BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: Wico op 03 January 2022, 18:55:18
-
Beste railroaders,
Druk bezig met de aanleg van m'n baan, draadje hier, stekkertje daar, solderen maar. De tijd vliegt.
Maar de bout heeft soms moeite met het opnemen van soldeertin. Moet ik iets doen met die stift aan de voorzijde? Ik heb de term 'vertinnen' weleens gehoord, maar geen idee wat en hoe.
Iemand tips en trucs?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-20220103-185054693-61d337dd51481.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-20220103-185054693-61d337dd51481.jpg)
-
Een nieuwe punt moet eigenlijk altijd vertint worden voordat je ermee begint. Mijn ervaring is dat dat soms slecht wil.... dus de tijd zorgt wel voor die vertinning :) Tussendoor even aan een vochtig sponsje afvegen helpt ook om de punt in goede conditie te houden.
Ik heb deze boutjes veel gebruikt maar raad je toch een soldeerstation aan met regelbare temperatuur. Bij Conrad al te koop voor rond de 25 euro. En goede soldeertin natuurlijk ;)
-
Wico,
In de eerste plaats moet je zorgen dat de punt van je bout altijd schoon is. Dat is al het halve werk.
Als je iets gesoldeerd hebt even de punt afvegen aan een droog stuk keukenpapier. Niet alleen aan het eind van een avond bakken, maar na iedere keer dat je een draadje of stekkertje hebt vastgesoldeerd. Dat soldeervet wat ik op je foto zie, laat namelijk resten achter op je bout (net als andere soorten vloeimiddel).
Als het schoonmaken niet meer werkt, pak ik zelf wat grover geschut: zgn. "Tip tinner and cleaner" (https://www.eileensemporium.com/index.php?option=com_hikashop&view=product&layout=show&product_id=963), verkrijgbaar van verschillende merken. Een potje met meuk waar je de boutpunt een paar keer doorheen haalt, waarna hij weer schoon en glimmend tevoorschijn komt.
Grtz, Ton
-
1 Dit is niet echt een geschikt boutje voor fijn werk.(beter is een boutje met regelbare temperatuur en een fijnere punt)
2 elektronica en stekkertjes met soldeer vet solderen is een beetje uit den boze gebruik harskern soldeer.
3 reinigen van je punt doe je na iedere soldering liefst op een daarvoor geschikt nat sponsje of op een daarvoor geschikte dot reinigings koper wol.
-
Als je electronica, draadjes en onderdeeltjes zoals weerstanden, dioden soldeert dan zou ik geen vet gebruiken maar een soldeertin met harskern aanschaffen. Als je klaar bent met solderen dan moet je wat soldeer op het uiteinde van de soldeerpunt laten smelten, het zgn. vertinnen. Dat veeg je er niet af maar laat je stollen op de bout. De volgende keer als je gaat solderen veeg je dat er af als de bout warm is en doe je een beetje nieuwe soldeer met harskern op het puntje. En afvegen van de bout kan zowel met een droge doek als een vochtig sponsje. Ik doe beide, net wat ik voorhanden heb. Het liefste gebruik ik echter een potje met een dot messing- of koperdraad er in (weet niet hoe het heet ;D ). Zie het onderstaande plaatje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1pc-Cleaning-Ball-Desoldering-Soldering-Iron-Mesh-Filter-Cleaning-Nozzle-Tip-Copper-Wire-Cleaner-Ball-Metal-jpg-220x220xz-jpg-61d347de8964c.webp) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1pc-Cleaning-Ball-Desoldering-Soldering-Iron-Mesh-Filter-Cleaning-Nozzle-Tip-Copper-Wire-Cleaner-Ball-Metal-jpg-220x220xz-jpg-61d347de8964c.webp)
Nooit de punt schuren of vijlen! Dan beschadig je de speciale coating op de punt.
-
Maar de bout heeft soms moeite met het opnemen van soldeertin. Moet ik iets doen met die stift aan de voorzijde? Ik heb de term 'vertinnen' weleens gehoord, maar geen idee wat en hoe.
