BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Interessegroepen (IG's) => Topic gestart door: bask185 op 02 March 2024, 12:02:38
-
Beste clubleden,
Ik was laatst bezig met een Britse MkI coach te voorzien van een zelfbouw ledstrip (https://train-science.com/digitale-producten/#led-strips). Ik ervaarde al gauw problemen omdat zo'n coach daar helemaal niet op voorbereid is.
(https://i.imgur.com/L3iOPBB.jpg)
Een van de probleempje is dat de leds van de strips niet helemaal goed in de coupe's passen. En ik voorspel dat dit zo een donker gangpad gaat worden.
Daarom heb ik een filmpje gemaakt. Het is feitelijk een crash course in het gebruik van Kicad. Ik leg hier alleen uit die dingen die je nodig heb om een een ledstrip te maken. Denk ook dat je met deze 'riemen' ook bijvoorbeeld een verlichtingsprint kan maken voor een loc zoals een NS2200 of NS2400. Wees wel gewaarschuwd het filmpje duurt iets van 80m
Van schema
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme2-65e302f4da908.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme2-65e302f4da908.png)
tot aan board
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme1-65e302f4b6285.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme1-65e302f4b6285.png)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-65e302f4b64d9.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-65e302f4b64d9.png)
Maar aller eerst, installeren we Kicad.
https://www.youtube.com/v/rWNDIeCRfUM
Een paar kanttekeningen:
Ik dacht het vet slim was om een foto te maken van het interieur en dat als leidraad te gebruiken voor het plaatsen van leds. Doe dit niet na. Het 3D beeld is vertekenend. gebruik een schuifmaat en als je het kan, maak een goede 2D tekening met maten voor jezelf. In kicad kan je wel de afbeelding resizen.
Ik gebruik hoofdzakelijk SMD componenten, maar het zijn wel allemaal grote dingen. Ik kan niet hard genoeg uitdrukken hoe veel makkelijker dit soldeert dan through hole componenten.
Als je wel bijvoorbeeld 3mm through hole ledjes wilt gebruiken. Dat kan gewoon maar dan moet je footprint selectie zoeken op "3.00mm" en dan vind je hem wel.
Vergeet niet om geld te doneren aan de Kicad foundation ;)
Mijn ledstrips staan ook online. Je kan evt daar een schema van downloaden en dan dat schema gebruiken. Dat scheelt je simpelweg de moeite van het zelf tekenen van het schema.
https://github.com/bask185/Train-Science-DIY/tree/master/PCB/analog_solutions/ledStrips (https://github.com/bask185/Train-Science-DIY/tree/master/PCB/analog_solutions/ledStrips)
En als laatste nog een filmpje van het circuit in werking:
https://www.youtube.com/v/cxRgKbYMvPo
Mvg,
Bas
-
Het vervolg,
Ik heb inmiddels alle componenten binnen en de eerste print in elkaar gezet. En hij doet het ook nog, tegen alle verwachtingen in :P.
Allereerst. Ik had in het fimpje over de maten en dat ik een onhandig plaatje had genomen. Ik dacht echt veels te moeilijk en de oplossing voor goede maten in KiCad is best simpel namelijk.. doe het gewoon in KiCad.
Je kan op user drawings layer, kan je cosmetische dingen toevoegen voor jezelf. Ik heb met de simpele grafische dingetjes zoals lijntjes, rechthoekjes en die maten de locaties van de componenten kunnen vast stellen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-65fe168203d2f.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-65fe168203d2f.png)
Tweede punt. Ik heb in het filmpje verteld dat je beter eerste je onderdelen kan kopen en dan pas de print ontwerpen en bestellen.
Die verrekte gelijkrichter was dus ietsjes smaller dan de gekozen footprint. Nu was dit geen ramp, want ik kon hem precies in het midden solderen en net aan de pootjes vastsolderen.
(https://i.imgur.com/CU88Tc0.jpg)
Dus Bas.. I told you so :P
Om de simpelheid van het solderen te laten zien.
