BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Banen of diorama's => Topic gestart door: Spoorloos op 05 May 2024, 15:48:38
-
Hallo allemaal :),
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Clinten en heb een nieuwe hobby gevonden.
Na diverse gingen geprobeerd te hebben ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij de modelspoor.
Vroeger 20 jaar geleden wel is wat mee gedaan op een blauwe maandag naar nooit echt doorgezet.
Ik ben redelijk nieuwe in de modelspoor wereld en leer iedere dag weer dingen bij.
Heb dit topic geopend om mijn creaties te laten zien maar ook om hulp en advies in te winnen.
Ik zal waarschijnlijk nog genoeg beginners fouten maken :angel:.
Eerste instantie had ik H0 schaal, maar wegens ruimte gebrek over gestapt naar N schaal
Waar te beginnen ?
# Rails type = Fleischmann N Profi rails met bedding
# Centrale = z21 wit (Merk wel dat deze snel in de kortsluiting stand schiet, wordt misschien nog vervangen)
# Arduino DCC-EX
# Afmetingen die ik me zelf heb toekunnen eigenen zijn 1050 mm x 2600 mm
Eisen die ik zelf gesteld heb: (Kan nog worden bijgewerkt :P)
# Maximale helling van 2.8%.
# Geen R1 bochten.
# Alleen gepolariseerde wissel.
# Geen storing gevoelige Kruizen, Engelse of drie weg wissels.
Het baan ontwerp:
Het ontwerp is voortgevloeid uit diverse boeken en ideeën die ik op internet ben tegen gekomen.
De hoofdlijn is afkomstig van de "Marklin 0700 Gleisanlagen track plan boek" nummer 18.
Dit is een H0 baan van 1500mm x 3600mm deze heb ik soort van hertekend in N schaal naar 1050mm x 2600mm.
Ik heb het ontwerp gemaakt in Anyrail.
Boven aanzicht totaal:
(https://i.imgur.com/TqPwCWg.jpg)
Niveau o: (Aangepast met inhaal spoor / Schaduw station)
(https://i.imgur.com/AVk2ojT.jpeg)
niveau 1:
(https://i.imgur.com/auEaZeP.jpg)
Ik ben benieuwd naar jullie mening en of ideeën.
Mvg
Clinten
-
hoi Clinten
Een mooi baanplan maar toch wat opmerkingen:
Kun je de draaischijf niet koppelen aan het paarse gedeelte desnoods met een extra stationsspoor?
Nu is het een onderbreking van de vrije baan (groene deel) en bij het station is logischer.
Verder zou je in de beide lussen een (of meer) inhaalspoor kunnen aanleggen.
Worden dan kleine schaduwstations.
-
Hallo Bert,
Bedankt voor je reactie, Vind het een goeie en leuke tip.
Ik heb in de lussen een inhaal / schaduwstation gemaakt (y).
(https://i.imgur.com/AVk2ojT.jpeg)
Qua aansluiting draaischijf vind beetje lastig,
Als het spoor doortrek vanaf het station, ben ik te krap in de bocht waardoor ik niet uit komt.
Als een extra station spoor gaat toevoegen kom ik te dicht bij de achterliggende rails voor me stations gebouw.
Mvg
Clinten
-
Als je in het bovenste rechte paarse spoor rechts vlak voor de boog 9136 een links wissel plaatst moet de boog naar de draaischijf wel lukken denk ik. Draaischijf blijft dan op dezelfde plaats.
De 9100 rechtsboven in paars wordt dan uiteraard wissellengte korter.
Waar je ook op moet letten is dat er door de wisselverbindingen in het station keerlusssen ontstaan.
Dat was bij marklin drierail geen probleem maar bij N-spoor 2-rail wel.
Maar daar zijn oplossingen voor.
-
(https://i.imgur.com/bK7m7NE.jpeg)
Ik heb deze twee mogelijkheden volgens mij ???.
Keerlussen ben ik nieuw mee, ik weet wat het betekend en in de simpele manier de werking er van.
Door welke wisselverbindingen wordt er een keerlus gecreëerd ?
Alvast bedankt
Clinten
-
2 blauwe lussen (met inhaalsporen), dat zijn de 2 keerlussen.
-
De keerlussen worden gecreerd door alle wisselverbindingen tussen binnen-en buitemspoor.
