BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: duitser op 05 May 2008, 03:20:25
-
hallo, ik heb al veel gelezen op diverse sites over de bouw van een treintafel. Mij is opgevallen dat er veel goed meedenkende mede hobbyisten zijn maar nog meer verschillende meningen. Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt om een treintafel te bouwen van een plaat triplex van 9 mm met daaroverheen een plaat roofmate, de spoordijk en eventuele verhogingen maak ik ook van roofmate. Nu is mijn concrete vraag, is dit een goede manier en kan ik op het roofmate gewoon het gras, de wegen , het zandpad aanleggen en de huisjes plaatsen etc of moet de roofmate op die plaatsen weggesneden worden?
alvast bedankt
Robert
-
Technisch gezien kun je op roofmate gewoon gras plakken, zandpaden maken, huizen bouwen enz. Geen probleem. Maar wil je dan onder de rails nog een tweede strook roofmate leggen ? De rails ligt in werkelijkheid namelijk op een spoordijk / ballastbed, en die maak je met een strook roofmate. Puristen snijden die stook een beetje schuin om zoveel mogelijk een dijkje te imiteren.
-
Hoi Robert.
ja hoor zoals jij dat stelt, kan dat prima.
Alleen kan je overwegen om later een Faller Car System aan te schaffen, en ik weet niet of je dan op de wegen ook roofmat kan gebruiken.
Voor de rest werkt het prima.
Succes
Harm
-
He Robert,
Ik heb ook een baan gemaakt van 6mm triplex met daarop roofmate. Ik gebruikte daarvoor de versie van 4 cm dik, omdat dat ongeveer overeenkwam met het grootste hoogte verschil op de baan.
Nadat ik de rails op maat had gemaakt, wilde ik de wissels gaan aansluiten. De wisselaandrijvingen die ik gebruik zijn van conrad. Dit leverde problemen op omdat de laag roofmate veel te dik was. Vervolgens een plaat gemaakt waarop de rails is vastgemaakt. Deze uit de roofmate gesneden, zodat alleen roofmate zit op de plaatsen waar ik bijna geen draden etc doorheen hoef te halen, landschap dus. Een plaat hout aan de onderzijde is echt een must, omdat je daar goed je electronica op kan vastzetten. Deze plaat mag echter zeer dun zijn, als de schroefjes maar blijven zitten.
Als ik jou was zou ik goed nadenken over waar je allemaal roofmate wil hebben. Het spul is ideaal te bewerken, echter niet bestand tegen verf met oplosmiddelen. Het spul is ook gewoon te verlijmen met houtlijm. Zelf heb ik de platen eerst een keer geverfd met verf op waterbasis. HIer verder geen problemen mee gehad. Het spul is trouwens ook vrij prijzig tov hout.
Kortom zeer handig om als ondergrond voor landschap te gebruiken, en het heeft zijn beperkingen als ondergrond voor de rails. Daarom zou ik daar voor hout kiezen.
-
Maar die roofmate is toch om het geluid te dempen ?
Wat heeft het dan voor zin om dat niet te gebruiken op de plaatsen waar je de rails wilt gaan leggen?
Ik heb zelf 12 mm multiplex en 2 mm dempingsmateriaal wat ze voor vloeren gebruiken ( zie ook de site van Huub Maaskant, de lage zij)
Ook ik gebruik de wisselaandrijving van Conrad en heb daar geen enkel probleem mee.
Harm
-
heren,
Bedankt voor jullie antwoorden, ik weet in ieder geval dat ik op de goede weg zit. Inderdaad wil ik over de hele plaat roofmate leggen en hier en daar een stukje uitdiepen voor water etc. De rails wil ik leggen op stroken roofmate , deze komen dus inderdaad op de ondergrond van roofmate te liggen, hierdoor heb ik dan inderdaad een spoordijk. Het probleem verven is volgens mij niet aan de orde want ik wil gras, asfalt, wegen, zand, stenen op de ondergrond hebben. Moet nog wel even een slimme en makkelijke manier bedenken om de stroken te snijden voor de rails, vooral de bochten en wissels lijken me lastig.
