BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: peterha op 29 December 2023, 16:33:37
-
Nu de onderdelen binnenstromen kunnen we hier gaan uitkijken naar nieuwe bouwverslagen en zonder twijfel met andere zienswijzen. Ik ben heel benieuwd wie als eerste de kriebels gaat krijgen.
Zal ik dan maar een poging wagen, met het 'gevaar' dat bij veel zaken de montage hetzelfde is en het dus een 'herhaling van zetten' wordt? Het bouwen zal overigens niet met dezelfde snelheid verlopen 😎
Ik heb besloten de NS6015 als voorbeeld te nemen; een na-oorlogse NS loc met de lange waterbakken.
In mei had ik overigens al een stukje geplaatst op het Spoornulforum. Daarom als start van mijn bouwperikelen dit ook maar hier even naar toe gekopieerd:
Aangezien ik met het bouwen van het locframe wilde wachten tot gietdelen binnen zijn, ben ik met iets 'simpels' begonnen, althans dat dacht ik.
Ik ben begonnen met het voorste draaistel/bogie. Hierin komen klinknagels 0,5 x 0,7 mm, maar het paste niet. Alle gaatjes waren nèt te klein, dus alles met een 0,5 mm boortje opgeboord. Datzelfde gold voor het V-vormige verstevigingsdeel dat aan de binnenkant komt. Maar, toen ik beide delen op elkaar legde, paste het nog niet; er zat her en der een minieme verschuiving t.o.v. elkaar. De delen op elkaar gelegd, een paar gaatje doorgeboord, daar klinknagels in en die vastgesoldeerd. Vervolgens alle gaatjes nogmaals doorgeboord en toen alle klinknagels aangebracht. Let op dat je klinknagels uit eenzelfde batch gebruikt. Ik had nog klinknagels die bij verschillende leveranciers vandaan kwamen en ondanks dat het allemaal 0,5 x 0,7 was, zat er toch verschil in de koppen in. Toen alle klinknagels er naar tevredenheid in zaten, heb ik ze allemaal vastgesoldeerd.
Bij het plaatsen van de tussenschotten bleek dat de smalle horizontale wel goed geplaatst kan worden, maar de smalle vertikale niet. In de vertikale zit een nok die in de uitsparing van de horizontale dient te vallen, maar aan de vertikale zitten dan de nokjes aan de zijkant op de verkeerde plek. Aangezien ik op een zijkant van het draaistel frame al een vleugel had vastgezet kon ik daarmee niets doen, anders dan voor die kant het nokje van het vertikale schot afvijlen, maar voor de andere (nog samen te stellen) kant heb ik in de vleugel een uitsparing gezaagd; hierin past nu wel het nokje.
(https://live.staticflickr.com/65535/52910900027_1e6bfda08e_c.jpg)
Nadat ik alle onderdelen en klinknagels had aangebracht, viel het me op dat de zaak niet recht/evenwijdig/haaks zat. Ik zag dat bij de smalle verbindingssteunen aan de 'buitenkanten' van het draaistelframe de klinknagels niet overeenkomstig de andere kant zaten. Aan een kant zat er meer ruimte tussen de steun en de klinknagels dan aan de andere kant. Conclusie: de draaistel frame zijkanten zijn niet symetrisch en hebben hun eigen binnen- en buitenkant en mogen dus niet verwisseld worden.
Dat geconstateerd hebbende een kant helemaal los gesoldeerd, schoongemaakt, klinknagels verwijderd. En weer van voor af aan begonnen met klinknagels zetten. Als laatste de bovenste plaat er op gezet.
Voorste draaistel frame is klaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/52910846037_a17882aa26_c.jpg)
Ook bij het achterdraaistel zaten er in de beide platen die aan de binnenkant van het draaistel komen geen inkepinkjes voor de 2 smalle dwarssteunen, dus heb die er maar zelf ingemaakt. De nokjes van die dwarssteunen had ik ook kunnen afzagen, dan had het ook gepast maar dit vond ik leuker.
(https://live.staticflickr.com/65535/52911484801_f155a02158_c.jpg)
Let op: ook hier zijn beide zijplaten verschillend.
Wederom met een paar klinknageltjes de binnenste en de buitenste platen gefixeerd, toen alle gaatjes nog even nabewerkt met een 0,5 mm boortje en daarna de klinknagels aangebracht.
Aan de andere kant idem. Eveneens de 2 smalle breedte strips vastgezet.
(https://live.staticflickr.com/65535/52911361311_99cc1c3b6f_c.jpg)
Beide draaistellen zijn nu zover klaar, in die zin dat alle klinknagels aangebracht zijn om het frame in elkaar te kunnen zetten. De gaatjes die overblijven worden in een later stadium voorzien, maar eerst nog zien of er nog andere onderdelen op moeten.