Simpelst is zoals Martin zegt de beide blauwe lussen volledig (dus beide spoorstaven) te isoleren van de rest van de baan en die beiden voorzien van een keerlusmodule.
Het tussen de lussen liggende gedeelte krijgt overal dezelfde polariteit zodat je naar believen van spoor kunt wisselen.
Zie hiervoor hier elders op het forum.
Wat de draaischijf betreft zou ik voor de onderste variant (dus bij het station) kiezen.
De overloopwissels onderin in het gele deel (rechtsonder) hebben geen toegevoegde waarde en maken het treinverkeer nodeloos ingewikkeld dus zou ik weglaten.
-
schakeling wordt dan zoiets als dit dus:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/digitaalpoling-4-66389a95b378b.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/digitaalpoling-4-66389a95b378b.png)
De groene lussen zijn bij jou blauw en de keerlussen.
-
Bedankt voor de reactie ;D.
Qua keerlussen en waar ik hem moet isoleren voor de modules is me nog niet helemaal duidelijk maar dat gaat hopelijk snel komen.
@eitreb.
Wat de draaischijf betreft zou ik voor de onderste variant (dus bij het station) kiezen.
Ik snap helemaal wat je bedoelt inderdaad, enigste nadeel is dat me blokken (Bezet/terug melder) dan te klein worden.
Kleinste blok is nu 5 Stuks van 9100 rail. Als de draaischrijf aansluit op het station worden dit 4 stuks.
De overloopwissels onderin in het gele deel (rechtsonder) hebben geen toegevoegde waarde en maken het treinverkeer nodeloos ingewikkeld dus zou ik weglaten.
Deze heb ik eigenlijk toegevoegd zodat ik makkelijk kon wisselen van baan voor de rij richting zodat niet altijd maar het zelfde rondje hoeft te rijden, maar misschien kan ik deze wel verplaatsen of weg laten.
Ieder geval genoeg stof tot na denken :angel:
-
Ben vandaag weer paar uurtjes verder gegaan met het ontwerp en het bijkomende uitzoek werk.
Na het zien van de YouTube filmpjes van Albert {@Albert-DenAkker} heb ik besloten dat de z21 gaat vervangen voor een Arduino met Motor Shield en DDC-EX software.
Ook heb ik de overloopwissels recht onderin heb ik iets verplaatst.
En heb even stil gestaan bij de blokken indeling voor de bezet/terug melders.
Deze blokken heb ik ingekleurd in paint voor de duidelijkheid, wat vinden jullie er van ?
Ik ben er van uit gegaan dat het op een helling of daling het niet handig/mogelijk is om hier blokken toetepassen.
Niveau o: Blokken
(https://i.imgur.com/wLSexze.jpeg)
Niveau 1: Blokken
(https://i.imgur.com/1wXNhit.jpeg)
-
Hallo allemaal :),
Weer een kleine update vanuit mijn kant.
Ik ben begonnen met de volgende stap, nu is er geen weg meer terug :P.
Ben begonnen met het maken van het onderstel en de plaat waar de baan uiteindelijk op moet gaan komen.
Belangrijkste eis was dat er zo min mogelijk ruimte verlies was voor het opbergen van de spullen.
Hierdoor heb ik besloten kast ruimte te gaan maken onder de modelplaat, dit had wel wat voet in de aarde voor de toekomstige bedrading maar daar heb ik uiteindelijk toch wat voor bedacht.
Heb besloten dat de kasten gaat halen bij de grote Zweedse warenhuis.
Online hebben ze een mooi tekenprogramma waarmee je gelijk alles kan bestellen.
De beschikbare ruimte is ongeveer 2670 mm, Dus uiteidelijk kasten tot en met 2600 mm samen gesteld en besteld.
(https://i.imgur.com/m9mXwZZ.png)
Nadat de kasten geleverd zijn ben ik begonnen met het maken van een frame om de kasten wat hoger uit te vullen.
Het liefste wil ik tussen de 90 cm en 100 cm uitkomen voor de modelbaan.
(https://i.imgur.com/plN8lwN.jpg)
(https://i.imgur.com/GfslZKb.jpg)
(https://i.imgur.com/uXpuaO6.jpg)
Nu het frame er ligt kunnen de eerste kasten er op gemonteerd worden.
(https://i.imgur.com/wmO5rN5.jpg)
(https://i.imgur.com/0Bmv2Up.jpg)
(https://i.imgur.com/488edKN.jpg)
Zo de basis is klaar :D, met in ieder geval genoeg kastruimte.
