet er maar eens een paar halogeen bouwlampen op, je zult zien hoe je foto daarvan opknapt.
Wat het scherpstellen betreft, op internet kun je van vrijwel alle digitale camera's de specificaties vinden. Daarin staat ook altijd de kortste afstand waarop je kunt scherpstellen. En juist daarin zitten heel grote verschillen. Ik heb zelf een Canon A60, en daarmee kun je het onderwerp tot op 3 cm besluipen, maar veel Kodak camera's komen niet dichterbij dan 40 cm.
Iets anders waar je rekening mee moet houden, als je de camera op macro zet (bloemetje) en je probeert dan ook nog eens in te zoomen, dan wordt de kortste afstand waarop je kunt scherpstellen ineens een stuk groter. Dus macro en inzoomen kun je beter niet tegelijk toepassen.
-
(http://www.belderok.net/benelux/cbq_f3a_135.jpg) (http://www.belderok.net/benelux/cbq_f3a_135.jpg)
Veel (halogeen) licht, handmatig witbalans ingesteld, macro mode, f-stop 8, belichting 0,8sec, zelfontspanner, statief, scherpstelafstand was 13,7cm. Camera Sony F717. Aan deze foto is softwarematig niet gerommeld.
-
Stig, ondanks extra licht heeft jouw foto een veel voorkomend probleem: de draaistelpartij is één zwarte vlek.
Heeft iemand daar een oplossing voor?
-
Misschien is het handig je model in een kamer te zetten die goed verlicht is en als het even kan ook nog bij een raam in de buurt. Met natuurlijk licht kom je dan een heel eind. Zie mijn tweede foto van de 2400 maar. De draaistelpartij zie je goed.
Mvgr Jan Wiebrand
-
Op http://www.nproject.nl/foto-s-maken-van-de-modelbaan-en-de-modeltrein/algemene-foto-tips-voor-de-modeltrein.html staat ook nog een hele serie aan tips voor fotograferen. Zelf gebruik ik nog steeds een oude camera (niet digitaal), maar heb er wel wat aan gehad want de basis techniek blijft gelijk.
-
...ondanks extra licht heeft jouw foto een veel voorkomend probleem: de draaistelpartij is één zwarte vlek.
Heeft iemand daar een oplossing voor?
Een oplossing is invulflits. Je stelt je belichting ( sluiter en diafragma ) zo in alsof er een niet-flits foto gemaakt wordt. Dan de flitser aan en de camera-flitser doen de rest voor je. Moet je camera/flitser combinatie natuurlijk wel kunnen ;)
zie hier (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=8244.msg136752#msg136752)
Een andere oplossing is diffuus licht van achter de camera laten komen, strijkend over de ondergrond.
Nog een andere oplossing is flitsen met hoge sluitersnelheid, waarbij de camera alleen het object meet ( spotmeting ). Wel moet je dan een goede bouncer of diffusie scherm op je flitser hebben.
Grtzz,
Karst
-
Gentz,
Het is niet zo lastig als het lijkt. Ik zet altijd twee lampen (studioflitsers) op statief, beide schuin van voren en iets omlaag gericht. De flitsers zijn voorzien van een paraplu of softbox om het licht diffuser te maken. In plaats van flitsers kun je ook bouwlampen nemen als je niets anders hebt. Zoek even naar de juiste balans tussen links en rechts door de lampen te dimmen of te verplaatsen. In feite is dit ook de opstelling die de fotograaf gebruikt als je pasfoto's komt laten maken. Een mogelijke andere opstelling is één grote softbox recht van boven en een tweede licht schuin van voren.
Flits niet recht van voren, want dan druk alle reliëf juist plat. gebruik geen verschillende kleuren licht door elkaar, want dan krijg je een kleurzweem.
Groeten,
Huib Maaskant
-
Klaas, niet lullig bedoeld, maar het ligt natuurlijk ook een hoop aan "de gebruikte scherminstellingen" of het scherm zelf. Op mijn apple is het ab-so-luut geen zwarte blob. Ik kan alle afzonderlijke onderdelen zien.
-
In de grote versie krijg je t inderdaad prima te zien allemaal. En niet om lullig te doen maar uh... hoeveel mensen op dir forum hebben studioflitsen? Voor de meesten is het denk ik handiger om zo'n plaats op te zoeken voor het nemen van een foto dat er genoeg licht van de zijkant is.
-
@ Stig:
Heb jij je monitor gecalibreerd (aangezien je een Mac hebt)? Mij is dat nooit gelukt, mijn beeld is altijd donkerder dan van alle andere mensen die een computer hebben (en computerspellen maken).
- Peter
-
In de grote versie krijg je t inderdaad prima te zien allemaal. En niet om lullig te doen maar uh... hoeveel mensen op dir forum hebben studioflitsen? Voor de meesten is het denk ik handiger om zo'n plaats op te zoeken voor het nemen van een foto dat er genoeg licht van de zijkant is.
En voor het extra uitlichten van die kanten die niet in het licht vallen (b.v. het drijfwerk of een zijkant) kun je gebruik maken van wit karton/papier/plastic om het licht daar ook een beetje op te laten vallen.
Het kost een beetje tijd en een paar extra foto's maar met een digicam zie je direct het resultaat.
-
Ik kan alle afzonderlijke onderdelen zien.
Ik begreep vanmiddag ook al niet over welke zwarte vlek het ging.
Nu dus wel. Maar ik zie Ewout zijn aspotjes( ;D) duidelijk.
Groet Jaap
-
@ Stig:
Heb jij je monitor gecalibreerd (aangezien je een Mac hebt)? Mij is dat nooit gelukt, mijn beeld is altijd donkerder dan van alle andere mensen die een computer hebben (en computerspellen maken).
- Peter
Nee, ik ben geen dtp'er, dan is het een must, maar het kan wel. Zoek maar eens wat met google, je moet ook weten waarop (welke basis) je je monitor wilt calibreren.
Dank je wel Jaap. :-*
-
Klaas, niet lullig bedoeld, maar het ligt natuurlijk ook een hoop aan "de gebruikte scherminstellingen" of het scherm zelf. Op mijn apple is het ab-so-luut geen zwarte blob. Ik kan alle afzonderlijke onderdelen zien.
Kun je wat tips geven om het te verbeteren?
Ik heb zitten spelen met contrast en helderheid van mijn beeldscherm, maar dat helpt niet. De draaistellen blijven zwarte vlekken, geen enkel detail te zien.
-
Nieuw topicje starten met "hoe pimp ik mijn beeldscherm".....misschien?
Anders verdwaald de rest weer. ;)
Gerrit F
-
Ik heb zitten spelen met contrast en helderheid van mijn beeldscherm, maar dat helpt niet.
Als dat niet helpt, is alleen een ander scherm de oplossing, maar of je daar nu aan moet beginnen omdat je anders alleen maar zwarte blobjes ziet?
-
De draaistellen blijven zwarte vlekken, geen enkel detail te zien.
De inkijkhoek misschien ? (vooral bij LCD schermen)
Scherm iets kantelen , of even proberen met andere zithoogte kan soms een hoop schelen
Als ik naar de bewuste foto kijk is alles haarscherp, en ik duw m'n scherm naar achteren (laptop), dan zie ik de draaistellen veranderen in een zwarte massa
-
Beneluxers
Zullen we dit draadje houden over het fotograferen en de technieken die je daar het beste voor kunt gebruiken ?
En problemen met beeldschermen onderling bespreken of in een andere draad ?
Dank u.
Houd dit draadje (wat erg leuk en handig is) overzichterlijk.
-
In de grote versie krijg je t inderdaad prima te zien allemaal. En niet om lullig te doen maar uh... hoeveel mensen op dir forum hebben studioflitsen? Voor de meesten is het denk ik handiger om zo'n plaats op te zoeken voor het nemen van een foto dat er genoeg licht van de zijkant is.
Floris,
Zoals ik schreef: je kunt in plaats van een studioflitser ook een bouwlamp of een andere grote lamp nemen. Dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Wel even essentieel is dat je let op de richting en de kleur van het licht. Probeer je lampen schuin van voren, links en rechts op te stellen. De schaduw valt dan achter het model en door het strijklicht komen de details (ook van de draaistellen) beter uit. Mix niet verschillende kleuren licht (bijvoorbeeld zonlicht en flitslicht of kunstlicht en flitslicht), dat leidt (bijna) altijd tot een kleurzweem in een deel van je foto.
In MIBA heeft trouwens een uitgebreide workshop fotografie gestaan. Zie MIBA 9/2002 - 3/2003. Dat is echt een goed verhaal.
Grtn,
Huib
-
Klopt
Deze is met een bouwlamp gemaakt
(http://i76.photobucket.com/albums/j23/groterdam/actsgroot.jpg)
Terwijl deze met 2 halogeenspotjes (bureaulampjes a 9 euro per stuk) is gemaakt en andere instellingen op het toestel
(http://i76.photobucket.com/albums/j23/groterdam/IMG_0759.jpg)
-
Ben al een poosje aan het prutsen met de al eerder in een ander draadje vermelde doosstudio van de Strobist site:
http://www.strobist.blogspot.com/2006/07/how-to-diy-10-macro-photo-studio.html
Heb nu een tweetal Osram Halolux Ceram lampen in met gewone E27 fitting, in gebruik.
Deze zijn 250 W elk.
Is wat makelijker in gebruik dan de bouwlampen omdat je ze in een normaal armatuur kunt gebruiken.
Wel opletten dat je deze maar een korte tijd aan hebt staan anders verbrand zeker de vitting en ook je te fotograferen object gaat er ineens heel raar uit zien.
Gerrit F
-
kijk, halogeenspotjes en zo, dat lijkt erop. Dat je met een complete professionele studio een loc mooi op de foto kunt krijgen was al duidelijk en is niet zo interessant, maar juist de simpele oplossingen zijn handig.
-
Leuk draadje.
Sluit me aan bij het verhaal van Floris! en idd GEEN flits.
Een goede instelling van je eenvoudige digitale camera kan al een wereld van verschil zijn trouwens (op mijn simpele camera is dat met pictogrammen in te stellen die aangeven wat je ongeveer voor soort plaatje wilt schieten).
En maak verder gerust 50 foto's en gooi er 49 weg.
Kees-Jan
@Chris: met wat voor bouwlamp maak je zo'n 1200? ;D :P
-
@Kees-Jan : Euh, ja het staat er een beetje raar he ;D
-
Nog een suggestie. Best simpel, alleen niet ieder moment van de dag:
Zet je modelletje bij het raam en gebruik het licht van buiten. Liever geen direct zonlicht, en niet te dicht bij het raam. Laat het licht langs je model strijken, zodat de details mooi uitkomen. De kop (of hoe je het wilt noemen...) van het model verlicht je door het licht van buiten te reflecteren via een stuk wit karton, piepschuim o.i.d., al eerder genoemd. Kop dus niet richting raam zetten. De hoeveelheid licht op de kop kun je regelen door de afstand van het 'reflectiescherm' te variëren.
Nog wat links:
http://arailfan.googlepages.com/home
http://s145079212.onlinehome.us/rr/howto/photography/index.html
http://www.modellversium.de/tipps/4-modell-fotografie/
-
Ik doe het net als Floris. en gebruik een Canon Powershot S5. Daarmee kan je ontzzzetttend dicht op je onderwerp komen. Zelfs 0 cm is mogelijk. Ik gebruik liever geen lampen. Dat levert weer van die harde slagschaduwen op. Maar gewoon een statiefje of een stapeltje boeken in de kamer op tafel. tegen een witte muur op een paar meter afstand, voor de diepte. Hier zie je een foto met een 20 W halogeenlamp erboven, want het geairbrushte autootje (1:87) stond op mijn baan.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0342_bewerkt_2.jpg)
Groeten
Hans
-
IK leg het te fotograferen object op een zwarte (kunst) leren stoel,
zet mijn camera op makro, en heb enkel een spaarlamp er precies boven branden van 22 watt. ;D
Dirk Bolt
-
Da's een flinke spaarlamp dan.. 22 watt.