Helaas staan dit soort bouten, met schroefje dat de punt dwars tegen het element drukt, niet bekend om hun (langdurige) goede warmte-overdracht, dus dat zou mee kunnen helpen in een slecht resultaat.
Ik heb deze boutjes veel gebruikt maar raad je toch een soldeerstation aan met regelbare temperatuur.
Onzin. Ik heb 20 jaar of zo gesoldeerd en nooit een regelbaar station nodig gehad. Zelfs, met een flink grove punt, een SMD-kitje in elkaar zitten bakken toen ik 11 was of zo. Pas toen ik serieuzer met SMD-LEDs en kleine zooi aan de gang ging en ook privé steeds vaker met erg fijne SMD-IC's in de weer was, kwam de nood aan een station met regelbare temperatuur en nog fijnere punten.
Het is naar mijn mening een overschatte extra. Een bout die zo'n 350 tot 375 graden warm wordt is prima.
Ik vermoed dat het soldeertin of zelfs het vet hier de boosdoener is. Soldeertin voor elektronica moet harskern of flux bevatten. Dit is een stof die de oppervlakken die je wil solderen reinigt bij het verhitten.
Zonder wil het echt voor geen meter.
-
Gebruik je soms loodvrij soldeertin? Daar kan ik ook niet mee overweg :angel:
-
Top!
Dank voor alle adviezen en tips. Vooral die van het reinigen na een las. En ik heb helaas al gebruik gemaakt van een zoete vijl.
Ik denk dat het vet inderdaad geen bijdrage levert aan een schone bout, maar het tin vloeit wel lekker over de las.
Ik ben niet van plan enige serieuze elecronica in elkaar te bouwen, dus ik doe het nog even met deze bout.
Ik kan er misschien nog wel een nieuwe punt voor krijgen.
-
Edit: Koop dan maar een nieuwe punt. De huidige zal alleen maar achteruit gaan.
Wat betreft loodvrij: das een goeie waar ik inderdaad niet aan gedacht heb!
Loodvrij soldeertin is er in zoveel soorten en maten en de ene wil veel makkelijker dan de ander. De variant die ik heb, een rol Stannol waar de sticker al lang van af is, werkt toevallig best goed. Belangrijk is wel dat de bout vrijwel altijd heter moet zijn dan voor loodhoudend tin, waardoor het vaak niet zo lekker wil bij een punt die voor loodhoudend geschikt is.
Dat het tin zo lekker vloeit met dat spul maar niet aan je bout kan dus een duidelijk teken zijn dat er geen harskern of flux in het tin zit. Sowieso eerst die punt vervangen, maar dat had ik al gezegd.
-
Parallel sporen?
Hier staan ook tips in:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=101146.msg3222278057#msg3222278057.
Ronald Visser
-
Als je eenmaal aan de punt hebt gevijld, dan blijf je vijlen. Het koper van de stift lost namelijk op in vloeibaar tin. Er vreten dan putten in die je met de vijl weer vlak moet maken. Na een poosje is er niks meer van de stift over.
Ik heb zelf een soldeerstation waarbij de stiften niet van koper zijn maar van messing. Eén van de stiften heb ik afgevijld omdat ik een bepaalde vorm wilde hebben. Daarbij is de beschermlaag onderbroken, maar vreemd genoeg wordt het messing niet opgevreten. De punt heeft na honderden solderingen nog steeds dezelfde vorm.
-
Wat betreft loodvrij: das een goeie waar ik inderdaad niet aan gedacht heb!
Loodvrij soldeertin is er in zoveel soorten en maten en de ene wil veel makkelijker dan de ander. De variant die ik heb, een rol Stannol waar de sticker al lang van af is, werkt toevallig best goed. Belangrijk is wel dat de bout vrijwel altijd heter moet zijn dan voor loodhoudend tin, waardoor het vaak niet zo lekker wil bij een punt die voor loodhoudend geschikt is.
Hier kan ik het helemaal mee eens zijn.
Een paar graden verschil kan een wereld van verschil opleveren qua solderen.
En dan is een regelbare bout echt aan te raden.
Op het werk ook gehad. Nu moeten we solderen met looodvrij soldeer. Heeft even wat experimenteren gekost om de ideale temperatuur te vinden waarop het soldeer goed vloeit.