-
AANVULLING:
Op bovenstaande foto had ik al teveel klinknagels aangebracht en wel specifiek de 5 klinknagels in de rode cirkel. Hier moeten (bij beide draaistellen en aan beide kanten) nog L-profieltjes komen. Dus deze klinknagels nog niet aanbrengen, maar samen met het (steun)profiel.
(https://live.staticflickr.com/65535/53417815858_8e8b7c6764_c.jpg)
p.s. ook bij mij zullen naar alle waarschijnlijkheid in een later stadium de breedtestrips in aanraking komen met de onderkant van de kruiskoppen (het bevestigingspunt voor een horizontale drijfstang). Maar ik wacht nog even met het aanpassen tot het moment daar is.
-
Na een lange tijd weer verder met de 6015.
Overigens niet altijd stilgezeten in tussentijd, maar bezig geweest met diverse andere projecten. Nu deze klaar zijn, verder met de NS6015.
Voor de 1200/6000 zijn door de werkgroep allemaal onderdelen getekend die vervolgens bij Shapeways besteld kunnen worden. Ook is er een gieter gevonden die een aantal onderdelen kon gieten. Ik heb gekozen voor deze gietdelen en mocht dat niet bevallen, kan ik altijd nog de betreffende onderdelen bestellen bij Shapeways.
Er zijn overigens nog een paar etsplaten beschikbaar, dus als iemand interesse heeft?
Nu weer verder met de draaistellen/bogies.
Voor beide draaistellen geldt, dat toen ik de veerpakketten wilde aanbrengen het niet paste omdat aan de binnenkant de montagelippen in de weg zaten. Ik heb toen een stukje van de lip verwijderd. Maar wanneer de veerpakketten op het draaistelframe gesoldeerd zitten, zijn deze te dik voor het aslagerblok. Dat betekende dat ik aan de achterkant van alle veerpakketten flink wat heb moeten afvijlen om de aslagerblokken goed te kunnen laten bewegen.
Ik was trouwens al begonnen met het monteren van de veerpakketten op het achterste draaistel toen ik me realiseerde dat eerst een deel van de klinknagels aangebracht had moeten worden. Met de brander de veerpakketten even snel losgemaakt en daarna de klinknagels er bij beide draaistellen in gesoldeerd. Nadat de binnenkanten waren schoongemaakt en glad gevijld, wederom de veren aangebracht. De 4 gaatjes aan de uiteinden van de zijkanten moeten evenwel open blijven; deze gaatjes worden gebruikt om de baanruimers te monteren, maar ook de 5 gaatjes boven in het midden van de draaistel zijkant. Zie eerdere 'aanvulling'.
In het midden tegen de bovenkant komt nog een steun, echter ik had daar al klinknagels zitten. Gelukkig deze er uit kunnen solderen en op een stukje L-profiel de gaatjes overgenomen. Dit 4x gedaan en uiteindelijk de steunen op de draaistel zijkanten kunnen solderen.
(https://live.staticflickr.com/65535/53424688909_588f34da6f_c.jpg)
Beide draaistellen met extra steunen en veerpakketten.
-
Het is en blijft lastig om 6 stappen vooruit te denken (y)
Maar goed ik kan er mijn voordeel mee doen ;D
Gr Jan
-
En goed de eerdere verslagen, van begin tot eind, van ondergetekende door te nemen want ook ik liep in de loop van de tijd tegen verrassingen aan zoals dat L-profieltje en het niet passen van het verenpakket.
Maak een lijstje van wat ik gedaan heb in welk bericht anders blijf je zoeken en achteraf mopperen (op jezelf dus).
-
@Jan, Als je er straks bij het bouwen profijt van hebt dan heeft het plaatsen al nut gehad. (y)
@Frits, Bedankt voor de tip, maar ik was daar eigenlijk al mee begonnen, daardoor was ik al 'voorbereid' op o.a. het verenpakket ;D
Maar ik wilde het voor eventuele toekomstige (??) bouwers toch nog extra benadrukken.
Overigens, dat kan ook niet voorkomen dat er toch wat 'gemist' wordt, zoals de steunen aan de zijkant van de draaistellen. In reactie #466 zijn de steunen aan de draaistellen niet te zien en in #478 zitten ze er wel op. Dus dat zoeken zal toch wel blijven gebeuren.... :angel:
-
Een begin gemaakt met het frame. Na het uitzoeken hoe het frame en de tussenplaten geplaatst moeten worden, alles 'droog' in elkaar gezet en aan een kant even met 'n druppeltje soldeer gefixeerd. Dit alles op een stevig stuk aluminium U-profiel vastgeklemd en de bovenliggende framehelft op de tussenplaten gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53417824198_c2dd201aa5_c.jpg)
Bij het frame moeten eerst nog 2 andere platen gemonteerd worden, dus zorg bij deze onderdelen dat eerst deze puzzel droog goed in elkaar zit en soldeer daarna pas alles aan elkaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/53416741652_a8e02445d2_c.jpg)
-
Het is inderdaad wel een 3d puzzle, en droog passen is een must. Ik heb wel deel van de klinknagels voor het definitief in elkaar zetten er al in gesoldeerd, omdat je dan, als alles nog plat is, mooi binnenkant glad kunt vijlen. Is niet noodzakelijk, is net wat je zelf wilt.