Maar het zal schertsend bedoeld zijn denk ik.. ::)
Wel leuk om er 500 watt aan bouwlampen boven te hangen, maar blijft het te fotograferen object nog bruikbaar na de fotosessie? Ik bedoel, ga maar eens voor een bouwlamp staan, een metertje er vanaf, en je merkt al snel dat de gemiddelde plan u in geplot styreen zo krom staat als een hoepel na 5 minuten in dat licht..
Vroegah had je de regel dat je niet altijd en overal maar foto's kon maken. Je moest wachten op mooi weer, statief gebruiken, klein diafragma enz. Dan had je de meeste kans op een scherpe, mooie foto.
We zijn verwend met hitech spul wat overal en altijd iets van een herkenbaar plaatje van kan maken, maar voor een goede foto gelden nog steeds de oude regels; genoeg (natuurlijk) licht, statief en klein diafragma.
Ook kijken wat je fotografeert: Staat de horizon recht? Staan er geen storende elementen voor hetgeen je fotografeert? staat hetgeen als onderwerp bedoeld is ook echt in beeld zoals het hoort? Is de foto scherp?
Water hoort horizontaal te lopen (tenzij een bergbeek oid), veel foto's hebben een paar rietstengels of een knotwilg voor het onderwerp of een bus glasex in een oud rijtuig. Dat zijn dingen die een foto verknoeien.
De halve hoofden op foto's van verjaardagen en partijen behoeven geen uitleg en scherpstellen is lastig, vooral als je een camera hebt met een fixed focus of een focus die gericht is op het middelpunt van je beeldscherm. Vaak moet je dan de sluiterknop half indrukken met het focuspunt op het onderwerp en dan half ingedrukt de juiste beelduitsnede kiezen. Dat is niet handig als je de foto ook scherp wilt hebben.
Sommige compact camera's hebben handmatige instellingen (ik heb zelf een fuji s5700) waarmee je de scherpstelling, belichting, diafragma e.d. handmatig kunt overnemen. Ook zijn er verschillende programma's die instellingen optimaal instellen voor diverse omstandigheden, maak daar ook gebruik van.
Digitale zoom of naderhand croppen (beelduitsnede maken) is naar mijn idee not done. De foto wordt bij afdrukken minder scherp en simpelweg is het geen optimale foto als je naderhand dingen moet weghalen. Soms ontkom je er niet aan (bijvoorbeeld een lelijk hek dat je met je onderwerp mee moet fotograferen omdat je niet dichtbij genoeg kan komen, of bij een modelbaan het teveel aan achtergrond en onderbouw)
Gebruik bij het fotograferen van enkele modellen een stuk lichtgekleurd karton (gebroken wit, lichtgrijs of lichtblauw) wat van onder je model gebogen naar boven loopt (geen vouw). Een kraakwitte achtergrond verhardt de kleuren van het model en werkt onderbelichting van het model in de hand, een vouw geeft een streep in beeld en 2 verschillend gekleurde vlakken achter je object. Dat werkt enorm storend.
Sommige camera's hebben in de automatische stand een enorme beeldruis bij te weinig licht (kun je handmatig oplossen door de asa instelling lager te zetten, je sluitertijd vliegt dan ook omhoog trouwens) dat komt omdat er meer pixels gebruikt worden voor de belichting van een vlak wat normaliter door 1 pixel wordt belicht. De foto wordt flink grover hierdoor.
Een plaatje in de macro stand, met genoeg licht.. Onderwerp is in het geheel 12mm groot, dit is een beelduitsnede van alleen zijn hoofd, dus zo groot als een speldeknop in het echie..
(http://im1.shutterfly.com/procserv/47b7da37b3127ccec0b41af3d4bd00000016108QcOGLluzbA9vPhQ)
En van wat verder weg, veel licht is het toverwoord!! Spinnetje is 12mm groot, de stekels vooraan zijn de bloemetjes van mos, dunner dan een haar.
(http://im1.shutterfly.com/procserv/47b7da37b3127ccec0b438d355bc00000016108QcOGLluzbA9vPhQ)
-
Daan,
Als je de iso waarde laag houdt (bv 50-100) dan heb je weinig last van beeldruis bij normale omstandigheden. In een lichte kamer kan je dan overdag zonder hulplicht foto's maken. Wel een statiefje gebruiken met zelfontspanner. En het voorwerp zelf moet ook stilstaan. Hier (http://picasaweb.google.nl/Rocodil/CanonPowerShotS5IS) vindt je foto's van bv mijn ketelwagen. Die heb ik bij verschillende iso waarden gefotografeerd oplopend van 80-1600 gewoon bij 2x20 W halogeen.
Groeten Hans
-
Hans,
Je hebt volledig gelijk. Veel compact camera's schakelen echter vrij snel over naar een hogere iso waarde om ervoor te zorgen dat de foto vanuit de hand genomen nog scherp is. Ik merk bij mijn fuji dat deze de neiging heeft om bij bewolkt weer al richting asa/iso 400 door te schakelen in plaats van de belichtingstijd verder aan te passen (waardoor de foto dus onscherp zou worden als je hem uit de hand neemt.)
Natuurlijk doet de fabrikant dat zodat iedereen er redelijk goede foto's mee kan nemen, maar het is wel handig om te weten.
(asa is hetzelfde als iso, namelijk een factor die verteld hoe snel de film is met belichten. Hier wordt o.a. de sluitertijd en het diafragma bij een bepaalde lichthoeveelheid door bepaald.. Jaja, ik heb nog jaren "old school" met een oude russische Petri spiegelreflex gefotografeerd ;D)
-
Petri is Japans...
-
Daan,
Bij de digitale camera's heeft de iso waarde een andere betekenis gekregen. Hoe hoger de waarde deste meer wordt het lichtsignaal versterkt. Net als bij een gewone stereo versterker zeg maar. Als er weinig licht is schakelt de camera over op hogere iso waarden (tenzij je deze vast instelt op lage waarden), en krijg je meer ruis. Je kunt ook bij compactcamera's de iso waarde vaak handmatig op bv 50-100 zetten. Dan heb je wel langere belichtingstijden nodig, waardoor er kans is op bewogen of onscherpe foto's. Met het laatste vertel ik je vermoedelijk niets nieuws.
Groeten
Hans
-
@Stig.. Nooit geweten.. Was wel onder de indruk dat het apparaat het zelfs 5000km achter op de motor overleeft had, dus ging ik ervan uit dat het russisch moest zijn.. ;D
@Hans, dat de iso waarde bij een dig. camera als lichtversterkingswaarde wordt gebruikt wist ik niet. Logischerwijs kun je digitaal het beeldsignaal versterken ipv de filmgevoeligheid aanpassen.
Best wel logisch eigenlijk.. :-[ ::)
-
Ik heb ook een Petri gehad namelijk... Was van mijn ouders.
-
Als ik mijn eigen foto's weer eens terugzie, erger ik me wel eens aan het feit dat de foto's 'niet recht' is genomen. Dit is ook lastig te zien op zo'n prutsschermpje van een digitale camera.
Als tip heb ik dan ook in de aanbieding: neem een referentie in je plaatje. (ofwel een bovenleidingmast, sein paal, weg, muur, noem maar op).
-
Hier te huize hebben we een simpele compactcamera met bloempjesfunctie.
De modules waaraan ik werk staan op zolder. Slechts één dakraam laat licht toe. Meestal fotografeer ik met zonlicht. Soms is dat te veel, soms net goed, soms te weinig. Dan is het een kwestie van de juiste stemming vangen.
(http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/waterstaat1.jpg) (http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/waterstaat1.jpg)
___Hard licht, goeie stemming_________________________________
(http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/wereldeinde.jpg) (http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/wereldeinde.jpg)
___licht diffuus, maar gezien de foto passend.____________________
(http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/riet.jpg) (http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/riet.jpg)
___Preiserperspectief: onscherpe onderzijde weggeknipt___________
(http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/sik330.jpg) (http://home.hccnet.nl/sabine.h/xtra/sik330.jpg)
___Sik in avondlicht: Halogeenbureaulamp_______________________
Groet,
Huibert
-
Los van de aspecten rond 'to flash or not to flash' maak ik toch nog regelmatig gebruik van de ingebouwde flitser in mijn camera's. Bijvoorbeeld Voor even snel een plaatje.
Bij twee ervan ervaar ik de slagschaduw van het objectief of de zonnekap. Eén camera is een spiegelreflex de ander een 'compactcamera' en allebei zijn ze voorzien van een opklapflitser.
Meer afstand nemen, inzoomen of de zonnekap verwijderen zijn voor de hand liggende oplossingen. En voor beide heb ik een externe flitser. En een video-filmzon heb ik ook nog wel ergens.
Toch wilde ik iets uitproberen en de uitkomst hier laten zien.
Constructie:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0008_opzet_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0008_opzet_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0019_opzet_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0019_opzet_3.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0032_opzet_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0032_opzet_4.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0033_opzet_6.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0033_opzet_6.jpg)
Resultaat:
(zonder brouwsel)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1213_flits_direct.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1213_flits_direct.jpg)
(met brouwsel)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1214_flits_opzetstuk.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1214_flits_opzetstuk.jpg)
Een paar uurtjes werk. De kosten zijn zeer laag (kartonafval, aluminium-folie, lijm). Gemakkelijk en snel te bevestigen. Alleen de steun die achterin de accessoireschoen gaat moet nog wat aandacht krijgen. Die scheurt geheid een keer af. Het is niet iets om mee de natuur in te nemen.
Hoewel mijn oplossing nu op maat is voor één cameramodel is er wellicht iets universelers te bedenken. Misschien kan Hama ofzo er iets mee ;).
Grootste variabele is volgens mij dat al die uitklapflitsers anders zijn. Het richtgetal zal ook niet al te laag mogen zijn want er is lichtverlies. De totale uitlichting is m.i. beter.
Voorlopig ben ik tevreden over het resultaat als geheel.
Wicher.
-
Wicher,
In je tweede foto is de achtergrond inderdaad beter uitgelicht. Maar de schaduw van de zonnekap is nog streeds zichtbaar, hoewel veel minder. Waarom haal je dat ding er niet af?
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1655.jpg)
klein genoeg??
eric
-
...
Een paar uurtjes werk. De kosten zijn zeer laag (kartonafval, aluminium-folie, lijm).... Misschien kan Hama ofzo er iets mee ;)....
Wicher.
Tja, misschien mag ik niet klagen, maar ik heb een zogenaamde Ombi-bounce: lost ook niet alles op, maar het flitslicht wordt al zoveel beter verspreid en minder 'hard' dan zonder.
Mocht je niet bekend zijn met omni bounces: deze zijn alleen voor externe flitsers te krijgen (en helaas ook niet echt goedkoop :-| )
Daarnaast ga ik met klaas mee: waarom haal je de zonnekap er niet af? De naam zegt het al, zo'n ding is eigenlijk alleen bedoeld om zon-instraling in het objectief te voorkomen. Niet nodig is niet nodig, dus ik zou 'm dan gewoon verwijderen.
-
Maar de schaduw van de zonnekap is nog streeds zichtbaar, hoewel veel minder.
Er zit een lichtlek aan de basis. Het lijkt me achteraf beter dat het licht eerst tot bijna boven aan geleid wordt. Anders gezegd: de hals van het ding moet tot verder naar boven toe gesloten zijn.
Misschien doe ik dat nog wel.
Waarom haal je dat ding er niet af?
In mijn aanhef vermelde ik al dat dat een oplossing is, maar het ging me hier om de uitdaging.
Zelfs na ruim 25 jaar waarbij ik 4 analoge spiegelreflexen en een tiental objectieven van verschillende merken (wel hoofdzakelijk van Canon), heb 'doorlopen' houd ik een hekel aan het vage op- en afklikken van dergelijke zonnekappen. Het zal puur gevoelsmatig zijn want ik heb er nooit een vernield of versleten ;).
Mocht je niet bekend zijn met omni bounces: deze zijn alleen voor externe flitsers te krijgen (en helaas ook niet echt goedkoop :-| )
Voor één flitser (Sunpak) heb ik ook zo'n wit geval. En inderdaad zijn die relatief duur.