Eigenlijk is deze bout daar in in ieder geval niet geschikt voor.
Als Wico nog even uitsluitsel kan geven over het gebruikte soldeer. Kunnen we dat mysterie alvast oplossen.
En zoals anderen ook al aangeven. Weg met dat potje vet.
En zo'n pluk messing wol werkt perfect om je bout schoon te houden. Echt een aanrader.
Een sponsje doet je bout iedere keer afkoelen. Niet echt lekker voor de bout.
-
Nu we hier toch zijn, tips voor goedkoop soldeerstation, hoeft niet vaak tot nauwelijks gebruikt te worden.
Ik heb nu eentje van de Action a 12euro ofzo, en ik heb het gevoel dat dit ding voor geen meter werkt..
-
Zie mijn reactie die volgens Meino onzin is ;D Conrad heeft er een rond de 25 euro. Prima ding :)
-
Ik werk al een paar jaar met deze jongen:
https://www.soldeerbout-shop.nl/soldeerstations/83-velleman-vtssc50n-48watt-soldeerstation-5410329215347.html
Gekocht bij de locale electronica-shop.
Is niet zo geavanceerd, maar werkt goed voor het werk dat ik ermee doe.
Onderdelen zijn ook goed verkrijgbaar.
Daarvoor had ik een exemplaar van rond de € 15,- maar dat was geen feest.
Groeten,
Pieter
-
Ik persoonlijk soldeer al 45 jaar met een weller soldeerbout met deze bout heb ok ook voor míjn werk mee gewerkt solderen is goed het soldeer laten vloeien dan is het goed anders kun je de verbinding gewoon los trekken en altijd soldeer met harskern
Eerst goed oefenen met draadjes aan elkaar solderen tot een goede verbinding.
Met vriendelijke groet Jan
-
Ik ben wel benieuwd naar de puntjes waarmee iedereen hier soldeert. Ik zit soms onder een loepje met mijn soldeerpunt, en dat ding ziet er dan zó grof uit, dat ik een dunnere soldeerpunt overweeg.
Zijn er - behalve de vereiste motoriek - nog andere redenen om niet met een zo dun mogelijke soldeerstift/-punt te willen werken?
-
Onder een loupe op de vierkante mm. Dat vraagt om problemen en slechte solderingen. Juist BEIDE oppervlakken moeten warm worden anders hecht het niet. Dus gooi die "punt" (wat mij betreft) in de prullenbak. Er zijn vele soorten soldeertips en die zijn er niet voor niets. Probeer dat eens uit.
Velen solderen met de vlam en dat is ook niet voor niets.
Opwarmtijd is ook zoiets. Warmte moet niet wegvloeien dus een te kleine bout....jammer dan. Niet bang zijn voor stoken, maar zeker ook weer niet alles wegbranden.
Oefening baart kunst.
-
Voor een snelle warmteoverdracht is het gunstig om met een zo dik mogelijke punt te werken.
-
Ik soldeer eigenlijk altijd met de standaard soldeerpunt van mijn bout, 2,2 mm "beitelvormig". Hier soldeer ik ook 0402 SMD ledjes mee. Het lastigste is nog om de contactjes op de led's te zien. Maar de contacttijd bout - led is minimaal.
-
Ik heb meerdere bouten. Om een draadje aan bijvoorbeeld de rails te solderen gebruik ik een bout van 60W en een wat dikkere punt. Om een smd led te solderen gebruik ik een 25W boutje met een heel klein spits puntje. E.e.a. heeft te maken met de warmte opname door het te solderen oppervlak en de grootte van het soldeereilandje en smd ledje.
-
Zoveel goeie tips en trucs hier.
Dank u.
Ik gebruik soldeertin zonder harskern, gewoon ernstig basic spul, met lood dus.
De bout is een Weller van 25W.
De stift inmiddels met een nat schuursponsje en een doek te lijf gegaan. De roetvorming laat wel wat los, maar die stift is klaar, uit, over en ik ga eerst maar eens op zoek naar een nieuwe.