Voor de 2-potige dingen, je soldeert 1 van de 2 pads. Dan pak je met een pincet je component vast, maakt de pad vloeibaar met de bout en je schuift je component in het vloeibare tin op de pad. Dan haal je je bout weg et voila. Er soldeert echt niks makkelijker dan deze grote 1206 leds en weerstanden ::).
(https://i.imgur.com/rzTrLSH.jpg)
En als je spul er op zit, moet je alleen nog de andere pad vertinnen uiteraard.
Ik was even op visite bij meneer Biesenbeek voor wat soldeer werk en wat gezelligheid enzo. Terwijl ik daar bezig was met een van deze strips te soldere, was Bert zo aardig om even wat plastic weg te halen van het rijtui. En toen ik klaar was, was daar het moment van de waarheid. Zou het ding werken? Zouden de leds goed zitten? Zou de lichtsterkte goed zijn? En de kleur? Zou de print passen?
Alles was dus bueno (y)
(https://i.imgur.com/3yuCdia.jpg)
(https://i.imgur.com/SDelWMH.jpg)
Gangpad kant
(https://i.imgur.com/UlXdBlG.jpg)
Het ziet er goed uit :police:. Sommige leds zitten er iets van een mm of een paar naast, maar dat maakt niet zo veel uit. Zowel kleur als helderheid zijn ook erg goed. Het is ook wel fijn dat die grote leds diffuus zijn en een redelijke stralingshoek hebben :angel:.
En als laatste moest de condensator er ook nog op. Bert had per toeval wat extra elco's over, en laat die toch tot de laatste mm precies passen in het plastic :angel:
De pads zaten precies goed.
(https://i.imgur.com/rAbLWBm.jpg)
Handige rijtuigen met deze perfecte condensator ruimte.
(https://i.imgur.com/ncQ13TJ.jpg)
Het enige wat me nu nog rest, is prijsers er in lijmen, dat rijtuig in elkaar zetten en de stroomafname en stroomvoerende koppelingen aan te sluiten.
Mvg,
Bas
-
Mooi gemaakt Bas. (y)
-
https://www.youtube.com/v/2buLkMVqUlo
-
Ziet er wel heel wijs uit Sebastiaan!😍😍😍
-
Ik ervaar een kleine tegenslag... ik krijg het interieur niet in het frame geperst met die strip er in :-\.
Het probleem is dat de ruimte tussen het dak en die bruine streep van het interieur te smal is. Het stukje print waar de gangpad leds zitten, is net te dik.
(https://i.imgur.com/L7F5KWU.jpg)
Die strip zoals je hier ziet, moet eigenlijk in het midden liggen dan past hij wel.
(https://i.imgur.com/FWh5pH9.jpg)
Ik heb nu 2 keuzes. Ik kan het bruin wat boven de afgesneden delen zit, ook wegsnijden. Dan kan ik de strip verplaatsen naar het midden zodat hij net past. Alleen dan komen de gangpad leds misschien niet niet lekker meer te zitten,.
(https://i.imgur.com/SZJ8VuU.jpg)
Of ik neem mijn verliezen en maak een nieuwe strip waarbij ik het gangpad stripje zo klein als mogelijk maak. Het stuk print boven gangpad is nu 4.5mm maar dat kan 2mm worden. Ik moet alleen nog iets verzinnen om vast te kunnen stellen dat dat wel genoeg is. Het meet lastig in het rijtuig.
De stroomafname (die ik ook specifiek hiervoor gemaakt heb) is wel goed (y)
(https://i.imgur.com/SPeiY8h.jpg)
Mvg,
Bas
-
gewoon je strip 1 á 2mm lager Bas.
We kunnen altijd nog een extra "klus" dag/avond inlassen.
-
Ik had gekeken of dat kan maar dat gaat niet werken. De strip zit dan echt te laag :(
-
en de strip opnieuw ontwerpen met een heel smal gangpad gedeelte?