Was ik nog vergeten dat er ook nog een staafflitser met flitsparaplu achter me staat. Daar lukt het ook prima mee.
Maar het was alleen bedoeld als gadget, zodanig dat ik geen toegevoegde flitsers hoefde te gebruiken. En die flitsparaplu is echt onhandiger bij kleinere ruimtes.
Daarbij: mijn camera-accu's zijn altijd startklaar. Die van de flitsers houd ik niet zo goed bij ... :-[
Wicher.
-
Zie dit draadje net pas, maar ik vind die draaistellen van Stig helemaal niet zo donker.
(http://renepeeks.com/bnl/lok2.jpg)
-
Dank je wel Rene. ;)
-
Chris maakt ook mooie foto's
(http://www.renepeeks.com/bnl/lok3.jpg)
René
-
Zie dit draadje net pas, maar ik vind die draaistellen van Stig helemaal niet zo donker.
2 opmerkingen hierover:
Omdat mijn pc bezig was zijn laatste adem uit te blazen heb ik deze week een nieuwe gekocht. Met een breeeeed TFT scherm. Daarop ziet die foto er een stuk lichter uit. Dus dat ik een zwarte vlek zag lag toch aan mijn oude beeldscherm.
Maar, de foto die René hierboven laat zien is nog lichter dan de foto van Stig die aan het begin van dit draadje staat. Toch is het dezelfde foto, dus ik vermoed dat er iemand bezig is geweest met Fotoshoppen.
-
@Klaas
Uiteraard gefotoshopt, net als de foto van Chris, deze vond ik te licht. De foto's zijn goed genomen, daar valt helemaal niets over te zeggen, maar als je er wat bewerkingen op uitvoerd in fotoshop oid kunnen ze mooier worden....., of je verpest de foto helemaal. De foto van Stig heb ik misschien wat overdreven voor de lichte gedeeltes, maar puur om te laten zien dat er veel mogelijk is.
O ja, dit is uiteraard persoonlijk, en sommigen zullen de foto recht uit de camera mooier vinden.
Groet, René
-
O ja, dit is uiteraard persoonlijk, en sommigen zullen de foto recht uit de camera mooier vinden.
Inderdaad, persoonlijk streef ik ernaar om een foto direct bij de opname al goed te krijgen. Niet omdat ik denk dat ze dan mooier worden, maar ik heb nog nooit gefotoshopt, en eigenlijk wil ik er ook geen tijd aan besteden om het te leren.
Heel vroeger heb ik zwart/wit foto's afgedrukt, en dan moest je ook wel eens wat manipuleren om donkere en lichte partijen er wat beter op te krijgen. Maar nu heb ik geen zin meer in zulk geknutsel.
Aan de foto van Stig is te zien dat er aan gesleuteld is. De afronding van de baanschuiver is een beetje hakkelig geworden.
-
Aan de foto van Stig is te zien dat er aan gesleuteld is. De afronding van de baanschuiver is een beetje hakkelig geworden.
Dat ligt vooral aan de compressie bij het opslaan van JPG bestanden.
-
Goed punt om hier door te gaan.
Sinds ik veel kleine treintjes heb gefotografeerd, wilde ik vooral nu lange treintjes gaan fotograferen.
Dus een camera gekocht met groothoeklens.
Eerste resultaten zijn onderstaand bv, zonder gepruts in photoshop, dus zo uit de camera.
(http://i76.photobucket.com/albums/j23/groterdam/VT115teeP1000201.jpg)
Nog steeds 1 bouwlamp, en een kleine spot op de neus.
Ik heb het idee, dat het beter kan, maar heb zo even geen idee.
-
Eerste resultaten zijn onderstaand bv, zonder gepruts in photoshop, dus zo uit de camera.
(http://i76.photobucket.com/albums/j23/groterdam/VT115teeP1000201.jpg)
Dus jij hebt een camera die "Groterdam Project" op al je foto's sjopt ;D
-
Ja ok, een watermerk geplaatst ;D
-
Je wilt dus nu eigelijk dat het beeld over een diepte van zeg een meter scherp is. Dat is heel lastig zo dichtbij. Eigenlijk moet je dan verder van je onderwerp af zitten. Vroeger gaven de draairingen op je lens aan welk gebied scherp zou zijn bij welke instelling.
edit. Maar met die automatische camera's tegenwoordig, denk ik dat je hem gewoon in automatisch moet laten staan, maar dan wel zo breed mogelijk scherpstelgebied moet kiezen. Dat kun je vast wel ergens selecteren.
Kijk ook hier eens. http://www.dofmaster.com/dofjs.html
-
Mooi, ik zal daar eens kijken.
-
Ja ik hou er wel van als je wat scherptediepte hebt. geeft wat extra sfeer.
Zoals bij mijn net gedigitaliseerde loc op mijn rondje om de kerstboom baan.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000582_copy.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000582_copy.jpg)
Maar als je een hele trein van voor tot achter scherp wil hebben is dat lastiger.
Een eenvoudige digitale camera met een kleine sensor (de oppervlakte niet het aantal pixels) geeft het minste scherptediepte ofwel zoveel mogelijk scherpte van voor naar achter in je beeld.
Een standaardregel is dat het gebied wat je als scherp waarneemt zich 1/3 voor en 2/3 achter het scherpstelpunt bevindt.
Als je echt alles van voor naar achter scherp wil dan moet je met een (nogal dure en ingewikkelde) technische camera gaan werken of met meerdere opnamen in photoshop (alleen CS4).
O, ja belichten is ook een interessant gebeuren. deze foto is gemaakt bij daglicht, met een spiegeltje voor wat effect.
Groet, Ben
-
Hallo
Om je treinen "fatsoenlijk" op de foto te zetten is eigenlijk een (d)SLR onontbeerlijk, want zelfs een "betere" Powershot haalt een fatsoenlijke DOF niet.
Maar goed als je al handmatig kan instellen dan is een statief zowieso aan te raden, en dan een zo kort mogelijke brandpuntsafstand (laag getal) te nemen met daarbij een zo klein mogelijke diafragma (hoog getal).
En als je toch wat vaker je treinen (of andere items) op de foto wilt zetten zou je ook eens kunnen denken aan wat betere verlichting en dat hoeft echt niet duur te zijn bijv: burolampen (http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60370183) die je overal op kunt klemmen met daarin een paar goede daglichtlampen (http://www.rittz.com/nl/pl-5000k-spaarlampen/full-spectrum-pl-30-watt-e27-daglicht.html) en dan je flitser uitschakelen.
Linkjes zijn zomaar wat "snelle" voorbeelden en nee ik heb daar geen aandelen :P
Groet
-
Een truuk wordt uitgelegd op deze site:
http://forum.belgiumdigital.com/f20/haal-veel-scherpte-diepte-bij-close-up-en-macrofotografie-211267.html
Zelf nog niet uitgeprobeerd,
Erich
-
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16300.msg370366.html#msg370366
jammer, te laat... ;D
-
hoezo.......was je met de trein.................?
Pinhole.
Dit is een materie waar ik nog nooit mee heb gewerkt, maar als je het leest, zou het haast de ultieme oplossing zijn.
De Pinhole gallery (http://pinhole.org/) is niet helemaal in beeld, maar er moet hier nog wel meer tekst en uitleg te vinden zijn.
Edit: Laatste stukje tekst was niet mee gekomen.
-
Ja ok, een watermerk geplaatst ;D
Met welk programma als ik vragen mag?
-
Image commander (MAC)
-
Ik vind het een mooie foto, Chris! M.n. omdat je er verder (behalve merkje en afgeronde hoeken enzo) niks aan gedaan hebt. Eens kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen met die aangedragen tips in dat fotoforum.
-
Met een pocketcameraatje, tijdopname op statief. Geen ander licht dan de twee lantaarns.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2010_0127002b.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2010_0127002b.jpg)
Groet,
Huibert
-
Ik wil jullie 2 voorbeelden van foto's met veel scherpte diepte laten zien.
Beide foto's zijn gemaakt met het toestel op een statief, 3 bouwspots (totaal 2500w).
Het toestel op handbediening (van de automaat af) en een zo'n klein mogelijk diafragma (F11).
Hoe groter het getal hoe kleiner het diafragma, hoe groter de scherpte diepte word, hoe meer licht je nodig hebt.
Deze foto's zijn over een diepte van ongeveer 175 cm scherp:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/aP1090951aa.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/aP1090951aa.jpg) klik
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1090856aackopie.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1090856aackopie.jpg) klik
veel plezier met deze hobby in een hobby.
Erwin.
-
Klassefoto's!
Groet,
Ruud
-
@Erwin dat ziet er strak uit. Mijn lens mag dan tot F22 gaan maar zo strak krijg ik mijn foto's niet hoor.
-
Foto gewoon met GSM kan ook goede resultaten voortbrengen, enkel het vergroten zorgt voor problemen bij te weinig piksels.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00013_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00004_3.jpg)
Gewoon maar om te tonen dat men met wat oefening ook met een GSM tot goede resultaten komt, natuurlijk het vergroten!
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/012_7.jpg)
Iets minder scherp bij kunstlicht.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/trein_1076_1.jpg)
Alhoewel?
Matheus.
-
@ Ruud; bedankt voor je compliment.
@rail4marcel; ook jij bedankt, je moet een afweging maken hoever je met je sluiter gaat.
bij F22 heb je voor deze foto's een enorme hoeveelheid licht extra nodig, of hele lange sluitertijd.
De sluitertijd bij de 2 vorige foto's is 0.3125sec. ISO ingesteld op 100
Bij de onderstaande foto 1/6sec bij diafragma F11. je hebt dus niet altijd zo'n klein diafragma (F22) nodig.
Wel voldoende licht. dan is hij scherp van af de Lahn-aak, de zwanen tot het torentje van het portaal
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1090870aab.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1090870aab.jpg) klik (bron www.lahntalbahn.info)
Erwin.
-
@Matheus: leuke foto's, het nadeel van een GSM is dat het een telefoon is ;D
nadeel van mijn fototoestel ik kan er niet mee bellen ::)
Erwin.
-
Allereerst 2 kiekjes van een GSM:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afb000.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afb000.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afb001.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afb001.jpg)
En hier de tegenhangers met een DSLR
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC06920_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC06920_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC07142_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC07142_1.jpg)
De telefoon is puur voor de 'nood' kiekjes... De rest schiet ik liever met wat beters... ;D
Groet,
Ronald
-
Volledig met akkoord, maar mijn naam is niet rokenfeller, Bezit nog wel een Yasika spiegelrefleks camera waar ik zuivere dia's mee kan maken, dien dan wel een toestel te kopen om dia's op mijn computer te plaatsen + ontwikkelings kosten, deze zijn nu wel in de prijs inbegrepen bij koop film.
Maar ga nu niet presies over tot aankoop van digitaal kamera, men heeft mij inmiddels al zo gek gekregen om van annaloog over te gaan naar digitaal.
Matheus.
-
Hoi,
Mijn camera (Sony A200) was toen ook een hele investering.
Heb er gewoon rustig voor gespaard (we blijven Nederlanders per slot van rekening), en gewacht op een leuke aanbieding... 8)
Het grote voordeel is, dat je bij weinig licht makkelijker gaat winnen van de goedkopere camera's.
Instellen van witbalans kan ook exacter dan bij de gemiddelde compactcamera.
Ook het experimenteren met langere sluitertijden is leuk...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC07192.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC07192.jpg)
Een DSLR is niet noodzakelijk om leuke kiekjes van je baan te maken.
Met een instapmodel digitale camera kom je ook een heel eind.
En een foto-bewerkingsprogramma kan ook aardig wat goed maken.
Een grote tip die ik kan geven is, dat je niet gelijk de eerste de beste foto voor lief neemt. Rome is ook niet in één dag gebouwd.
Zet je camera op een statief(je), of evt. op een stapel boeken. Zet 'm op de zelfontspanner, en ga experimenteren met de mogelijkheden van je toestel.