Ik soldeer eigenlijk alleen maar draadjes aan draadjes of draadjes aan schakelaars. Ik bouw aan een nogal een retro Märklin M baan, zonder seinen of verlichting. Niets digitaals, geen LEDs, geen printplaatjes o.i.d.
-
Gewoon een nieuwe stift kopen voor je Weller boutje en soldeer met flux/harskern gebruiken. Geen soldeervet gebruiken.
-
Ja dus...
Vele stiften beschikbaar, maar niet dezelfde als ik nu heb. Voor nog geen 25 euro koop ik een compleet nieuwe set, met multimeter, tangetjes, en soldeertin (zonder harskern), terwijl een nieuwe stift soms net zo duur is.
Er zijn ook stiften van 2 euro, maar die zijn dan weer veel langer dan die van mij. Ik vermoed dat die niet geschikt zijn, want die lengte levert natuurlijk warmteverlies op. Tenzij ik ze kan afzagen op de juiste lengte?
-
Tegen dat probleem ben ik ook wel eens aangelopen. Stift van de Weller na een paar jaar versleten, maar geen reservestiften meer te vinden. Advies: als je weer een soldeerbout koopt, neem er dan meteen een paar reservestiften bij. Zijn die er niet, dan de bout ook niet kopen.
Te lange stiften kun je wel afzagen, maar alleen aan de kant die in de huls gaat. De diameter moet wel hetzelfde zijn.
-
Klaas, mijn ervaring is anders.
Juist bij Weller zijn nieuwe stiften heel lang leverbaar. Ook voor modellen die niet meer leverbaar zijn.
Heeft mede mijn keuze voor Weller bepaald. En de fijne ervaring van de bouten op het werk. En daar moeten we ook wel eens reserve onderdelen voor bestellen en dat lukt nog steeds prima.
-
Na alle tips en trucs boter ik de boel nog even in elkaar met mijn ouwe setje, maar vrijdag verwacht ik een nieuw setje soldeerbout, met reservestiften, nog wat andere hulpstukken en een rolletje soldeertin MET hars-hern.
Alles bij elkaar nog geen 35 euro. Kan ik weer jaren vooruit denk ik... ;-)
Zeker nu ik weet hoe ik mijn bout schoon en goed kan houden...
-
Een handig hulpmiddel is deze:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/csm-tippy-01-9392da511c-61d643d2338db.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/csm-tippy-01-9392da511c-61d643d2338db.jpg)
Dit is een soort harde pasta waarmee je een oudere soldeerpunt weer mee kan opknappen. Het is de bedoeling om je hete soldeerpunt over de pasta te draaien waardoor de pasta een beetje smelt.
Even laten inwerken en dan de punt afvegen (oppassen, de punt is dus heet !!).
De soldeerpunt krijgt een nieuwe beschermende laag waardoor deze veel beter soldeertin oppakt. Ik werk er nu al een paar jaar mee en heb al meerdere soldeerpunt kunnen "restaureren".
O.a. hier te verkrijgen: https://www.amazon.nl/STANNOL-272018-Tippy-soldeerpuntreiniger-12/dp/B00E3D7UP8
Groet, J. Moors.
-
LET OP!
Er zijn 2 soorten Stannol Tippy:
- Blauwe stikker voor tin/lood soldeer
- Groene stikker voor tin/zilver soldeer
Koop/gebruik wel de juiste!
-
@Eric,
Wat gebeurd er als je de "verkeerde" gebruikt?
Ik gebruik tin met cadmium. (145 graden soldeer).
Weller soldeerstation.
Fosforzuur 10% als vloeimiddel en vaak ook wel wat vet
Sponsje met water.
Zeg maar 1-2 x per week even door de Groene Tippy. Nu al zowat een half jaar geen punt hoeven te vervangen. En ik ben best een "zware" gebruiker (zie mijn bouwdraadjes).
Dus ik vraag me af wat het practische verschil is tussen Blauwe en Groene Tippy.
overigens...Goed spul. Standaard op mijn werktafel.
-
Soldeertips voor tin/lood en tin/zilver (loodvrij) zijn verschillend, die voor tin/lood worden 'opgevreten' door tin/zilver.