-
Done!
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-660292dda7b98.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-660292dda7b98.png)
Ik ben alleen weer vergeten om de printplaat dikte aan te passen..... -_-". Standaard zijn ze 1.6mm (of eigenlijk 1.55mm) maar de helft of zelfs 0.6mm was misschien ook een goed idee geweest..
Maar goed, ze zullen in ieder geval stevig zijn.
Nu weer 2 weken wachten ::)
Bas
-
Klopt het dat je de 300ohm potmeter er uit hebt bezuinigd?
Bij mijn 25cm strips zit ook geen potmeter en heb ik de 100ohm voor de spanningsregelaar vervangen door 390 ohm maar is misschien zelfs iets te donker.
300 ohm potmeter met 300ohm weerstandje zandkorrel vind ik nog steeds de meest sjieke oplossing. 270ohm zandkorrel is ook wel wat.
-
Ja omdat: Deze prints zijn specifiek voor mij en van mij. Dus.. ik heb er maar 3 nodig.. dus daarom gebruik ik geen SMD assemblage en soldeer ze met de hand. Dus gebruik ik grote componenten en die kleine potmeters solderen doe ik liever niet. Daarbij komt, met de ervaring die ik inmiddels heb, kon ik redelijk goed in 1x een juiste weerstandswaarde kiezen voor een goede lichtsterkte. En als die niet goed zou zijn, zou ik simpel die drie weerstanden vervangen door drie andere
Die "zandkorrels" van jouw strips zijn op deze Mk1 strips ietsjes groter uitgevoerd. Zie hier het verschil tussen een 0603 (klein) en een 1206 weerstand. D'r soldeert niks makkelijker dan zo'n dikke 1206 ::)
(https://i.imgur.com/FYjzEFX.jpg)
Zal het meenemen in mijn 4 standaard led stripjes. Ik moet de leds toch nog passen naar iets warmers ;)
Mvg,
Bas
-
Strip V2 past!
Ik heb hem wel eerst gepast voordat ik hem in elkaar soldeer. Iets met ezel en steen en zo ::)
Ik denk dat ik ook mn hotplate eens ga gebruiken om te solderen. Die heb ik nog maar 1x gebruikt en een IC gesloopt. Ik denk dat dit stripje geen probleem moet zijn (y). (en ik kan heb de ruimte om er 2 te verpesten)
Item #2
Ik heb nu 1 gesoldeerde en 4 ongesoldeerde strips (met componenten) zonder doel, kan ik er nog iemand blij mee maken? Zou in meeste 'open' 1:100 rijtuigen moeten passen ::)
Bas
-
Ja omdat: Deze prints zijn specifiek voor mij en van mij. Dus.. ik heb er maar 3 nodig.. dus daarom gebruik ik geen SMD assemblage en soldeer ze met de hand. Dus gebruik ik grote componenten en die kleine potmeters solderen doe ik liever niet. Daarbij komt, met de ervaring die ik inmiddels heb, kon ik redelijk goed in 1x een juiste weerstandswaarde kiezen voor een goede lichtsterkte. En als die niet goed zou zijn, zou ik simpel die drie weerstanden vervangen door drie andere
Die "zandkorrels" van jouw strips zijn op deze Mk1 strips ietsjes groter uitgevoerd. Zie hier het verschil tussen een 0603 (klein) en een 1206 weerstand. D'r soldeert niks makkelijker dan zo'n dikke 1206 ::)
Lekker dan! ... Heb ik net geleerd hoe ik die zandkorrels knap kan solderen... ;D
-
Ik zie dat ik de foto vergeten ben ::)
(https://i.imgur.com/8OZPmRR.jpg)
-
Ik had pittig het eerste rijtuig afgemaakt. En ik zat zo te kijken naar die koppelingen, "lopen die nou aan?" Ja dat doen ze. Het bleek dat dit formidabele rijtuig aparte nem schacht posities heeft. Ze zitten en te ver naar binnen en te hoog.