Schiet gewoon tig keer hetzelfde plaatje, maar dan met andere instellingen. Na verloop van tijd zul je ontdekken, dat bepaalde instellingen meer geschikt zijn voor het kieken van je kleine spul op de baan. Wees niet te snel tevreden over je foto's, kijk er kritisch naar.
Groet,
Ronald
-
Geeft inderdaad leuke plaatjes zo, weer eens wat anders dan dat statische effect. (y)
-
Dit is een goed voorbeeld van "niet de eerste de beste" foto...
't Was ongeveer poging 8 ofzo...
En dat is een voordeel van digitaal fotograferen: 't Kost geen cent, omdat je de overbodige foto's zo weer weg gooit...
-
Stig, ondanks extra licht heeft jouw foto een veel voorkomend probleem: de draaistelpartij is één zwarte vlek.
Heeft iemand daar een oplossing voor?
Of beter belichten, of nabewerken in een programma als photoshop.
Ik vindt de foto trouwens een beetje onscherp.
Mooie loc trouwens.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/cbq_f3a_135_copy.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/cbq_f3a_135_copy.jpg)
-
Of beter belichten, of nabewerken in een programma als photoshop.
Ik vindt de foto trouwens een beetje onscherp.
Mooie loc trouwens.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/cbq_f3a_135_copy.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/cbq_f3a_135_copy.jpg)
Die heb ik nog met m'n ouwe sony genomen.
Tegenwoordig met een dslr K200D
(http://www.belderok.net/benelux/P1068.JPG) (http://www.belderok.net/benelux/P1068.JPG)
Verlichting 2x 58W TL. Wit handmatig ingesteld, F veel, belichting 15 tot 20 seconden.
-
Die heb ik nog met m'n ouwe sony genomen.
Tegenwoordig met een dslr K200D
(http://www.belderok.net/benelux/P1068.JPG) (http://www.belderok.net/benelux/P1068.JPG)
Verlichting 2x 58W TL. Wit handmatig ingesteld, F veel, belichting 15 tot 20 seconden.
Is ook mooi, wel anders en beter gefotografeerd ;D
Je ziet nu de stofjes en haartjes tenminste ook ;)
Toch krijg je dit door een kleine bewerking in photoshop in de donkere partijen ook veel beter.
En omdat dit een duidelijk beter bestand is gaat dat ook makkelijker.
Helaas worden mijn plaatjes bij het uploaden naar maximaal 800px verkleind anders zag je dat beter.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1068_copyW.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1068_copyW.jpg)
-
Wat me vooral opvalt is dat je het zwart zwarter hebt gekregen. Er zat wat groenigs in.
Vertel eens wat je precies gedaan hebt om dit resultaat te krijgen?
-
Een goed zwartpunt en dito witpunt kiezen voor de bepaling van de levels?
-
Ik zit nog op level 0 wat nabewerking betreft. Ik ben al blij dat ik dit uit de camera kan krijgen... ;D
-
Nou dat is al helemaal niet slecht wat je uit je camera krijgt (y)
Dat van die groenige zweem dat klopt ook.
Zou bij het fotograferen al weg moeten gaan als je de witbalans van je camera exact op de verlichting die je gebruikt afstelt.
Ik weet niet of je met je camera in RAW formaat schiet, want dan kan je dat ook achteraf nog doen.
En anders doe je het met "curves" in photoshop
Daar kies je inderdaad het juiste zwart en witpunt.
Oftewel het punt waar je wit helemaal wit is, gebruikelijk is om dat in het meest lichte gebied te doen.
En voor zwart geldt dan het hetzelfde.
Maar er is ook nog het grijspunt, daarmee kies je ongeveer halverwege de toonschaal van zwart naar wit een punt wat je neutraal gijs maakt.
Leuk genoeg, als zwart wit en grijs correct zijn volgen de kleuren vanzelf ;D
(behalve als je echt met hogeschool fotografie bezig gaat)
Ik ben nu uitgegaan van photoshop, in meer eenvoudige programma's kan vaak wel iets vergelijkbaars.
Voor zo'n eenvoudig locomotiefje (fotografisch gezien) heb je al meer dan 1 lamp nodig om hem een beetje leuk vast te leggen.
Probeer je licht eens wat meer via de witte ondergrond op de wielen en aandrijfwerk te reflecteren, dan komt daar wat meer 'leven' in.
Kan je hier wat mee?
O ja, omdat de server van BNL mijn plaatjes verkleint hier een detail, het ljik me zo duidelijker dat er meer te zien valt in de donkere onderkant.
Je hebt ineens meer slangen tussen de buffers. En die mooie messing stoomdom is minder aan het oxideren.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1068_copyW3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1068_copyW3.jpg)
groet, Ben
-
Wat voor scherm heb je aan je computer hangen, Ben? En heb je dat gekalibreerd?
Zelf ben ik sinds kerstmis de gelukkige eigenaar van een e-IPS scherm. Nou de camera nog. :)
- Peter
-
Het ziet er ontegenzeggelijk beter uit Ben! Ik zal eens wat vaker zoiets proberen.
[edit] Nee, ik schiet niet in RAW. Dit is maar kiekjes werk, maar ik kan het wel eens proberen.
-
Wat voor scherm heb je aan je computer hangen, Ben? En heb je dat gekalibreerd?
Zelf ben ik sinds kerstmis de gelukkige eigenaar van een e-IPS scherm. Nou de camera nog. :)
- Peter
Hallo Peter,
Ik ben zelfs de gelukkige bezitter van 2 schermen ;D
De ene is een paar jaar oude IPS, de 2e een mooie grote 24 inch, IPS of e-IPS, dat zou ik een moeten nakijken.
En ja gekalibreerd, dat is echt nodig als je een beetje serieus fotografie wil doen op de computer.
Zelfs na kalibratie zit er nog genoeg verschil tussen de nieuwe en de oude.
Dat komt omdat de nieuwe een veel groter kleurbereik heeft.
Dan zie je behalve meer en betere kleuren in de donkerste en lichtste gebieden veel meer details.
Bij stoom locomotieven met te donkere onderkanten is dat erg prettig :D
groet, Ben
-
Het ziet er ontegenzeggelijk beter uit Ben! Ik zal eens wat vaker zoiets proberen.
[edit] Nee, ik schiet niet in RAW. Dit is maar kiekjes werk, maar ik kan het wel eens proberen.
Hoi Stig,
Ja zou ik zeker eens proberen.
In het begin is het wel even pielen, maar als je je er wat in verdiept ga je het ongetwijfeld leuk vinden.
Je hebt een camera die al tot de serieuzere gerekend kan worden en waar je dus kwalitatief gezien een goeie foto mee kan trekken.
Vooral dan is RAW erg leuk, je kan er vaak meer uithalen als je denkt, en een beetje onder of overbelichting kan je ook goed corrigeren waardoor zulkee foto's ineens weer bruikbaar zijn.
voor een goeie review (wel in het engels) van jouw camera http://www.dpreview.com/reviews/pentaxk200d/ (http://www.dpreview.com/reviews/pentaxk200d/)
groet, Ben
-
Hallo allemaal,
Ik slaag er maar niet in om behoorlijke foto's van mijn modellen te maken met voldoende scherptediepte. Nu ben ik op zoek naar een goede stap-voor-stap handleiding op internet of een paar vuistregels met duidelijke foto's van een goede foto-opstelling. De zoekfunctie van dit forum biedt onvoldoende soelaas. Wie wil er zijn kennis delen?
Ik gebruik een eenvoudige 5 megapixel compactcamera van Olympus. Dat is niet geweldig, dat weet ik, maar het moet toch mogelijk zijn om daar vrij behoorlijke macro opnamen mee te maken.
Met vriendelijke groet,
Paul
-
Veel licht.
Als je het diafragma handmatig kan instellen, doe dat dan en zet die behoorlijk hoog. F11 en hoger.
Gebruik een statief omdat je waarschijnlijk een langere sluitertijd nodig hebt dan dat je de camera stil in je hand kan houden. Gebruik evt. een vertraagde ontspanner. Zo voorkom je dat de foto bewogen is omdat je nog met je vingers aan de knoppen zat.
Zorg ook dat de camera goed scherp kan stellen. Dus ook weer niet te dicht bij.
En proberen, proberen, proberen. En onthouden wat goed ging. ;D
-
In dit draadje komen ook al een aantal dingen ter sprake:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,19286.165.html
-
Lees anders dit topic eens door: Kleine treintjes fotograferen en zo. (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,10969.0.html)
-
Onderwerp samengevoegd. ;)
-
Nou, dát was even zoeken om mijn draadje terug te vinden ::)
Maar hier zijn hele nuttige en praktische tips gegeven. Dank iedereen, ik ga het een en ander in praktijk brengen.
mvg, Paul
-
En proberen, proberen, proberen. En onthouden wat goed ging.
Nog beter: opschrijven !
Maak een hele serie foto´s.
Instellingen noteren van elke foto, daarna de serie beoordelen.
Met de beste foto´s (en instellingen) ga je weer verdere verbeteringen zoeken.
Succes !
-
Ik wil al een tijdje mijn modeltreinen op de één of andere manier in een lijstje zetten, maar daar moet natuurlijk een foto bij ;)
Om nu mooie foto's te kunnen maken zit ik de denken om een soort van mini draagbaar foto studio te maken.
Over de invulling moet ik nog nadenken, echter absoluut niet te druk om zo het voorwerp mooi uit te laten komen.
Verlichting heb ik al wel ideeën over, maar dat laat ik nog even een verrassing ;D
Als basis heb ik een wijnkistje genomen.
-
De Xenos had vlak voor de kerst van die dingen in de verkoop....
Ik weet niet of ze er nog liggen...?
-
Kashmir,
misschien heb je hier wat aan:
http://www.sleutelspoor.nl/projecten/fotostudio.htm
Knar46
-
Kashmir,
Wat je ook bouwt, overweeg om daglicht lampen toe te passen. Ik heb er sinds kort eentje, en het verbetert je foto's (zeker in dit jaargetijde) enorm!
Succes!
Gerard
-
Groot stuk karton (bij elke hobbyshop te krijgen)
1 grote bouwlamp
2 verplaatsbare halogeen spotjes en je bent klaar.
(http://i76.photobucket.com/albums/j23/groterdam/grootP1020790.jpg)
-
Ik zie het al... er is genoeg ervaring en kennis aanwezig...
Wellicht dat ik daar ook wat van ga opsteken. (y)
Toch wil ik alvast wat foto's laten zien wat ik in gedachten had.
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio01_small.jpg)
http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio01.jpg (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio01.jpg)
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio02_small.jpg)
http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio02.jpg (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio02.jpg)
-
Opzich goed, alleen kun je met een houten kist vanaf de zijkant geen licht indirect laten doorschijnen.
Als je nu stoffen zijkanten hebt kun je daar een lamp op laten schijnen, die het evenwichtig over je model heen straalt.
-
Ok, daar zit wat in.... brengt me meteen op een idee... hmm
-
Ik heb zelf 1 gemaakt van wat afval hout, likkie matte witte verf en je krijgt dit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1070002.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1070002.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1070004.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1070004.jpg)
De foto's zijn net gemaakt met niet al te beste verlichting erbij, maar geeft toch wel een goed beeld weer.
Groenten Rob
-
@Rob: Dat is natuurlijk ook wel erg strak, misschien wil ik wel weer te ingewikkeld (heb ik vaker last van :P )
Neemt niet weg om professorisch alvast een foto te schieten. ;)
Verlichting is wat subtiel, maar komt omdat ik er ff een burolampje op het laten schijnen ::)
Het basisplafon
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio03_small.jpg)
http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio03.jpg (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio03.jpg)
Locje
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio04_small.jpg)
http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio04_large.jpg (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio04_large.jpg)
Locje
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio05_small.jpg)
http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio05_large.jpg (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/FS_plaatjes/fotostudio05_large.jpg)
-
In dit topic:
Modelspoor fotograferen (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,10969.0.html) staat ook nog het nodige over dit onderwerp.