Dit is mij zo geleerd tijdens een workshop RoHS in relatie tot reparatie van apparaten en toestellen.
Loodhoudend en loodvrij soldeer en - solderen strikt gescheiden houden van elkaar.
Waar ik meteen aan wil toevoegen dat loodvrij in de hobby nauwelijks iets toevoegt aan een beter milieu, maar wel voor veel meer storingen en problemen kan zorgen.
RoHS (loodvrij) is alleen van toepassing op consumenten elektronica, voor verbindingen in de thuis/hobby omgeving lekker tin/lood blijven gebruiken.
-
Wat is het verschil tussen de ene en de andere?
-
Soldeertips voor tin/lood en tin/zilver (loodvrij) zijn verschillend, die voor tin/lood worden 'opgevreten' door tin/zilver.
Dit is mij zo geleerd tijdens een workshop RoHS in relatie tot reparatie van apparaten en toestellen.
Loodhoudend en loodvrij soldeer en - solderen strikt gescheiden houden van elkaar.
Waar ik meteen aan wil toevoegen dat loodvrij in de hobby nauwelijks iets toevoegt aan een beter milieu, maar wel voor veel meer storingen en problemen kan zorgen.
RoHS (loodvrij) is alleen van toepassing op consumenten elektronica, voor verbindingen in de thuis/hobby omgeving lekker tin/lood blijven gebruiken.
@Erik,
Duidelijk.
Dat opvreten van de punt valt voor ons als hobbyist dus inderdaad enorm mee. En wat kost en reserve punt?
Even ter info. 145 graden soldeer heb je met Bismuth (minder giftig) of met Cadmium (meer giftig). Laatste is heel moeilijk verkrijgbaar. Laatste vloeit geweldig, maar die met bismuth....om te huilen.
Dus voor de hobbyist...
blijf je handen wassen en gooi je gesoldeerde producten niet zo maar in het milieu.
een damp-afzuiger op je werkplek.....kennen we niet het "fosforzuur-kuchje" ? Dan leer je het wel kennen.
-
Wat is het verschil tussen de ene en de andere?
Welk(e) verschil(len) bedoel je Arnout?
-
Hallo
Ik heb dit hele draadje eens doorgelezen en zie dat sommigen hier last hebben met een "vuile"stift, die dan met een nat sponsje of koper krullen weer goed het tin vasthouden.
Ik heb hier een Weller bout van 60 Watt en soldeer vrij veel aan wat dikkere draden. De bout staat wel eens (Warm ) even ongebruikt aan de kant.
Ik soldeer met lood/tin soldeer en een Weller soldeerstift , die in de bout zat bij de aankoop.
Ik dacht dat alles dan goed zou gaan ,maar na een tijdje (Weken?) blijkt dat de stift ingevreten is aan de punt , dus dan is het koper al bloot gekomen en gaat het invreten (Corrosie ?) gewoon verder. Door afvijlen is de stift nog een poosje bruikbaar,, maar hij wordt alsmaar korter, zodat toch maar weer een nieuwe stift er in wordt gezet... Enz enz...
Ik soldeer nooit met vloeimiddel, waardoor is die stift dan zo vlug ingevreten ?
Peter
-
Peter, eerder in dit draadje had ik het al gezegd, het koper van de stift lost op in gesmolten tin.
De Weller stiften hebben niet echt een beschermlaag, ze zijn vertind en dat tin smelt net zo makkelijk als de bout heet wordt.
Stiften die niet invreten hebben een beschermlaag van een metaal dat niet wordt opgevreten door tin, vaak is dat ijzer. Daar mag je beslist niet aan vijlen of schuren want dat ijzerlaagje is heel dun, en zodra je er doorheen bent wordt het koper alsnog opgevreten.
-
Hoi Klaas ,
Ik dacht eigenlijk dat die Weller stiften een verijzerde punt hadden...Niet dus. :(
Maar heeft Weller dan mss toch ook wel stiften met een verijzerde punt ?
Heb ik dus de verkeerde Weller stiften gekocht ?
Ik hoor het graag.
Peter
-
Soldeer, of het nu lood/tin of lood/zilver is heeft de onhebbelijke eigenschap om koper weg te 'vreten' Peter.