Maar verder, lekker bezig!! (y) (y)
Edwin
-
Dit zijn alle gietdelen.
(https://live.staticflickr.com/65535/53417983864_91b36a740f_c.jpg)
Deze van de gietboom losgemaakt en gesorteerd, klaar voor gebruik.
De krukas is van het aangietsel ontdaan en de gaten voor de Slater's as opgeruimd met een handruimer 3/16".
(https://live.staticflickr.com/65535/53416741632_f5a1c34280_c.jpg)
-
Ik mis zowat de helft van de gietdelen...... Heb je die wel?
-
Klopt, die heb ik nog niet.
Ik noem dit 'de gietdelen' aangezien deze door een gieter gemaakt zijn en de onderdelen van Shapeways worden geprint.
Maar deze gietstukken hebben veel nabewerking nodig, daarom wil ik eerst zorgen dat deze onderdelen goed functioneren en alles soepel draait.
Zodoende wacht ik nog even met het bestellen van de rest van de onderdelen bij Shapeways. Als er dan toch nog bepaalde dingen niet gelukt zijn, kan ik deze alsnog op mijn lijstje te bestellen onderdelen van Shapeways zetten.
-
De onderdelen van Shapeways worden wel degelijk gegoten. Het moedermodel is een was-print die wordt uitgesmolten.
-
Oh, ik veronderstelde altijd dat het geprint werd vanwege de vele lijntjes die zichtbaar waren. Hierbij denk dan vooral aan de onderdelen die voor de Oersik gemaakt waren. Maar als het de 'lost wax' methode is, dan ken ik dat wel.
-
Kleinseriefabrikanten printen veelal in was (met lijntjes) en behandelen dat printje daarna handmatig om die lijntjes en andere onrechtmatigheden er af te halen en dan wordt het of afgegoten of voor een mal gebruikt. Het is dus maar net hoe groot de serie is en hoe netjes de wasprint er uit komt.
Shapeways behandeld de wasprint niet en giet gelijk af. Met het borstelen achteraf verwijderen ze overmatige lijntjes en gips. Gips gaat makkelijk, maar die lijntjes. Net iets te hard geborsteld (met alle goede bedoelingen) en je hebt negatieve lijntjes, krassen dus.
-
Dit zijn denk ik alle gietdelen inclusief Philotrain en Slaters
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/20240106-164130-6599bfa107fe9.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/20240106-164130-6599bfa107fe9.jpg)
-
Leuk zoekplaatje ;D
Denk je met de etsplaat een loc te kunnen gaan bouwen, moet je zien wat er (aan losse onderdelen) allemaal nog meer bij komt kijken.
Nog afgezien van boutjes, moertjes, profieltjes etc......
-
Ik wil een goed rijdend frame hebben voordat ik aan de opbouw begin.
Daarom ben ik eerst begonnen met het bewerken van de krukas en de bijbehorende (drijf)stangen. Dit is echter een behoorlijk werkje; de onderdelen zijn nogal ruw en hebben daarom veel vijlwerk nodig. Ik ben gestart met de drijfstangen. Hierin een gaatje 0,8 mm door en door geboord om de stang en de klamp met elkaar te kunnen verbinden na montage op de krukas. Hier even tijdelijk gefixeerd met een restant boortje.
(https://live.staticflickr.com/65535/53447356042_971429ffbe_c.jpg)
Dan volgt het bewerken van de binnenkant/wangen om de stang vrij te kunnen laten bewegen. Dit evenzo gedaan met de andere zuigerstang.
Het pas maken van de middelste stangen ging lastiger, je komt er wat moeilijker bij. Uiteindelijk overal zover afgevijld dat het draaibaar was. Er zaten echter nog wel wat 'zware' plekken in, maar door het middenstuk met viltstift te kleuren en daarna het draaiende gedeelte te monteren, werden die schaafplekken zichtbaar en konden ze wat afgevijld worden. Uiteindelijk nog wat polijstmiddel er tussen om het zoveel mogelijk glad te krijgen.
Toen alles gemonteerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53448598524_4cee92aacb_c.jpg)
Dit is dan het resulaat van dagenlang vijlen, markeren, vijlen, testen, markeren, vijlen, testen, bijstellen, vijlen....
Maar het scheelt in ieder geval 2 minuten vernikkelen.... ;D ;D ;D
-
Klopt helemaal, het is veel passen en meten, maar uiteindelijk lukt het.