De houten MDF plaat die op de kasten gemonteerd zit wordt gebruikt als montage plaat.
Het idee is om geleiders te gaan monteren zodat ik de modelbaan naar voren kan trekken wanneer ik onder de baan moet wezen voor de bedrading of schaduwstation.
Dit zal ook de volgende stap gaan worden, hopelijk heb ik binnenkort weer tijd om verder te gaan.
Mvg
Clinten
-
Hallo allemaal :),
Een kleine update vanuit mijn kant.
Ben verder gegaan met de bouw van het meubel.
De benodigde geleiders zijn binnen gekomen dus kunnen weer verder bouwen :D.
Het idee was om de plaat op de geleiders te monteren zodat ik deze naar voren kan trekken voor de bedrading.
(https://i.imgur.com/1ldzsUQ.jpg)
(https://i.imgur.com/Potc4YK.jpeg)
(https://i.imgur.com/vaJdwBH.jpg)
(https://i.imgur.com/PIxyipi.jpg)
(https://i.imgur.com/OwIKqJD.jpg)
Na een beetje twijfelen toch maar besloten dat de basis gaat beplakken met kurk.
Ik heb bij Kurk24.nl een grote rol isolatiekurk van 4 mm besteld.
Dit zal ook de volgende stap gaan worden.
-
Heb je niet overwogen om de plaat ook nog opklapbaar te maken? Als je hem naar voren schuift en dan rechtop zet, kun je zittend en/of staand aan de onderkant werken. En dat is echt veel comfortabeler dan boven je hoofd werken.
-
Daar ben ik mee bezig geweest, alleen durfde het qua stevigheid niet aan.
In theorie kan de plaat van de geleiders afschuiven en dan recht op zetten.
Ben alleen bang dat het qua gewicht mij niet gaat lukken.
Ben bang dat het even doorbijten gaat worden op de grond :angel:.
-
Wie kan me helpen ?
Ik kwam er bij toeval achter dat dit topic nog bij baanplannen staan, is het mogelijk om topic te verhuizen naar " Banen of diorama's" ?
Of ben verplicht een nieuw topic te maken ?
Alvast bedankt
mvg
Clinten
-
Goede avond,
Gewoon vriendelijk aan de moderatoren vragen...
Ik meld het bij deze...
Kind kan de was doen.
-
Bij deze
gewassen verplaatst :)
Reinout-als-moderator
-
Super bedankt voor het verplaatsen (y)
-
Hallo allemaal :),
Ik heb weer wat vorderingen kunnen maken.
Het kruk is binnen gekomen van kurk24.nl.
Heb gekozen voor een rol van 4mm dik - 100cm breed - 5m lang.
Dit is voldoende om de MDF plaat in het geheel te beplakken en hopelijk hou ik genoeg over voor de rest.
Voor het fixeren van het kurk heb ik gekozen voor Bison Waterkit.
(https://i.imgur.com/1M6qcNS.jpg)
(https://i.imgur.com/D7PN3yo.jpg)
(https://i.imgur.com/S05Ks8H.jpg)
(https://i.imgur.com/FNguLnY.jpg)
Mooi, nu kunnen we beginnen met het echte leuke werk ;D.
Heb via het programma Anyrail het eerste gedeelte van me baanplan uitgeprint op A4 papier en uitgelegd.
En gelijk de eerste stukjes rails neergelegd, doel is om eerst het stukje keerlus / inhaalspoor neer te leggen zodat ik dit voor mezelf verder kan uitdokteren.
(https://i.imgur.com/6couAHw.jpeg)
(https://i.imgur.com/Fkyjs6w.jpeg)
(https://i.imgur.com/wDe17np.jpeg)
Voor het solderen van onderander melders en aanvoer van de ringleiding heb ik het volgende bedacht.
Heb in de bedding van de FLM Profi rail een klein gaatje geboord van 1.5 mm.
En vervolgens hierdoor heen het draadje solderen aan de rails.
(https://i.imgur.com/w7CBZUW.jpeg)
(https://i.imgur.com/ByEevcx.jpeg)
(https://i.imgur.com/5dAES9I.jpeg)
Ieder geval de komende tijd genoeg boor en soldeer werkt te verrichten :angel:
Mvg
Clinten
-
Voor het fixeren van het kurk heb ik gekozen voor Bison Waterkit.