De bouttips van soldeerstations zijn daarom voorzien van een coating van meerdere materialen, o.a. chroom om dat te beperken, maar zodra die coating ook maar een beetje beschadigt vallen die ook ten prooi aan de 'honger' van het soldeer.
Soldeer fabrikanten voegen vaak ook nog een beetje kopen aan het soldeer toe om het effect af te remmen, maar het blijft altijd om de hoek loeren.
De stiften van 'gewone' soldeerbouten hebben die coating meestal niet en zijn alleen vertind, zij zullen dus vanaf het eerste gebruik blootstaan aan de 'vraatzucht' van het soldeer.
Een lang bekende methode om dit proces wat te vertragen is een vermogensdiode in serie met de soldeerbout te zetten die al dan niet overbrugt word door een (micro)schakelaar aan de standaard/houder waar de soldeerbout tijdens werkonderbrekingen op, of in ligt.
In rust, soldeerbout op/in de houder, de diode blokkeert de helft van de perioden van de wisselstroom waardoor de bout minder heet wordt en het invreten een stuk minder wordt.
Bij het uit de houder nemen van de bout, overbrugt het contact de diode, de bout krijgt weer alle perioden aangeleverd en warmt snel weer op naar werktemperatuur.
Beetje dubbelop inmiddels zie ik, maar ik kreeg geen waarschuwing dat er wat gepost was ...
-
Hallo Eric .
Bedankt voor je antwoord, maar Weller is toch neem ik aan een professionele fabrikant ,die levert toch ook wel stiften voor bedrijven , of hebben die allemaal tegenwoordig een soldeerstation ?
Ik heb wel een soldeer station,maar als ik "langs de baan "wat moet solderen .neem ik de gewone bout altijd , die bak van het soldeerstation is niet altijd ergens goed neer te zetten op de baan.
Ik heb geen module baan...
En anders dus de diode/schakelaar gaan gebruiken. ;D
Peter
-
@Peter,
Het verbaast mij dat je schrijft nooit vloeimiddel te gebruiken. Hoe krijg je het soldeertin dan aan het vloeien? Of bedoel je dat je harskernsoldeer gebruikt? Dan zit het vloeimiddel al in het soldeertin maar voeg je het niet apart bij.
Hoe dan ook, of het nu vloeimiddel of soldeertin is dat de soldeerstift "opvreet", je kan het proces aanzienlijk vertragen door de punt schoon te houden. Geen natte sponsjes, want de afwisseling heet / koud kan ook niet goed zijn voor je stift c.q. voor de beschermlaag. Gewoon na iedere keer dat je vloeimiddel en/of tin op je punt hebt gehad, even met een stukje droog keukenpapier afvegen. Dat scheelt een slok op een borrel.
En als je op die manier aanslag op je bout niet wegkrijgt, even "tip cleaner & tinner" gebruiken.
Zelf gebruik ik, naast verschillende soorten soldeertin, verdund fosforzuur en soms soldeervet en in het verleden heb ik verschillende boutpunten versleten. Sinds ik het op de hier beschreven manier doe, gaan mijn stiften jaren mee.
Grtz, Ton
-
Peter, als jij een Weller WLIR6023C bout hebt, dan zou Weller WLTCH6IR60 een setje van 3 vernikkelde 6,4mm long-life stiften moeten zijn voor dat type.
De diode schakeling kan sowieso geen kwaad ;) ;D
-
Ik heb op verschillende plekken, onder andere op de site van weller zelf, gezocht naar de coating op de stiften. Maar dat heb ik nog nergens gevonden.
Eric, waar zie jij dat die stiften vernikkeld zijn?
-
Hier (https://www.weller-discount.nl/soldeerbout-wlir6023c-60w230v.html) Klaas
-
Iedereen bedankt,
Ik heb meteen een paar (vernikkelde ) stiften besteld . (y)
-
Een paar graden verschil kan een wereld van verschil opleveren qua solderen.
En dan is een regelbare bout echt aan te raden.