-
@Rob: Dat is natuurlijk ook wel erg strak, misschien wil ik wel weer te ingewikkeld (heb ik vaker last van :P )
Soms zijn dingen simpeler dan je denkt, alleen heb je daarvoor een simpele ziel voor nodig die je daarop atendeerd. ;D ;D ;D
Groenten Rob
-
Ik ben zelf toevallig vorige week wat aan het experimenteren geweest met dit (http://forum.belgiumdigital.com/f20/goedkope-en-snelle-ministudio-153699.html). Ik moet zeggen dat het niet tegenvalt. Zeker als je, zoals Gerard terecht aangeeft, daglichtlampen gebruikt. Het voordeel van deze methode is dat je geen direct licht hebt, maar het diffuus op je voorwer
kp laat schijnen. Hierdoor heb je minder last van schaduwen.
Mvg,
Ito
Edit: Als de hier gebruikte box te klein is, heeft hetzelfde warenhuis ook wel grotere bakken van hetzelfde materiaal.
-
Oei, dat is wel een heel mooi voorbeeld!
Mijn dank is groot :D
-
Ik had eerst een één of ander briljant plan *kuch kuch* met ledjes enzo als verlichting, maar dat heb ik snel geschrapt.
Dus heb ik nog wat verlichting besteld in de vorm van ccfl.
Kleur wit uiteraard. Verwachting is dat het deze week binnen komt...
-
Vandaag een merkwaardige ontdekking gedaan bij het experimenteren met m'n nieuwe spiegelreflex Nikon D3100. Bij gelijke instellingen (diafr 14, iso 200, witbalans automatisch, op statief) en (licht)omstandigheden is er een zeer groot verschil in helderheid tussen een opname via de zoeker en via liveview (het schermpje).
Opname via de zoeker:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_10587.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_10587.jpg)
Opname via liveview:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_10588.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_10588.jpg)
Dit enorme verschil verraste me en ik had er nog niet over gelezen. Vandaar dat ik deze observatie hier maar noteer en laat zien, zodat ieder er zijn voordeel mee kan doen. Misschien is dit grote verschil kenmerkend voor mijn camera, maar het kan ook zijn dat dit een standaardverschijnsel is bij spiegelreflexen.
Overigens is de eerste foto te donker naar mijn zin en de tweede te licht.
Groet,
Ruud
-
Je noemt wel dezelfde instellingen. Was de sluitertijd (een resultaat van de instellingen bij een bepaalde hoeveelheid licht) ook gelijk?
-
Nog beter: opschrijven !
Maak een hele serie foto´s.
Instellingen noteren van elke foto, daarna de serie beoordelen.
Met de beste foto´s (en instellingen) ga je weer verdere verbeteringen zoeken.
Beetje late reactie, maar de camera-instellingen kun je toch uit de exif-data halen? Dan hoef je alleen maar de lichtomstandigheden te registeren.
-
@ Ruud: Je hebt deze foto's echt met helemaal dezelfde instellingen gemaakt? Je zou zeggen, dat de belichtingshoeveelheid is aangepast... Misschien een foutje in de software?
Kwam dit (http://forum.zoom.nl/viewtopic.php?t=28589&sid=5793ffe79de77e86fa42536b2649e0ed) tegen op internet... Het blijkt voor te komen met Live-view.
Ik kan er niet over meepraten, want op mijn toestel zit deze functie nog niet...
Groet,
Ronald
-
Hoi Ronald,
Ja, echt helemaal met dezelfde instellingen en dezelfde lichtomstandigheden. Niet te geloven, hè.
Nu ik dit ontdekt heb, is een deel van m'n geworstel met m'n nieuwe camera opgelost. Dat wil zeggen: ik weet nu precies wat hij doet in welke omstandigheden en kan daarmee rekening houden.
Groet,
Ruud
-
Hallo fotografen,
Maak al mijn foto's op diafragma voorkeuze, voor de treintjes gebruik ik altijd de G5 een al wat oudere camera, maar dan maak ik gebruik van een statief.
En hoe hoger het diafragma getal des te scherper is de foto, flitsen vindt ik maar niets je hebt altijd schaduwen.
mvgr Evert.
-
Dat wel, maar het hoort toch niet zo... Je moet gewoon je platen kunnen schieten, zonder compromissen te hoeven sluiten, qua bediening.
Zie je trouwens ook wat anders op je schermpje? Meer/minder licht? Misschien dat je camera zelf de foto via Live-view te donker vind, en daarom de boel automatisch gaat aanpassen...
Groet,
Ronald
-
Hoi Ronald,
Wat ie precies doet bij opnamen via zoeker en via liveview is me niet helemaal duidelijk. Ik heb het idee dat hij via liveview automatisch een iets langere belichtingstijd kiest en dat de foto daardoor veel lichter wordt.
Enfin, ik ga rustig verder met ontdekken... Uiteindelijk kom ik er wel uit ;D.
Groet,
Ruud
-
Ik heb het idee dat hij via liveview automatisch een iets langere belichtingstijd kiest en dat de foto daardoor veel lichter wordt.
Dat idee kan je tot zekerheid maken door in de gegevens van de opname te kijken. Een beetje digitale camera slaat alle gegevens van de opname op, en die kan je op de een of andere manier oproepen.
-
hoe hoger het diafragma getal des te scherper is de foto
Nou, dat werkt toch anders. Hoe hoger het diafragma getal hoe dieper het scherpteverloop. Of andersom, laag diafragmagetal, kleine scherptediepte.
Onscherpte komt door beweging of niet goed focussen.
-
Ronald, sorry, ik bedoel Ruud,
Kun je dens bij de foot's kijken naar de waarden van :
Iso, diafragma en sluitertijd
Probeer ook eens foto's te maken in de M stand met gelijk diafragma, sluitertijd en isowaarde
-
Hoi René,
Dank voor de tip. Ga ik morgen eens proberen. Kijken wat dat oplevert. In ieder geval heb ik al ontdekt dat de camera een iets andere sluitertijd kiest bij fotograferen via de zoeker en via liveview. Dat verklaart het verschil in helderheid. Normaal gesproken laat je de camera zelf de sluitertijd kiezen bij de gekozen instellingen van diafragma en iso, maar bij deze is zelf instellen waarschijnlijk beter.
Groet,
Ruud
-
Ik heb nog even wat foto's geschoten boven, om het verschil in diafragmawaarden te laten zien...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afb016_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afb016_2.jpg)
Camerastandpunt voor de eerste 2 foto's... ;)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00418.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00418.jpg)
F4,5
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00419_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00419_1.jpg)
F29
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00430.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00430.jpg)
F6,3
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00431_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC00431_1.jpg)
F40
Een gemakkelijk geheugensteuntje, hoe lager de F-waarde, hoe minder scherptediepte, en hoe hoger de F-waarde, hoe meer scherptediepte...
Groet,
Ronald
-
Die andere sluitertijd is daarmee al een verklaring. Als het verschil tussen de sluitertijden slechts 1 stapje is (1/2 of 1/3 stop, afhankelijk van de instellingen) is het niet zo vreemd. Mogelijk dat de meting bij live view via een andere sensor gaat.
-
Die andere sluitertijd is daarmee al een verklaring. Als het verschil tussen de sluitertijden slechts 1 stapje is (1/2 of 1/3 stop, afhankelijk van de instellingen) is het niet zo vreemd. Mogelijk dat de meting bij live view via een andere sensor gaat.
Dit is zeer waarschijnlijk juist, want bij live-view is de "spiegel" omhooggeklapt en wordt de lichtmeting op de beeldsensor gedaan zoals bij compactcamera's.
Ik heb zelf een Canon D40 en met deze camera is het zelfs zo dat autofocus is uitgeschakelt in live-view.
groet
Johan
-
Ik heb nog even wat foto's geschoten ...
Bij dergelijk gebruik zou je het oculair eigenlijk af moeten schermen. Dat voorkomt het meten van 'vals' licht.
Elk camera-merk heeft daar wel een 'speciaal' kapje voor, maar een stukje karton met plakband werkt ook prima.
Ik heb zelf een Canon D40 ....
40D denk ik.
Groet,
Wicher.
-
Wat voor gevolgen zou 'vals licht' voor de gemaakte foto's kunnen hebben?
Groet,
Ronald
-
40D denk ik.
Groet,
Wicher.
Tja wat zal ik zeggen...............zaterdagavond ? ;D
Maareh je begrijpt em wel :P
-
Wat voor gevolgen zou 'vals licht' voor de gemaakte foto's kunnen hebben?
Groet,
Ronald
Als het een gevalletje "vals licht" via zoeker zou zijn dan moesten foto's te donker zijn
-
Ok, want ik maak de meeste foto's al met de belichting een tikje of 2 lager (dus 0.7, zegmaar...).
Eigenlijk worden alle foto's die ik hier plaats zonder nabewerking (behalve het 'breed' maken in m'n WZWAHR (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28963.0.html) draadje) geplaatst... Dus, alles komt zo puur van de camera...
Er zit een functie op (ik geloof op iedere DSLR), die bij je foto aangeeft, welke delen over of onder-belicht zijn. Maak ik wel gebruik van.
Niet altijd, want zwart blijft nou eenmaal zwart, en wit wit...
Groet
Ronald
-
Wat voor gevolgen zou 'vals licht' voor de gemaakte foto's kunnen hebben?
Bij een niet afgeschermd oculair meet de camera, bij verhoudingsgewijs veel aan de achterkant van de camera invallend licht, meer licht dan alleen datgene dat door het objectief komt.
Dan zal de camera (behalve wanneer deze op 'M' van manual staat) een kortere sluitertijd en/of kleiner diafragma kiezen met als resultaat een iets onderbelichte foto.
Dit verschijnsel bestond al bij analoge spiegelreflexen maar is ook bij de digitale exemplaren aantoonbaar.
Bij normaal gebruik is dat niet merkbaar omdat de hoofd/oog het oculair afschermt.
Groet,
Wicher.
edit: wat biertje1150 dus in iets minder woorden zegt ... :)
-
Dit is zeer waarschijnlijk juist, want bij live-view is de "spiegel" omhooggeklapt en wordt de lichtmeting op de beeldsensor gedaan zoals bij compactcamera's.
Dit zal het grote verschil bij mijn camera verklaren tussen opnamen via de zoeker en via live-view. Dank voor deze uitleg.
Ook begrijp ik uit wat Wicher schrijft waarom er onderbelichting ontstaat bij opname via de zoeker. Ik heb niet alleen licht boven de baan, maar ook naar voren gericht licht vóór de baan. Er is dus veel invallend licht van de achterkant van de camera. Oculair gaan afschermen dus.
Ik leer hier iedere dag van de tips en opmerkingen en dat is het fijne aan een forum als dit ;D.
Groet,
Ruud
-
Hallo
Omdat we nu hier toch lekker aan het tips geven zijn (y), zal ik een wat uitgebreider antwoord geven (want er werd mij verweten dat mijn antwoorden te summier waren ;D ;D ;D)
Je kunt eigenlijk de wijze van licht meten verdelen in 2 soorten het "opvallende licht" en het "weerkaatste licht".
Dit laatste is wat alle camera's (met ingebouwde lichtmeting) doen, terwijl bij "statische" foto's door professionals meestal het "opvallende" licht word gemeten met behulp van een lichtmeter en die in de buurt te houden van het te fotograferen opbject.
En om het dan helemaal ingewikkeld te maken :-\ zou je eigenlijk een "state of art" lichtmeter/kleurtemperatuur meter kunnen gebruiken zodat je de "kleurtemperatuur" van het gebruikte kunstlicht danwel het "opvallende" daglicht kan bepalen en aan de hand van deze meting de witbalans instellen zodat kleuren op de juiste manier worden weergegeven.
En alhoewel de meeste camera's deze "witbalans" automatisch bijstellen kan deze dan toch behoorlijk de fout ingaan zodat er dan een kleurzweem over de foto komt.
Daarnaast hebben de meeste camera's nog vooringestelde witbalansstanden, waarmee je wat kan experimenteren, maar het beste is eigenlijk (altans bij een SLR) deze telkens opnieuw bij gewisselde omstandigheden opnieuw in te stellen aan de hand van een "grijskaart".