Ik ging de originele koppelingen bekijken. En daar zie ik dat Bachmann het ook al door had. Die knik in de linker koppeling is dus nodig.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-16-02-49-66369875349a7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-16-02-49-66369875349a7.jpg)
Who do you gonna call? Nighttrain!
Aangepaste koppelingen zijn besteld, gemaakt en onderweg (y). Is die strip niet het enige wat custom ontworpen is voor dit rijtuig ;D
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/WhatsApp-Image-2024-05-04-at-10-54-16-66369875383a7.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/WhatsApp-Image-2024-05-04-at-10-54-16-66369875383a7.jpg)
Mvg,
Bas
-
Ik denk dat ik ook mn hotplate eens ga gebruiken om te solderen. Die heb ik nog maar 1x gebruikt en een IC gesloopt. Ik denk dat dit stripje geen probleem moet zijn (y). (en ik kan heb de ruimte om er 2 te verpesten)
Mijn eerste vraag is: waarom? Allereerst is het niet nodig omdat je (voor zover ik weet) niet met zware kopervlakken in je print zit die warmte slurpen waardoor solderen met alleen een bout moeilijk/onmogelijk is. Punt twee is dat je print bestand moet zijn tegen de smelt-temperatuur van het gebruikte tin/pasta. Tenzij je een tin met zeer laag smelt-temperatuur gebruikt kun je met een relatief lage temperatuur toe, maar die temperatuur moet alsnog hoger zijn omdat de temperatuur van de print altijd lager is dan die van de plaat zelf.
Gebruik je regulier tin, dan moet je je temperatuur gruwelijk hoog instellen. De meeste printsubstraten zijn daar NIET tegen bestand en zullen delamineren of in ieder geval beschadigen en gevoeliger worden voor delamineren bij verdere soldeeracties.
Ik kan op je foto's je soldeerverbindingen niet beoordelen omdat de foto's te klein zijn, maar met een leuke gullwing punt in de bout en flux kun je al je onderdelen prachtig solderen en is een hotplate, wat ik sowieso een raar apparaat vind (je vind het in de industrie-standaard niet eens als gebruikt gereedschap, dat zegt wel wat), echt niet nodig.
Wat betreft de soldeerbaarheid: mijn ervaring is toch dat heel veel mensen enorm nerveus worden van SMD-onderdelen. Jij vind 1206 heel makkelijk, maar veel mensen krijgen daar al kriebels van. Zelfs 2835 SMD LEDs deden sommigen me al aankijken met een blik van 'En jij dacht dat ik dat kon?'.
-
Goed verhaal Menno.
Zelf solderen we ( na ja zoon Rutger) ook smd’s maar dan met een gun, 805 gaat ook goed, ook 603 is te doen. Voor ons car systeem is het een must maar kan me voorstellen dat het een drempel is
-
Ik soldeer al meer dan 30 jaar van dakgoten tot smd leds maar ervaring en het juist gereedschap is toch wel het belangrijkste.
En deel ook niet de mening van de topic starter, smd is meer werk dan ouderwetse componenten solderen.
-
Als je een goed pincet heb en half knap boutje heb je zo'n 1206 er zo op zitten.
Ik trek er een paar uit een strip op een wit a4 zodat ik ze zie liggen.
Ik vertin een paar pads,
dan soldeer ik de weerstand/led
en dan doe ik de andere pads solderen.