Als ik je een tip mag geven: Deze lijm zeker niet gebruiken. In deze lijm is water gebruikt als solvent en water en MDF zijn elkaars vijand. Het water zal het MDF laten zwellen en dan ligt het kurk los.
Daarnaast is MDF 'troep', omdat het gevoelig is voor vocht en een lijm heeft op basis van formaldehyde, wat kan 'vergassen'. Dit formaldehyde-gas wordt omschreven als kankerverwekkend.
PS: De waterkit wordt ook opgezogen door het kurk, waardoor het effect van de kurk als demping behoorlijk afneemt.
Maar goed, zie dat je het al hebt gedaan.
-
Goede voormiddag,
En in laagjeshout (gelamineerde plaat, multiplex) zit dat gifgas niet in ?
Is in hedendaags geproduceerd plaatmateriaal formaldehyde niet verminderd of afgeschaft?
(Heb vroeger expobaantjes gemaakt in MDF. Wél rondom geschilderd. Geen last van vocht en splintert niet aan de randen)
-
MDF zwelt niet zomaar op van watergedragen lijm. Je kunt er van uitgaan dat het meeste water na een paar uur is verdampt. Als het zo erg zou zijn, dan zou je ook geen houtlijm kunnen gebruiken.
Afgezien daarvan ben ik niet zo'n fan van MDF, maar dat heeft andere redenen.
-
En dat is ook de discussie niet ;) Persoonlijk had ik gewoon houtlijm gebruikt van de Action. Werkt prima en was ook nog eens een stukkie goedkoper geweest ;D
Blijf het project als herbeginner met weinig bouwervaring gewaagd vinden... natuurlijkmoet je wat durven maar dit is wel een hele kluif. Volg dan ook met grote interesse ;)
-
Kleine aanvulling: Op het oppervlak van MDF zit een flinterdun laagje paraffine. Dit is om de platen goed los te kunnen krijgen uit de pers. Om MDF te schilderen verdiend het de aanbeveling het oppervlak eerst licht te schuren en/of te ontvetten.
Voor multiplex wordt lijm gebruikt en dat is heel iets anders dan de hars op formaldehyde basis voor MDF en spaanplaat. Maar voor mij het niet uit of je de tegenwerpingen serieus neemt of bagatelliseert. Persoonlijk zijn mijn ervaringen niet positief met MDF en/of spaanplaat en dus gebruik ik het om de door mij genoemde redenen niet. En dit wil ik alleen maar delen met anderen.
-
Vraag: is bij hedendaags geproduceerd (en aangeschaft) plaatmateriaal formaldehyde niet verminderd of afgeschaft?
Of is dit te optimistisch ?
> toegevoegd : volgens deze info is slechts zogenaamde "zero MDF" zonder dat goedje ....
https://www.allesovermdf.nl/formaldehyde/#:~:text=Mensen%20die%20dagelijks%20met%20MDF,waarin%20de%20plaat%20is%20toegepast.
-
Wat ik nu schrijf is grotendeels een aanname:
Ik denk, dat in bepaalde landen de normen best aangetrokken zullen zijn en de waardes verlaagd. Fabrikanten in die landen zullen dan ook moeten voldoen aan die normen. Maar overal heb je rotte appels tussen. FSC-hout, wat geen FSC is, omdat het bijvoorbeeld van voor een bepaalde datum is of omdat een corrupte keurmeester per ongeluk een stempel zet.
Ongetwijfeld is dat ook mogelijk met MDF. Een handelaar, die een partij aankoopt is een land, die hogere waardes toestaat en deze mengt met MDF met wel de juiste waardes. Dit soort praktijken zie je nog steeds.
Einde aanname.
Voor mij voldoende redenen om het niet te gebruiken.
-
Als ik je een tip mag geven: Deze lijm zeker niet gebruiken. In deze lijm is water gebruikt als solvent en water en MDF zijn elkaars vijand. Het water zal het MDF laten zwellen en dan ligt het kurk los.
Daarnaast is MDF 'troep', omdat het gevoelig is voor vocht en een lijm heeft op basis van formaldehyde, wat kan 'vergassen'. Dit formaldehyde-gas wordt omschreven als kankerverwekkend.
PS: De waterkit wordt ook opgezogen door het kurk, waardoor het effect van de kurk als demping behoorlijk afneemt.