Hoe dat moet verschilt van camera tot camera, dus is het zaak de handleiding er bij te pakken.
Ik hoop dat er hiermee een heel klein beetje meer duidelijk is over licht en lichtmeting, en voor de rest "Google is your friend", indien belangstelling heb ik daarvoor nog wel de nodige linken paraat.
Groet
Johan
-
Als een foto ruk is, zeg je gewoon: sorry voor de slechte foto... ;D
-
Verlichting was al binnen,
Laatst als test alvast wat foto's gemaakt. Moet de plaatsing van de buizen nog even aanpassen.
Of misschien dat ik de 2 korte (10 cm) toch ga vervangen door 2 lange (30 cm). Die geven een behoorlijk stuk extra licht.
Hier een voorbeeld, foto is klikbaar naar 2048px versie ;D
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/_extern-blsn/Fotostudio%20-%202011-01-19%20-%2003_small.jpg) (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/_extern-blsn/Fotostudio%20-%202011-01-19%20-%2003.jpg)
-
Je moet nog wat experimenteren met de scherptediepte van je camera, zodat de achterkant van de vrachtwagen ook scherp op de pixels komt.
-
Niet alleen de achterkant, de spiegel links is zelfs al onscherp. Maarre, die vrachtwaggel zal me worst wezen. Laat eens zien wat voor bak je nou gemaakt hebt?
-
Wat betreft de geringe scherptediepte: je kunt natuurlijk proberen om met f/22 te gaan fotograferen... maar eigenlijk zou je eens een een tilt/shift lens moeten proberen: die zijn ervoor gemaakt om het scherptevlak te verleggen en je hele object scherp te krijgen. Wereld van verschil!
groet,
Erwin
-
Kijk ook eens hier: http://zoom.nl/artikel/21060/video-scherptediepte-.html
Toch kan je met een diafragma van f/22 al een eind komen.
Maarten
-
Met een kleiner diafragma (dus een hogere f-waarde) kom je inderdaad al een heel eind. De sluitertijd wordt dan wel langer, dus een (mini)statief is dan geen overbodige luxe. Een simpel ministatiefje hoeft ook helemaal niet zo duur te zijn. Als je dan ook nog een afstandsbediening of de zelfontspanner gebruikt heb je geen trillingen die je zelf veroorzaakt als je de sluiterknop indrukt. Uiteraard moet je dan niet rondlopen/springen achter je camera terwijl je op de zelfontspanner wacht. Als de vloer daar een beetje van gaat trillen doen zowel je camera als je trein vrolijk mee en is je foto nog niet scherp.
Dit topic brengt me meteen op ideeën voor een kleine studio. Zelf had ik in gedachten om een kleine spoordijk te maken, dus compleet met ballast en wat gras op een smalle strook. Camera dan op "ooghoogte" van de poppetjes en een foto maken. Dan komt het meteen wat natuurlijker over, zonder direct een hoop afleidende scenery in beeld te hebben. Met een lichtblauwe achtergrond heb je meteen een mooie blauwe lucht. Volgens mij doen ze in de MIBA ook zoiets als ze een review over een nieuwe loc plaatsen. Daar heb ik in elk geval het idee vandaan toen ik in een loc-review foto's zag van een BR24 op een eenvoudig spoordijkje.
Dat spoordijkje kan dan ook gewoon als testspoor dienen.
-
Kashmir,
Wat je ook bouwt, overweeg om daglicht lampen toe te passen. Ik heb er sinds kort eentje, en het verbetert je foto's (zeker in dit jaargetijde) enorm!
Succes!
Gerard
Bij het gebruik van het klassieke fotorolletje is dat aan te bevelen. In het geval van een digitale camera kun je de kleur perfect in balans krijgen zolang je maar 1 soort (kleur) licht gebruikt. Die Ikea halogeenpitjes zijn prima te compenseren. Instellen op 2800K en je zit al heel goed. Nog beter werkt het door vooraf een grijskaart te gebruiken en de foto's daarmee te kalibreren.
-
Yep, maak zelf ook de foto's met een klein diafragma en langere sluitertijd … met een statief natuurlijk. Werkt perfect en geeft goede resultaten. Heb een klein fotostudio’tje in elkaar geklust uit een Ikea kastje dat bijna niets koste … een paar euro meen ik … de achterkant heb ik dicht gemaakt met een stukje triplex. Van de bovenkant van dat stukje triplex tot de voorkant van de plank waar de te fotograferen objecten op staan, heb ik een witte kunststof plaat bevestigd … die in de achterste hoek gekromd is om deze hoek weg te werken. Het mooie van deze kunststof plaat is, dat ie een korrelig oppervlak heeft, waardoor het licht diffuus verspreid wordt. Voor de verlichting een paar kleine bureau lampjes ( … ook weer goedkoop van de Ikea …), waarin ik een stel spaarlampen heb gezet die dezelfde hoeveelheid licht geven als 60 W lampen. Ze geven wel een iets gelig licht, maar dat kan je verhelpen door de witwaarde op het toestel juist in te stellen. Al met al koste het niet meer dan een paar tientjes ...
Hierbij een voorbeeldje van een foto:
(http://www.koala-creek.net/wp-content/uploads/2010/10/shay-cabin-21.jpg) (http://www.koala-creek.net/wp-content/uploads/2010/10/shay-cabin-21.jpg)
Groet,
Jeroen
-
maar eigenlijk zou je eens een een tilt/shift lens moeten proberen: die zijn ervoor gemaakt om het scherptevlak te verleggen en je hele object scherp te krijgen. Wereld van verschil!
Erwin, kun jij wellicht een tilt/shift lens voor Canon-camera's aanbevelen?
mvg,
Gert
-
Als je de tilt/shift lens gaat gebruiken voor een betere scherpte diepte moet je ook beseffen dat het perspectief ook veranderd. In dat geval kun je het model ook recht voor de camera zetten.
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography (http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography) en http://photo.net/equipment/canon/tilt-shift (http://photo.net/equipment/canon/tilt-shift)
-
Daarnaast hebben de meeste camera's nog vooringestelde witbalansstanden, waarmee je wat kan experimenteren, maar het beste is eigenlijk (altans bij een SLR) deze telkens opnieuw bij gewisselde omstandigheden opnieuw in te stellen aan de hand van een "grijskaart".
Gewoon de witbalans op de dSLR instellen op auto, in RAW schieten en bij het processen kun je alle aanpassingen per foto (of batch) achteraf doen. Is veel minder geklooi. Je moet namelijk een digitaal genomen foto toch altijd achteraf bewerken qua contrast etc. (in Lightroom of Photoshop oid) om een goed resultaat te krijgen.
Vwb tiltshift lenzen, enig idee wat zo'n ding kost?
De adviesprijzen voor Canon TS lenzen:
TS-E 17mm 1:4.0 L €2,949.00
TS-E 24mm 1:3.5 L II €2,579.00
TS-E 45mm 1:2.8 €1,699.00
TS-E 90mm 1:2.8 €1,699.00
Toegegeven, het kan goedkoper. De Canon TS-E 45mm f/2.8 is er al vanaf 1099 euro.
Blijft veel geld als je alleen je modelspoor wilt fotograferen. Als architectuurfotografie je hobby is heb je er meer aan. Ze zijn namelijk bedoeld om het perspectief te verleggen zodat de gebouwen niet meer achterover vallen zoals bij groothoeklenzen gebeurt.
Je zou ook kunnen gaan experimenteren met een Lensbaby composer (169 euro) kun je ook je scherpte/diepte manipuleren
-
Vwb tiltshift lenzen, enig idee wat zo'n ding kost?
De adviesprijzen voor Canon TS lenzen:
TS-E 17mm 1:4.0 L €2,949.00
TS-E 24mm 1:3.5 L II €2,579.00
TS-E 45mm 1:2.8 €1,699.00
TS-E 90mm 1:2.8 €1,699.00
Oeps... :-X
Je zou ook kunnen gaan experimenteren met een Lensbaby composer (169 euro) kun je ook je scherpte/diepte manipuleren
Heb je daar meer informatie over?
mvg,
Gert
-
http://www.lensbaby.com/ (http://www.lensbaby.com/)
Zelf heb ik een composer.
't Is een heel simpel ding. Bestaat uit 2 stukjes glas in een ring met een bal er tussen. Handmatig scherpstellen en een diafragmaplaatje in de lens leggen.
-
Dank voor de link.
mvg,
Gert
-
Ook ik moest ff zoeken naar mijn draadje, maar ik ben er wel mee eens. Kan prima samengevoegd worden. :)
Opmerkingen Scherptediepte:
Mee eens dat de achterkant van de trailer wel erg wazig is, echter ik ben voorzien van een simpel compact camera (Samsung ES20) dus geen idee of ik daar nog iets aan kan doen, wel kan ik de foto's uit een andere hoek nemen waardoor het scherptediepte "probleem" weg valt.
Verzoek tot foto's van de studio:
Ja, komen uiteraard. Maar dan wil ik er weer wat aan geklust hebben, veel meer als die eerste foto's (houten kist) is het nog niet.
Zo moet de binnenkant nog wit, wellicht een extra set lampen om proberen te voorkomen dat losse verlichting erbij heb. Dus zo mooi als met spotjes zal ik wellicht de foto's niet kunnen krijgen, maar dat accepteer ik.
Ik houd me ff rustig hier en zal daarna dit draadje voorzien van nieuwe foto's van de studio zelf.
Ondertussen geniet ik lekker van jullie crea-bea en probeer wat tips mee te nemen in mijn (eigenwijze) ontwerp van de studio ;D
-
Heeft iemand al eens een goede manier bedacht om een foto 100 jaar ouder te maken?
Bijvoorbeeld mijn gisteren in kleur vastgelegde bouwwerkje uit tijdperk 1:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw.jpg)
Door te schuiven met kleur- en contrast regalaars kom je een heel end, maar perfect is het nog niet. Wie heeft nog wat ideeen?
Groet, Bessel
-
Deze (http://morph.cs.st-andrews.ac.uk//Transformer/)?
-
100 jaar wachten?
Of sepia (sommige kabels hebben daar een knopje voor) als je niet zoveel tijd hebt.
-
Zoiets als dit?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/tram_57_HOVM_verouderd_zoom_1280.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/tram_57_HOVM_verouderd_zoom_1280.jpg)
De foto is gemaakt in augustus 2009 en is oorspronkelijk een HDR (High Dynamic Range) foto welke is omgezet naar sepia. Vervolgens heb ik er wat ruis aan toegevoegd. De ruis is overigens wat verloren gegaan bij het uploaden naar het forum.
-
Zoiets?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw_1.jpg)
Basisfoto is alleen een beetje vaag.
Groet Jaap
-
Ik ben ook nog even aan de slag gegaan met de foto:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw_edit.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw_edit.jpg)
Ik heb er sepia op toegepast en wat ruis toegevoegd. De ruis is naar verhouding wat grof omdat de foto niet zo groot van formaat is.
-
De achtergrond leent zich niet helemaal voor een "echt" effect. Als er bos of iets dergelijks achter zou staan ziet het er veel sneller "echt" uit
* De schaduw verraad dat het nep is ;)
-
voordat er kleur was?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw_copy_2c.jpg)
of toch iets later?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/hagendambw_copy_2a.jpg)
-
Oh, die onderste is zo'n heerlijke jaren 60 dia van m'n opa...
-
Ik houd me ff rustig hier en zal daarna dit draadje voorzien van nieuwe foto's van de studio zelf.
Het was een dag mooi weer, op tijd thuis dus weer iets kunnen doen aan mijn fotostudio.