Voor diegene die er nog aan moeten beginnen: pas tevreden zijn, als alles echt soepel beweegt zonder zware momenten.
En inderdaad, dit moet eerst werken, voordat je verder moet gaan.
Edwin
-
De sluitstukken voor de aslagers hebben een 0,5 mm gaatje om 'iets' van een bevestiging te maken, maar in de lagerhouder moet nog wel een gaatje geboord worden. Je kunt er na montage van de wielassen dan een stukje draad doorheen steken of eventueel opboren en er een passende imitatiebout in lijmen maar ik heb eigenlijk voor een lastigere methode gekozen. Ik wilde kijken of het schroefbaar en demontabel kon worden met niet al te grote boutjes. Ik wilde het met 0,8 mm boutjes proberen.
Ik heb eerst de gaatjes naar 0,6 mm opgeboord, maar toen bleek dat het gaatje wel heel dicht tegen de opstaande kant van de lagerhouder kwam. Draad tappen en een boutje er in draaien, zou m.i. niet gaan lukken. Daarom maar wat ruimte gemaakt door onderaan een klein stukje te verwijderen, zodat ik een plat vlakje overhield.
(https://live.staticflickr.com/65535/53428661390_db6130896b_c.jpg)
In de linker cirkel de oorspronkelijke situatie, rechts nadat het onderste stukje verwijderd is en een plat vlakje is ontstaan.
Nogmaals het gaatje met 0,6 mm doorgeboord en 0,8 mm draad getapt. Tijdens deze delicate handeling braken er wel een paar tapjes, maar gelukkig bleef er wel voldoende over om het met een tangetje te kunnen verwijderen. Later ging het beter; de eersten waren kennelijk niet van zo'n goede kwaliteit.
Nieuwe tapjes besteld en met deze ging het wel goed. Voorzichtig tappen, snijolie gebruiken, in stapje draaien en regelmatig terughalen om losgesneden materiaal te verwijderen. Dit keer ging het verbazingwekkend goed en makkelijk :)
(https://live.staticflickr.com/65535/53459280494_355d55a0bb_c.jpg)
foto van ingedraaide boutjes
Eigenlijk ligt voor mij 0,8 mm draad tappen wel op de grens c.q. er net over. In gewoon messing lukt het meestal wel, maar zodra het materiaal wat dikker of harder wordt (messing gietstukken bv) wordt het precair. Tapjes van 1,0 mm worden meestal in setjes van 3 geleverd, voor-snijden, 2e snijgang en de laatste, finale snijgang. Dan bouw je de snijdiepte op, maar 0,8 mm heb ik (nog) niet in setjes van 3 gezien.
Achteraf was het misschien makkelijker geweest om gaatjes te boren en er imitatieboutjes in te lijmen. Maar goed, het is me gelukt :)
Echter, die wielen liepen aan op de boutjes, mede doordat aan de binnenkant van de wielen nog restjes kunststof van de aangietsels zaten.
Ik heb deze weggevijld en de koppen van de boutjes ook dunner gevijld. Echter hierbij ontstond aan de randen vijlrandjes waardoor het dopsleuteltje niet paste en moesten deze randjes ook weer eerst weggevijld worden.
Bij het volgende draaistel heb ik de koppen van de boutjes door midden gezaagd; nu paste het dopsleuteltje zonder aanpassingen prefect.
Volgende uitdaging: de assen passen niet in lagerblokken; deze hebben een iets te kleine diameter. Nadat ik ze met een handruimer 5/32" op maat gemaakt had, pasten de assen wel en konden de draaistellen voor het eerst op eigen benen (lees: wielen) staan.
(https://live.staticflickr.com/65535/53459098913_3a485175ca_c.jpg)
foto beide draaistellen
Op maat maken door heel secuur de asopening passend te vijlen, kan natuurlijk ook ;D
-
De lagerhouders in het frame gesoldeerd, de lagers en de assen erin en beide draaistellen er voorlopig even onder.
(https://live.staticflickr.com/65535/53467946070_b3a5014d72_c.jpg)
En 't spul rolt ook nog ;)
-
Kijk in dit stadium goed of de bogies (wielflens) onder het frame door kunnen draaien. Indien noodzakelijk kan je het frame nu nog makkelijk aanpassen.
Op de rechte baan is het allemaal geen probleem, maar in de wissels....daar kan je een probleem hebben.
Frame omhoog zetten is ook een optie, maar meet dan de bufferhoogte na.
-
Mooi werk Peter (y)
-
@Frits
Ik had al gemerkt dat 'standaard' het draaistel niet vrij kon draaien, dus had ik voor en achter het frame al wat omhoog gezet met een paar moertjes. Zoals het frame er nu zo staat, kan het goed door de wisselstraat zonder dat onderdelen elkaar raken. Moet 'm nog wel verder afstellen met veertjes in de frame-lagers, maar dat komt later wel. Moet nog teveel aan gebeuren.