Ja, professioneel misschien wel. Maar we praten hier over iemand die (misschien) beginner is of in ieder geval geen superbelangrijke zaken in elkaar gaat bakken. Dan is een regelbare bout gewoon onzin. Gewoon aan of uit is goed genoeg en heeft mij ook 20 jaar prima resultaten geleverd.
Zie mijn reactie die volgens Meino onzin is ;D Conrad heeft er een rond de 25 euro. Prima ding :)
Mijn punt is dat je beginners/weinig ervaren 'soldeerders' niet met een extra horde op moet zadelen, want die weten vaak helemaal niet met welke temperatuur je moet solderen, met als gevolg dat er eerder met te lage dan te hoge temperatuur gesoldeerd wordt (want hé, het soldeer smelt toch als 'ie op 200 graden staat, maar waarom is het resultaat dan zo rot?)
Wat ik zeg: ik heb 20 jaar zonder gekund en kwam toen pas op een punt dat het tijd werd voor iets extra's. Ook op m'n werk zijn regelbare stations, maar de drie man (waaronder ik) die zaken in elkaar bakken, werken het vaaktst gewoon met een bout waarvan de temperatuur niet te regelen is of hooguit door een puntje te verwisselen (Weller Magnastat).
Ik ben wel benieuwd naar de puntjes waarmee iedereen hier soldeert. Ik zit soms onder een loepje met mijn soldeerpunt, en dat ding ziet er dan zó grof uit, dat ik een dunnere soldeerpunt overweeg.
Zijn er - behalve de vereiste motoriek - nog andere redenen om niet met een zo dun mogelijke soldeerstift/-punt te willen werken?
Vooral de lengte versus dikte. Op m'n werk besteld iemand telkens lange, spitse punten voor de Magnastats, die gewoon vervelend snel afkoelen waardoor het (de)solderen op de print een rotkarwei wordt. Waar diegene die dingen voor gebruikt weet ik ook niet, zelf stop ik elke keer de dikke beitelpunt erin.
Ik soldeer eigenlijk altijd met de standaard soldeerpunt van mijn bout, 2,2 mm "beitelvormig". Hier soldeer ik ook 0402 SMD ledjes mee. Het lastigste is nog om de contactjes op de led's te zien. Maar de contacttijd bout - led is minimaal.
Het belangrijkste bezwaar bij mijn eerste Weller bout (een Magnastat) is dat die dingen magnetisch zijn. Je punt kan nog zo grof of fijn zijn, de LED vliegt al richting je bout voor je er met de punt contact mee hebt gemaakt ;) Dat was de hoofdreden voor een andere bout met mogelijkheden tot veel kleinere punt te gaan.
Ik gebruik soldeertin zonder harskern, gewoon ernstig basic spul, met lood dus.
Dat is het hoofdprobleem ;)
Onder een loupe op de vierkante mm. Dat vraagt om problemen en slechte solderingen.
Wederom onzin. Dit:
http://www.m-voorloop.nl/benelux/cp2112-hersolderen.jpg is een CP2112 chip die ik moest hersolderen. Een QFN24 behuizing die geen pootjes meer heeft, maar 'vlakjes' van pakweg 0,25 mm. Zoals op de foto zichtbaar is, waren 2 'pinnen' niet goed verbonden na het bombardement met hete lucht. Die heb ik dan ook met een Weller met zeer fijn puntje en onder een vergrootglas alsnog gesoldeerd, want hoewel ik 120% zicht heb, ging dit toch een stapje te ver. Maar ondanks dat dit op een vierkante millimeter ging, is de verbinding alsnog prima in orde gekomen. Voor beginners is het echter iets wat ik echt niet snel aan zal raden.
Idem voor deze reparatie van een IC in (ik geloof) TSSOP44 behuizing. Ook daarbij kon ik echt niet zonder m'n 0,2 millimeter (of iets dergelijks, erg fijn in ieder geval) puntje. Maar de verbinding is prima.
http://www.m-voorloop.nl/benelux/bq20z65-pintspoor-reparatie.jpg
Velen solderen met de vlam en dat is ook niet voor niets.