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/_extern-blsn/fotostudio06_small.jpg) (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/_extern-blsn/fotostudio06.jpg)
Plafonplaat
(http://www.computerhulpje.nl/bovendal/_extern-blsn/fotostudio07_small.jpg) (http://www.computerhulpje.nl/bovendal/_extern-blsn/fotostudio07.jpg)
Studiobehuizing
-
Even een oud draadje omhooggeschopt. Ik heb ook een fotostudiootje in elkaar geknutseld, met een oud wit laken eroverheen en een stel oude modulepoten er onder:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_06_17_215003.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_06_17_215003.jpg)
Eerste proeffoto (klik voor betere plaat):
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RZ_2_224_6419.jpg) (http://farm4.staticflickr.com/3732/9071103502_cd2c9dcd6a_h.jpg)
Nog een beetje experimenteren met de grootte en positie van het hoofdlicht misschien, maar het werkt al best goed zo.
-
Mooi!
Tot morgen maak ik foto's met een compact camera of de iphone wat me eigenlijk niet echt tegen viel. Vanaf morgen ga ik me ook maar eens aan de spiegelreflex wagen.
Eens kijken of ik ze er ook zo mooi op krijg.
-
Nog een kleine modificatie gedaan: De hoofdlamp van 120 W vervangen door eentje van 400 W. Alleen was die een beetje te zwaar voor het draaglatje, daarom heb ik een oude uithouder voor de friezen van een vorige modelbaan uit de berging getrokken en die tot lampdrager bevorderd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Fotolamp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Fotolamp.jpg)
-
Hier ben ik ook wel eens mee bezig geweest. Mijn opstelling was als volgt:
(http://lichtsignaal.nl/rommel/plaatjes/h0/studio.jpg)
Goedkope paraplu van de Xenos (wit, dat dan weer wel), handvat afzagen en aan een goedkoop statief knopen. Draadloze flitser (een goedkope Sigma, wil prima met Nikon TTL). En gaan!
Ik vind persoonlijk altijd dat de resultaten een stuk betrouwbaarder worden met een goede flitser. Een bouwlamp is toch erg geel en ik wil graag zo min mogelijk corrigeren in Photoshop qua witbalans etc. Soms zie je dat namelijk goed terug. Het resultaat van deze opstelling:
(http://lichtsignaal.nl/img/gallery/studio/DSC_2329.jpg)
Rivarossi 2C1 van de SNCF (mijn favo loc)
(http://lichtsignaal.nl/img/gallery/studio/DSC_2332.jpg)
En een BR 18 van Märklin voor gelijkstroom. Overigens net een kortsluiting in deze loc opgelost (een goede 2e als favo)
-
Knoop toch liever m'n camera op een statief en gebruik langere sluitertijden...gaat prima met de LED verlichting..
-
Een bouwlamp is inderdaad redelijk geel, maar ik corrigeer dat al op de camera. Voorlopig nog even met de voorgeprogrammeerde stand 'gloeilamp', wat aardig lijkt te kloppen. Ben nog te lui geweest om de exacte witbalanswaarde uit te zoeken.
-
Over de witbalans maak ik me eigenlijk geen zorgen. Zelf heb ik ooit, toen ik pas een digitale camera had, een serie vergelijkende foto's gemaakt.
Onderwerp: 4 goederenwagens, een gele een groene een blauwe en een rode.
Drie foto's gemaakt, één onder halogeen bouwlampen, één onder TL licht en één buiten bij daglicht.
Op de foto's geen kleurverschil te zien.
-
Auto kleurbalans is meestal wel vrij accuraat, dat kan. In de meeste gevallen zal dat goed gaan, maar vergeet niet, het is wel een correctie die gedaan wordt. En dat wil je over het algemeen gewoon vermijden.
Lange sluitertijden heb ik persoonlijk niks mee als ik er geen doel mee kan bereiken. D.w.z. beweging "vastleggen" o.i.d. En daarnaast zijn lange sluitertijden ook niet heel gunstig voor je kleurbeeld en ruis. En ja, ook ruis kan gecorrigeerd worden, maar dat is weer een correctie en daar wordt je bronbeeld niet beter van. Het doel van een goede foto maken, voor mij althans, is die foto in één keer zo goed mogelijk maken, dus zo min mogelijk truukjes after-the-fact toepassen :) (of before-the-fact natuurlijk :P )
Ik heb ook een beperkt budget, maar daar kan je dus best leuke dingen mee doen. Het hoeft niet allemaal super-de-luxe. Met wat houtje-touwtje werk kan je ook prima resultaten bereiken.
-
Jaren lang heb ik met een compact camera foto's gemaakt die er wel aardig uit zagen (al zeg ik zelf). Sinds een week of wat heb ik een spiegelreflex gekocht. Hiermee ben ik nu druk aan het experimenteren. Je loopt tegen heel andere zaken aan waar je met een compact geen omkijken naar had (scherpte diepte bijvoorbeeld).
Mijn foto studio's zijn niet meer dan een groot wit vel. Extra licht gebruik ik eigenlijk niet.
Wit vel met compact camera:
(http://farm8.staticflickr.com/7304/8753711903_4f19079003_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/8753711903/)
BR 50 3552 (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/8753711903/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
Spiegelreflex:
(http://farm8.staticflickr.com/7401/9126315839_5e93016217_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9126315839/)
Marklin V 60 (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9126315839/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
-
Ander merk gekocht KJ ???
-
Je zult versteld staan wat je kunt als je extra licht gaat toevoegen... ;)
De truck is vooral om met zacht licht of een paar soft boxen te werken, met een hoog wattage daglicht lamp... En eerst een kalibreer-plaatje (zo'n grijswaarde kaart) er in te leggen, zodat je de neutrale kleur kunt selecteren.
Ook belangrijk is het afdekken: je wil niet in elke reflectie jezelf zien ;-).
Een voorbeeld van wat ik laatst geschoten heb (maar een andere branche):
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Website_trouwringen_Blackcup.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Website_trouwringen_Blackcup.jpg)
Als ik morgen tijd/zin heb dan zal ik de setup eens opstellen en een modeltreintje er in zetten. Eens kijken of dat een beetje wil ;).
-
Ik vind beide niet echt gek. Op de Compact zie je dat er misschien wat contrast mist waardoor je wat zwart-achtige vlakken krijgt, maar dat mag de pret van een BR 50 niet drukken (jemig, wat een imposant ding!)
Een V60 heb ik ook, maar die moet echt grondig gereviseerd worden want mijn opa heeft daar jáááááren achter elkaar rangeer dienst mee gereden, dus die valt van ellende bijna uit elkaar, motorisch i.i.g. Maar de scherpte diepte werking is daar mooi op te zien via het gras! (y)
En wat Richie hierboven zegt, veel gereflecteerd licht zorgt voor een supergave zachte omgeving! Dan heb je gewoon in één keer een perfecte foto :)
-
@ Martin?
Dank u voor de tips. De spiegelreflex gaat me straks mooie platen leveren ;).
Dit had me ws niet met de compact gelukt:
(http://farm8.staticflickr.com/7404/9177159214_530a0a8a1a_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9177159214/)
whisky (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9177159214/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
(http://farm8.staticflickr.com/7454/9174940625_11e985504c_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9174940625/)
whisky (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9174940625/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
Wel geen treinen maar ook erg leuk!
-
Sluitertijden bij mijn opstelling met bouwlampen liggen zo tussen de 0,5-1 seconde, bij F/22 a F/32 en ISO 800. Dat laatste kan uiteraard nog best anders, maar zo stond de camera toevallig ingesteld.
Voorbeeld:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RZ_2_230_6463.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RZ_2_230_6463.jpg)
Aan deze foto is verder qua belichting niets gebeurd. Ik zeg niet dat de foto verder top is, maar het is zo wel mogelijk om in vrij hoog tempo modellen te fotograferen zonder steeds aan de belichting te hoeven schuiven en puzzelen. Overigens zijn foto's die naar dit forum worden geüpload minder fraai dan het origineel, maar dat terzijde.
De foto's van Kees-Jan laten zien dat een prachtig resultaat ook met omgevingslicht goed kan. Van belang is dat het licht goed verstrooid wordt zodat er geen harde schaduwpartijen ontstaan. Voorheen deed ik dat door een bouwlamp van 500 watt, die op een kast stond, tegen het plafond te laten schijnen. Het lichte plafond en de lichte wanden van de betreffende kamer weerkaatsten het licht voldoende naar alle richtingen om ook goed verstrooid licht te krijgen.
-
@Kees-Jan:
Wat een mooie kat heb jij!
Ik heb er ook één alleen dat is een poes(Haha, wat tweezijdig zeg! :()
Grtjes Remy
-
Wat voor soort Lens is het best te gebruiken, ik heb een Canon D1100?
-
Wat voor soort Lens is het best te gebruiken, ik heb een Canon D1100?
Ligt een beetje aan de schaal, maar een 50mm is altijd wel goed. Dat zijn vrij goedkope, maar erg goede lenzen (vooral de 1.8 is erg goedkoop, maar heel goed voor z'n prijsklasse!) en daar kan je h0 goed mee doen :)
-
@ Martin?
Vanwege de kleurverzadiging in de beelden...compact ander merk als je dsl
-
yep. Panasonic compact en de andere een Nicon. Echter ik rommel graag wat aan de foto's dus daar kan ook nog wat in zitten.
-
(http://farm8.staticflickr.com/7304/8753711903_4f19079003_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/8753711903/)
BR 50 3552 (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/8753711903/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
Spiegelreflex:
(http://farm8.staticflickr.com/7401/9126315839_5e93016217_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9126315839/)
Marklin V 60 (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9126315839/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
De eerste foto vind ik wat donker. Ik zie vrijwel geen details, terwijl ik die wel zou willen zien. Mijn ervaring is dat de witte achtergrond mijn camera's behoorlijk in de war brengt en aanlichten van het te fotograferen object, zeker vanuit die hoek, vrijwel altijd noodzakelijk is.
De tweede foto is dan een stuk beter. En ik blijf erbij, een stukje natuurlijke habitat doet wonderen met het effect van zo'n foto. Zeker wanneer de achtergrond niet steriel wit is.
Groet
Huibert
-
Is ook sterk afhankelijk van de scherminstellingen. Op mijn laptop is de foto van de stoomloc prima en zie je alle details. Op de telefoon is het daarentegen nogal zwart. Ik heb zelf ook regelmatig dat een foto die ik zelf plaats er prima uitziet, totdat ik 'm op een ander scherm zie... Het blijft lastig om een foto goed te beoordelen op een scherm.
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMGP2573.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMGP2573.jpg)
De fotostudio, 2 zwarte, kan ook in andere kleur, perspex plaatjes, burolamp en daarbij als fototoestel de Pentax Optio 60.
De Pentax wordt standaard ingesteld op macro, tulpsymbool, 1 seconde en optimaal diafragma voor optimale scherpte diepte.
De perspexplaten zijn wel gevoelig voor stof dus eerst een behandeling met glasex.
Gebruik een wit A4 velletje om lichtreflexties te voorkomen of juist aan te sturen.
Nabehandeling van de foto: elk stofje telt dus dan maar photoshopen om e.e.a. weg te werken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/AKU_en_Aipnacher_stuurstand.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/AKU_en_Aipnacher_stuurstand.jpeg)
Hier dan het resultaat. Goed gedetailleerde foto, stemmingsvol en mooi van kleur. Het spiegelende effect geeft naast een wat luxere uitstraling ook een warme toon aan de kleur.
Voorkeur van standpunt, de z.g. Bellingrodt positie, buffers op ooghoogte en in een lijn.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ae6_8_b_kopie_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ae6_8_b_kopie_1.jpg)
Daarnaast een buitendiorama, wachten op mooi licht en lucht, niet op het midden van de dag omdat dan het licht heel hard is, en knippen maar met dezelfde Pentax.
Wel de bovenleiding gephotoshopt omdat die nog ontbreekt op het diorama.
Al met al hoeft dit alles niet al te veel te kosten en is met een eenvoudig camera veel te bereiken.
Eelco
-
Het blijft lastig om een foto goed te beoordelen op een scherm.
Vooral als je scherm niet gekalibreerd is. Op mijn scherm op het werk (Dell, TN-technologie), dat toch echt niet donker staat afgesteld, ziet de stoomloc er donker uit en zie ik weinig details. Op mijn scherm thuis (Dell, eIPs-technologie) zal dat nog veel meer het geval zijn. (Hierbij moet ik overigens vermelden dat ik om medische redenen meer en meer moeite met laag contrast krijg.)