Bij thru hole, moet ik eerst een weerstand uit zo'n dubbele string trekken,
poten recht buigen met mn vinger,
door de gaten print steken/wurmen,
pootjes iets naar buiten of binnen vouwen zodat ze er niet uit donderen wanneer je de print omdraait,
print omdraaien
pootjes solderen,
pootjes afknippen
achteraf pootjes omruimen
Je kan ook niet alles tegelijk doen, want als je teveel uitstekende poten heb dan zitten ze in de weg met je bout. Dus je moet dan toch wel een paar keer je print flippen. Om deze reden, was ik op een gegeven moment begonnen met alle THT dingen zoveel mogelijk op een rij te zetten. Bij SMD zet ik soms een print vast aan mn soldeer matje met een plakbandje, ik hoef hem nooit om te draaien. Bij SMD heb je ook nog genotsdingetjes zoals zo'n hotplate of hotair gun. Of als je wat rijker ben zo'n oventje ;D. Je kan ook meteen makkelijkst stencils laten maken door je printen boer. En dan kan je lekker met pasta kliederen ;)
Een van m'n laatste thru hole ontwerpen. Alles zoveel mogelijk op een rijtje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-6637e31a06cf6.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-6637e31a06cf6.png)
Mijn eerste vraag is: waarom?
Dit soldeert echt ***. En je krijgt niet makkelijk soldeer onder de pad. Ik heb alleen aan de kopse kant wat tin gekregen. Er lopen geen hoge stromen door heen verder en ze werken. Maar met een hotplate en een beetje pasta heb je dat ding in secondes er op gesoldeerd. Ik heb nog een oude strip over, kan het misschien een keertje filmen. Best leuk om te zien.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-6637e52e5e94b.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-6637e52e5e94b.png)
Sommige pasta's solderen al volgens mij rond de 180~200 graden ofzo. Hotplates zijn ook rete handig als je bijvoorbeeld een aluminium print heb met dingen als power LEDs, of eigenlijk alle dingen waarbij je de body wilt solderen aan de onderzijde zoals deze stroombron of een buck converter of motor driver chip of iets waarbij je erg grote of geen thermal spokes wilt hebben. Je kan SMD relais dichter op elkaar plaatsen.
Bas
-
Goed verhaal Menno.
Zelf solderen we ( na ja zoon Rutger) ook smd’s maar dan met een gun, 805 gaat ook goed, ook 603 is te doen. Voor ons car systeem is het een must maar kan me voorstellen dat het een drempel is
Ik heb 1 keer een heteluchtbout gebruikt om te solderen en er meteen van genezen. Ik gebruik die alleen om te desolderen en voor componenten waar solderen echt niet anders kan (TQFP behuizingen van IC's bijvoorbeeld, die hebben geen pootjes meer maar vlakjes aan de onderzijde (en als je mazzel hebt: onderzijde en zijkanten).
Zelf draai ik m'n hand ook niet om voor SMD en is 0402 inmiddels heel normaal voor mij. 0805 en 0603 doe ik zonder microscoop. 0402 lukt me me het blote oog, maar onder een microscoop is makkelijker. Binnenkort wil ik 0201 proberen.
Maar mijn ervaring is dat je gewoon echt in de minderheid bent en menig hobbyist echt zenuwachtig wordt van SMD-werk. Ik heb in een elektronicazaak gewerkt en doe reparaties in zowel through-hole als SMD nu voor m'n werk, ik weet waar ik over praat ;)
Als je een goed pincet heb en half knap boutje heb je zo'n 1206 er zo op zitten.
Uh, tja, maar waarom zeg je dan even verderop dit?
Dit soldeert echt ***. En je krijgt niet makkelijk soldeer onder de pad.
Of je print-ontwerp deugt niet, maar dat lijkt me sterk, massavlakken zijn afwezig lijkt mij, of je gereedschap deugt niet en ik neig naar het laatste.
SMD solderen werkt alleen lekker met flux en het werkt nóg beter met een gullwing punt in de bout, waarbij het type bout een grotere rol speelt dan bij through-hole. Een gullwing punt heeft een kleine holte waar tin in achterblijft. Samen met flux hoef je alleen maar langs je pootje (of pootjes) te vegen en exact de juiste hoeveelheid tin blijft achter tussen print en pootje.
Je doet een SOIC behuizing op die manier in een paar seconden.