Iemand suggesties?
gr
Robert
-
Wat voor kleur heeft die Roofmate?
Het is meestal wel aan te bevelen om het toch te schilderen. Zo voorkom je dat de ondergrond doorschijnt tussen de ballast en ook bij het zandpad
Voor wat betreft de bogen.
ik heb op een stuk karton een halve boog geknipt die de juiste breedte had, dus rails + bedding, dat heb ik als mal gebruikt.
voor de wissels heb ik ook een mal gemaakt.
Opnieuw een stuk karton gepakt en die op zo'n prikbord van kurk gelegd.
daar het wissel opgelegd en even vastgezet met die prikkers die bij zo'n bord horen. vervolgens heb in een klein strookje styreen genomen met een breedte van 1.5 cm (mag ook kleiner of groter zijn hoor).
Dat stukje styreen tegen elke biels leggen en een klein streepje zetten.
Als je dat allemaal gedaan hebt , krijg je allemaal streepjes die je aan elkaar kunt tekenen, en zo een vorm van je wissel krijgt maar dan breder.
Dat stuk karton is dan weer je mal om stroken te snijden waar je wissel op past.
Zo heb ik het gedaan, maar er zijn nog meer mogelijkheden.
Kijk daarom ook eens op de site van Huub Maaskant
Harm
-
oke, fijn dat er zo snel reactie komt op al mijn vragen, jullie maken het een beginner een stuk makkelijker. Heb op beurzen nl nogal het idee dat iedere vraag die je stelt aan een exposant als dom wordt ervaren mar dat is hier beslist niet zo, mijn complimenten en dank.
De roofmate is blauw, oke schilderen is dus noodzakelijk. Verf op waterbasis moet het zijn heb ik gelezen. Klopt dat? en wat is volgens jullie de ideale kleur om mee te verven?
groetjes,
Robert
-
wat is volgens jullie de ideale kleur om mee te verven
Ik zou een kleur nemen die overeenkomt met de kleur van de omgeving. Bijvoorbeeld leisteen-grijs of zandkleur (camel).
Groet Jaap
-
Hallo Harm,
Maar die roofmate is toch om het geluid te dempen ?
Als je met Roofmate die dikke platen blauw (of groen) PU-hardschuim bedoeld: het is isolatiemateriaal. De geluiddempende eigenschappen zijn niet echt bijster. Daar is de celstructuur veel te dicht voor. Sterker nog, een grote plaat werkt prima als klankbord. Gewone polystreen (korrel)schuimplaten van de bouwmarkt hebben een hogere geluiddempende waarde.
Ik vind het echter een prima konstruktiemateriaal. Ik gebruik het o.a. als baanlichaam met daarop de betere kurkbedding (die met rubber gemengd, gewoon (bouwmarkt)kurk hard te veel uit na verloop van tijd = weg demping) gelijmd. Lijmen doe ik met konstruktiekit (bv Pattex). Dat blijft enigzins flexibel.
Hennie
-
oke, bedankt voor jullie tips. Nog een vraagje van mijn kant. Wat is de ideale hoogte voor een treintafel, ik wil er staande aan kunnen werken. En ben zelf 1m80 lang. Ik zit te denken aan een tafelblad hoogte van 95 cm, is dit te hoog of heeft iemand een ander idee?
gr
Robert
-
Ligt eraan, wat wil je verder in de kamer en hoeveel ruimte is er voor bijv. een werktafel. Als de kamer geheel in beslag wordt genomen door de treinbaan zou ik de werktafel onder de treintafel zetten, en hou er dan erg in dat je aan de werktafel moet kunnen zitten zonder je hoofd tegen de treintafel te stoten...
-
De hoogte is sterk afhankelijk van het gevoel, wat je wilt bereiken. Vanuit een zittende positie geeft 80-85 cm hoogte een kijk vanuit de hoogte op de tafel. Een tafel op 110 cm geef een perspectief-beeld.