@Jan,
Dank je.
-
Zo, deze onderdelen zijn klaar. Na wat vijlwerk beweegt dit soepel en vrij en past het op en in elkaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/53478093720_163974964f_c.jpg)
Nu nog 'even' monteren.... ;D
-
De krukas op de drijfas gesoldeerd en de tussendelen er uit gezaagd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53481138987_1cb07e3600_c.jpg)
Beide drijfstangen met boutje M0,8 in kruiskop bevestigd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53481138982_0ababe4df8_c.jpg)
De kop van de leibanen een pietsie ingekort, zodat ze tussen de leiderplaat en de cilinderdeksel passen. In de zijplaten van de leiderplaat 0,6 mm draad getapt zodat die van buitenaf met M0,6 boutjes kan worden vastgezet.
Gaatjes in de leiderplaat zijn een fractie te groot, daardoor ging het tappen wel erg makkelijk maar hebben de boutjes M0,6 echter (te) weinig houvast.
De leiderplaat zit echter strak tegen de leibanen aan waardoor de boutjes wel (klemmend) op hun plaats blijven zitten.
(https://live.staticflickr.com/65535/53481138992_216592e7ce_c.jpg)
-
De manier waarop bij mij nu die plaat 'bevestigd' zat, zat me niet lekker; vond het eigenlijk maar niks.
Dus heb ik er M0,6 moertjes op gesoldeerd. Nu kan het boutje er wel goed ingedraaid worden.
En gelijk maar even de steunen voor de scharen.
(https://live.staticflickr.com/65535/53482358221_94643cb0c1_c.jpg)
-
De voorste cilinderdeksels (boven en onder) aangebracht.
Aan de voorkant van het cilinderblok moeten ook 2 stangen/buizen komen. Deze beschermen de naar buiten komende zuigerstangen.
Ik heb hiervoor ø 3 mm buis gebruikt, deze steekt 10 mm naar voren uit.
Gaten in de cilinderdeksels zijn iets te krap hiervoor, dus op maat (uit)gevijld.
(https://live.staticflickr.com/65535/53484428231_46985dda1c_c.jpg)
Hmmm, ik zie nu dat het lijkt alsof de buizen verschillend van lengte zijn. Gelukkig is het een vertekening op de foto; ze zijn echt even lang ;D
De zuigerstangen hoefde ik niet in te korten, het liep allemaal netjes en vrij in de beschermbuizen.
achterste positie
(https://live.staticflickr.com/65535/53484428241_07c9936ba1_c.jpg)
voorste positie
(https://live.staticflickr.com/65535/53484568358_f1029006d9_c.jpg)
-
Het aanbrengen van de (beweegbare) scharen; hier is mijn oplossing.
De schaarsteunen eerst weer losgehaald, de beide middelste steunen wel aan elkaar laten zitten.
Toen alles op een draadje ø 1,0 mm geschoven en in de middelste steunen vastgesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53485414392_0867d00dd8_c.jpg)
Daarna heb ik de middelste steunen op hun plek op de leiderplaat gesoldeerd. Het overtollige soldeer vooral aan het draad bij de steunen weggevijld aangezien de scharen wel strak tegen de steunen aan komen.
(https://live.staticflickr.com/65535/53486734780_ceb8c1c9d7_c.jpg)
De scharen in positie gebracht en de buitenste steunen op hun plek gedraaid en vastgesoldeerd. Toen heel voorzichtig met een klein druppeltje soldeer de draad aan de buitenkant van de buitenste steunen vastgezet en de binnenliggende stukjes weggezaagd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53486734770_c14758fe68_c.jpg)
-
Alle strak tegen elkaar...netjes.
Klopt de H-O-H afstand van de stangen naar de krukas nog? Iets scheef en het gaat wringen. Ik heb er onderlegplaatjes tussen moeten doen om het uit te lijnen.
Het hele model is net een schaakspel.."tig" zetten vooruit denken en je ook steeds afvragen van "wat zit/komt er aan de andere kant (waar nu nog niks zit)"
-
H.o.h. afstand nog niet bekeken; ik kom er wel achter als ik onderdelen ga samenvoegen. Tot nu toe is mijn ervaring met die gietstukken zo dat ze veel nabewerking (vijlen) nodig hebben en qua samenstelling vrij zacht zijn en dus makkelijk buigen/vervormen, wat dus weer ten koste kan gaan van maatvoering. Maar ik ga het wel zien.
-
Ik wilde beginnen met de drijfstangen te gaan monteren, maar bij het oppakken van de krukas zag ik dat alle delen van de as roestvorming hadden.