Het grote nadeel is het schoonmaakwerk, de flux kruipt echt overal onder en die móet je verwijderen/neutraliseren, ook als het no-clean flux is.
Ik trek er een paar uit een strip op een wit a4 zodat ik ze zie liggen.
Ik vertin een paar pads,
dan soldeer ik de weerstand/led
en dan doe ik de andere pads solderen.
Je methode is correct (al zou ik dat vel papier vervangen door iets wat minder risico geeft op ESD, SMD LEDs zijn daar zeer gevoelig voor), maar je mist de flux in dit verhaal. Het vloeimiddel in het tin heeft het werk al gedaan als jij een pad vertind hebt, terwijl als jij de LED wil solderen het contactoppervlak van de LED ook nog gereinigd moet worden door hars/flux. Die kun je alleen nog extern toevoegen. Zonder vloeimiddel, geen nette verbinding.
Bij SMD heb je ook nog genotsdingetjes zoals zo'n hotplate of hotair gun. Of als je wat rijker ben zo'n oventje ;D. Je kan ook meteen makkelijkst stencils laten maken door je printen boer. En dan kan je lekker met pasta kliederen ;)
[...]
En je krijgt niet makkelijk soldeer onder de pad. Ik heb alleen aan de kopse kant wat tin gekregen. Er lopen geen hoge stromen door heen verder en ze werken. Maar met een hotplate en een beetje pasta heb je dat ding in secondes er op gesoldeerd. Ik heb nog een oude strip over, kan het misschien een keertje filmen. Best leuk om te zien.
Een hetelucht-station is alleen leuk voor onderdelen die daar goed tegen kunnen. SMD LEDs zijn nu juist de onderdelen die daar slecht tegen kunnen en vaak ook maar een keer of 3 met zo'n pistool bewerkt kunnen worden voor ze stuk gaan of serieus degraderen in werking.
Een hotplate en solderen met pasta is een china-methode (nogmaals, dat die in de industrie-standaard niet eens voor komen als gereedschap, zegt al genoeg): je wil een onderwarmer die geen fysiek contact maakt met je print. Daarna ga je met een heteluchtstation je onderdelen die in de pasta liggen te lijf, maar het is nog steeds mijn voorkeursmethode niet als hobbyist (vooral vanwege de beperkte houdbaarheid van de pasta).
Maar een onderwarmer gebruik je alleen als je print warmte zuipt door massavlakken of iets dergelijks waardoor een heteluchtbout of (de)soldeerbout het alleen niet afkan, hoe modern die bout ook is. Op m'n werk heb ik genoeg printen waar een station met actieve punt en 130 Watt opwarm-vermogen het in z'n eentje niet redt en je met de onderwarmer de hele print tot zo'n 100 graden moet verwarmen. Pas dan krijg je onderdelen los en kun je de gaatjes volledig openen.
Nogmaals: dat zou in jouw geval gewoon niet nodig moeten zijn, je print is technisch niets bijzonders, dus er deugt iets niet aan je gereedschap of het gebrek aan flux.
Sommige pasta's solderen al volgens mij rond de 180~200 graden ofzo.
Dat is al voorbij de delaminatie-temperatuur van de meeste substraten. De hoge temperatuur overleven de meeste substraten alleen maar doordat de warmte zeer lokaal is.
Daarnaast zit je met het probleem dat de vluchtige stoffen in de pasta relatief snel moeten verdampen om daarna rap op smelt-temperatuur te komen. Dat is met een hotplate vrijwel niet te doen.
Hotplates zijn ook rete handig [...] alle dingen waarbij je de body wilt solderen aan de onderzijde zoals deze stroombron
Leuk, maar DPAK-behuizingen en andere zaken waar je met de bout nog bij kunt, worden in de industrie gewoon met de hand gesoldeerd als er geen oven voorhanden is, wat ik dus ook op m'n werk doe. Voiding, het ontstaan van luchtbellen in de tinverbinding tussen onderdeel en print, is zowel bij gebruik van pasta en een oven een normaal, praktisch niet uit te roeien verschijnsel. Hoeveel dat mag zijn verschilt alleen per toepassing en kan met röntgen-apparatuur vastgesteld worden.