Vergelijk het met een keuken-werkblad. De trend is dat die steeds hoger worden. Om te werken is een hoger blad vaak prettig, mede gezien je lengte.
-
oke, dus dan zit ik met een tafelblad hoogte van ca 95 a 100 cm wel goed? Wil er inderdaad staand aan werken.
gr
robert
ps zal als de tafel staat er wat foto's van maken en hier ergens proberen te plaatsen (moet nog effe uitzoeken hoe)
-
Robert, je denkwijze is prima, gewoon platen roofmate gebruiken, maar ik zou als ik jouw was de 2 cm platen gebruiken. opbouwen gaat sneller dan wegsnijden :)
Het is handig je platen los te laten liggen totdat je plan geheel is uitegtekend op de roofmate platen.
als de platen los zijn, zijn ze makkelijker te snijden en je hebt nog geen last van de opgedroogde lijm in bv slootjes, scheelt dus weer een hoop schuur en pulk werk.
Ik weet niet wat voor baan je maakt in welk land, maar wil je een mooi gazon, schilder je de ondergrond groen, wil je een weiland dan maak je het bruin, zodat mocht er hier en daar weinig gras zitten, lijkt het meer op weiland
voordeel van de 2 cm platen is dat je gewoon de wisselstellers onder je hoouten plaat kan schroeven en bestel er voor de zekerheid wat verenstaal bij.
Dit verenstaal kan je gebruiken als wisselstellerdraar(??) indien de stangen die meegeleverd worden bij je motortjes te kort zijn, en verenstaal is sterk genoeg om je wissel om te zetten, maar wordt de afstand meer als 3 cm wordt het wel onbetrouwbaar.
Roofmate is inderdaad zeer makkelijk te bewerken, het liefst met een groot afbreekmes van 13 mm, het beste resultaat geeft om na 10 a 20 keer snijden je mes al te vervangen, wordt namelijk snel bot, en met een bot mes snijden maakt het roofmate zeer grof, wat je weer moet bijwerken, dus extra werk weer.
Wat je zou kunnen doen is je sporen gewoon op het roofmate leggen en dan langs de sporen 3 a 4 mm diep weg te snijden, dit is veel steviger dan nog een dun laagje erop te lijmen, zeker op plaatsen waar flexspoor gebogen ligt.
Desnoods snij je de contouren van je spoortracé uit , doet hieronder een stuk karton van 3 mm en na vastlijmen op het hout de rest van het landschap aanvullen met roofmate zonder karton waardoor het automatisch 3 mm lager ligt als je spoortrace.
Kieren zijn makkelijk op te vullen met kant en klare pasta van Alabastine
Roofmate duurder dan hout ?? wat een onzin, elke imabo verkoopt roofmate ( vaak geel) in verschillende diktes en ik betaal € 2.10 per plaat van 120x60 cm, daar krijg ik geen triplex voor.
Indien mogelijk is de beste hoogte BO 110-120 cm, zowel voor het zicht als je rug.
95 cm is de hoogte van een keukenblad, en ga daar maar es een uur aan staan prutsen aan details en voel dan je rug eens :)
-
marty, hartstikke bedankt voor je uitleg, was inderdaad van plan om roofmate te gebruiken van 2 cm dik. Wil een hollands polderlandschap maken met dus een "spoordijk" met een wat dieper gelegen dorpje met industrie. Ik snap nog niet helemaal wat je bedoeld met het uitsnijden en het hout onder de rails leggen. Mijn idee was om roofmate over de gehele tafel te leggen en dan wil ik de rails uitsnijden in roofmate en dat nog een keer boven op de ondergrond (van roofmate) leggen, zodat de rails en wissels 2 cm hoger liggen dan het dorp etc. Ik dacht hieraan omdat de meeste spoordijken in het algemeen een stuk hoger liggen dan de rest van het landschap, op deze wijze kan ik ook wat hoogteverschillen maken in het dorpje. Bijvoorbeeld de weg naar het station moet dus nu omhoog lopen, alles wat met de rails, station, perron etc te maken heeft komt op die extra verhoging te liggen. Is dit verstandig en ziet het er "natuurlijk" uit of is 2 cm hoogteverschil te veel?