Ik snap de opmerking, maar dat is wat me hier vaak opvalt: iemand vraagt iets over een soldeerbout en binnen de kortste keren vliegen de tips voor vlamsolderen je om de oren. Tenzij diegene inderdaad iets wil doen wat veel makkelijker/beter gaat met vlamsolderen dan met de bout heeft zo'n opmerking zin, maar het schept vaker alleen maar verwarring, zeker bij beginners.
Een handig hulpmiddel is deze:
Dit is een soort harde pasta waarmee je een oudere soldeerpunt weer mee kan opknappen.
Ja, dat is voor punten die erg vuil geworden zijn, niet voor punten die al mechanisch beschadigd zijn. Zelf heb ik het overigens niet.
Ik gebruik tin met cadmium. (145 graden soldeer).
Weller soldeerstation.
Fosforzuur 10% als vloeimiddel en vaak ook wel wat vet
Sponsje met water.
Daar gaan we weer: hier heeft de topicstarter NIETS aan. Die heeft inmiddels al aangegeven gewoon draadjes en schakelaars te solderen. Fosforzuur heeft niets te zoeken bij het solderen van elektronica, evenals tin met zo'n laag smeltpunt. Dit schept alleen maar verwarring.
Ik persoonlijk soldeer al 45 jaar met een weller soldeerbout met deze bout heb ok ook voor míjn werk mee gewerkt
Vele stiften beschikbaar, maar niet dezelfde als ik nu heb. Voor nog geen 25 euro koop ik een compleet nieuwe set, met multimeter, tangetjes, en soldeertin (zonder harskern), terwijl een nieuwe stift soms net zo duur is.
Juist bij Weller zijn nieuwe stiften heel lang leverbaar. Ook voor modellen die niet meer leverbaar zijn.
Heeft mede mijn keuze voor Weller bepaald. En de fijne ervaring van de bouten op het werk. En daar moeten we ook wel eens reserve onderdelen voor bestellen en dat lukt nog steeds prima.
maar Weller is toch neem ik aan een professionele fabrikant ,die levert toch ook wel stiften voor bedrijven , of hebben die allemaal tegenwoordig een soldeerstation ?
Erg belangrijke opmerking: Weller heeft een consumentenlijn en een lijn voor professionelen: alles wat rood is, is de consumentenlijn, alles wat blauw of zwart is, is het professionele spul. Daar hangt een totaal ander prijskaartje aan en ik kan me voorstellen dat de ondersteuning van hun consumentenspullen lang niet zo langdurig is als die van de professionele apparatuur, waar je inderdaad bijna altijd nog reserve-onderdelen voor kan krijgen, al bestaat de bout niet meer.
Een sponsje doet je bout iedere keer afkoelen. Niet echt lekker voor de bout.
Geen natte sponsjes, want de afwisseling heet / koud kan ook niet goed zijn voor je stift c.q. voor de beschermlaag. Gewoon na iedere keer dat je vloeimiddel en/of tin op je punt hebt gehad, even met een stukje droog keukenpapier afvegen.
Ik gebruik al sinds ik begonnen ben een sponsje. De eerste punt van mijn Weller Magnastat is nog altijd prima bruikbaar en nu 17 jaar oud en er wordt toch wekelijks of vaker mee gewerkt.
En sterker nog: juist NIET schoonmaken na contact met tin. Schoonmaken doe je pas op het moment dat je een nieuwe las gaat leggen. Een lekkere klodder tin smelten terwijl je de bout uitschakelt om een dag later of zo pas weer verder te gaan scheelt ook oxidatie van de toplaag. NIET grondig schoonmaken en dan af laten koelen.
Hoe iedereen hier massa's punten verslijt is mij een raadsel, maar ik vermoed eigenlijk dat dat niet altijd long-life punten betreft.
-
Menno, goede samenvatting en relativering (y) (y) (y)
-
Die laatste zin van Menno vat het idd goed samen :Waarschijnlijk gebruiken velen hier, net als ik de hobbystiften.
In mijn eigen situatie komt het dan doordat ik bij het solderen de stift met zijn vertinde punt tegen het werkstuk aan duw voor een goede warmte overdracht, waarbij de tinlaag licht wordt ingekrasd, zodat de tin via een haarscheurtje zijn aanval op het koper kan beginnen. :police:
Peter