Zou je eens willen vertellen wat voor apparatuur, tin en temperatuur je gebruikt?
-
Ik heb een weller bout met een fijne en een iets grotere punt en loodhoudend tin. Flux gebruik ik soms, hoofdzakelijk voor ICs.
Ik heb nu ook een geschreven handleiding (https://train-science.com/ontwerp-je-eigen-custom-led-printen/) gemaakt en online gezet (met screenshots :o )
(https://trainsciencecom.files.wordpress.com/2024/05/afbeelding-10.png)
Mvg,
Bas
-
Kom op Bas ;) Jij weet als geen ander dat de ene soldeerbout de ander niet is en 'Een weller bout' kan echt alle kanten op. Het zal geen rode bout zijn, want daar kun je vaak maar 1 formaat punt voor krijgen, maar dan nog zijn er veel verschillende bouten, elk met hun voors en tegens. Ik heb m'n WP80 en WP65 boutje aan m'n WD1 station niet meer aangeraakt sinds ik m'n JBC station met actieve punten heb gekocht.
Maar je geschreven handleiding maakt veel duidelijk waarom het niet wil: je hebt je print onnodig zwaar uitgevoerd met twee enorme massavlakken, die je ook nog eens met tal van via's met elkaar verbind. Daar kan een bout met passieve punt vaak slecht mee overweg omdat het gewoon warmte onttrekt aan je verbinding. Gebrek aan flux doet dan de rest en mogelijk is je temperatuur ook te laag: niet in beginsel, maar wel tijdens het verwarmen van de onderdelen die je wil gaan verbinden. Zelfs op een 1 millimeter dikke print in een videocamera kreeg ik met mijn Weller WP80 een 0603 condensator en 0402 weerstandje met moeite vast omdat het massavlak blijkbaar zodanig stevig uitgevoerd was, dat mijn bout daar zelfs op 380 graden niet tegen op kon. M'n JBC lacht zich suf.
-
Ik heb een wep70 met we1010 station.
waarom het niet wil
Het probleem is dat het component de gehele soldeerpad bedekte. Dat 3D plaatje is een beetje vertekenend. Ik noemde het moeilijk omdat ik de To252 richting de pootjes moest schuiven voor zover dat mogelijk was. Zo had ik net aan een beetje pad om aan vast te solderen. De warmte was geen probleem.
Ik kan dat wel aan de tutorial toevoegen om een footprint te veranderen, dat is best makkelijk te doen in KiCad.
Bas
-
Mooie tutorial. (y)
-
Richard had voor een partij van zijn rijtuigen ook een custom ledstrip nodig. Probleem was namelijk: de leds zaten op alle verkeerde plekken :).
Gezien het feit dat er minstens iets van 20 nodig waren, raadde ik aan om ze te laten bestucken. Er zaten immers best veel leds op en ik voelde er weinig voor om dat voor deze aantallen met de hand te de doen. Ik had er 10 besteld en de fabricage kosten bij JLCPCB bedragen een kleine €100,-
Om fouten uit te sluiten, was Richard zo slim om een 3D printsel en de originele strip op te sturen. Zodat ik hem makkelijk kon namaken, ik had liever een goede 2D tekening gehad :P but I take it.
