Drijfwerk aan elkaar klinken, wat is de beste manier?

[Tomasso]

Ik heb het forum doorzocht om iets te vinden over het in en aan elkaar klinken van drijfstangen. Helaas kan ik hier 1,2,3 geen tips over terugvinden wat de beste manier zou zijn, dus vandaar mijn start van dit topic.

Waar gaat het om? Bij diverse loc's van DJH/Modelloco moet je het drijfwerk niet aan elkaar schroeven, maar met kleine klinknageltjes aan elkaar vastmaken. Nou kan ik best met de hamer die dingen er in rammen, maar zoals ik bij de NS 3900 heb gemerkt is de ene aandrijfstang op goed geluk ook echt goed gelukt en beweegt deze soepel met de meest kleine toleranties mogelijk, maar zit de andere drijfstang eigenlijk te vast.

Wat ik ook niet wil is zoiets als ik heb bij een stoomloc van Piko, waar het drijfwerk rammelt aan alle kanten omdat er zoveel toleranties in bijvoorbeeld de gaten zitten waar de klinknagels doorheen gaan (kan ook zijn dat de klinknagels te klein zijn, hoe dan ook het ziet er niet uit) dat het lijkt alsof het drijfwerk elk moment uit elkaar kan vallen.

Wat ik wil is dat de aansluiting van de ene drijfstang op de andere goed vast zit, zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Nu las ik iets van een papiertje tussen de beide drijfstangen doen en dan de klinknagel er in te rammen, maar kan daar bijvoorbeeld een stukje gewoon A4 printerpapier tussen, of heb je dikker papier nodig?

Mijn vraag is dus, hoe krijg ik de allerbeste resultaten met de minste kans op fouten en de meeste kans op succes met de kleinste toleranties

[frederik19630]

ik denk dat er geen one-size-fits-all antwoord is. Bij mijn BEMO
IIIK ooit eens alles heel strak gemaakt, kon nog maar in 1 vlak bewegen.
Op de lok zat het kompleet klem, beetje lost was het antwoord.

Zelf doe ik het altijd op een ijzeren malletje (zat bij bv de BEMO), en drijven met een
afgeslepen spijker.

De beste oplossing die ik ken zit bij Weinert, daar komt de tolerantie niet uit hoe strak je
de nietjes klinkt maar uit de nietjes zelf. Die hebben 2 diktes, de buitenste stang heeft het grootste gat,
de binnenste het kleinste.

fred

[St00mboy]

Tom, ik heb ook nog nooit een Walschaerts valve gear gebouwd, maar ik denk dat je eerst de gaatjes op de juiste afemeting moet ruimen voor de te gebruiken klinknagels. Dan pas zullen ze allemaal even los kunnen draaien.
I.p.v. de klinknagels worden er ook z.g. lace pins gebruikt, een soort spelden van messing. Die zijn fijner dan de rivets en zien er mooier uit. Om te voorkomen dat je alles vastsoldeert leg je een stukje papier op strategische plekken en daarvoor werd vroeger het papier van een oud telefoonboek gebruikt. Alleen is mijn ervaring dat er tegenwoordig vaak gerecycled papier gebruikt wordt en dat werkt minder goed. Je kan het beste zelf uitvinden welk papier voor jou goed werkt en er dan een voorraadje van aanleggen van een paar pallets of zo. 
Ik zal eens in de literatuur duiken - Iain Rice c.s. - om te kijken of er nog iets in staat waar je mogelijk wat aan hebt.

Leen.

[Husky]

Ik zat met precies dezelfde vragen bij het drijfwerk van de 6300 van DJH. Later uitgebrachte lokomotieven werden af fabriek (inmiddels Model Loco) geleverd met een kant-en-klaar geklonken drijfwerk. Ik heb toen aan Model Loco gevraagd of ze dit kunstje ook bij mijn drijfwerk wilden uithalen. Was geen probleem, alle onderdelen opgestuurd en na 14 dagen zat er een keurig netjes geklonken drijfwerk bij de post.

[Tomasso]

Pallets?

Dat van de gaatjes ruimen, dat klopt. Staat ook in de handleiding welke grootte deze moeten hebben en heb vanmiddag de juiste boortjes gekocht. Wat dat betreft is alles aanwezig om te beginnen en kan ik de toleranties bij de gaten zo klein mogelijk houden zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het gaat er meer om hoe strak de 2 delen op elkaar geklonken worden. Ik wil dat het goed vast zit, maar niet te strak, het moet volledig soepel blijven lopen zonder ook weer te ruim te zijn.

Tsja, voor het klinken zelf heb ik een klein hamertje en ik gebruik gewoon mijn bankschroef. Voor die piepkleine klinknageltjes is dat ding stevig genoeg.

[Tomasso]

Ha Husky,

DAT is pas een antwoord Tsja over de service bij DJH/Modelloco valt echt helemaal niets te klagen. Maarre, ik wil het zelf doen

[St00mboy]

hoe strak de 2 delen op elkaar geklonken worden

De dikte van het papier zorgt voor de juiste afstand. Als je het er tussenuit trekt dan moet het soepel heen en weer kunnen.

Leen.

[eenop87]

Is dit iets voor jou.
Voelermaatjes van 0.05 tot 1mm te koop bij Conrad.



foto Conrad

Gerrit

[Tomasso]

Ha Gerrit,

Die voelermaatjes zijn waarschijnlijk te dik, aangezien de dunste toch alweer een halve milimeter is. Maar desondanks voor andere dingen wellicht wel bruikbaar, dus bedankt voor de tip!

@ Leen,

Dat telefoonboekpapier was toch heel glad en dun hè? Maar is gewoon a4 papier dan niet te dik? En als ik die klinknagel vast zet met gewoon A4 papier, duw ik dat papier dan niet te ver in zodat het alsnog te vast zit? Want dat was het volgens mij met dat telefoonboekpapier, dat kon je bijna niet in elkaar duwen en als ik A4 papier gebruik dan kan ik het nog een eind (eind, eind, nou ja eind, een beetje) samenpersen waardoor de afstand misschien te krap is/wordt.

Of ben ik nou te perfectionistisch?

[prutser]

0,05 mm is geen halve millimeter (5 tiende) maar 5 honderdste mm.

[eenop87]

0,05 lijkt mij dun zat

Gerrit

[Tomasso]

Sorry, is moeilijk voor mij, lezen

[St00mboy]

Tom, je moet gewoon niet keihard op dat papier drukken, als je soldeert. A4 printpapier is volgens mij ook te dik. Dat telefoonboekpapier was idd van dat dunne gladde papier. Vroeger was dat nog niet gerecycled en volgens mij waren de vezels langer dan van het gerecyclede papier van tegenwoordig. Gewoon proberen op een paar proefstukjes tot het je bevalt.
Ik heb ook ergens gelezen dat ze het met vloeitjes deden, maar toen ik het een keer bij een wissel probeerde beviel het niet.

Leen.

[Tomasso]

eh Leen, het gaat om klinken en niet om solderen.