BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: Henk Kooiman op 23 April 2008, 22:50:42
-
Dag allen (en in het bijzonder de electromensen)
Waar ik het vandaan heb weet ik eigenlijk niet maar ik had geleerd om de uiteinden van de kabels, die met een schroef werden vast gezet, te vertinnen.
Komt er een electroman thuis wat fabrieken en geeft deze aan dat dat juist niet moet. Reden: Het soldeer is indrukbaar en veert niet terug. Dus gaat het op langer termijn loszitten.
Tja, als leek komt dat wel geloofwaardig over maar...... was dat idee van vertinnen dan helemaal niet waar?
mvg
Henk
-
Vertinnen alleen wanneer je een draad aan elkaar soldeerd.
Andere verbindingen liefst gewoon de draden loslaten.
mvg,
Sander
-
Of aderhulzen gebruiken.
http://www.conrad.nl/goto/?product=617895 (http://www.conrad.nl/goto/?product=617895)
Peter
-
duidelijk
dank
-
Het duurde even voor ik de vraag begreep.
draadeinden solderen?? Moet ik dus lezen als draaduiteinden solderen.
Nu dat moet je dus niet doen als je deze draad via een klemverbinding vast zet. Je maakt namelijk van een draad met soepele kern een draad met een massieve kern. De kans op draadbreuk is daardoor vele malen groter, dan wanneer alles soepel en buigzaam blijft.
Mvg
Wim.
-
In huisinstallaties (230 volt) is het solderen van de uiteinden van soepele draad verboden, als die draad in een kroonsteen gaat. Staat ergens in de installatievoorschriften, de beroemde NEN 1010. Vraag me niet waarom het niet mag, want dat wordt er niet bij verteld.
In de bedrading van mijn spoorbaan doe ik het wel, en dat is omdat het naar mijn gevoel degelijker is dan die bos haar kaal in zo'n klem steken. Nog beter is het gebruik van adereindhulzen, maar ja, die moet je dan wel op voorraad hebben.
Ik zie het probleem ook niet zo. Soldeer is inderdaad zacht, en heeft de neiging om onder de druk van de klemschroef te gaan kruipen. Maar de kunst is om die verbindingen niet te vaster aan te schroeven dan nodig is.
-
@Klaas Zondervan
Nou een factor zou kunnen zijn dat (soldeer) tin toch wel wat weerstand heeft, en daar krijg je een spanningsval door en.. dus wat warmte. Ik heb het bij 230 volt eerlijk gezegd nooit meegemaakt maar met halogeenverlichting (=12 volt) heb ik diverse keren gemerkt dat juist bij die verbindingen veel warmte ontstaat en dus stinkende kroonstenen.
-
nee, de weerstandsfactor heeft hier niets mee te maken, tin heeft vrijwel dezelfde weerstand (of geleidings coöefficient uitgedrukt in S/m, wat Siemens Per Meter betekend), dus dat is het niet, een echt eenduidig antwoord kan ik er niet uithalen, feit is dat het niet mag, tenminste, bij flexibele draad, over massieve kern staat er niets in, maar het nut van het solderen zie ik hier niet echt van in.
En om op klaas terug te komen over het hele hoop draadjes in een kroonsteen: door het kiezen van de juiste kroonsteen *die eigenlijk kroonstrip heet* voorkom je dit probleem, maar een bundel draden in een kroonsteen is vragen om gerommel, deze kun je beter op een soldeerstripje zetten, ik soldeer zo nog wel eens aan elkaar en steek het dan in de lege behuizing van de kroonsteen, kun je meteen zien waar ie zat en er een trekontlasting aan zetten.
oftewel, de elektricein had gelijk, en wordt door Wim Prima aangevuld!
Timo
-
Soepele draadeinden vertinnen en vervolgens vastzetten met een schroefverbinding is vragen om problemen op langere termijn.
De reden is dat alle veerkracht door de soldeer uit de draad wordt gehaald. Door temperatuurverschillen (krimpen en uitzetten) gaat zo'n verbinding op den duur loszitten.
Met ruim 40 jaar ervaring in het oplossen van storingen weet ik waar ik over praat!
m.v.g.
Gerrit
-
bij soepel draad gewoon een stukje strippen en dan
het gestripte eindje terugbuigen.
hierna de draad in de kroonsteen.
hierdoor draait de schroef ook in de isolatie en niet alleen
op het koper.
heb je direkt een soort van trekontlasting.
tinus.
-
@Henk,
Er staat mij iets bij uit het verre verleden, dat soepel draad op de overgang van vertind naar blank kwetsbaar is en daar eerder kan breken (Han Zijlstra heb ik gelijk?).
Het kan puur theorie zijn.
Gr.
Dirk
-
Nee Dirk, je hebt gelijk.
Harm
-
Gebruik zelf adereindhulzen dit werkt goed en storingsvrij.