Je tip van de scheuren en spleten opvullen was mijn volgende vraag geweest, bedankt dat je mij voor was en bedankt voor het meedenken.
groetjes,
Robert
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/roofmate_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/roofmate_1.jpg)
Robert, heb even een tekening gemaakt zoals ik het bedoel
op de tekening heb ik enkel platen getekend, maar je zou ze ook op kunnen stapelen.
Ik zou alleen niet te hoog gaan waar de sporen komen ivm met je steldraad zoals eerder gezegd.
Dat bruine strookje ligt onder het RF, ipv erboven, reden is steviger.
Betse is om je sporen te leggen op de vlakke delen van het RF, en hoe goed je ook snijdt, 100% recht krijg je het toch niet.
Dus hou de toplaag van je RF als ondergrond voor je sporen.
Las je de Rf van je landschap in vorm snijd is het al lager zoals je ziet.
Wil je echt een hogere dijk voor bruggen ed, dan zal je in open bouwwijze moeten gaan werken, dus alleen houit waar je sporen komen, dat hout ophogen, en landschap opvullen met RF
-
Marty, 'n tijdje geleden zag ik een leuke variant voor bergen als je geen open bouw wilt. Dit zijn platen piepschuim, ruw in vorm gesneden en vertikaal geplaatst tegen elkaar geplakt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Wiesen_Dortmund_07_2_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Wiesen_Dortmund_07_2_1.jpg)
-
Is ook een optie, maar ik heb persoonlijk meerdere reden om alleen maar met roofmate te werken
-Makkelijker en secuurder te snijden omdat er geen bolletjes in zitten die je mes "geleiden".
- Geen troep van die statische balletjes.
-Veel scherpere snedes
-belangrijkste: ik werk alleen maar met Silflor en wildgras, door dit gras in het RF te steken krijg ik mooie polletjes, in prncipe blijft het zelfs al zonder lijm zitten. Met gewoon piepschuim is dit onmogelijk, omdat het gras er net zo hard weer wordt uitgedrukt omdat door de bolletjes piepschuim
plaatje hieronder heb ik het sspoor rechtstreeks op RF geplakt, gras erin prikken, beetje zand erover en klaar :)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/30042008048.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/30042008048.jpg)
-
oke marty, tekening maakt veel duidelijk maar op jouw manier komt de rails echter maar 4 mm hoger te liggen dan de rest van de plaat. Mijn bedoeling was om op de gehele triplex plaat een plaat van roofmate te leggen en daar het dorp etc op bouwen en om dat dorp heen een spoordijk aan te leggen die een stukje hoger ligt. Is 4 mm dan niet erg weinig? Ik reken trouwen met schaal HO, of kan ik dat bij spoordijken enz niet doen?
Sorry voor alle vragen maar ik denk dat een goed begin het halve werk is en dat als ik de basis verkeerd heb er straks spijt van krijg.
gr
Robert
-
Je vraagt maar een end weg hoor :)
Ik zei net al als je hoger wil, kan je beter naar de open bouwwijze gaan, en je trace ophogen.
Die 4 mm is ook alleen bedoelt als ballast bed, niet je gehele baan dam, die krijg je door nadat je inspectiepad ophoud je RF weg te gaan snijden
ik heb nog even een schetsje gemaakt hoe ik dat bedoel.
Je kan ook de platen roofmate op elkaar lijmen, maar je gaat het jezelf dan onnodig moeilijk maken met de wissels, als ze uberhaupt nog wel om willen dan.
Je motor hangt onder het triplex, ga je 2 palten op elkaar leggen, moet de wisselstang van motor naar wissel 5 cm overbruggen.
Klaas weet vast wel iets te verzinnen om dat zo te maken :), maar een eenvoudig ijzerdraadje/verenstaal voldoet dan niet meer.
Ik hoop dat het plaatje een beetje duidelijkheid verschaft :)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/roofmate2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/roofmate2.jpg)