En zo is deze nieuwe strip ontstaan. Het circuit is nagenoeg hetzelfde. Ik heb alleen losse diodes gebruikt voor de gelijkrichter,
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-67423da2a8e94.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-67423da2a8e94.png)
if it works, it ain't stupid. Ik was vergeten om de aangepaste footprint te pakken. Deze strip zou immers bestuckt worden, behalve dit ding. Ik heb hem express een beetje scheef gezet om het solderen makkelijker te maken. De Elco zit aan de andere kant en daardoor kon ik hem niet hotplate'ren ::)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme1-67423da284494.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme1-67423da284494.png)
Het schema heb ik nu gepromoveerd tot 'het standaard ledstrip schema'. Ik heb het 'standaard' schema nu voorzien van de correcte onderdelen nummers waarmee je zelf redelijk makkelijk ook je eigen custom LED strips kan laten bestucken. Het vereist de installatie van een plugin in KiCad, maar ook dat stelt niet veel voor. Daarvoor heb ik eerder een uitleg gemaakt hier (https://train-science.com/printje-laten-bestucken-hoe-doe-je-dat/).
Om sneller voor jezelf een ledstrip te maken, kan je dus het schema gedeelte overslaan en gebruik maken van het standaard schema. In essentie kan je direct inspringen in stap 5 (https://train-science.com/ontwerp-je-eigen-custom-led-printen/#stap-5-board-ontwerp-maken).
Ik zal t.z.t de handleiding aanpassen om de stap naar bestucking makkelijker te maken.
Dit project is nu beschikbaar en te vinden op de de Train-Science DIY github (https://github.com/bask185/Train-Science-DIY). Hij staat onder PCB_SOURCE/Academy/ledStripSchematic.
Als je nu op zoek bent naar 'normale' ledstrips voor salonrijtuigen dan val je met de neus in de boter, want die zijn al af. Je kan deze ook zelf laten bestucken met de benodigde bestandjes. De bestanden om te bestucken voor normale strips staan in de PCB_RELEASES folder. Ze komen in vier verschillende lengtes.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-674245f219b1e.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-674245f219b1e.png)
Mvg,
Bas
-
Ik vraag me af of ik dingen door elkaar haal, dus bij deze een verduidelijkingsvraag :)
Die "de nieuwe strip" op de foto, dat lijkt uit jouw beschrijving een kant-en-klaar gemonteerde printplaat te zijn die je bij dat https://jlcpcb.com/ besteld? Dus inclusief montage van de ledjes enzo en de vorm van de strip? Inclusief de uitsparingen enzo?
Als dat waar is klinkt het best wel luxe, qua mogelijkheden!
Reinout
-
Dus inclusief montage van de ledjes enzo en de vorm van de strip?
Yep dat klopt. Als je maar 3 couperijtuigen heeft, is een beetje prijzig om dan maar 5 strips te laten bestucken... alhoewel zelfs dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar het scheelt voor zulke kleine oplagen gewoon veel munnies om die eventjes met de hand te doen.
Ook als je een Led printje wilt maken voor een loc zoals een hippel of ns2200 ofzo, ja dan koop je 5 printjes voor €8, dan soldeer je er 2 in elkaar en dan die andere drie... weet ik veel, gooi je weg, verkoop je door..
Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
Ik verkoop welliswaar vis aan de hongerigen, maar ik leer ook graag hoe je zelf kan je vis kan vangen.
Als je gaat rondneuzen in op de DIY github (https://github.com/bask185/Train-Science-DIY) en kijkt in de PCB_RELEASES folder dan zie je veel leuk speelgoed. Alles van soldeerbielzen, led strips tot aan DCC decoders voor spoel, sein en servo en later ook draaischijf, schakelpaneel, DCC centrales, blokmodules en terugmelders, dat komt allemaal daar te staan. Public property.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deletem1-674439b56478e.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deletem1-674439b56478e.png)
In de folder OS-Line staan bijvoorbeeld alle DCC decoders. Ik heb er ook plaatjes in staan zodat je kan zien wat je dan daadwerkelijk in huis krijgt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deletem1-67443c70ef02c.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deletem1-67443c70ef02c.png)
Een oplage van 5 servo decoders bijvoorbeeld, is al goedkoper dan een setje geassembleerde DCCnext, en make it 10 en ze zijn goedkoper dan een DCCnext bouwpakket. En je hoeft niet je eens je soldeerbout aan te zetten ;D
Mvg,
Bas