Deze hulzen zijn naar mijn mening niet overdreven duur. Maar voor het vastzetten van deze hulzen heb je eigenlijk een "speciale" tang nodig en daar is de prijs niet leuk van. De goedkoopste die ik kon vinden was 134 euro excl. de btw. Dat is niet meer leuk voor een hobbyist.
Uiteraard kun je ook met een andere tang de hulzen vastzetten, maar dat geeft niet het zelfde resultaat als met de "speciale" tang.
Tenminste uit mijn ervaring is het resultaat beter met de "speciale" tang.
Dion
-
Ik wil niet teveel reclame maken voor Conrad maar die hebben natuurlijk ook een tang.
Welliswaar geen professionele maar daar is de prijs ook naar.
http://www.conrad.nl/goto/?product=801020 (http://www.conrad.nl/goto/?product=801020)
Peter
-
tjonge zeg, dit draadje over draad(uit)einden wordt nog een draadje zonder eind.
Ik gebruik draad van 0,14mm2. Een aderhulsje hiervoor lijkt mij wat overtrokken.
Al met al gebruik ik nu van die "kroonsteenstrips" met draadbeschermer. (met zo'n stripje onder de schroef) . Als ik daarbij de draaduiteinden niet meer vertint lijkt mij de verbinding wel betrouwbaar.
en bedankt voor de adviezen.
-
Heb uiteraard de genoemde tang eens bekeken en inderdaad een stuk goedkoper.
Toch als er een gekocht gaat worden dan maar iets meer betalen. Een goed stuk gereedschap is het halve werk en dan betaal ik daar graag wat meer voor.
Dion
-
Ik gebruik draad van 0,14mm2. Een aderhulsje hiervoor lijkt mij wat overtrokken.
Voor zo'n kleine doorsnede bestaan niet eens aderhulzen. Persoonlijk vind ik dit ook onhandig dunne draad, ik gebruik liever iets dikker spul.
En voor het knijpen van aderhulzen gebruik ik gewoon de waterpomptang. Niks mis mee.
-
Dat valt me nou een beetje tegen van jou Klaas, een waterpomptang??? Ik heb zelfs zo'n aderhulstangetje liggen... ;)
-
Beste Klaas,,
Voor 0.14mm2 bestaan ze wel. Je moet effe zoeken maar je kunt ze wel krijgen.
Persoonlijk vertin ik alle draden voordat ik ze in een schroefklem stop en heb er nog nooit problemen mee gehad (mischien geluk). Persoonlijk vind ik het wel een stuk makkelijker als ik onder mijn baan zit en ik vertin ze even. Ik kan ze vervolgens bijna blind in de schroefklem stoppen zonder dat alle losse adertjes alle kanten op gaan staan en eventueel sluiting veroorzaken.
Groeten Bart
-
Bovendien, hoeveel mechanische belasting krijgen die dingen nou te verduren dat ze kunnen scheuren? Kleine kans denk ik. Nog een punt, dat van loswrikken, als je goedkope kroonsteentjes hebt, zit er geen vlak klemplaatje in, maar niks, alleen een kale schroef. Als je die lekker in het soldeer draait, komt ie echt never nooit niet meer uit zichzelf los... De verende werking van die koperdraadjes moeten we ook niet overdrijven natuurlijk. Uiteraard zijn er toepassing waar het not done is, maar hier moet het prima kunnen.
Persoonlijk vertin ik niet, is me teveel moeite.
-
Als je een tang gebruikt neem dan de goede. Een waterpomptang is voor een loodgieter Klaas.
Kees-Jan
-
Met meer dan veertig jaar ervaring mag ik mij, net als Klaas, toch wel een "oude rot" in het electrovak noemen. Ook ik knijp adereindhulzen met een waterpomptang en de wat dikkere met een kabelschoentang. Is inderdaad, zo Klaas zegt, niks mis mee. Het voordeel van een professionele aderhulsknijptang (3x woordwaarde?) is dat het allemaal wat beter in de hand ligt en makkelijker en sneller werkt. Iemand die dagelijks vele honderden adereindhulzen moet aanbrengen zal met een professionele tang sneller en prettiger kunnen werken. Voor onze hobby-toepassing lukt het met een waterpomptang of combinatietang opperbest.
Wat mij trouwens in mijn dagelijks werk door NEN 1010 verboden wordt doe ik onder de spoorbaan wél, namelijk adereinden doorsolderen. Al jaaaaren en ik heb nog nooit een storing gehad ten gevolge daarvan.
Mvg: Steen
-
@Steen,
Dat van het doorsolderen van de draden onder de treinbaan mag, omdat dit (neem ik aan) over spanningenvan < 42V zal zijn en daar is de NEN1010 niet voor bedoeld.
In de telefooncentrales van weleer mocht dit ook, omdat dit buiten de NEN1010 viel.