Maar goed, zie dat je het al hebt gedaan.
Bedankt voor je oplettendheid Cor.
Het klopt helemaal terecht over het formaldehyde-gas en het "vergassen" van producten.
Ik heb me in het verleden er is klein beetje in verdiept wegens me werk.
Formaldehyde zit in heel veel producten, Niet alleen in samen gesteld hout maar ook in vloerbedekking, gordijnen, meubelbekleding.
Van nature zit het al in hout.
Het gebruikte MDF heeft een E1 Norm wat inhoud dat het vergasssen niet meer dan 120 µg/m3 of 0,1 p.p.m zal zijn.
Pas bij een hoge luchtvochtigheid en hoge tempratuur zal dit proces versnelt worden.
Ik ben wel nieuwsgierig welk "plaat" materiaal u adviseert ?
Aangezien spaanplaat, triplex en multiplex bijna net zoveel Formaldehyde uitstoten.
Ik heb net een vergelijking gedaan qua kurk verlijmd met waterkit en ongelijmd.
Alle twee op een 22 mm MDF plaat. ik hoor zelf geen verschil qua geluid dus denk zelf dat nog wel meevalt dat het de demping behoorlijk afneemt.
Maar misschien komt dit ook omdat ik al een dikke massieve boden heb of dat doof aan het worden ben.
En dat is ook de discussie niet ;) Persoonlijk had ik gewoon houtlijm gebruikt van de Action. Werkt prima en was ook nog eens een stukkie goedkoper geweest ;D
Blijf het project als herbeginner met weinig bouwervaring gewaagd vinden... natuurlijkmoet je wat durven maar dit is wel een hele kluif. Volg dan ook met grote interesse ;)
Houtlijm van de Action was inderdaad ook een goeie optie geweest, helemaal niet aan gedacht :D, misschien voor in de toekomt.
Het is achteraf gezien ook wel een gewaagt project voor een beginner. En verwacht ook wel veel fouten te gaan maken maar dat neem ik maar voor lief.
Ik zocht wel iets met uitdaging waar ik niet snel op uitgekeken zal zijn. Denk dat dat wel gelukt is :angel: :D.
Het is ieder geval nog veel inlezen en leren.
-
Is jouw mdf plaat 22mm dik? Geen wonder dat je er tegenop ziet om hem opklapbaar te maken. Die plaat is loodzwaar.
-
Hallo allemaal,
Ondanks de warmen dagen ben ik weer verdergegaan met de bouw en heb ik wat kleine vorderingen kunnen maken.
Ben de afgelopen periode vooral bezig geweest met het solderen voor de stroomdetectie draden.
Nu dit grotendeels klaar is kan er begonnen worden met het positioneren van de eerste stukken rails.
Wat een troep he :angel:
(https://i.imgur.com/8wmZi5u.jpg)
Ook ben ik begonnen met de eerste helling.
Heb de onderzijde van de helling in de bodemplaat gefreesd zodat deze mooie vloeiende overgang heeft.
De helling zou uiteindelijk 2.8% (28mm per 1000mm) moeten worden.
Heb deze nu met vulplaatjes uit gevuld tot de gewenste schuinte.
(https://i.imgur.com/aUo7ds1.jpeg)
(https://i.imgur.com/HkfhBrw.jpeg)
Vervolgens zijn de vulplaatjes vervangen voor houten blokken.
(https://i.imgur.com/FzT77VL.jpeg)
Heb de helling bekleed met kruk en ben verder gegaan met het uitleggen van het spoor.
(https://i.imgur.com/xQutr6P.jpeg)
Uiteindelijk ook begonnen aan de tweede helling en deze bekleed met kurk.
En de bodemplaat is effe flink onderhanden genomen :angel:.
Zodat via onderen altijd toegang heb tot de keerlussen indien dit nodig is.
En het scheelt weer een stukje gewicht :P.
(https://i.imgur.com/s5rENXS.jpeg)
(https://i.imgur.com/yyl0pGD.jpeg)
(https://i.imgur.com/sGHr4Ml.jpeg)
Hopelijk heb ik binnenkort tijd voor de volgende stappen.
Dit wordt het aanbrengen van de ringleiding, stroomdetectie modules, keerlus modules en wisselaandrijvingen.
Dan kunnen de locs de eerste meters heen en weer pendelen om alles te testen ;D ;D.