(https://live.staticflickr.com/65535/53490760058_af1bc0a330_z.jpg)
Alvorens alles verder te monteren eerst maar alles schoongevijld en om te voorkomen dat dit opnieuw zou gebeuren en de as daardoor vast zou komen te zitten in de lagers, heb ik het handeltje vernikkeld. Kijken hoe dat zich houdt.
Lange drijfstangen aangebracht: alles loopt soepel. Leiderplaat gemonteerd en de korte drijfstangen aangebracht: het wringt. Na het nodige extra vijlwerk op de kritieke punten loopt dit nu ook mooi vrij. Aangezien de leiderplaat nu op z'n plek zat, getest met alle 4 de drijfstangen gemonteerd en natuurlijk zat er een hik in; ergens liepen onderdelen tegen elkaar. Toen bedacht ik me dat Frits ook last had van een hik en warempel ook bij mij liepen de lange drijfstangen aan tegen de (bovenste) leibanen. Dit verholpen en alles loopt nu vlekkeloos. Nu de rest van het stangenstelsel nog ....
(https://live.staticflickr.com/65535/53490910499_31e325e59f_z.jpg)
-
En de onderste delen van de kruiskop tegen het draaistel?
Maar mooi dat het eerste euvel verholpen is.
-
Hè, dacht ik even rust te hebben, kom jij met zo'n intrigerende vraag ;D
Ik was daar nog niet aan toe, dus gelijk maar even kijken; daar valt nog wel wat aan te veranderen/verbeteren :-X
De dwarsstang van het draaistel ligt net onder het begin van de kruiskop, maar het naar beneden stekende deel stuit er wel tegen waardoor de drijfstang niet de volledige slag kan maken: aanpassen.
Als het draaistel recht staat, ligt het vrij van de achterste veerpakketten van het draaistel, maar zodra het draaistel maar ook iets uitwijkt, komt het er tegen: aanpassen.
-
Aangezien -ik vind dat- het gietwerk nogal grof uitgevoerd is, moet er constant gepast, gevijld, gemeten en bijgesteld worden. Gezien de ervaringen met de gietdelen tot nu toe was ik steeds erg voorzichtig, maar als het materiaal niet goed is, helpt dat ook niet. Wat ik vreesde, gebeurde: een deel van een handje van de tussenstang naar de schaar, brak af precies op de zwakste plek: het 1e gaatje.
(https://live.staticflickr.com/65535/53510226966_44620ffa27_z.jpg)
Eerder had ik al dat het oog van een bovenste zuigerstang afbrak, maar dat gietdeel had voldoende lengte zodat ik aan het eind een deel plat kneep in de bankschroef, er een gaatje in boorde en rond vijlde en ziedaar: gefixt. Maar dit was andere koek.
Mijn gietdelen zijn allemaal erg buigzaam en hier op het breukvlak kon je een vrij grove korrelstructuur zien, wat er voor mij op duidt dat het zwak/broos materiaal is.
De ruimte in de scharen is al weinig dus heb ik van 2 stukjes dunne strip een nieuw handje gemaakt en er op gesoldeerd. Voordeel hiervan is wel dat de 2 strips nu wel door de schaar kunnen glijden maar voor de andere schaar zal ik toch (heeeel voorzichtig) ruimte moeten maken. Betekent ook het gietdeel dunner vijlen. Als dat maar goed gaat.....
En uiteraard is het bij het uiteindelijk (voorzichtig) monteren niet goed gegaan; ook hier brak een deel af bij het 1e gaatje. Dus ook hier maar 2 stripjes op gezet.
(https://live.staticflickr.com/65535/53509335452_54521610f5_z.jpg)
Vervolgens de overige stangen en verbindingen aan en met elkaar verbonden.
Maar ook bij mij lijnen de scharen en de tegenoverliggende cilinders niet uit. Moest dus ook de positie van de cilinders en de cilinders zelf aanpassen.
(https://live.staticflickr.com/65535/53509335457_0307680917_z.jpg)
Daarna het complete stangenstelsel in elkaar gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53510659730_28b395a5b8_z.jpg)
(Wat een wirwar; komt dat nog wel goed?)
Nadat ik het er als een geheel in gemonteerd had, bleek er toch nog een 'zwaar' punt in te zitten; ergens bij de grote drijfstangen liep er iets aan.
Verder merkte ik iets merkwaardigs op: een drijfwiel slingerde. Schroef niet goed aangedraaid? Nee, het bleek een slingering in de krukas te zijn.
Waarschijnlijk bij wat laatste vijlwerk aan de binnenwangen van de krukas is het toch al makkelijk buigbare materiaal ietwat vervormd geraakt. Na kijken en meten de vervorming er gelukkig uit weten te krijgen waardoor de as en het wiel nu weer recht en haaks staan en er niets meer slingert.