- Peter
-
voor de foto's van onze baan maak ik gebruik van een canon G5 uit 2004, zet de camera altijd op diafragma tussen de F5,6 en 7 op statief , meestal met macrostand en zelfontspanner op 2 sec.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_04_29_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_04_29_1.jpg)
dit als voorbeeld en je ziet dat met een wat oudere camera nog best fraaie plaatjes kan maken .
mvgr Evert en Bas
-
Misschien handig om eens te kijken naar macro en product fotografie. In die wereld zitten veel handigheden die ons kunnen helpen en dan komt witbalans wel degelijk om de hoek kijken. Een simpele grijskaart kan in iedere lichtsituatie een snelle goeie afstelling geven. Witbalans met een DLSR in Manual mode doet heel veel. Afhankelijk van de lichtbron want dat is de gene die de invloed nut en noodzaak bepaald.
En inderdaad zoals je dan hieronder ziet krijg je een strakke foto. Al is met macro je scherpte gebied soms wel wat beperkt(lens afhankelijk bijvoorbeeld met een 150mm sigma macro lens ). Dan komen de product fotografie technieken weer wat meer tot zijn recht.
Hier onder wat links voor een goed boek en tips
http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/productfotografie/ (http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/productfotografie/)
http://www.bol.com/nl/p/digitale-fotografie-producten/1001004006537921/ (http://www.bol.com/nl/p/digitale-fotografie-producten/1001004006537921/)
-
Jup, de grijskaart doet wonderen, en vervolgens de eigenschappen dan kopieren... :-).
Hier even twee fotooootjes met de Canon EOS 60D, met een (inderdaad Meppelspoor) Canon EF 50mm F1.8 II lensje er op...
Op de cabinedeur scherp gesteld:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1754_voor_scherp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1754_voor_scherp.jpg)
En helemaal scherp:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1754_helemaal_scherp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1754_helemaal_scherp.jpg)
En tja.. hoe ik schiet... ? Daar kan ik helaas geen foto van maken, want dat trekt mijn telefoon niet :p. Ik heb mijn toestel op statief, en via USB aan de computer gehangen. Zo kan ik lekker lui met de EOS utility vanuit mijn stoel met de muis foto's maken.
Verder een Xenos fototentje, waar ik een plaatje wit piepschuim onder heb liggen. Als achtergrond een paar A4-tjes, en op het dat van het lichttentje licht mijn Canon 430EX II flitser, die laat ik draadloos mee flitsen. Verder heb ik om het Xenos lichttentje nog een 5M-led snoer van de lokale Ebay-Chinees gehangen, voor extra licht... ;-).
Tja... en het resultaat... ik vind het voldoende... :-D.
Groet,
Richard
-
@ Richard,
Mooie foto. De loc is wel erg donker geel, zelf gespoten?
-
Nee, die kap is gewoon een stuk donkerder dan die van de 1600'en...
Nou ja... dat waren ze in het echt ook wel eens... ;-).
Groet,
Richard
-
Even een ander onderwerp.
Mijn baan staat in het midden van een kamer en ik fotograveer naar het licht van buiten (raam) gevolg is dat de gevels en objecten donker uitvallen. De huisjes staan met de achtergevels naar het raam.
Hoe lossen jullie dat op behalve flits, eventueel gordijnen sluiten, of een extra lamp (bouwlamp) als je verder niet de middelen hebt.
Soms ook hinder van lichtstrepen in beeld.
Ik heb automatische digitale camera's die ook handmatig in te stellen zijn en aparte objectprogammeringen hebben. bv foodscene of musuemscene
Ook valt het niet mee om op Preiserniveau de boel scherp te krijgen.
Weet niet of hier al wat over besproken is.
Gr Koen.
-
Het licht van buiten schopt waarschijnlijk je lichtmeting in de war omdat je camera probeert een goed gemiddelde voor de belichting te zoeken. Een Nikon (b.v.) heeft opties als "center-weighted-metering". D.w.z. dat de nadruk voor de instellingen qua belichting meer in het midden van je venster liggen. Hierdoor krijg je een betere belichting van je centrale onderwerp.
Ook is het met de meeste camera's mogelijk om onder- of overbelichting in te stellen. Hiermee kan je ook wat stoeien, maar dat is natuurlijk afhankelijk van wat er met je camera mogelijk is (misschien even merk en type noemen?).
-
Maar met een spiegelreflex fotografeer je ook niet op de P stand (zo heet dat bij canon) ook als ik treinen spot gebruikt ik de sluitertijd (400-500)voorkeuze en richt eerst de camera iets naar beneden (donkere partijen) dan druk ik de ontspan knop in en hou die half ingedrukt ,pas als de trein in beeld komt trek ik de camera weer omhoog en druk af, zo heb je geen moeilijke instellingen nodig en 99 van de 100 keer heb je een perfecte foto.
Voor het fotograferen van de modelbaan gebruik ik 2 camera's mijn spiegelreflex en een 9 jaar oude compact camera, beide op de stand diafragma voorkeuze op stand 5,6 of iets hoger en een statief gebruiken, simpeler kan het niet zijn, de bovenste techniek heb ik van een oudere treinspotter geleerd nog uit de dia rolletjes tijd.
hier onder 2 voorbeelden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_07_03_10521_dalen_5_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_07_03_10521_dalen_5_1.jpg)
de foto is in de avond uren gemaakt (18:37) gegevens zijn sluitertijd 1/400 diafragma 4,5 en brandpuntafstand 36 mm dit maal 1,6 = 57,6mm en iso 400.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_07_02_6x.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2013_07_02_6x.jpg)
deze is gemaakt met mijn G5 diafragma f5 sluitertijd 0,6 sec op statief. brandpunt afstand 7 mm (dit is anders als bij een spiegelreflex)
mvgr Evert en Bas.
-
Dat zijn goede foto's
Ik gebruik een Nikkon coolpix en een Sony Cybershot. Ik heb ook nog een oudere halfdigitale spiegelreflex van Minolta.
In de foodstand heeft de Nikkon wel redelijke scherpstellingen en belichting want een bord eten is net zo'n soort object als modelspoor
Gr Koen.
-
Auto kleurbalans is meestal wel vrij accuraat, dat kan. In de meeste gevallen zal dat goed gaan, maar vergeet niet, het is wel een correctie die gedaan wordt. En dat wil je over het algemeen gewoon vermijden.
Met de meeste Digitale Spiegelreflexen heb je de beschikking over een 'witbalans ijk-functie'. Dan kun je een foto maken (in de bewuste belichte omgeving), van een wit vel papier. Daarna bepaalt de camera zelf, hoe de witbalans ingesteld moet staan... Aanrader!
Groet,
Ronald
-
Vanmorgen de software eens geïnstalleerd van Nikon.
Met een snelle test:
(http://farm6.staticflickr.com/5506/9427997114_b030a477d3_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9427997114/)
BR 86 (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9427997114/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
-
Ha Keesjan,
Op zich netjes, alleen die achtergrond...
Truc is om de hoek rond te maken, en veel méér licht toe te passen. Achtrrgrond wit, en dan zorgen dat het model er goed op staat. Je kan dan ook nog fff zo'n goeiekope grijswaarde kaart bij de fotowinkel halen, en even die eerst fff fotograferen. Dan kun je in bijvoorbeeld Picara de neutrale kleur pakken, en dat effect kopieren naar de volgende foto's die je schiet.
Je zult versteld staan... ;)
-
De achtergrond is rond. Wat je ziet is de schaduw. Het ging me alleen om te kijken wat de nikon software doet. En dat is verbluffend.
-
De loc staat er mooi op Kees-Jan. Ben echter wel benieuwd naar de oorspronkelijke foto ;)
Groetjes,
Jos
-
KJ,
Die Nikon software is supergaaf, verbazingwekkend hoe je de camera kan beinvloeden.
Jammer dat de trial bij mij alweer over is :(
-
Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
Sluit je je camera met een kabeltje aan op je PC en beslist die softwware dan wat de beste instellingen zijn?
mvg,
Gert
-
Dat denk ik niet, omdat je daar gewoon hetzelfde mee doet als op de camera zelf, maar dan vanuit je computerstoel... 😉.
Maar ik ben wel benieuwd wat het dan wel is... 😊
-
Ik doe altijd het kaartje van de Nikkon rechtstreeks in de compu. Ik vind de kwaliteit hoog van de software en de genoemde foto.
Gr Koen.
-
De loc staat er mooi op Kees-Jan. Ben echter wel benieuwd naar de oorspronkelijke foto ;)
Groetjes,
Jos
Ja, ik ben ook benieuwd. Wel een supergave foto idd, erg veel contrast en detail. Hou ik wel van! (y)
-
De foto van de BR 86 vind ik net iets 'over the top'... En de scherptediepte had ook wel iets meer gekund. Je ziet nu eigenlijk maar een halve loc...
De opzet van deze foto zou overigens prima in een catalogus kunnen, maar zodra je de werkelijkheid wilt benaderen, zul je echt veel minder licht van opzij/onder moeten hebben...
Groet,
Ronald
-
Je sluit de camera inderdaad aan op de pc via usb.
Via de software kan je aangeven waar je op wilt scherp stellen etc.
Helaas te kort getest om nog meer te ontdekken, trial is voorbij.
-
Dat is wel interessant. Bestaat dat ook voor tablets?
Want je wilt je camera nogal eens inzetten op een plek waar je PC niet staat, lijkt me.
mvg,
Gert
-
Gert, die toepassing zie ik niet.
In feite is het via de computer schieten vooral voor de fotostudio, als je je camera op een statief hebt staan en je niet constant gebogen over de camera steeds wil kijken.
Het is in wezen dus vooral om lui achterover in je stoel te hangen, camera via de computer in te stellen en steeds alleen het product te wisselen en de spatiebalk in te rammen... zeg maar typisch productfotografie.
Een standaard tablet is daar ook gewoon te zwak voor, behalve de Surface Pro.
Canon heeft die software (soortgelijke dan) ook voor z'n dslr, gewoon standaard op het cdtje.
Groet,
Richard
-
Wat aan het rommelen geweest:
(http://farm8.staticflickr.com/7281/9476022979_e938b9fc70_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9476022979/)
eaos (http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/9476022979/) by Rail-Kees (http://www.flickr.com/people/29897166@N06/), on Flickr
-
Effe een ouwe topic onder het stof, VidaXL heeft top verlichting voor weinig knaken. Vandaag 2 softboxen uitgepakt met 420W aan daglichtlampen per stuk...geen flitser meer nodig..
-
https://www.vidaxl.nl/p/190042/studio-lampenset-incl-paraplus-en-lampenkappen leuk setje die heb ik staan..
-
En deze kwamen gister binnen https://www.vidaxl.nl/p/190189/2-soft-box-lichtstandaarden
-
Dan ploeter ik maar met mijn eigen hulpmiddelen door....
-
Interessant Martin !
Welke van de twee sets bevalt het beste ?? Het lijkt mij dat de softbox het mooiste belichtingsbeeld geeft...
-
Vind ze allebei wel ok, met zo'n paraplutje geeft ook prima difuus licht met weinig schaduwen. Die softboxen zijn ouch, da's me een bak licht en lekker diffuus. Zilver aan de binnenzijde voor optimale reflectie wit doekje ervoor, maar die kan er eventueel ook af. Gebruik de lampekappen echt voor een schaduwtje wegwerken ..
-
Die 105W spaarlampen zouden normaal 525W zijn, zitten er 4 per houder in, goed voor 2100W...gelukkig ook per 2 te schakelen..
-
Ik dacht altijd dat zulk spul mega duur zou zijn. Valt best wel mee dus. 'T is dat ik er de ruimte niet voor heb om het op te bergen wanneer niet nodig. Maar ik red het nog met alleen de zolderverlichting. Ik laat de witbalans van m'n camera met rust, die staat nu goed ingesteld op de 965 lampen.
-
Opgeborgen is het een tasje, 1/3 van een beetje sporttas