Zo zie je, dat een ogenschijnlijke simpele vraag tot diepe discussies en herhalingsoefeningen kunnen l(e)i(j)den ;D
Overigens 40 jaar geknepen? En geen RSI? Geen knijparm? :D
Gr
Dirk
-
Toch nog een opmerking mijnerzijds: met een waterpomptang knijp je de huls plat en met een er voor ontwikkelde tang "vouw" je de huls. Dit is een degelijk verschil.
Kees-Jan
-
Kees-Jan, kennelijk bestaan er dan verschillende tangen. Bij ons op het werk hadden we tangen die de huls plat knepen in een zigzag. Stak je die vervolgens in een klem, dan werd hij alnog "gewoon" plat. Dus uiteindelijk hetzelfde effect als een waterpomptang.
Het belangrijkste doel, zowel van de hulzen als van doorsolderen, is om te zorgen dat die bos haar bij elkaar blijft. Het is heel lastig om een soepele draad zonder meer in een klem te steken zonder dat er een paar haartjes de verkeerde kant op gaan staan. En als er meerdere draden in een klem moeten, dan geef ik de voorkeur aan solderen, want dat neemt minder ruimte in dan een huls.
-
Die aderhulzen van Conrad hoef je helemaal niet plat te knijpen gebeurd gewoon al bij het vastschroeven
Grtz Rob
-
Bij ons op het werk hadden we tangen die de huls plat knepen in een zigzag.
Zulke tangen ken ik ook, maar die kun je dan ook gebruiken om meerdere draden samen in een huls te knijpen bij wijze van las. Isolatiekokertje eromheen en klaar ben je.
-
hmm, ik las ergens dat iemand een adereindhuls tang heeft zien liggen voor 40 euro, das gekkigheid, das een knijpstekker tang, die moet je niet hebben. Klauke leverd de bekende tangetjes (net als de hulzen overigens) waar je een V in knijpt, let wel, pas op de vingers. deze kun je vervolgens in een kroonstrip plaatsen, maar ik ben meer fan van de blauwe pijpjes, die je met de knijpstekkertang aanknijpt (ik heb er eentje van de Klauke van 26 euro, das nog lang geen 40!), maar gebruik het liefste toch nog soldeerstrips van de PTT, daar zitten dezelfde pootjes aan als aan soldeerschakelaars met een oogje, waardoor je wat dikkere draad door het oogje kunt rijgen en aansolderen, terwijl een dunner draadje net zo makkelijk en handig bovenop het plaatje gesoldeerd kan worden.
het is wel effe zoeken naar een oude mechanische telefooncentrale (wasda? in 1990 zijn we ZELFS op texel overgegaan op digitale telefonie!), maar dan kun je ook kasten met relais en handige dingen ophalen, destijds kregen we 2 grote grijze kasten, vol met relais, grote met de bekende paarse spoel, en wat kleindere doorkiesrelais, in 2 formaten, en vele relaisvoetjes, soldeerstripjes, en vreemd genoeg, elkel blauwe en witte bedrading!
Timo
-
Ja Timo dat is de juiste tang die een V in de huls knijpt. Zo'n tang heb ik gekregen van een kennis en werkt echt super.
Een andere tang die ik heb is er één om "ampies" mee vast te knijpen (van die blauwe, rode gele enz). Dit was een vrij prijzige tang van Würth ( destijds iets van 250 guldens) maar z'n geld dubbel en dwars waard.
Kees-Jan
-
nou, ik ben de gelukkige eigenaar van 3 verschillende soorten adereindhuls en ampentangen, 1 klauke voor hulsjes waar je zo'n v in knijpt, een ampentang (met zo'n ratelsysteem, oftewel hij is pas vast als ie uitgerateld is), en een ouderwetse platte knijptang, je weet wel, zo'n eentje die je bij de gamma kunt halen maar je in 1 keer krom knijpt, en daar dan de "profi" versie van, ook mooi geschikt om boutjes mee te knippen, en met wat handigheid en oefening kun je alledrie de tangen bijzonder nuttig gebruiken, maar voor de modelspoor hobby voldoet de laatste tang ook prima, er zit nl een ampentang deel aan, EN een hulsjes V knijp tang. je moet wel 2 keer knijpen, maar het werkt prima, en het is een prima en goedkope oplossing voor zij die dat zoeken!
Oh, en adereindhulsjes en ampies kun je het beste bij de elektrovakman halen, bult soorten op voorraad, en meestal goedkoper als bij de conrad oid, ik ben lui, dus ik bestel ze zelf bij de TU, maar ze hoeven geen moer te kosten, en je kunt ze krijgen tot 150 mm2, maar of je daar een bijpassende adereindhulzentang voor hebt? (en ja, ik heb wel eens zo'n formaat gebruikt, voeding voor m'n versterkertje in de Ford, maar die heb ik toch echt doorgesoldeerd!)
Timo