Toen de binnenliggende drijfstangen gemonteerd; alles liep nog steeds soepel. Daarna de buitenste drijfstangen aangebracht en warempel, het geheel draaide nog steeds soepel. Tenslotten de lagers en de wielen op de krukas in het frame gezet, zodat nu het binnenliggende drijfwerk eindelijk functioneel is.
Tevens even provisorisch de dwarsstang voor de bediening van de scharen op het frame gezet.
(https://live.staticflickr.com/65535/53510552258_ecc4fa228b_z.jpg)
Drijfwerk
https://youtu.be/TrhUhxwn4Q0
Schaarbeweging
https://youtu.be/8A_6qDBW0q4
Mijlpaal!
Nu de aandrijving nog.....
-
(y)
Knap dat je het toch allemaal in elkaar hebt weten te krijgen. Mijn geduld was snel op en ik heb dat specifieke gietwerk naar mijn Modelbouw-Museum verbannen en het overeenkomstige bij Shapeways besteld en die vernikkelt.
-
Als volgende stap wil ik de motorisering maken.
De motor is van Slater's en bij de nikkelzilver gietdelen zitten ook de koppelstangen; maar ook hier veel nabewerking nodig. Zoals al bekend is er bij het gietproces sprake van krimp en is de maatvoering niet constant en exact. Om die reden ook een setje gelaserde koppelstangen aangeschaft, deze moet wel gelamineerd worden tot een goede koppelstang.
Op deze foto staat e.e.a. fout aangegeven. Zie de juiste foto verder naar onderen
(https://live.staticflickr.com/65535/53512820215_7e3da3b72a_z.jpg)
De delen (a) in de witte cirkel vormen de daaronder liggende voorste koppelstang (b). De delen in de rode en gele rechthoek hebben (beide op een verschillend deel) een uitsteeksel. Dat uitsteeksel is de aandrijving van de snelheidsmeter.
Zo'n uitsteeksel zit ook op beide achterste gietdeel koppelstangen (groene cirkel).
Frits wees me op de fout die ik gemaakt had door beide uitsteeksels te verwijderen. Aangezien ik de NS versie bouw, moet ik nu op linker koppelas alsnog een uitsteeksel maken.
-
Dat uitsteeksel is de aandrijving van de snelheidsmeter. Zit aan de linker kant van de NS-loc. Bij SS locs zit dat rechts. Vandaar dat ik ze op beide koppelassen heb gezet en je de JUISTE er af moet halen maar zeker niet allemaal.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61685.msg3222345571#msg3222345571 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61685.msg3222345571#msg3222345571)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516596908_bdab80254b_z.jpg) (https://flic.kr/p/2px5xLG)
-
Dank voor de terechtwijzing (y)
Die had gemist. :P
Zal ook mijn tekst gaan aanpassen.
-
Bij de gelaserde koppelstangen is neen links en rechts. Aan een kant moet je dat het uitsteeksel plaatsen. Voor en achterkant zijn zelfde.. niets verwijderen dus bij gelaserde delen.
-
Dit is een doordenkertje die ik fout had. Nu snap ik wat je bedoelt.
Op mijn foto van de losse delen heb ik de gelaserde delen verkeerd neergelegd. Ik ging ervan uit dat het dichte deel in het midden moest komen, maar de 2 delen waar ik op de foto een blauwe cirkel om heb gezet, horen op elkaar en aan één (achterste) koppelstang en daarbij opletten of het een linker of rechter deel wordt.
-
Na een kleine aanpassing is dit de gelaserde koppelstang geworden.
(https://live.staticflickr.com/65535/53516983625_393e4012c8_z.jpg)
-
Aangezien de eerdere foto van de koppelstangen fout was, heb ik 'n nieuwe gemaakt.
(https://live.staticflickr.com/65535/53517386119_32f0ab3de1_z.jpg)
De delen (a) in de witte cirkel vormen de daaronder liggende voorste koppelstang (b), daarbij maakt het niet uit wat links of rechts is. De delen in de rode en gele rechthoek vormen de rechter c.q. linker achterste koppelstang. Twee delen in de gele rechthoek hebben een uitsteeksel dat de aandrijving is van de snelheidsmeter.
Ik bouw de NS versie en dat betekent dat in de rode rechthoek de onderdelen voor de rechter achterste koppelstang liggen en in de gele rechthoek die voor de linker koppelstang, waarbij beide delen met het uitsteeksel op elkaar gesoldeerd moeten worden.
Zo'n uitsteeksel zit ook op beide achterste gietdeel koppelstangen (groene cirkel). Dus ook hier opletten bij het verwijderen van 1 uitsteeksel aan welke kant die achterste koppelstang komt.
-
Voor het bepalen van de juiste hoogte (wel of geen veertjes op de aslagers, wel of geen opvulplaatjes) wordt uitgegaan van de hoogte spoorstaaf tot midden buffer, maar dan moet je natuurlijk wel buffers hebben.
Ik gebruik de Philotrain buffers, deze hebben aan de achterzijde 2 uitsteeksels die weliswaar corresponderen met de gaatjes in de bufferplaat, maar die moeten worden opgeboord zodat de buffer past. Aan de voorkant hebben deze buffers al imitatiebouten.
(https://live.staticflickr.com/65535/53522304568_c92fdb8673_z.jpg)
Na het vastsolderen heb ik alles wat aan de achterkant uitsteekt, afgezaagd. Daarvoor heb ik het 'overtollige/uitstekende' deel van de buffersteel vanaf het markeerstreepje ingekort.
(https://live.staticflickr.com/65535/53522311088_a3d68b5196_z.jpg)
Ik wilde proberen om de achterkant vlak te houden en toch de functionaliteit van de buffer te behouden. Mocht het niet lukken, kan er altijd nog een andere oplossing geprobeerd worden.
(https://live.staticflickr.com/65535/53522314553_498b808283_z.jpg)
De bufferschotel wordt met een M1,2 mm boutje van onderaf vastgezet. Nu kan straks ook de buffersteun zonder wijzigingen vastgezet worden.
-
Rollend frame + stroomafnemers + motor + decoder = het rijdt! (https://youtu.be/Q6qutANzAmM)
-
Rijdt heel goed zo te zien. Mijlpaal. :D
Laat eens wat zien van die stroomafnemers.
-
Voor de stroomafnemers heb ik die van Semblat gebruikt (had ik nog liggen). Wielen tegen de buitenkant leggen, dan rekening houdend met de kunststof binnenring van het wiel, de breedte van de wielband aftekenen en gaatje ø 3 mm boren.
Hier zicht op de binnenkant; ik heb bij het aangedreven wiel twee stroomafnemers geplaatst en bij de andere wielen een.
(https://live.staticflickr.com/65535/53539664300_fe91afbef7_z.jpg)
Vanuit het 'motor-compartiment' de draden doorgevoerd door de 2 gaatjes in het tussenschot naar de andere ruimte.
(https://live.staticflickr.com/65535/53538362787_89367712c3_z.jpg)
Daar heb ik een stukje massief 4 x 2 mm tegen het plafond/bodem gesoldeerd, 2 gaatjes geboord, tap 1,4 mm erin zodat hierop een strookje experimenteer printplaat geschroefd kan worden. Hierop heb ik (per kant) de draden van de stroomafnemrs plus de draad naar de motor gesoldeerd.
(https://live.staticflickr.com/65535/53539240451_912b88f8f4_z.jpg)
Vervolgens de draden aan de motor solderen. Aangezien ik digitaal rij, heb ik er nu even een simpele decoder tussen gezet.
-
Ik moest wel even naar die Semblat exemplaren zoeken in een stoffige doos. Die 141R moet toch ooit wel eens af, maar wanneer.....
Maar nu snap ik het.
Corrigeer me als ik het niet goed heb. De plunjers van Semblat steken, qua plastic, niet buiten het frame zodat het wiel de noodzakelijke speling blijft houden.
Mijn verwarring zat daarin dat je de meest gangbare plunjers van buitenaf door het frame steekt. Die exemplaren hebben een stootrand. Die stootrand belemmert mogelijk de noodzakelijke speling van het wiel. Vandaar dat ik bij de SS-machine fosforbrons slepers óp het wiel had gemaakt.
Die Semblat plunjers zijn met 10-secondenlijm vastgezet?
Voor zover ik weet doet Semblat geen zaken meer.
(https://live.staticflickr.com/65535/53539934714_a09ef94c2e_z.jpg) (https://flic.kr/p/2pz9ahE)
-
Nee hoor, je hebt het helemaal goed.
Die plunjers van Semblat druk je van binnenuit in het frame tòt de buitenkant, dus steekt er niets door het frame heen; het wiel houdt zo de nodige speling.
Ze zitten nu nog gewoon in het frame gedrukt, zodat ze makkelijk te verwijderen zijn wanneer de zaak gespoten moet worden. Dan is het ook even een paar draadjes lossolderen, het stripje printplaat losschroeven en alles kan zo verwijderd worden en na het spuiten alles weer in omgekeerde volgorde monteren. Pas dan zet ik de plunjers vast met een drupje 10-secondenlijm.
Voor zover ik weet is Semblat nog volop bezig om de laatste onderdelen van de 141P te maken; daar zit ik (al heeeeeel lang) op te wachten. De 150P zou ook nog op de planning staan....
Overigens was ik er vorig jaar augustus op bezoek om 'n 141R op te halen en niet al te lang geleden heb ik nog wat onderdeeltjes besteld en die werden gewoon geleverd.
-
Blij dat van Semblat te horen want ik begreep van andere Franse modelbouwers dat dat niet meer het geval was.
Ik was daar 20 jaar geleden. Tijd vliegt.